Как научиться разбираться в авто или путь автомеханика
Довольно частый вопрос последнее время, на который в комментариях советуют купить старые жигули — что в целом не очень верно, так как конструкция жигулей через чур старая.
И так вы захотели улучшить свои знания по автомобильной тематике или вообще ничего не знаете, но хотите научиться. Остается вопрос где брать информацию, что именно нужно.
Самый правильным путем будет получить профильное образование в колледже и поработать на каком нибудь крупном дилере где есть внутреннее обучение. Обучение в колледже займет порядка 9 месяцев и даст хорошую базу — основу понимания работы систем автомобиля, на хорошем дилере вас подтянут уже до более глубоких знаний по всем современным системам. Такая возможность конечно есть не у всех, да и многие дилеры которые проводят обучения ушли из России или не набирают персонал. Где же еще брать информацию? конечно ютуб, разного рода литература из интернета и документация автопроизводителей.
Из ютуба могу посоветовать канал Turbofun Crew , у них есть достаточно подробные видео по основам разных систем, Например вот по фазовращателям.
Так же из литературы Могу посоветовать ознакомиться с книгой «Автомобильный справочник BOSCH» (можно найти на торрентах), здесь описаны многие фундаментальные принципы работы систем автомобиля и внутреннее устройство отдельных элементов (насосы, датчики), а так же информация по смазочным материалам и крепежу.
Из литературы автопроизводителей рекомендую посмотреть документы VAG SSP (Self Study Programme), что и переводится как программы самообучения. Они разделены по маркам Audi, Volkswagen, Skoda. Тут возможно не все будет на русском, но все же очень многое можно найти. Так же тут есть комментарии объясняющие порой не очень логичные с первого взгляда решения. Данные документы есть на все крупные агрегаты и на все модели автомобилей концерна.
Как пособие по ремонту советую скачать и посмотреть ELSA, тоже детище концерна VAG.
Тут есть указания по правильному проведению ремонта и указания по проверке агрегатов.
От себя добавлю что важно знать взаимосвязи работы разных систем, не всегда какие нибудь толчки или неправильная работа акпп это именно проблемы акпп, почти все системы в современных автомобилях взаимосвязаны. Акпп берет информацию по нагрузке из блока двигателя которая оценивается по расходу воздуха и при неисправном датчике расхода воздуха может неправильно работать. Системы усиления рулевого управления для своей корректной работы берут данные о скорости автомобиля из блока абс и тд. Все такие взаимосвязи описаны в документации и их желательно знать чтобы не быть просто слесарем меняющим детали.
Автомеханик должен знать основы и принципы работы всех систем и немного электрику (как читать электросхемы тоже есть документ SSP). Так же не забываем что для корректной диагностики необходим диагностический сканер, без него большинство ремонта будет тыканьем пальцем в небо, важно смотреть показания которые видит тот или иной блок, чтобы понять почему он некорректно работает. Универсальные сканеры (Launch, ELM327) штука полезная, но лучше иметь сканер под конкретный бренд. Универсальные сканеры не дают полной информации, если работаете с автомобиля VAG рекомендую использовать ODIS, а не Вася-диагност. Odis помимо выдачи кодов ошибок выдаст расположение и метод проверки того или иного элемента, некоторые параметры которого могут быть не описаны даже в документации.
Надеюсь данная информацию будет полезна.
Я так в институт поступал, хотел в машинах разбираться.
Закончил, до сих пор не особо разбираюсь, работаю в совсем другой сфере
Рхуле — всё работает, чо полезли то? 😁
Я с 2006 профессионально ремонтирую авто. Разные. Пришло желание заниматься машинами конкретно лет в 15-16. И вот недавно пришёл ко мне парень, попросился в ученики. Ему уже 30 лет, 3е детей. Победила тяга к машинам в итоге. Надо сказать, что очень толковый парень оказался, способный ученик. Но мало таких. Много людей, кто не любит машины, а терпит их. Соответственно, уровень такого слесаря так себе
Что купить за 2 миллиона? VW POLO или Bentley Continental GT?
Истории разные бывают! Как можно сравнить два совершенно разных автомобиля? Практически «новый» Поло 2020 года и некро-премиум 2005? Никак! Данным постом хочу показать лишь то, что все люди разные и с абсолютно разным мышлением! А свои домыслы оставлю напоследок)
Два разовых осмотра, для двух разных людей. Которые происходили практически день в день.
Оба автомобиля немногим переваливали за 2 миллиона рублей (если покупать за наличные, все помнят кредитные схемы дилеров). Поло — 2020 год выпуска, один владелец — девушка. Заявленный пробег 28,663 км. Без окрасов. Сделано два ТО у дилера, крайнее на пробеге 23 тысячи. Отличная комплектация — бесключевой доступ, кнопка старт/стоп, датчик света/дождя, подогревы, климат, круиз, камера, парктроники. По вводным данным — ну просто новый автомобиль!
По факту пробег подтверждается, по технике вопросов нет, кузов и правда в заводском окрасе, но вот дефектов хотелось бы поменьше. Так как покупка планируется на долгий срок — пробег, техника и комплектация — взяли свое!
Задняя правая дверь с небольшим переходом на крыло.
Вмятина с притертостью на переднем левом крыле.
Крышку багажника во что-то открывали)
Задний бампер активно служил зоной «выгрузки». Да и дефект темных цветов — «паутинка», будто грязной тряпкой его намывали)
Следы «бордюрки» на всех колесных дисках)
Тем интереснее был осмотр Bentley Continental GT 2005 года выпуска.
В России 1 владелец, из объявления «окрас только бамперов, хранение зимой в теплом гараже, зимой из гаража не выезжала». Забегая вперед, хочется сказать — что по ощущениям машина вообще не выезжала! Минимум дефектов по кузову. И то на бамперах)
Мелкие царапины и притертости на бамперах. Один небольшой скол на капоте.
Резина 2004 года.
Салон в отличном состоянии для своего возраста)
Ну и звук работы двигателя — песня! Единственное, при тест-драйве шумка показалась довольно слабой.
В этот раз мы пропустим большую часть информации с осмотра. А именно комп.диагностики, подъемник, замер компрессии, эндоскопию. Скажем только — что оба автомобиля были куплены.
Поло — расстроил кузовными дефектами. Бентли — удивила отличным состоянием, но так как стояла практически всю свою сознательную жизнь — требует огромное ТО и внимание!
В заключении хочется поделиться мыслью, на которой поймал себя относительно недавно.
Всё что мы советуем — идет исключительно из нашего опыта и сидит у нас в голове. Некоторые действия мы можем понять, а некоторые — кажутся для нас абсолютным безумием. Но все люди разные. С абсолютно разным мышлением, жизненной ситуацией и сценарием. Так и автомобили +- по одной цене — но были куплены совершенно под разные цели и задачи. Поло — единственным кормильцем в семью, как простой и надежный мужчина. Bentlley — машиной выходного дня. Дарить эмоции и интриговать владельца своими «загадками и капризами»! Словно дорогая любовница, за которой нужен глаз да глаз)
Всем продуктивной рабочей недели! Делитесь своими мыслями, чтобы взяли Вы! С радостью обсудим!)
Реставрация старого Вольво
Volvo 242. 1976. Возрождение Легенды! Часть 11. Финал по кузову!
Ну что-же, вот и настал наконец финал истории длиною в год и одну неделю, ровно столько потребовалось, чтобы сделать кузов и покрасить автомобиль). Но оно свершилось и я наконец-то получил безумное удовлетворение.
