Как починить электроусилитель руля

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Ремонт электроусилителя руля Калина-1

С утра при повороте ключа зажигания не погасла лампочка электроусилителя руля. Руль ходит туго. Пришлось изменить планы на выходные. Получаем информацию с интернета. Пробуем метод скрепки. 6,7 замыкаем на 8ми штырьковом гнезде блока управления ЭУР. Снимаем кожух руля, снимаем фишку 8ми пиновую, вставляем скрепку замыкая 6,7. Вставляем обратно. Включаем зажигание и смотрим. Один раз загорелось пауза и 6 коротких. Код 16 неисправность датчика положения ЭУР. Вновь ищем информацию с интернета, дабы таких случаев очень много и все подробно описано. В общем снимаем все фишки, откручиваем крепление 4 гайки на 13. Затем отпускаем аккуратно и проворачиваем руль, чтобы открыть крышку датчика положения. 3 винта откручиваем. там стоит круглая проставка какая-то, ее снимаем. Запоминаем положение, делам метки. Снимаем плату, 3 винта с текстолитовой шайбой 2 штуки, не запутайтесь. Место установки промаркируйте, запомните. сфоткайте. Снятую плату аккуратно пропаиваем все возможные соединения. не замыкая ничего, не перегревая плату, затем влажной салфеткой протираем оптические элементы. (пыль, грязь) Протираем саму плату от грязи, кислот и т.д. Проверяем еще раз мультиком все соединения. Затем собираем в обратной последовательности. Вставляем плату по меткам. если метки стерлись, тогда ориентируемся на текстолитовую шайбу, которая остается на плате, где крепится провод вывода сигнала положение редуктора ЭУР. Затем устанавливаем прокладку или проставку, закрываем крышкой и крепим 3ми винтами. Проворачиваем обратно, крепим 4 мя гайками. фишки все на место. пробуем завести. Проворачиваем ключ. Опа и все заработала. Крутим руль, если не загорелась, то все ок. Если загорелась при повороте руля, значит, опять снимаем и пропаиваем и чистим. Затем обратно ставим проворачиваем ключ, затем руль, все ок. У меня было такая история. Первый раз пропаял, а не почистил оптику. Пришлось, второй раз все вскрывать пропаивать и чистить. Слава богу все заработало тьфу тьфу. В общем осилил ЭУР. Сейчас все работает. Паралелльно пользовался программой для снятия ошибки и диагностики ЭУР. У меня ELM купленный с Алиэкспресс, через блютуз работает. Подключил к ноутбуку, находим ЭБУ январь 7.2. Программа open diag

болты крепления ЭУР и рулевой колонки фишки ЭУР датчик положения ЭУР место установки датчика положения ЭУР

Собственноручно чиним электроусилитель руля на приоре: то, что доктор прописал

Современные модели автомобилей кардинально отличаются от своих предшественников. Изменения можно увидеть во всем. Однако одним из самых весомых достижений стало более легкое управление транспортным средством. Если ранее для вращения руля нужно было прикладывать немало усилий, сейчас все намного проще. Более того, практически одной рукой можно провернуть руль управления, когда машина находится в заглушенном состоянии. Все это благодаря установленному ЭУР. Но иногда случается, что не работает гидроусилитель руля на приоре.

С помощью этого аппарата усилие, которое требуется для вращения руля, уменьшается в разы. Иными словами – управлять можно смело одной рукой без лишнего напряжения.

На старых моделях автомобилей ВАЗ устанавливалась другая система – гидравлическое усиление, но начиная с «Калины» производители перешли на ЭУР, чем приятно порадовали покупателей. Недостатки, которые имеет ЭУР, полностью устранены в новой модели. В случае ее поломок, устройство чинится намного проще. Но и недостатки тоже имеются.

ЭУР имеет три следующие основные составляющие:

• механическая;
• электрическая;
• ЭБУ с периферией.

Механика включает в себя детали управления руля и части, которые соединяют весь механизм. Сюда же входит арматура, выполняющая роль крепежа.

В категорию «электрическая составляющая» входит мотор усилителя – самая слабая часть, которая чаще всего подвергается поломкам. Также имеются разъемы с датчиками и ЭБУ.

Определяем рабочее состояние ЭУР по лампочке на приборе

Каждый раз, садясь в автомобиль и проворачивая ключ зажигания, стоит обращать внимание на панель — значок в виде руля и восклицательного знака. Во время включения зажигания он загорается и если вся система находится в рабочем состоянии, то спустя несколько минут автоматически потухает

Если же продолжил светиться – явный признак выхода из строя.

