Победа над японской гайкой, или вся правда как снять педаль сцепления.
Начну с самого начала. Провалились педаль сцепления на половину. Полез я под капот посмотреть на рабочий целиндрик и он оказался заклинил. Ну делов то на пять минут подумал я, Снимаю, что удивило тормазуха не полилась из трубки. Целиндрик разобрал( пыльника нет как уже раньше писал) разработал, почистил, ставлю на место. Доливаю тормозной жидкости и элементарно продуваю.Полилась чёрная гадость. Прокачал с помощью палки, сам. Накачаю, палюгу упираю в седлуху и откручиваю штуцер. Так раз 10 наверное. Появилось сцепление но брало под самым изом и педаль то всё равно на половину шла в холостую. Давай рыть инфу. Ну нашёл много чего, и текста и видео. Тру руки, мечтаю за час снять всё и заказал сразу втулку и шплинт. Уже сидел и видел как выезжаю .Первым делом полез под капот снял абсорбер
просто вытаскивается из посадочного места вверх.
открутил гайку крепящую главный целиндрик
Думаю всё самое сложное сделал. Лезу в салон и начинаю понимать как же я глубоко ошибался. Да там одних проводов и фишек, блочков куча.
Начинаю снимать пластик, шланг воздуховода
Нужны головка на 12 и 10 и вороток подлинее. Потому что коротким не удобно крутить. Глянул да что там 2 гайки открутить. Открутил одна вверху и одна рядом с педалькой.
вот . возле педалки находится. гайка-шайба.
Но на ней то у меня и началось мучения. Вернее как до неё добраться. Открутить пришлось 2 блока. даже не знаю для чего они. Ну теперь то начну изучать.
вот тут они стояли. 
теперь тут они лежат
сделал доступ до гайки. И тут я понял что мой словарный запас кончается, начал орать на непонятном мне же языке. Гайка ну не как не хотела откручиваться. Да я даже не мог нормально до неё добраться собрав все воротки, ключи и головки которые в гараже.
Это 10 часть того что лежало на заднем коврике.
Помучавшись выдернул седлушку . увеличив пространство для акробатических номеров.Даже маленькую болгарку принёс хотел срезать, но не подлезть ней до гайки злощастной. Решено было срубывать. Часа три я мучался лёжа на боку и спине лупя через раз по руке и продолжая выражаться на языке инопланетян.Со двора убежали все собачки. Коты сидели на макушках деревьев, птички разлетелись по селу .Но я упорно продолжал долбить гайку.
зараза-гайка.
Но упорство всё же дало результат. Гайка пошли и остатки её всё же я головкой на 12 открутил. Радости не было предела. танец и песня победы были исполнены.Хотелось быстро снять педаль, обмыться в душе и идти в дом. Но тут меня как будто долбануло молния. Эта педаль не хотела вылазить.Покрутил, посмотрел что ещё надо убрать что бы её снять. Я пошёл всё таки в душ. Проснулся, попил чайку и в машину. И так. мешала железка к которой крепилась рулевая колонка и к ней же крепилась лапка тормозов.
вот этот изгиб и не давал мне вытащить педаль сцепления.
Что бы это устранить пришлось открутить
эти 2 гайки. но откручивал не полностью.
и две гайки с другой стороны. И одну на верху. открутить руль
Оттянув всё это я наконец то достал педаль сцепления.
ну осталось . Заварить педаль. чуть подварить отверстие для штока и забрать втулку со штоком и собрать всё. Так что как то так. Не так уж и легко и за 5 минут снимается педаль сцепления, надо попотеть. Но это уж точно я запомню на всю жизнь.
Как снять педаль сцепления ВАЗ 2110: подробная пошаговая инструкция
Взаимодействие всех компонентов автомобиля важно для его надлежащей работы. Педаль сцепления — один из важных элементов, напрямую влияющий на переключение передач и сцепление. В данной статье я расскажу вам, как снять педаль сцепления ВАЗ 2110.
Необходимые инструменты
Прежде чем приступить к снятию педали сцепления, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:
- Ключи
- Отвертка
- Переходник для отвертки
- Плоскогубцы
- Масло для смазки (желательно)
Подготовка
Перед началом работы, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности и стояночный тормоз затянут. Также отсоедините провод от минусового клеммного соединения аккумулятора, чтобы исключить возможность случайного подключения гнезда педали сцепления при работе и предотвратить короткое замыкание.
Демонтаж педали сцепления
Приступим к демонтажу педали сцепления на ВАЗ 2110:
- Снимите педаль сцепления с кронштейна, находящегося под панелью приборов автомобиля. Для этого используйте ключ.
- Отсоедините провод от педали сцепления. Обычно он закреплен на педали зажимом или специальным крючком. Используйте плоскогубцы или отвертку, чтобы аккуратно отсоединить провод.