Ну теперь приступим к сладенькому, вот только сразу скажу, боюсь реально цвет передать не удалось, снималось на два разных телефона и оба дают разные оттенки.
Красилось в два этапа, в первый день внутрянка, и к вечеру я получил заветные фотки.
Очень долго их рассматривал и даже немного расстроился, слишком зеленый…
На следующий день я получил еще порцию фоток.
Думаю вроде отлично, но цвет меня снова немного насторожил, не попал по оттенку, не совсем то, чего хотелось…
И вот уже на третий день я добрался сам, чтобы посмотреть вживую) И вот теперь уже увидел, по цвету в самое яблочко, но даже мои фотки не передают всего, чего хотелось-бы, но они близки.
Цвет определенно именно тот что я хотел, насыщенный, но мягкий пастельный мятный оттенок, вроде как и зеленый сохранил, но и немного осовременил автомобиль, не переходя в вульгарные металлики.
Путь длинною в год пройден, но впереди еще немало работы, но, всегда есть но, как бы мне не хотелось поскорее кинуться в бой, собрать автомобиль, на данный момент он остается в малярно-кузовном цехе, будет перетащен в другой теплый бокс и будет ждать установку стекол, полировку после закрепления краски и лака, еще вскоре будет открашена, а затем установлена навесуха. В общем ввиду некоторых доп работ и в первую очередь мою занятость по рабочим вопросам, машинка останется там до января, когда я уже смогу полноценно ею заняться. Впереди еще мега много всего, так-что друзья, сегодня праздник, спасибо всем, кто следит за историей.
Ну а поскольку с этим автомобилем намечается небольшой творческий перерыв, если это будет хоть кому-то интересно, могу рассказать про другие свои автомобили, которые не менее интересные, правда тогда хоть что-нибудь напишите в комментах, чтобы понимать, надо оно или это все вообще никому не упало.
Ну и для затравочки:
Вольво 142 — 1970г
Вольво 480 — 1992г.
Volvo 242. 1976. Возрождение Легенды! Часть 10. Предфинал по кузову
Итак, все-же, спустя год, наконец-то виден финал, очень сложный был последний месяц работ по автомобилю, работали мастера много, но визуально результата не было видно, однако, процесс все же двигался.
Слой за слоем обрабатывалось, шпаклевалось, снова шкурилось, грунтовалось и проявлялось, снова шкурилось.
Было даже ощущение того, что с машиной не работают, но это было не так, мастер месяц сидел и безвылазно выводил все плоскости, шпакли много, реально много, поскольку и сам авто уже имел немало повреждений и естесственно пескоструй дополнительно доставляет немало изменений, но там это было неизбежно.
Я минимально тревожил мастера, уже один хрен все сроки продолбаны, но я понимаю в целом, что объем работы колоссальный, а в этом году мне уже не покататься, поэтому отпустил ситуацию и занимался другими вопросами.
И вот наконец настал, тот самый день, когда я получил финальные фотографии перед непосредственно покраской, кузов оказался загрунтован.
После этого, его покрыли проявочным слоем, чтобы снова все прошкурить и проверить и уже наконец-то случилась долгожданная магия. Очень долгий и нудный процесс, все-же планомерно подходит к своему логическому завершению.
Крузак от перекупа после угона, со скрученым пробегом и ДТП
Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска с заявленным пробегом 268 тысяч в идеальном состоянии за 1.200.000 рублей! (Описание ниже) По факту — очередной автохлам. Спустя 23 года — живая Кукуруза — скорее МИФ, чем реальность!
Дело было в конце лета. Возвращаюсь из Санкт-Петербурга, города — где прошли годы моей молодости. Школа, университет, первая работа. Первая большая любовь, друзья и знакомые! Голова забита разными мыслями, монотонная платная дорога М-11. мысли, мысли. ностальгия. люблю поездки, за такие моменты!
И вдруг звонок!
«Саня, в Москве? Надо срочно лететь смотреть Крузак! Только появился, продавца разрывают! Если упустим, таких больше не найдем! Я беру билеты и вылетаю!»
Это был мой хороший знакомый из Сибири, которого «замучил УАЗ» и который мечтал пересесть на легендарную Тойоту! Продолжительный диалог, который мы вели на протяжении оставшихся километров трехсот до Москвы! Рассказываю про современные реалии, что давно не встречали живые варианты и даже приближенные к живым!) Что все это миф. Привожу пример!
Незадолго до этого просили помочь продать аналогичную Кукурузу, подходить было страшно! Да и продавать нечего, доехал — посмотрел — отказался) Просто приложу фото крыши, но поверьте! Она вся была огромный нюанс! В конечном итоге, владелец просто оставил ее «на добивку»!
Но знакомый был очень настроен, никакие мои убеждения не помогли)
«Если будет хоть что-то, за что зацепиться — я заберу»
Сибирь!. В далекие 2000-е годы, отец жил в Омске. он мечтал о Крузаке! Сколько я был наслышен про них) Тот самый большой и комфортный «диван»! Надежный! Безопасный! Статусный! Некий эталон успеха, что-ли) В свою очередь, никогда не понимал.
Делать было нечего! Очень просят, сидят на собранных чемоданах. С дороги в работу — едем смотрим!
Скажу сразу — никаких ожиданий на успех, даже близко не испытывал. Типичная машина на продажу. Сдалека — хорошо, если не присматриваться сильно — пойдет. Пробег по автотеке был в далеком 2012 за 600 тысяч километров (о чем само собой предупреждал заранее). И это был 12 владелец по счету! То есть реальный, очень вероятно, переваливает далеко за миллион и мы можем только гадать!
Вернемся к кузову. Дефекты, коррозия — можно забить целый пост фотками)
Частично переваривался.
Фары держатся на честном слове!
Заднее крыло — вырезалось.
Телевизор, арки, полки передних крыльев — буквально состоят из шпатли)
Торпедо перетянута! Типа делали «тюнинг». Но мы же все понимаем, для чего это делается)
Бирки на ремнях безопасности срезаны.
Но самое интересное — были документы. Ни для кого не секрет, что Крузаки угоняли — перебивали, продавали. а иногда даже находили и возвращали владельцам)
С чего мы начали осмотр — это номер рамы, дублирующие таблички (которые отсутствовали) и ПТС! Постановка на учет — только через экспертизу. Остальное — просто большая формальность.
И это мы просто поверхностно прошлись. Без технической части, где нас снова ждали бы нюансы) Описание! Мягко говоря не соотвествует))
Через несколько часов он был продан.
А Крузак так и остался «несбывшейся мечтой» знакомого по сей день)
Мокруха.
Всем привет, и сегодня мы починяем Ладу Калину, прибывшую к нам на буксире.
Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.
Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.
Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.
Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.
С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.
Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.
Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.
Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя — под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.
Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки — под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.
Проверим предохранитель ЭБУ — целый.
Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ — присутствуют.
Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.
Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.
Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.
Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.
Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно — мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.
Ставим на машину новый ЭБУ.
Лампа чек загорелась.
ЭБУ вышел на связь.
Двигатель запускается и работает.
Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.
Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.
А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.
Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉
Ответ Fatidico в «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»
Дело было лет двадцать назад. На крупном промышленном предприятии один участок локальной сети сделали оптическим. Не оптоволоконным, а оптическим — на двух крышах поставили направленные друг на друга приёмопередатчики. А по весне, в начале мая, этот сегмент сети стал падать каждое утро в одно и то же время, типа, с 10 до 11. Мой друг админ чуть не повесился, выискивая причину. Однажды он не выдержал, тупо пришёл на крышу к началу события, сел и закурил, горестно глядя на приёмник. И тут из-под него вылез паук и залез в центр линзы. То есть, паучок по утрам грелся — сверху солнышко, в пузико лазер, хорошо же. А через час попросту солнце уходило за соседний корпус.