В таком случае следует проводить диагностику, используя компьютерные технологии

Важно получение кодов поломки и их расшифровка. Иногда предоставляются только коды

Стоит запомнить простое правило – все неисправности, связанные с ЭУР выдают числовые комбинации, начинающиеся с буквы «С»

Обратите внимание — значение «С 1013» говорит о низком напряжении, которого недостаточно для полноценной и безопасной работы электроусилителя

Причина данной неисправности может быть не одна. Из самых распространенных – поломка пары проводов (или одного). Они могут не функционировать из-за ослабления или пригорания. Их очень легко отыскать по цвету – красный и черный. Вторая проблема – большой предохранитель на устройство. Он легко поддается замене или ремонту. И третья – нехватка сети в машине. Самостоятельно устранить эту неполадку практически невозможно, обратитесь к специалистам.

Выясняем рабочее состояние электроусилителя с помощью руля

Распространенная причина проверки — не горит лампочка, указывающая на ЭУР

Важно обратить внимание на техническое состояние после проведенного капитального ремонта. Делается это легко: не заводя машину, прокрутите руль. Затем запустите мотор и проделайте то же действие

Если приложенная сила была одинаковой, это значит следующее – не работает ЭУР на приоре

Затем запустите мотор и проделайте то же действие. Если приложенная сила была одинаковой, это значит следующее – не работает ЭУР на приоре.

Причина неисправности может быть в работе одной из трех составляющих. Проблемы с механической частью говорят о нерабочем состоянии вала, соединений или арматуры. Если загвоздка в этом, колеса просто не подчиняются поворотам руля управления. Если дело не в механике, работа будет объемнее и сложнее. Если сломались сервомотор или усилитель – можно забыть о ремонте. Лучше купить новый ЭУР и сделать его установку самостоятельно – так будет быстрее, дешевле, практичней и надежней. И последний вариант, по которому могла возникнуть поломка – неисправность проводов. Это очень важные компоненты, с помощью которых подаются сигналы от внешних датчиков. Данный случай также легко чинится в домашних условиях, достаточно изначально приобрести электрическую проводку и провести монтаж.

Способы определения неисправности ЭУР

Ну конечно, первейший признак поломки в системе — это срабатывание сигнальной лампочки ЭБУ на панели приборов. Обычно на стандартной заводской модели «Приоры», это значок в форме рулевого колеса с восклицательным знаком. При включении зажигания, он на несколько секунд загорается, а потом, если компьютер решил что всё в порядке, лампочка гаснет. И соответственно, когда обнаружена поломка электроусилителя «Приоры» — загорается и остаётся гореть.

Итак, провести компьютерную диагностику, связаться с ЭБУ получить коды ошибок с расшифровкой или без. Даже если сканер выдаёт только коды, это не страшно. Можно просто знать, что неисправности связанные с ЭУР «Приоры», начинаются с символа «С». Например, С1013, обозначает что низкое напряжение в сети, и электроусилителю этого мало.

Ну тут могут быть несколько вариантов. Самый распространённый случай, это ослабление, или пригорание одного из двух силовых проводов, идущих на ЭУР. Это красный и чёрный провода, большого сечения, входящие в отдельный разъём на устройстве. Их довольно просто проверить. А также это может быть большой предохранитель на устройство, тут всё понятно. Ну а третья причина, это недостаток в сети автомобиля, например, слабые, или неисправные, аккумулятор или генератор. При такой неисправности к специалисту, и никак иначе. К автоэлектрику.

«Народный» способ проверки неисправности, или «контроль»

Ну а если сигнализатор не горит, а сомнения в исправности или неисправностей ЭУР «Приоры» присутствуют, или после проведения ремонта нужно сделать «контроль», поступают следующим образом: нужно не включая зажигания покрутить рулевое колесо. Запомнить усилие. И повторить операцию запустив мотор. Если изменений нет, с ЭУР «Приоры» что-то произошло!

Какие всё-таки неисправности существуют в электроусилителе «Приоры»

И снова тот же список, механика, электрика, электроника. Ну с механикой всё понятно, это выход из строя валов, соединений и арматуры. При этой неисправности, колёса просто не отреагируют на поворот баранки. И эту неисправность, проще всего устранить. А вот с остальными неисправностями гораздо сложней. Если неисправности связаны с выходом из строя самого сервомотора, усилителя, «Приоры» о ремонте не стоит и думать. Проще приобрести в магазине новый ЭУР и самостоятельно заменить. Либо отнести на сервис, и попытаться отремонтировать там. Если пропала связь с ЭБУ ЭУР «Приоры», то это, скорее всего, второй разъём, со шлейфом проводов, то же и в случае неполучения сигнала для блока, от внешних датчиков — коленчатого вала и распредвала. Да, да они также важны для работы устройства. В этих случаях можно снять и отремонтировать, или заменить недорогой пучок проводов.