- Отверните болт крепления штока педали сцепления. Этот болт находится на кронштейне под панелью приборов и держит педаль в вертикальном положении. Отвертка или переходник для отвертки пригодятся для снятия болта.
- Наконец, снимите педаль сцепления путем выдвигания штока из петли кронштейна. В некоторых случаях может потребоваться использование масла для смазки, чтобы облегчить этот процесс.
Теперь ваша педаль сцепления ВАЗ 2110 полностью снята. Осмотрите ее на наличие повреждений или износа, и при необходимости, замените или проведите необходимые ремонтные работы.
Вывод
Снятие педали сцепления ВАЗ 2110 — достаточно простая процедура при наличии необходимых инструментов и правильной подготовки. В случае затруднений или сомнений, лучше обратиться к опытному автомеханику или сервисному центру, чтобы избежать возможных повреждений автомобиля.
Как снять педаль сцепления
Ничего не надо там снимать, хотя и не очень сподручно на ощупь возиться, но вполне реально, не раз и не 2 это я делал. Более того, прибежал однажды в гараж испуганный бухановод, у которого на ходу это самое место, ушко на рычаге, протерлось и палец вывалился. Сняли рычажок и заварили ему его.
В общем там сделано так: В ГЦС шток, из него не выходит (надо стопорное кольцо снять для этого, но оно и не надо). На штоке резьба М8х1, на резьбе этой вилка для пальца, она поджата контргайкой, Вращением этой вилки по резьбе и контргайки регулируется как раз высота педали сцепления (и полный ход ее заодно). В вилку вставлен палец, который вставлен также в рычажок, который сидит на оси педали и фиксируется штифтом. Наощупь и вилку и палец можно снять. Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали. Или из педали штифт я выбивал и снимал педаль рычаг вместе с валом, уже не помню. Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр я точно не трогал у того бухановода.
> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету
> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.
Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам
> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету
> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.
Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам
Зачем ломать? Все конструктор предусмотрел, именно так и собирать назад: надеть педаль на вал и забить обратно штифт и расклепать на концах чтоб не вываливался. Не нравится штифт, ну приладить можно болт с гайкой вместо него подходящего диаметра и длины. Может люфтить, правда, потом, ибо вряд ли болт плотно сядет.
Только когда штифт выбивать и забивать будешь, подложи что-то под головку педали с обратной стороны, чтобы удары молотка шли не по креплению опоры оси к кабине. Там обычно хлипкая сварка и отвалиться может. На заводе-то конечно не так собирали, там сначала весь блок педалей собрали, вместе с осью, педалью, главным цилиндром и т.д., а потом все вместе воткнули, соединили трубки и прокачали. И штифт тот забили в тисках где-нибудь, без гимору. Но чтобы это все вместе не снимать, штифт придется выбивать по месту.
Педаль сцепления и её кронштейн — снятие и установка
Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму "–" от АКБ (ключ «на 10»).
Снять выключатель сигнала положения педали сцепления (см. тут).
Рисунок 11-1 — Отсоединение штока главного цилиндра сцепления:
1 — педаль сцепления;
2 — шток главного цилиндра сцепления;
3 — фиксаторы головки штока главного цилиндра сцепления
Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).
Рисунок 11-2 — Снятие педали сцепления:
1 — кронштейн педали сцепления;
2 — скоба стопорная;
3 — ось;
4 — скоба крепления жгута проводов;
5 — педаль сцепления
Снять стопорную скобу 2, рисунок 11-2, извлечь ось 3 и снять педаль сцепления (отвёртка плоская).
Отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от кронштейна 1 педали сцепления и убрать жгут проводов из зоны проведения работ.
Рисунок 11-3 — Снятие кронштейна педали сцепления:
1 — скоба крепления жгута проводов;
2 — гайка крепления;
3 — кронштейна педали сцепления
Отвернуть три гайки 2, рисунок 11-3, и снять кронштейн 3 педали сцепления (головка «на 13», удл.).
Установить кронштейн 3, рисунок 11-3, педали сцепления на шпильки крепления и завернуть гайки 2.
Момент затяжки гаек 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка «на 13», удл.).
Рисунок 11-4 — Педали сцепления:
1 — ось;
2 — педаль сцепления;
3 — втулка оси;
4 — ось крепления штока главного цилиндра сцепления;
5 — скоба стопорная
Проверить состояние втулок 3, рисунок 11-4, и при необходимости заменить.
Установить втулки 3 оси в отверстие педали сцепления.
Установить педаль 5, рисунок 11-2, в кронштейн 1, установить ось 3 и зафиксировать ее стопорной скобой 2.
Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.
Установить выключатель сигнала положения педали сцепления.
Присоединить скобу 4, рисунок 11-2, крепления жгута проводов к кронштейну 1 педали сцепления.