Ответ на пост «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»
Вот реальная история, случившаяся со мной. Я занимался автомобильной телеметрией на фольксвагене. Пришла проблема из суппорта. Едет чувак на машине и вдруг двигатель на ходу глохнет. Вот только в одном месте на его маршруте, по которому он ездил каждый день.
Как только не искали, он ездил на этой машине с механиком — ничего не происходит. Механик сел поехал — ничего. Механик сел поехал ПО ЕГО МАРШРУТУ — ничего!
Чувак сам едет по своему маршруту с механиком — ни черта! Едет один — мотор глохнет.
Короче, не буду томить рассказом, как мы это ловили.
Оказалось, что в этом месте автобан довольно круто поворачивает вправо. Чувак достаточно крупный (120 кг), кресло наклоняется центробежной силой влево, пол минимально прогибается и давит на пучок кабелей, который проходит под этим местом. Там как раз разъем, в нем теряется контакт в том числе к контроллеру (ЭБУ) двигателя. Мотор глохнет.
Механик обычный, 80кг. Когда он за рулем, от его веса контакт не прерывается.
Теперь, внимание вопрос: почему с механиком на пассажирском сидении не случалось. А потому что механик своим весом справа частично уравновешивал чувака за рулем и пол прогибался НЕ ТАК и не давил на разъем.
Пересел с MINI COOPER S на Ладу Гранту. Подбор для себя
В конце декабря 22 года был куплен Мини. С тех пор проехал на нем около 30 тысяч км. Так как был преобретен свежеокрашенный и довольно обслуженный вариант — поломок было минимум — но время шло и проблема с запчастями не давала покоя. Радиатор — под заказ, ждать несколько дней. Датчик давления воздуха — шел около месяца. И решил что-то менять.
Панорамная крыша, рулежка — необычный внешний вид. на высоте! А вот салон и багажник маловаты. С комфортом влезает два человека и собака (ноги деть третьему пассажиру некуда). В багажник не везает оборудование, которое нужно на повседнев.
А так как коллега ездит на аналогичном купере R53 — то проблемы владения познали сполна, за двоих))
В один из дней доехал до осмотра Мазды 3 и встал. Пропала зарядка АКБ. Прикурили и на оборотах (пропадала на холостых) доехал до своего (на тот момент) сервиса. Из Балашихи в Химки.
Практически любое сервисное действие — с разбором морды) После замены поддона ДВС на голубом. После замены радиаторов на своем — раскидал довольно быстро и вытащил генератор. И снова поиски. пришлось воспользоваться разборкой, где на следующий день благополучно забрал и поставил) Новых в наличии НЕТ. Машина нуЖна для работы каждый день. Это стало финальной точкой принятия решения о продаже. Все же 20 летний Купер, не самая подходящая машина .
Продан был через клуб и довольно быстро. И вот на следующий день стартовал поиск.
Первый вопрос. Что брать? Должно быть что-то вместительное, дешевое и простое в обслуживании. Выносливое. А так как у меня уже был опыт «пересаживания» с Audi A8 на калину спорт, которая совсем не разочаровала. С легкостью прошла 250 тысяч. Свозила в Грузию, в Казахстан, в Омск, то решили посмотреть спорты. только гранты.
Первым был осмотрен вариант в ближайшем Подмосковье. 550 тысяч рублей, морда в недавнем прошлом отсутствовала и сделано очень некачественно! Плюс вложения по технике приличные.
Далее поехали смотреть за 750 тысяч! Что мной двигало и что сидело в голове, смотреть Гранту за 750? Не знаю. Но рынок на них сумасшедший. Цены свободно доходят до миллиона. Множественная коррозия, колхозный тюнинг, сломанные декоративные накладки и спойлер — оттолкнуло. Продавец на торг согласен, но максимум на 50 тысяч. Что хватало лишь на постановку на учет. И мы продолжили поиск. Был вариант в Подольске, но продавец не отвечал на звонки. Стали смотреть по ближайшим городам.
Дело близилось к вечеру. Нашли вариант в Смоленске. Списались, пообщались. Поговорили по видео связи. Приняли решение выезжать. Хоть и было понимание, после просмотренного. что скорее всего вернемся «ни с чем». Запасной план на вечер был — пересечь границу с Республикой Беларусь и поиграть в К. но)
Преодолев около 400 км — был уже поздний вечер. Осмотрели, покатались, пообщались — реальность превзошла ожидания и решили забирать. На месте составили ДКП, расчитались и выехали на Москву. Изначально цена была 620 тысяч, договорились за 575. что было очень приятно.
Обратная дорога в две машины прошла довольно легко, но под конец конечно же хотелось спать. Вернулись домой часам к 5 утра!)
На следующий день загнали в свой бывший сервис и обслужили. Выполнили рекомендации, которые даем клиентам при подборе.
Заменили рабочие жидкости и фильтра. Ремень ГРМ + помпу. Обслужили тормоза.
Через несколько дней благополучно поставил на учет. И съездил в Питер на небольшой отдых. Где пришлось поработать и забрали в подбор BMW X2!
История будет не полной, если не рассказать про автомобиль — который стоит у меня практически без движения год и ждет своего часа! А именно серая. Та Самая Гранта! Построенная в Питере в Romanov Motors Sport для кольцевых гонок.
Именно она подменяла Купер во время поломок. Ездила за генератором и просто дарила эмоции окружающим. И скорее всего она же повляла на решение о покупке гранты спорт на повседнев!
Вот такая вот ТАЗо. ая история из личной жизни получилась.
Пы.Сы. Решили делиться не только историями о подборе автомобилей, но и своими личными. Будет настроение — расскажем как мы открыли и почему закрыли свой автосервис. И обязательно будут истории про наши поездки на дальние расстояния на авто) Ведь рассказать можно многое. Грузия, Республика Беларусь, Казахстан, Владивосток.
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Отучиться на автомеханика или напроситься стажером на сто?
Хочу в автомеханики. То ли кризис среднего возраста подъехал, то ли модные нынче «выгорания» доконали, но что-то от компьютера меня уже тошнит. Физически противно сидеть на жопе весь день и делать бесполезнейшие вещи. Осенью стукнет 30, а ощущение, что занимаюсь не тем, к чему реально лежит душа, уже года три где-то на периферии перманентно. Хочется работать руками, плюс очень интересно все, что связано с авто. Куда-нибудь в гараж крутить гайки, чтоб по локоть в мазуте и вот это вот все. В своей машине ковыряться без нормальных инструментов во дворе огромного ЖК как-то ну такое. По навыкам и знаниям в теме авто где-то около 1-2 по 10-балке. Все-таки всю жизнь так или иначе за ПК, а права получил только три года назад. Но интересно, аж жуть. От вождения кайфую.
Собственно, вопрос. Пробовать поступить на автомеханика в какой-нибудь техникум или колледж? Хз как они сейчас называются, обучение я так понимаю в районе трех лет. Или напроситься куда-нибудь на СТО на подработку выполнять какие-то простейшие задачи и постепенно учиться уму-разуму? Работы не боюсь, рос в частном доме с уличным туалетом, огородом и тому подобными прелестями. Проблема еще в том, что придется учебу\подработку совмещать с текущей занятостью, ибо надо платить за кв, еду и прочее. Ну как у всех. Сумбурно написал, но суть в том, что хочу в куда-нибудь окунуться в сферу авто, но все бросить и заняться только этим возможности нет. Место действия Томск. Переехали сюда неделю назад. Друзей и знакомых тут нет. Кто что думает по сабжу?