Остался сам «мозг» электроусилителя, и внутренние датчики положения валов агрегата. С датчиками возиться не вариант, только ремонтный сервис. А вот сам компьютер, при его неисправности, можно купить и заменить самостоятельно.

Собственноручно чиним электроусилитель руля на Приоре: то, что доктор прописал

» Усилитель руля » Собственноручно чиним электроусилитель руля на Приоре: то, что доктор прописал

В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.

В каких случаях производится разборка и ремонт рулевой рейки, ЭУР и гидроусилителя, какова схема подключения усилителя, какие функции выполняет датчик момента?

Для начала давайте рассмотрим основные неисправности системы, почему она не работает и способы их устранения:

1. Некорректная работа или поломка блока управления — одна из самых сложных причин неработоспособности ЭУР и ГУР в Ладе Приоре. При такой неполадки на экране бортового компьютера высветится соответствующее сообщение об ошибке. Если вы ее расшифруете, то узнаете о том, что компьютер зафиксировал неработоспособность управляющего модуля. Такие проблемы обычно связаны с неполадками в пайке. Скорее всего, причина заключается в отсутствии соединения либо плохом контакте схемы усилителя с контроллером. Такая неисправность решается методом ремонта, то есть перепайки, либо замены, если речь идет об автомобиле на гарантии. Более точно узнать о неполадках можно путем проведения компьютерной диагностики.
2. Выход из строя контроллера скорости. При поломке датчика скорости электроусилитель самопроизвольно отключается или вовсе не работает, при этом на дисплее компьютера высветится ошибка о неработоспособности. В данном случае можно попытаться перенастроить девайс или поменять поврежденные участки электроцепи в месте соединения датчика с блоком управления. Иногда причина кроется в плохом контакте датчика с бортовой сетью, тогда разъем нужно будет просто поправить. Если неисправность связана с неработающим датчиком, то устройство подлежит снятию и замене.
3. Рулевое колесо проворачивается с большим трудом. В первую очередь причину следует искать в отсутствии смазки. Если масла в системе мало, то руль будет тяжело поворачиваться, при этом во время вращений может слышаться нехарактерный шум или скрип. Проверьте уровень смазки и добавьте масло при необходимости.
4. Длительная эксплуатация электроусилителя с отсутствием смазки может привести к поломке насоса. Неисправность сопровождается нехарактерными для работы ЭУР звуками, а также трудным вращением руля. Если насос подлежит ремонту, то можно считать, что вам повезло, если же не подлежит, то устройство придется менять.
5. Неисправностям в работе электроусилителя может способствовать и сниженное напряжение в электросети машины. Если напряжение в бортовой сети действительно скачет, то изначально следует произвести проверку генератора и электроцепи его подключения. Для диагностики рекомендуется использовать мультиметр или вольтметр (автор видео — Александр Логинов).

Основные составные части. Принцип работы ЭУР

Сначала рассмотрим принцип работы электроусилителя, поскольку у всех существующих видов он идентичен. Также в конструкции используются одни и те же составные части, но компоновка их может быть разной.

Итак, состоит электроусилитель из:

• Исполнительного механизма;
• Блока управления;
• Следящих датчиков.

Эти составные части присутствуют в любых типах ЭУР. Также некоторые виды дополнительно могут использовать информацию и из других датчиков – скорости движения и оборотов коленчатого вала.

Исполнительный механизм

Исполнительный механизм создает усилие, тем самым обеспечивая облегчение управления авто. Состоит он из электродвигателя и силовой передачи. Что касается мотора, то в конструкции ЭУР применяется асинхронный либо синхронный эл. двигатель бесконтактного типа, что обеспечивает высокую надежность узлу.

В ЭУР используется несколько типов силовых передач (в зависимости от типа) – червячные, шестеренчатые или же шарико-винтовые. Нередко силовые передачи исполнительного механизма называют сервоприводом.

Блок управления

Блок управления «заведует» работой исполнительного механизма. Именно он подает электрический ток (строго определенных параметров) на электродвигатель, обеспечивая включение его в работу. Подавая импульсы на исполнительный механизм, блок управления ориентируется на показания датчиков, используемых в конструкции ЭУР.

Датчики

Этих датчиков – несколько, каждый собирает определенную информацию и передает ее на блок управления. Основным среди них является датчик крутящего момента (его ещё называют датчик усилия), определяющего, какое усилие на руль приложил водитель. Также в конструкции используется датчик угла поворота руля. Опционально ЭУР также может использовать информацию о скорости движения авто и оборотах силовой установки.

Датчик крутящего момента на рулевом колесе

Измерение усилия на руле осуществляется благодаря торсиону, устанавливаемому в вал рулевой колонки. Вал в свою очередь состоит из двух: входного и выходного, соединёнными между собой торсионом. При прикладывании усилия он скручивается (чем больше сил приложить, тем сильнее угол скручивания) и валы смещаются относительно друг друга.

Этот угол и «улавливает» датчик, после чего передает полученную информацию на блок управления. На основе этих данных блок вычисляет какой импульс необходимо подать на исполнительный механизм. От этого датчика напрямую зависит, какое усилие будет компенсировать усилитель.

Стоит отметить, что сам торсион жестко связан с валами рулевой колонки и скручиваться он может только на определенный угол, поэтому даже при отказе ЭУР управление авто сохраняется.

Датчик угла поворота определяет в какую сторону водитель начал вращать руль, и благодаря информации от него блок управления устанавливает полярность тока, подаваемого на электродвигатель. Нередко датчики угла поворота и крутящего момента объединены в одну конструкцию. Располагаются они оба на рулевой колонке.

Пример устройства ЭУР с датчиком крутящего момента

Стоит отметить, что также есть и датчик обратной связи, установленный на электродвигателе, благодаря которому блок управления контролирует работу исполнительного механизма.

Задействование для работы ЭУР других датчиков – скорости движения и параметров работы мотора, дает возможность подстроить усилитель под конкретные условия движения.

Зная конструкцию, можно понять принцип работы электроусилителя руля. Имеющиеся в конструкции датчики постоянно следят за положением рулевой колонки. В случае поворота они регистрируют изменения и передают информацию на блок управления. Тот в свою очередь высчитывает параметры электрического тока и подает их на электродвигатель. При включении в работу посредством сервопривода эл. мотор создает усилие на рулевом механизме. В общем, все достаточно просто. Но здесь стоит упомянуть, что под разные условия существуют свои режимы работы ЭУР, но о них ниже.

Основные поломки ЭУР

Опытные водители и владельцы «Приор» могут наблюдать следующую тенденцию – поломки случаются в одних и тех же деталях, слабых местах системы. Почему же так происходит?

Первое, на что нужно обратить внимание – работа электроусилителя руля. После того, как произведено полноценное отключение системы, на бортовом компьютере должен появиться код – он сообщает о причине поломки

Каждый код имеет свою расшифровку. Однако очень часто реальную причину прекращения функционирования усилителя удается определить только после того, как проведется полноценная диагностика. Для того, чтобы узнать о природе поломки электроусилителя руля лада приора, делается следующее:

1. Выключается двигатель и пару раз проворачивается руль.
2. Включается мотор и «баранка» проворачивается несколько раз.

Отсутствие изменений в приложенных усилиях — верный показатель отключения ЭУР.

Ездить вполне возможно и с отключенной системой, однако делать это не рекомендуется. Очень трудно разобраться в особенностях управления с наличием электроусилителя и без него. Поэтому лучше выполнить диагностику. Она поможет определить, какой из компонентов вышел из строя, можно ли его починить или лучше заменить на новый.

Иногда можно наблюдать следующую ситуацию: спидометр одновременно с датчиком перестают функционировать. Возникает это чаще всего из-за неисправности датчика скорости. Датчик предоставляет данные БУ, а тот обрабатывает информацию на спидометре и определяет подачу нужного объема усилия.

Если причина поломки именно в датчике, решение проблемы простое. Достаточно проверить качество проводов и при необходимости сделать замену на новые. Если провода исправны, рекомендуется заменить сам датчик.

Остановка деятельности электроусилителя руля может произойти и из-за недостаточного напряжения. Возникает это в связи с нарушениями изоляции проводов — могут случаться короткие замыкания. По этой же причине перестает работать генератор. Датчик имеет огромной количество проводов, которые со временем могут запылиться или засориться. В таком случае нужно разбирать его, проводить «генеральную уборку».

Процесс извлечения предохранителя

Если во время ровного и плавного движения вперед автомобиль резко поворачивает в сторону, рекомендуется провести внеплановую диагностику. Ведь такое непредсказуемое поведение электроусилителя руля Приора не обойдется без аварийных ситуаций. Припаркуйтесь и отключите узел: отсоедините предохранитель для прекращения подачи напряжения на усилитель.

Для извлечения предохранителя нужно провести следующие действия:

• находим крышку монтажного блока, локализация — возле левой ноги водителя;
• совершаем проворот фиксаторов;
• отключаем сцепление;
• находим блок, в котором расположен предохранитель;
• извлекаем его.

Неисправность авто говорит о проблемах ЭУР. Причин для этого может быть много, поломка одной детали или нескольких. Чтобы максимально точно определить причину, обратитесь за специализированной диагностикой. А уже заменить или отремонтировать испортившеюся деталь можно и самостоятельно.