Еще думал о варианте снять где-нибудь гараж, купить туда какую-нибудь самую убитую шестерку за 15к, и ковыряться в ней когде есть время. Но тогда опять буду сам по себе, только не за компом, а в гараже. А хочется какого-то общения со понимающими людьми, у которых можно чему-то научиться. Смотреть видосы про ремонт, оживления, подбор и т.д. уже не вкатывает. Тысячи их пересмотрено.
Ответ на пост «Секреты вашей профессии, о которых лучше не говорить»
Специально зарегался, чтобы вставить свои 5 копеек.
Я автоинструктор. Преподаю категорию B.
Итак, погнали.
1. Для того, чтобы стать инструктором по вождению, нужно либо педагогическое образование, либо профильное (связанное с ремонтом/обслуживанием/эксплуатацией авто), но у большинства его нет.
2. Большинство инструкторов навряд ли решат билеты без предварительной подготовки, так как с их деятельностью это мало пересекается.
3. Если инструктор повышает на вас голос — ищите другого инструктора, не тратьте время зря.
4. Водителем учебного автомобиля юридически является инструктор. Курсант — это кандидат в водители. Соответственно, вся ответственность с курсанта снимается. За всё отвечает инструктор. Даже если машину повредил обучающийся (кроме случаев, когда курсант это делает намеренно).
5. Инструктор по вождению, как правило, не учит водить. Оно вам и не надо. Он даёт вам навыки для сдачи экзамена. Водить вы научитесь сами, через 1-2 года с начала самостоятельного управления автомобилем.
6. Людей, которые раньше уже волили, учить сложнее, чем тех, которые не водили никогда.
7. Чем дальше от крупного города, тем проще сдать экзамен.
8. Если инструктор говорит с вами на отвлеченные темы, это не всегда значит, что ему интересно. Так закрепляются навыки. Если вы можете выполнять задания и при этом разговаривать, значит навык уже на достаточном уровне. Чаще всего это применяется на начальных этапах.
9. У 90% инструкторов было ДТП
10. Нет единого стандарта обучения, по этому каждый учит по своему.
11. Половина инструкторов знают ПДД только касаемо тех маршрутов, на которых они преподают.
12. Как правило, чем меньше автошкола, тем индивидуальнее подход к обучению. Но, в этом случае, проще нарваться на неадекватность руководства автошколы.
Самореклама
Шпаргалка
Отчим работает авто инструктором, после экзамена на заднем сиденье авто нашёл вот такой интересный листик
Хочу научиться
Доброй ночи. Уже более года не покидает меня желание заняться реставрацией старых автомобилей. Есть в них что-то, душа, что ли. Посмотрел кучу видосов, перечитал кучу теории. Но до практики так дело не дошло. Местом и оборудованием пока не обжился, т.к. недавно переехал, но готов купить что-нибудь не слишком дорогое. Интересует все, от двигателя до варки/покраски кузова. Нахожусь в мо, город Люберцы. Может у кого есть зимний проект или кому-нибудь нужен ученик?
Или, может, кто-нибудь готовь помочь с местом в аренду?
Сам я электрик.
Заранее спасибо
Получение водительского удостоверения в 2021 году. Мой опыт
Долго думал, нужен ли на Пикабу этот пост, и все-таки решился — есть несколько моментов, о которых я хотел бы рассказать всем желающим получить заветную карточку (для лл — советы в конце поста).
Наверное, как большинство подростков 2010-х, я очень хотел поскорее получить водительские права. Представлял как пойду в 11 класс, параллельно запишусь в автошколу, а когда исполнятся заветные 18 — сдам экзамен и буду гонять на батиной Калине. Но что-то пошло не так — 11 класс раздолбай в виде меня потратил на имитацию подготовки к ЕГЭ, компьютерные игры и страдания по безответной любви, 4 года универа пролетели почти так же, а потом началась работа и совершенно закончилось свободное время. В феврале 2020-го увольняюсь (очень удачное время для увольнения, да?), уезжаю к родне в Минск, возвращаюсь, начинаются ковидные ограничения, автошколы не работают. К октябрю в той автошколе, куда изначально хотел пойти, набор шел на весну 2021, поэтому плюнул и пошел в автошколу от колледжа, где учился сварке.
Занятия шли с конца декабря по середину мая. Требовалось принести тетрадку и 3 книжки — ПДД, учебник и задачник (но вполне можно обойтись тетрадкой и ПДД, если есть смартфон и в Плеймаркете вас не забанили). ИМХО — если вы достаточно самоорганизованы, теорию сможете выучить сами, благо приложений с билетами достаточно, либо решайте на каком-нибудь сайте (я решал здесь), как удобнее. Лично я чего-то такого, чего бы не нашел в сети, на теории не услышал — все обучение по сути сводилось к просмотру фильмов примерно 2014-2015 года, изучению тем по советским плакатам и решению билетов в книжечках с их последующим разбором. Автошколой предусмотрено 4 зачета (3 зачета по 5 тем и 4-й со всеми оставшимися темами) + внутренний экзамен, сдал их экстерном и примерно с апреля на занятиях больше не появлялся.
Изначально я думал, что вождение начнется как только мы пройдем какой-то минимально необходимый объем тем (т.е. хотя бы в феврале-марте), но за руль нас пустили не раньше середины апреля. По плану нас ждали занятия на тренажере, площадка и потом уже город. На деле моё первое занятие выглядело примерно так: «- Ездил? — Ездил. — Теорию знаешь? — Все сдал уже. — А че за лампочки на приборке знаешь? — [рассказываю про индикаторы на приборной панели] — Ну ладно, давай посмотрим как трогаешься — [завожу машину, начинаю движение] — Пойдет, поехали в ГАИ». Впервые выехав на дорогу общего пользования, я знатно офигел от того, как сложно концентрировать внимание на нескольких вещах одновременно: знаки, скорость движения по спидометру, включенная передача, приоритет движения, пешеходы. Город небольшой, движение спокойное, но первые несколько занятий вылазил из учебной машины весь мокрый. Буквально к третьему-четвертому занятию понял, что моих знаний теории недостаточно — когда инструктор просил выбрать место для остановки/стоянки/разворота на проезжей части, не было уверенности, могу ли я выполнить испрашиваемый маневр на данном участке дороги. Тогда снова пошел решать все 800 вопросов, уделяя повышенное внимание выявившимся слабым местам.
Для меня было весьма неожиданным то, что езда на учебном автомобиле кардинально отличается от движения других участников дорожного движения. В городе скоростной режим на большинстве участков с нерегулируемыми пешеходными переходами ограничен 20 км/ч. И по протяженности такие участки могут доходить до 50 — 100 метров. Так вот, чуть превысил — не сдал. Проехал на мигающий зеленый — не сдал. Проморгал стоп-линию — заработал баллы. Поворачиваешь на перекрестке на третьей передаче — заработал баллы. Просмотрел где закончилось ограничение скорости 20 км/ч и продолжаешь тащиться 15 — опять баллы. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, но с реальными условиями движения в потоке такая езда имеет мало общего. И второй момент — народ вообще в большинстве своем клал на ПДД и ездят как хотят. Пока был за рулем учебной машины встретил: 2 затупка, болтавших по телефону и стоявших на зеленый; 2 дебила, вылетавших мне навстречу с левого ряда (где движение только налево) прямо, когда я стою на повороте налево и уже собираюсь начать движение; куча народу, которые видят за 50 метров мигающий зеленый и считают, что если они не успеют проехать именно на этот зеленый, то случится нечто страшное.