Процесс изъятия электроусилителя

Если принято решение заменить на автомобиле приора электроусилитель руля или убедиться в рабочем состоянии отдельных его деталей, извлекать агрегат нужно полностью. Для этого понадобятся:

• зубило;
• головка на 8 или на 13;
• удлинитель;
• трещотка.

Процесс извлечение ЭУР простой и быстрый. Процесс длительный: нужно снять руль управления, взяться за подушку безопасности, затем снять кожух и последнее – замок зажигания. После всего этого можно доставать электроусилитель.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Снятие и установка ЭУР в домашних условиях

Для того, чтобы произвести снятие устройства с автомобиля, потребуется заранее подготовить все, что вам может пригодиться в процессе. В частности, речь идет об отвертках с плоским и крестовым наконечниками, а также наборе гаечных ключей с торцевыми головками.

Итак, как происходит процедура снятия и монтажа электроусилителя:

1. В первую очередь, необходимо выключить питание на бортовую сеть, для этого отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Затем демонтируйте руль, заранее сняв пластиковую накладку под ним и на контрольном щитке. Демонтаж руля проводится в соответствии с сервисной книжкой к автомобилю.
2. Используя крестообразную отвертку, необходимо открутить четыре болта фиксации декоративной накладки на рулевой панели.
3. Сделав это, вы сможете увидеть колодки с проводкой — их необходимо отсоединить от подрулевого переключателя, также отсоединяется и контактное кольцо.
4. Используя гаечный ключ на 8, нужно открутить винт фиксации колодок проводов, которые проходят от замка зажигания.
5. Далее, необходимо нажать на пластмассовые элементы фиксации и отсоединить колодки с проводами вверху и внизу самой колонки.
6. В том месте, где электроусилитель рулевого колеса крепится к самой колонке, потребуется демонтировать так называемую пластмассовую шторку, для этого следует отсоединить фиксаторы.
7. Используя торцевой ключ, нужно несильно ослабить гайки, которые фиксируют узел к низу колонки.

После выполнения этих действий осуществляется снятие непосредственно усилителя — он демонтируется вместе с промежуточным валом. Но для того, чтобы вам было более удобно прочищать узел и в дальнейшем производить установку в обратном порядке, эти компоненты желательно заранее отсоединить друг от друга. Чтобы сделать это, используя ключ на 13 выкрутите винт, фиксирующий карданный шарниры на самом валу. Затем вам потребуется открутить две гайки фиксации по торцам, после этого саму рулевую колонку можно будет извлечь.

Затем нужно будет извлечь винт и произвести снятие кардана от шлицевого шкива узла. Чтобы после снятия процедура обратной установки была более удобной, желательно удостоверить в том, что все метки совпадают. Речь идет о метках на защитном чехле, шкиве, а также крышке стартера

Очистка механизма контактной группы и прочих элементов системы должна производиться осторожно, чтобы все компоненты остались целыми и неповрежденными. Если вы обратитесь за помощью к специалистам в этом вопросе, то процедура очистки обойдется вам в среднем около 30-50 долларов в зависимости от региона

На большинстве автомобилей Лада Приора с завода устанавливались электроусилители рулевого управления производства Автоэлектроника г. Калуга. Именно эти ЭУРы считаются вполне надежными и редко выходят из строя. Для сравнения, проблемы с усилителями производства Махачкала встречаются на порядок чаще.

Если по какой-либо из причин, вам необходимо заменить ЭУР или же просто снять его с автомобиля, можно выполнить данный ремонт самостоятельно. Для данной процедуры нам понадобится такой инструмент, как:

• головка на 8 и 13 мм — желательно глубокая
• трещотка или вороток
• удлинитель
• молоток
• зубило

Способы определения механических повреждений ЭУР и рулевых механизмов

Проверка механических повреждений производится только тогда, когда ЭУР в целом функционирует некорректно, но на дисплее бортового компьютера нет ошибок. Для диагностики механических поломок следует повернуть руль в разные стороны до упора при запущенном моторе. Разумеется, при этом машина должна находиться на одном месте. Если при вращении рулевого колеса вам приходится прикладывать значительно больше усилий, чем всегда, это говорит о неисправности в работе системы и поломке одного из компонентов. Такая же неполадка может свидетельствовать о выходе из строя других составляющих рулевой системы.

Для более точного определения неполадок следует осуществить тщательную проверку работоспособности. Вам нужно будет загнать свою Ладу Приору на эстакаду, яму либо подъемник, после чего внимательно произвести диагностику всех составляющих ходовой части. Нужно проверить рейки, рулевые тяги и прочие компоненты, поскольку есть вероятность, что сам усилитель рабочий, а признаки неисправности связаны с другими неполадками. Для обслуживания электроусилителя в домашних условиях вам придется полностью разобрать систему, очистить ее составляющие и собрать обратно.

Схема распиновки и обозначений контактов ЭУР

ГУР (гидроусилитель руля) когда-то был пределом мечтания для многих, но с ним приходилось возиться – чего стоил только постоянный долив рабочей жидкости в бачок, плюс бережливое отношение к механизму.

Преимущества, которые получает владелец Приоры с ЭУР:

Более надежный механизм. Все просто – нет того, что часто ломается (шкивы, шланги) или заканчивается (жидкость). Кроме того, с ЭБУ можно получить диагностические данные по неисправностям. На установку, по заявлению производителя, уйдет не более 1,5 часов – с проводами все выйдет гораздо проще, чем с подключением шлангов. Кроме того, залезать в моторный отсек не придется. Пассивная безопасность при ударе Регулируемость. Изначально, после установки, усилие будет увеличиваться с ростом скорости движения автомобиля. Это можно изменить, перепрограммировав данные в ЭБУ – например, снижать усилие от механизма с повышением скорости движения. Энергосбережение. Электродвигатель внутри не работает постоянно – он запускается только лишь тогда, когда водитель начинает поворачивать руль.

Неправильно было бы умолчать о недостатках:

Не «чувствуется» дорога – ГУР делает машину более чувствительной, опытный водитель ценит это. Механизм ЭМУР (электромеханический усилитель руля) стоит дороже, чем ГУР. Основные неисправности

Лучший расклад – это выявление неисправности устройства перед началом движения, иначе сюрприз во время движения может привести к неожиданностям. Получается, что человек во время движения продолжит прикладывать малое усилие к повороту руля, из-за чего во время предполагаемого поворота автомобиль может уйти прямо.

Включая зажигания, всегда дожидаются загорания всех лампочек датчиков. Загорится и датчик ЭУР в виде руля. В течение двух секунд электронный блок управления проводит диагностику всей системы, если по истечении этого времени датчик не перегорит, ЭБУ нашел неисправность.

Не всякое нарушение работы ЭБУ отражается на приборной панели:

Толчки в рулевом колесе; При выключеном двигателе и при включенном, усилия рук, практически одинаковы. Как было сказано ранее, управляет всем ЭБУ. Конечно же, о любой поломке можно узнать через диагностический разъем, к которому можно подключиться самостоятельно. Он может выдать следующие коды ошибок, которые касаются ЭУР:

Если электроусилитель руля на Приоре не работает, и даже нет возможности подключиться к диагностическому разъему, можно попробовать старый «дедовский» метод:

Вставить ключ в замок зажигания В восьмиконтактном разъеме блока управления замкнуть контакты 6 и 7 (первый – около защелки, верхний правый); Включить зажигание, но не включать двигатель. При этом необходимо смотреть на приборную панель – на то место, где загорается иконка ЭМУР.

Способы ремонта и замены электроусилителя руля

Как известно, электроусилитель руля, или ЭУР (как называют это устройство коротко), значительно уменьшает усилие, оказываемое рулевым колесом на руки водителя. Это устройство является, по сути, незаменимым средством, которое уже более нескольких лет устанавливается на современных автомобилях. Раньше о таком устройстве и помыслить было невозможно, а инженеры, заботясь об удобстве водителя транспортного средства, могли лишь увеличить передаточное отношение привода и диаметр руля. В этой статье мы рассмотрим не только достоинства и преимущества ЭУР, но и то, как заменить такое устройство в случае его износа.

Устройство электроусилителя руля

Чтобы отремонтировать ЭУР автомобиля, следует грамотно провести демонтаж этого устройства. Для начала нужно будет снять руль и всё соответствующее оборудование, которое мешает добраться до электроусилителя.

Типы рулевых механизмов

Для начала узнаем о типах рулевого устройства, применяемых сегодня для установки на автомобили нынешнего поколения. Их насчитывается всего три. Первый вид рулевого механизма известен нам по рулевой конструкции классических советских автомобилей Жигули и Волга. Сам механизм носит незамысловатое название — «червячок» или «ролик». Действие этого механизма основано на том принципе, когда речь идёт об использовании червячной шестерёнчатой пары. Само по себе устройство этого типа довольно простое, и вся работа связана с глобоидальным червяком, который устанавливается на конец рулевого вала. Именно этот самый червячок и вращает рулевую сошку, которая, в свою очередь, тянет в разные стороны рулевые тяги. Вот так — ничего сложного.

Рулевой механизм типа «червяк-ролик»

На картинке выше представлена схема упрощённого рулевого механизма, называемого «червяком». Посмотрите: цифрой 2 отмечен сам червячок, а цифрой 1 — ролик.