По плану предусматривалось 56 часов вождения. На деле получилось 12 занятий (да, я прям в блокнотике записывал) и суммарно около 16 часов за рулем. Хотя в водительской карточке проставлялось стабильно по 2 часа за занятие, а на одном из последних занятий попросили расписаться за оставшиеся часы, т.к. «иначе вас на экзамен не выпустят, мы же карточки в РЭО сдаем». Опять же, не говорю что это прям ой как плохо, но и хорошего в этом мало. Мотивировалось такое решение тем, что «если вы с первого раза не сдадите, можно будет перед следующим экзаменом еще поездить, а если мы сейчас всё выкатаем, то тогда доплачивать надо будет». В принципе логично, но. 16 vs 56. Чему можно обучить кандидата в водители за 16 часов? Каким-то базовым вещам, но не думаю, что за такой промежуток времени среднестатистический человек будет уверенно чувствовать себя за рулем. Единственное, что могу добавить, так это то, что решение о том, выпускать ученика на экзамен или нет принимает инструктор исходя из того, как этот самый ученик ездит на занятиях.
Сдали внутренние экзамены по теории и вождению. Всех настойчиво попросили скинуть пароль от Госуслуг, чтобы подать пакет документов. Кто сопротивлялся, предлагали самим нести документы в ГАИ. Документы отправили, пошлину оплатил, пароль поменял. Назначили экзамен в РЭО ГИБДД. Экзамен по теории сдал с первого раза за 4 с небольшим минуты без ошибок и практически без волнений, даже добавить толком нечего — знай читай билеты, не торопись и внимательно жмакай кнопки. Вождение же с первого раза мне не поддалось — перенервничал и натворил фигни. Но обо всём по порядку.
Так как с 1 апреля вождение сдают по новому регламенту, первое время было много неясностей относительно нового формата сдачи экзамена. Но поскольку первый экзамен у нашей группы был аж в конце мая, то основные моменты уже были известны: примерные варианты маршрутов, наиболее «ошибочные» места и тому подобное. Не смотря на всё это, я сильно волновался — видимо, с детства (после музыкалки и всяких тех.зачетов, академических и других концертов) осталась паника, когда нужно что-то сделать под контролем экзаменатора. Этот раз не стал исключением — дождавшись своей очереди, сел в автомобиль, выполнил необходимые приготовления, вместе с инспектором сделал «круг почета» (выехать и заехать на территорию ГАИ) и приступил к выполнению упражнений. Первой была параллельная парковка задним ходом — выполнил не то что бы неуверенно, но, во-первых — площадка была с небольшим уклоном, поэтому приходилось внимательно работать со сцеплением, дабы машина не скатилась, и во-вторых — дико тряслась левая нога, поэтому пару раз был близок к тому, чтобы заглохнуть. Следующей была парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов. И тут я запаниковал — упражнение было почти напротив предыдущего, а я почему-то решил, что не могу ехать по левой стороне площадки. В общем, потерял все полимеры, и наехал на правый ближний конус. Затем паника усилилась — вместо того, чтобы просто выехать вперед, я снова выруливаю влево и второй раз цепляю конус. Отметка «не сдал». Сижу и понимаю, что даже в город не выехал. Подходит инструктор и такой «Ну и че это щас было?». С этого дня стал больше себя готовить в психологическом плане. К слову, из 15 человек сдало только двое.
Второй экзамен был через 1.5 недели. В день перед экзаменом еще раз прокатились по городу и покружились на площадке (где я в разных «позах» пытался выполнить то самое косячное упражнение). В этот раз всё пошло так, как я рассчитывал: 2 инспектора, 2 машины сдают, 2 катаются следом, подстраиваясь под обгон. В машине на переднем пассажирском сидит инспектор, сзади за водителем инструктор. Сел в городе, выполнил необходимую подготовку, поехал. Вспомнил, как в одном из роликов на Ютубе инструктор рассказывала, как заставляет ребят проговаривать вслух все знаки и свои действия. И я начал делать то же самое. В итоге мозг занят обработкой информации и у него не остается времени на «АААА, ПАМАГИТЕ, ЭТО ЖЕ ЭКЗАМЕН. «. Тем временем в спинку сиденья периодически долбит инструктор, что значит либо «выполняй элемент» либо «ты делаешь какую-то фигню». Не скажу, что это прям помогало, но позволяло лишний раз убедиться в правильности своих действий (или неправильности). Короче, поездили по городу, заехали на площадку автошколы, где выполнили эстакаду, и по знакомому маршруту поехали в ГАИ. Там выполнил оба элемента и услышал заветное «Поздравляю, отметка «сдал». Фух, выдохнул. Набрал 3 штрафных балла, но так и не узнал за что (полагаю, «неуверенное обращение с органами управления» за то, что 2 раза пытался в поворот на 3 передаче заехать, за указатели поворота и еще что-то).
Итак, что я вынес для себя за эти несколько месяцев:
1) Решая билеты, не пытайтесь их вызубрить типа «так, здесь вроде ответ «а» был, а вот тут «в». » — это так не работает! Как я понял, предназначение билетов — выработать условный рефлекс действовать в соответствии с дорожной ситуацией (знаками/разметкой/жестами регулировщика/etc). То есть, например, только взглянув на знак приоритета вы уже должны понимать, кому нужно уступить, а где наоборот имеете преимущество; жест регулировщика должен быть молниеносно понятен точно так же, как красный сигнал светофора (жесты эти, кстати, отлично учатся стишками типа «если палка смотри в рот. «, поищите, кому интересно);
2) Прежде чем отрабатывать упражнения, неплохо съездить на площадку, где будет проходить экзамен, и попробовать выполнить эти упражнения там. Мы пару раз так делали, но по всей видимости надо было делать это чаще. На площадке же делайте упражнения со всех возможных положений — по сути вы отрабатываете навык для парковки в реальных условиях. И чем больше способов запарковать машину вы освоите, тем легче вам будет в городе;
3) Если что-то непонятно — не стесняйтесь спрашивать у инструктора. Если хотите узнать больше — вы всегда можете найти ответы на интересующие вас вопросы в Ютубе. Довольно много инструкторов и автошкол ведут свои каналы и выкладывают ролики. Причем достаточно информации как по практической части, так и по теоретической (только ради Бога, не верьте слепо всему, что говорят с экрана. Пока решал билеты, наткнулся на одного адепта разворотов по малому радиусу, который отправлял всех смотреть какие-то сомнительные ролики и рассказывал, что в билете про траекторию разворота на самом деле ошибка);
4) Если вы не можете решиться пойти записаться на учебу и успокаиваете себя мыслями типа «да все-равно пока машины нет», «да пока вроде и не надо особо», подумайте хотя бы о стоимости вашего ОСАГО в будущем. Права в любом случае лежа в кармашке не прокиснут, а стаж будет потихоньку капать. Разница, между прочим, весьма существенная: моему отцу страховка обходится примерно 2200 — 2500 на год, мне же всего за полгода страхования того же авто пришлось отстегнуть 3.5 тысячи;
5) Если до дрожи в коленках боитесь сдавать вождение — попробуйте проговаривать свои действия, предварительно спросив инспектора не будет ли он против. Как в свое время объяснял инструктор: «Понимаешь, это я тебя знаю, знаю как ты ездишь, что ты какой-нибудь фигни на дороге не учудишь. А инспектор видит тебя в первый раз, ну в лучшем случае второй-третий — конечно ему страшно, и он чуть что будет давить на тормоз. Поэтому тебе нужно возить его как дорогую античную вазу». А проговаривая свои действия вы дадите инспектору возможность понимать, что сейчас творится у вас в голове и видите ли вы, допустим, автомобиль в слепой зоне, препятствие или пешехода;
6) Эти фразы я когда-то прочитал здесь же, на Пикабу, поэтому считаю своим долгом воспроизвести их еще раз: «Садясь за руль вы открываете дверь в тюрьму. Выходя из машины вы эту дверь закрываете», «На дороге всегда нужно думать за себя , за ту девушку и вон за того парня», «Больше всего ДТП происходит именно при маневрировании, соответственно, сокращая количество маневров вы уменьшаете шанс попасть в ДТП», «При повороте налево колеса нужно выворачивать в последнюю очередь — при ударе сзади с вывернутыми колесами вас неизбежно выбросит на полосу встречного движения».