Сегодня «червяк» уже не так популярен и можно с уверенностью сказать, что его вытеснил другой рулевой механизм, называемый «винтовым». Это уже более сложная конструкция, подразумевающая использование таких механизмов, как винт, гайка и рейка.

Рулевой механизм типа «винт-гайка»

Принцип работы такого механизма можно представить себе следующим образом: на конце рулевого вала устанавливается винт, который выталкивает вдоль своей оси поршень-рейку. В свою очередь, рейка начинает вращать рулевое колесо. По сути, тот же самый принцип действия, как и у «червяка», но намного сложнее.

С ростом популярности переднеприводных автомобилей на сцену стало выходить другое гениальное изобретение инженерной мысли — реечный механизм руля. В последнее время этот механизм вытеснил, можно сказать, полностью два вышеописанных рулевых устройства, так как не только идеально подходит для переднеприводных автомобилей, но и обеспечивает неописуемую лёгкость и точность управления рулевого колеса.

Реечный рулевой механизм без гидроусилителя

Если быть точными, то сегодня подавляющее большинство механизмов на легковых автомобилях — реечные. Что же касается грузовых машин, внедорожников с полным приводом и других транспортных средств, то они по-прежнему довольствуются упрощёнными винто-гаечными механизмами.

ГУР — устройство, которое обеспечивает лёгкость управления в недостаточной степени

ГУР — это усилитель рулевого механизма, его ещё называют интегральным. Гидроусилители такого типа подразумевают использование рабочей жидкости, а если быть точными, трансмиссионного масла, заливаемого в КПП.

Принцип работы ГУР основан на отслеживании усилий на рулевом колесе и строгой дозировке поворачиваемости. В качестве следящего устройства в ГУР используется чаще всего торсион, который устанавливается в специальный разрез рулевого вала.

Когда автомобиль едет по ровной дороге, то практически никаких усилий на руле нет, но и торсион бывает не подключённым, а масло сливается обратно в бачок. Но стоит водителю повернуть руль, как колёса начинают оказывать сопротивление. Именно в этот момент и закручивается торсион тем сильнее, чем больше оказываются усилия. Масло начинает поступать в исполнительное устройство через специальные каналы, которые открывает золотник.

На видео — принцип работы ГУР:

Если взять, к примеру, механизм типа «винт-гайка», то в таком случае давление масла подаётся или за поршень, или до него, тем самым оказывая неоценимую помощь механизму, вращающемуся вдоль рулевого вала. Что касается реечного механизма, то здесь масло подаётся непосредственно в корпус рейки, подталкивая её в правую или в левую сторону. Когда же рулевое колесо поворачивается до упора, срабатывают предохранительные клапаны, которые возвращают давление масла на мести, тем самым сохраняя детали механизма от износа и повреждений.

Всё-таки ГУР, несмотря на значительное облегчение работы рук водителя, имеет и свои недостатки. В частности, многие автомобилисты жалуются на отсутствие реактивного усилия на баранке. Другими словами, ГУР слишком активно помогает водителю, тем самым оказывая медвежью услугу. Водитель уже не чувствует своего автомобиля и задача конструкторов в таком случае связана бывает с тем, чтобы настроить ходовую часть соответственно. Но это, оказывается, не так просто сделать.

Одним словом, инженерам нужно бывает добиться не только информативности рулевого колеса, но и одновременно не сделать руль слишком тугим. Для этого приходится работать с множеством факторов, таких как производительность насоса, параметры золотника, функция торсиона и т. д. Интересно, что даже жёсткость кузова в конкретном случае имеет значение. По такой причине безупречные с этой точки зрения автомобили, наделённые ГУР, сегодня встретить можно очень редко. Хотя многие автопроизводители специально жертвуют информативностью, лишь бы комфорт был на первом месте.

Ещё одной важной задачей, которая ставится перед инженерами, является обеспечить ГУР такими параметрами, что делали бы управление автомобилем на малой скорости лёгким, а вот на большом ходу вращение рулевого колеса становилось бы более упругим и информативным.

Чтобы хоть как-то обеспечить одновременное сочетание информативности руля и комфорта управления, инженеры придумали подключать ГУР не от коленвала, а непосредственно от электрического двигателя. Такими ГУР, к примеру, наделены автомобили Мерседес A-класса.

ЭУР — удачно найденное решение

Электроусилитель руля — это инновационное решение. Как известно, в этом механизме руля не остаётся никакой гидравлики. Специальный датчик установлен бывает на следящем устройстве, и, в зависимости от сигнала, электроника начинает подавать ток нужной полярности на электромотор. Что касается самого электромотора, то он связан с рулевым механизмом посредством червячной передачи.