Кстати, во сколько мне это удовольствие обошлось:
— мед. справка — 1165;
— обучение — 25 000;
— пересдача (за предоставление учебного авто) — 1400;
Итого (плюс ПДД, комиссии сбербанка, канцелярские принадлежности) чуть больше 29 тысяч.
И напоследок. Девочки, в ГАИ за правами нужно приходить красивыми, потому что вас на эти самые права будут фотографировать)) Я 2 раза попросил снять заново и все-равно получился так, словно перед фото двое суток вагоны разгружал) Но как сказал мой закадычный друг: «Ну так все правильно тебя сфотографировали. Ты на фотке должен выглядеть з@$бавшимся, потому что если ты будешь выглядеть свежим и отдохнувшим, значит ты эти права купил».
Что под капотом? (для "чайников")
Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.
1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.
Теперь о главном.
1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.
2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).
3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).
4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.
5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.
6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.
7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).
8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.
9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.
10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.
11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.
12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.
13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.
14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.
Разбираемся с техническими проблемами
Надежнее всего от поломок предохраняет своевременное техобслуживание и ремонт. Человек, который должным образом относится к своей машине, в лучшем случае столкнется с пробитым колесом. Об этом мы очень подробно говорили в пятом уроке.
Если машина очень старая, а денег на обслуживание нет, придется подготовиться к неожиданным поломкам и неисправностям:
- Держать наготове простые инструменты, чтобы иметь возможность хотя бы снять аккумулятор
- Зарядить смартфон, чтобы оперативно найти станцию технического обслуживания, шиномонтаж или службу эвакуации и связаться с ними. Искать мастерские лучше в «2ГИС», ехать до места — с помощью «Яндекс-навигатора».
- Отложить деньги на эвакуатор и неотложный ремонт. Гораздо больше денег, чем потребовалось бы на профилактику этих неисправностей.
Но различные проблемы бывают и с довольно свежими машинами. Например, если есть заводской брак или машина, несмотря на небольшой возраст и пробег, успела поучаствовать в серьезном ДТП.
Разберемся с самыми популярными ситуациями и поясним, что делать в каждом случае.
Такое может случиться утром на стоянке. Вы повернули ключ, а машина либо не реагирует вообще, либо моргает лампочками, но заводиться не хочет. Топлива при этом — полный бак. В большинстве случаев виноват аккумулятор. Причин может быть много: невыключенные фары, неисправная электрика автомобиля, мороз на улице или просто возраст аккумулятора.
Куда-то отъехать или включить аварийку не получится: машина никуда не поедет. Но ехать до сервиса на эвакуаторе, скорее всего, нет смысла. Вот что можно сделать в этой ситуации.
Попросить у соседа прикурить. Но не сигарету, а свою машину. Для этого понадобятся высоковольтные провода. Иногда достаточно подождать, пока кто-нибудь не придет на стоянку, и попросить прикурить. Далеко не все готовы помочь — просто дождитесь доброго человека. Или обратитесь к поисковику с запросом «прикурить автомобиль *ваш город*» — вероятно, найдутся специализированные службы, которые приедут и помогут. Для прикуривания подойдет машина аналогичного класса или выше: мотор большого представительского седана не запустить от Рено Логана.
Купить новый аккумулятор. Поищите в интернете ближайший магазин для автомобилистов: там должны быть лампочки, аккумуляторы и необходимые для замены ключи, если таковых в машине не оказалось. Расскажите консультанту, что у вас за автомобиль, — он все подберет. Снять аккумулятор обычно несложно: нужно отсоединить клеммы от контактов аккумулятора с помощью ключа на 10 и открутить сам аккумулятор от места, на котором он закреплен.
Отогреть аккумулятор у батареи. Это поможет, если машина не завелась в морозы ниже −30° C, а из помощников — только службы «отогреем ваш автомобиль». Таких полно в Сибири, и аккумулятор они отогревают ровно столько, сколько он грелся бы у батареи, — в общем, деньги на ветер. На работу в этот раз придется ехать на такси, зато платить никому не нужно.
Если есть силовые провода и человек, который готов помочь, то можно и прикурить — тогда двигатель запустится, а аккумулятор отогреется от двигателя.
Если прикуривание, зарядка, отогрев и даже замена аккумулятора не помогли — проблема в электрике автомобиля. Своими силами можно максимум поменять предохранитель — если знаете, где он находится в вашем автомобиле. В остальных случаях автомобиль придется доставить на станцию техобслуживания. Если вы доставляете автомобиль в сервис на буксире, убедитесь, что поворотники работают, — или не забывайте показывать повороты рукой в открытое окно.
Если под вашим автомобилем лужа или вы даже видите, что с машины капает, не торопитесь открывать капот. Попробуйте дотянуться до жидкости кончиками пальцев и оценить, как она выглядит. Если жидкость прозрачная, без цвета и запаха — это, скорее всего, вода. Она обычно стекает с конденсора — это деталь кондиционера. С него может течь, когда кондиционер работает.
Жидкость, которая пахнет «баблгамом», «морозной свежестью» или другим освежителем воздуха, — из бачка омывателя. Даже если он лопнул, до места ремонта можно доехать своим ходом. Откладывать ремонт нельзя: с такой неисправностью запрещено выезжать на дороги общего пользования. Но можно следовать к месту ремонта — например от дома до автомастерской.
Если жидкость маслянистая, с неприятным запахом, коричневого, красного или зеленого цвета — это признак серьезных проблем с машиной. Красная и зеленая жидкость — в системе охлаждения, темно-красная — в тормозной системе, гидроусилителе руля и автоматической коробке передач. Коричневая может оказаться моторным маслом. При протечке в любой из этих систем не стоит даже пытаться добраться до сервиса своим ходом. Если масло вытекло из двигателя — его нельзя запускать. Автомобиль необходимо отбуксировать на СТО. Если неисправны тормоза, придется искать эвакуатор.
Самый вероятный вариант — у вас спустило колесо. Смело включайте аварийку, съезжайте на обочину, выходите из автомобиля и внимательно смотрите на колеса. Если хотя бы одно из колес спущено, целиком или частично, — ехать дальше нельзя, ставьте знак аварийной остановки по всем правилам. Вот что может быть дальше.
Если колесо спустило, но не до конца — вы, скорее всего, наехали на гвоздь или саморез. Можно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа. Для спокойствия можно делать остановки, смотреть, насколько быстро колесо спускается, и при необходимости подкачивать. Главное — если увидите гвоздь или саморез, ни в коем случае не выдергивайте его из шины: кусок металла закрывает прокол, воздух в шине держится. Если выдернуть, колесо будет спускать очень быстро, доехать до шиномонтажа на таком не получится.
Если колесо спустило до конца, но выглядит целым, попробуйте подкачать его. Если ничего не получится, нужно достать из багажника запасное колесо или докатку, поменять колесо и ехать на шиномонтаж. Если запаски или докатки нет, придется либо вызывать передвижной шиномонтаж, либо грузить машину на эвакуатор и ехать в непередвижной.