На видео — принцип работы ЭУР:

Не стоит говорить о том, что электроусилитель имеет массу преимуществ, таких как:

• свобода работы ЭУР, не связанная никак с оборотами двигателя автомобиля;
• отличная информативность рулевого колеса;
• самонастраивающиеся параметры руля, в зависимости от скорости автомобиля;
• экономичность;
• независимость работы ЭУР от перепадов температур и многое другое.

Ремонт и установка

Как мы и обещали, в этой статье мы узнаем, как проводить ремонт электроусилителя руля, если вдруг тот выйдет из строя. Часто симптомом выхода из строя ЭУР становится характерное потрескивание.

На видео — установка электроусилителя руля:

Другой, не менее распространённый симптом — это загорание жёлтого цвета ошибки, представляющее собой картинку восклицательного знака на панели приборов.

Причинами неисправности руля могут выступать следующие параметры:

• выходит из строя датчик скорости;
• неисправность, которая скрывается в самом ЭУР (тем самым при включении зажигания никакого самоконтроля не происходит и устройство автоматически отключается, чтобы не мешать водителю управлять транспортным средством).

Чтобы снять ЭУР с автомобиля, надо будет вооружиться головками на 13 и 21, а также ключом на 8. Снимать этот механизм довольно просто. Для начала нужно демонтировать руль, используя специальный ключ-шестигранник. Им демонтируем кнопку сигнала, который на некоторых автомобилях бывает прикручен.

В рулевом колесе некоторых автомобилей, в частности старых моделей, по бокам имеются специальные отверстия. Кроме того, нужно будет разобраться с подушками безопасности. Разбираем рулевой механизм головкой на 13 и ключом на 27.

Если речь идёт преимущественно о советских моделях авто, на которых часто проводится установка электроусилителя руля, то разбирать механизм нужно следующим образом:

• отворачиваются четыре болта М4;
• выворачивается один саморез;
• снимается кожух руля;
• далее, нужно будет отсоединить три разъёма подрулевого переключателя;
• находим соединение проводов и протягиваем его вниз;
• снимаем подрулевой переключатель;
• теперь нужно будет отсоединить провода, идущие на замок зажигания. Примечание. Рекомендуется, прежде чем отсоединять провода, записать или зарисовать их расположение, а можно и сфотографировать;
• теперь находим два болта, фиксирующие замок зажигания, и отворачиваем их;
• ключ вставляем в замок зажигания и переводим положение на нейтральное;
• вытаскиваем замок, поднажав тоненьким металлическим стержнем на стопор;
• внизу находим болт, фиксирующий рулевой вал;
• отворачиваем его;
• снимаем рулевую колонку, опуская её вниз с вала;
• теперь нужно будет отвернуть две гайки, фиксирующие блок предохранителей;
• снимаем их;
• теперь нужно перейти на сторону моторного отсека и снять резиновую заглушку (вот она — на фото внизу);

Разъёмы для присоединения проводов

Подгонка

Это очень важный этап работы, проводимый в конце. Нужно будет, как это получится, максимально улучшить внешний вид салона, чтобы не осталось никаких следов после установки ЭУР.

В частности, следует выровнять рулевое колесо и убрать по возможности все щели и зазоры. Рекомендуется установить светодиод, который будет отвечать за диагностику ЭМУРУ. Кроме того, полезно будет полностью заменить нижний кожух руля, от которого вырезалось столько пластика.

Часто в процессе установки ЭУР начинает скрипеть руль. Чтобы устранить этот ляп, рекомендуется хорошо отрегулировать положение переключателей, размещённых непосредственно под самим рулём.

Блок ЭУР

Если владельцы автомобилей, наделённых ЭУР, не так уж и страшатся выхода из строя этого устройства, ведь управлять рулём можно и без него, то, если выйдет из строя блок электроусилителя руля, это уже проблема.

Чтобы снять блок с автомобиля, понадобится всего-навсего полчаса времени и фигурная отвёртка. Конечно же, нужно освободить рулевое колесо от пластикового кожуха и открутить три болта крепления пластиковой накладки. После проведённой операции перед нами предстанет блок ЭУР:

Блок электроусилителя руля

Отсоединяем все штекеры с проводами, которые извлекаются очень легко. Перед этим делом настоятельно рекомендуется обесточить аккумуляторную батарею.

Всё — теперь откручиваем болты, фиксирующие блок, и снимаем его. В зависимости от осмотра, его либо заменяем, либо ремонтируем.

Надеемся, что эта статья оказалась полезной. ЭУР — это современная система, которая помогает значительно снижать усилие, оказываемое колёсами на руль.