На шиномонтаже выясните, где пробой. Если речь идет о протекторе — «подошве» колеса, то его получится отремонтировать. Порезы боковины, вырванные из нее куски резины и грыжи — повод попрощаться с покрышкой, ремонтировать такое не стоит. Это дорого, долго и рискованно, лучше купить новую покрышку — той же модели, что стоят на машине.
Если же от колеса идет пар и видны дыры — и так все понятно: здесь тоже по плану запаска и покупка нового колеса.
В шиномонтаже могут предложить поставить на первое время что-нибудь старое. Но помните, что по ПДД у вас на каждой оси должны быть колеса с одинаковым рисунком протектора, поэтому предложение сомнительное. В некоторых случаях можно ориентироваться по цене. Если речь идет о 1000 Р , это может быть удобнее, чем ехать за новой покрышкой на такси и оставлять машину непонятно где. Но если вам пытаются продать колесо со стертым протектором и грыжей за 3000 Р — перед вами человек, с которым не нужно иметь никаких дел.
Колеса бывают с камерой внутри и бескамерные. С камерой — редкость, встретить такое можно на ретромашинах и у недобросовестных перекупов. Такие колеса нет никакого смысла подкачивать — даже если в покрышке гвоздь или саморез.
Если колеса целые, а машина на дороге виляет — проблема в рулевом управлении либо в элементах подвески. Ни то ни другое на дороге своими силами не отремонтировать. Значит, машину нужно доставить к месту ремонта на эвакуаторе: буксировать автомобиль с неисправным рулевым управлением нельзя.
�� Колесо спустило не до конца — подкачайте и двигайтесь в сторону шиномонтажа. Периодически останавливайтесь посмотреть, как там колесо.
�� Видите гвоздь или саморез — ни в коем случае не вытаскивайте его.
�� Колесо спустило до конца, но повреждений не видно — попробуйте подкачать. Не получится — доставайте докатку или запаску и двигайтесь в сторону шиномонтажа.
�� Боковые порезы и серьезные повреждения боковой части покрышки лучше не ремонтировать.
�� Если колесо не подкачивается, а докатки или запаски нет — вызывайте эвакуатор.
Это говорит о неисправности в системе охлаждения двигателя. В этом случае неважно, что именно повреждено — патрубки, радиатор или система отопления. Алгоритм действий в любом случае будет одинаковым: нужно немедленно съехать на обочину и включить аварийку. Ни в коем случае нельзя глушить двигатель сразу: включите печку на полную мощность и дайте двигателю поработать примерно минуту. Это позволит избежать теплового удара и покупки контрактного двигателя на замену старому. Кондиционер при этом нужно выключить.
Такую неисправность не вылечить самостоятельно. Попытка следовать к месту ремонта своим ходом тоже не приведет ни к чему хорошему: может заклинить двигатель — тогда потребуется дорогостоящий ремонт. Но и эвакуатор вызывать необязательно, машина вполне сможет передвигаться на буксире с незапущенным двигателем.
Дым трудно отличить от пара визуально, но по запаху разница очевидна: дым пахнет гарью. Так бывает из-за неисправности электропроводки, но возможны и другие варианты, например непотушенный окурок или злой умысел поджигателя. Но в тот момент, когда водитель увидел дым, причина его должна волновать меньше всего. Нужно срочно остановиться и вызвать пожарных по телефону 112. После этого можно попробовать потушить пожар самостоятельно.
Не торопитесь открывать капот полностью: под ним будет больше кислорода и, возможно, все еще тлеющая проводка загорится. Сначала дерните за рычаг открытия капота — между капотом и радиатором появится небольшая щель. Струю из огнетушителя нужно подать прямо в эту щель. Если дыма станет меньше — можно попробовать открыть капот полностью. Не делайте это голыми руками: есть риск обжечься. Наденьте перчатки или обмотайте руку куском ткани. При пожаре никогда не стесняйтесь просить о помощи окружающих. Два огнетушителя всегда лучше одного.
Такая неисправность может проявиться как в движении, так и на стоянке, в момент запуска двигателя.
Педаль тормоза на исправной тормозной системе после нажатия всегда возвращается в верхнюю точку. Если она осталась где-то внизу и не вернулась на место, значит, тормоза неисправны. Это повод искать эвакуатор: в сервис нельзя ехать ни на буксире, ни своим ходом.
Это когда вам стыдно, что машина издает такой звук: кажется, что его слышат все. Если нажать на газ, звук становится еще громче. Обороты двигателя при этом не плавают, но машина может плохо набирать скорость. Это признаки неисправности выхлопной системы — естественное явление для автомобиля старше восьми лет.
Самостоятельно отремонтировать не получится, вам в специализированную мастерскую. В интернете их можно найти по запросу «глушители *город*» или «выхлоп *город*». К сожалению, навигаторы и поисковики показывают по этим запросам все автомастерские: их владельцы заявляют, что якобы способны починить выхлоп. Но вам нужны именно специализированные — те, где занимаются только выхлопными системами и ничем больше: в обычных может не быть специального оборудования и комплектующих. Сварочного аппарата и «сейчас Петрович сгоняет за гофрами» точно не будет достаточно.
С такой поломкой машина способна добраться до мастерской своим ходом. Будет громко и, возможно, даже страшно, но не переживайте: это просто выхлопные газы громко пробиваются через дыру или трещину в выхлопной системе.
Что можно понять по индикаторам на приборной панели
Современные автомобили умеют предупреждать водителя о неисправности. Иногда это делает компьютер — в этом случае на панели загорится надпись, например такая: «У вас низкий уровень масла, дальше ехать нельзя. А пока будете ждать техпомощь — долейте жидкости в омыватель, подкачайте колеса и послушайте вот эту подборку джаза».
Но не у всех автомобилей такие умные бортовые компьютеры. На некоторых сигнализация о неисправностях элементарная, в виде индикаторов. Вот как они выглядят и что делать, если они загорелись.
Check Engine, он же «Джекичан», он же «Чек», находится рядом со спидометром. Внешне он похож на уменьшенное изображение двигателя машины.
Слово «двигатель» в названии индикатора не гарантирует, что неисправность именно в двигателе. Он может сигнализировать о неисправности катализатора в выхлопной системе, о поломке электрооборудования или о том, что датчик нажатия педали тормоза работает в нештатном режиме.
Часто бывает, что, кроме загоревшейся лампочки на панели, неисправность никак не проявляется: автомобиль нормально заводится и хорошо едет. В этом случае допускается его эксплуатация — но при первой возможности лучше обратиться в сервис для диагностики. Есть смысл поискать специализированный сервис вашей марки: в таких будет специальный сканер конкретно для вашего автомобиля. Вероятность, что неисправность определят точно и отремонтируют то, что нужно, будет гораздо выше.
Индикатор давления масла. Внутри двигателя есть масляный насос, который подает масло к тем местам, где необходима смазка. Но иногда случается, что либо насос сломался, либо масло из системы смазки двигателя вытекло. А раз так — ничего не смажется. Двигатель в таких условиях заведется и даже будет работать, но недолго. А потом ему потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.
На выключенном двигателе, если включить зажигание, индикатор давления масла горит всегда. Это нормально: без запуска двигателя масляный насос работать не будет. Но если двигатель запущен, а значок масленки продолжает светиться — нужно срочно его глушить. Устранение неисправности системы смазки лучше доверить профессионалам. А водителю стоит поискать буксир, чтобы доставить автомобиль на СТО. Эвакуатор в этой ситуации не обязателен.
Есть мнение, что первым делом нужно открыть капот, посмотреть на масляный щуп и долить масла. Мы не рекомендуем так делать — по двум причинам:
- Уровень масла может быть в норме, если не работает масляный насос. Есть риск расслабиться, запустить двигатель и сделать хуже.
- Уровень масла может быть на минимуме. Если просто долить масла и успокоиться, тоже можно все доломать: масло может уходить очень быстро.
Индикатор температуры двигателя. У большинства машин этот индикатор размещен рядом с указателем температуры двигателя — но у некоторых нет стрелки указателя температуры, только значок. Когда двигатель нагревается сильнее, чем положено, загорается этот индикатор.
Значок предупреждает водителя: двигатель еще не закипел, но это вот-вот случится. Будет случай «Пар из-под капота », о нем мы писали выше. Рецепт тот же: съехать на обочину, включить аварийку, включить печку на полную и дать двигателю поработать. Потом заглушить его и вызывать буксир — на нем вполне можно доехать до СТО. Эвакуатор в такой ситуации возможен, но не обязателен.
Как буксировать автомобиль
Чтобы понять, можно ли доставить ваш автомобиль к месту ремонта на буксире, нужно определиться с неисправностью.
Если у автомобиля неисправно рулевое управление или тормоза, буксировать нельзя — только эвакуатор. Теоретически ПДД разрешают буксировку автомобилей с неисправными тормозами на жесткой сцепке — это когда автомобили соединены не тросом, а длинной тяжелой трубой. Она есть не в каждом грузовике, а в легковом автомобиле ее просто некуда положить. К тому же жесткая сцепка от грузовика к легковой машине не подойдет.
Если буксируют вашу машину, то независимо от типа коробки передач это нужно делать на нейтральной передаче. Если есть возможность, при буксировке лучше запустить двигатель: так и печка будет работать, и фары с поворотниками аккумулятор не посадят, а в машине с автоматической коробкой не будет проблем со смазкой деталей КПП.
Если у вас машина с автоматом — лучше посмотреть рекомендации производителя по ее буксировке. Запрета на буксировку, как правило, нет, но есть ограничения по скорости и расстоянию, на которое машину можно буксировать.
Устройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей
Несмотря на то что в автошколах немало внимания уделяется вопросам технического устройства автомобиля, полученных знаний хватает далеко не всем новичкам. Данная книга призвана восполнить этот пробел. Она поможет вам в короткие сроки разобраться в том, что представляет собой современный автомобиль, из каких узлов и агрегатов он состоит, почему при наличии определенных неисправностей машину нельзя эксплуатировать и т. д. Легкий и доступный стиль изложения и большое количество цветных иллюстраций способствуют быстрому усвоению предлагаемого материала даже теми, кто до настоящего момента никогда не имел дела с автомобилем. Книга рекомендована журналом «Автомир» и интернет-порталом www.avtotut.ru.
Оглавление
- Введение
- 1. Общее устройство автомобиля
- 2. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Устройство автомобиля для сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
1. Общее устройство автомобиля
К транспортным средствам категории «В»
относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг
с количеством сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более восьми.
Любой легковой автомобиль состоит из следующих элементов (рис. 1.1):
Двигатель — это «сердце» машины. Он сжигает топливо и преобразует тепловую энергию в механическую: заставляет вращаться коленчатый вал, затем вращение через трансмиссию передается на колеса (составляющую ходовой части).
Так машина приводится в движение.
Общий вид легкового автомобиля: 1 — фара; 2 — вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 — радиатор системы охлаждения двигателя; 4 — распределитель зажигания; 5 — двигатель; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — катушка зажигания; 8 — воздушный фильтр; 9 — телескопическая амортизаторная стойка передней подвески; 10 — бачок омывателя ветрового стекла; 11 — коробка передач; 12 — ручка стеклоподъемника; 13 — внутренняя ручка двери; 14 — рычаг задней подвески; 15 — элемент обогрева заднего стекла; 16 — основной глушитель; 17 — задний амортизатор; 18 — задний тормоз; 19 — балка задней подвески; 20 — поперечная штанга задней подвески; 21 — топливный бак; 22 — рычаг стояночной тормозной системы; 23 — дополнительный глушитель; 24 — вакуумный усилитель тормозной системы; 25 — вал привода передних колес; 26 — передний тормоз; 27 — штанга стабилизатора передней подвески
Во время движения водитель управляет автомобилем с помощью рулевого колеса и педалей, представляющих собой механизмы управления. Он включает свет фар и указатели поворотов, то есть пользуется электрооборудованием.
При этом водитель пристегнут ремнем безопасности, ему тепло (работает обогреватель) — задействовано дополнительное оборудование.
Кузов среднестатистического легкового автомобиля состоит из моторного отсека (там находится двигатель), пассажирского салона и багажного отделения. Он же является несущей конструкцией для узлов и агрегатов автомобиля.
Современные автомобили можно классифицировать по нескольким признакам: по типу кузова, типу и рабочему объему двигателя, типу привода колес и габаритным размерам.
Кузова современных легковых автомобилей разнообразны и многофункциональны, хотя, конечно, их основное предназначение — перевозка пассажиров и небольшой поклажи.
В зависимости от формы кузова и количества посадочных мест легковые автомобили делятся на следующие типы.
Седан — машина с двумя, четырьмя или даже шестью боковыми дверями. Характерные черты — моторный отсек и багажное отделение у седанов вынесены наружу, то есть изолированы от салона (рис. 1.2). Седаны, имеющие шесть боковых дверей и перегородку, отделяющую водительскую секцию салона от пассажирской, называют лимузинами.
Рис. 1.2. Седан — самый распространенный тип кузова
Купе — двухдверный кузов с одним или двумя рядами полноразмерных или укороченных сидений (есть варианты, в которых задние сиденья — детские) (рис. 1.3).
Универсал — автомобиль с дверью в задней стенке кузова. Отличается от остальных типов тем, что имеет постоянный грузовой отсек, не отделяющийся от пассажирского стационарной перегородкой (рис. 1.4).
Рис. 1.3. Купе
Рис. 1.4. Универсалы любят дачники и путешественники
Хетчбэк — гибрид седана и универсала.
В наше время довольно популярный тип кузова. Как и в универсале, в хетчбэке задний ряд сидений складывается (рис. 1.5).
Рис. 1.5. Хетчбэк
Вагон — он же мини-вэн. Характерные признаки — моторный отсек и багажное отделение не выступают за пределы кузова (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Мини-вэн удобен для семейных поездок
Кабриолет — автомобиль со складывающимся верхом и опускающимися боковыми стеклами окон (рис. 1.7).
Рис. 1.7. Кабриолет
Джип — все более популярный тип кузова: вытянутый вверх хетчбэк (рис. 1.8).
Рис. 1.8. Джип
Пикап — закрытая кабина (одно — или двухрядная) и открытая платформа для грузов с откидным задним бортом (может иметь мягкий или жесткий верх) (рис. 1.9).
Рис. 1.9. Пикап удобен при перевозке грузов
Большинство современных автомобилей оснащено двигателями, работающими на бензине или на дизельном топливе. Следовательно, по типу двигателя автомобили делятся на бензиновые и дизельные.
По рабочему объему двигателей машины классифицируются следующим образом:
♦ особо малый класс (так называемые малолитражки) — до 1,1 литра;
♦ малый класс — от 1,1 до 1,8 литра;
♦ средний класс — от 1,8 до 3,5 литра;
♦ большой класс — 3,5 литра и более.
В зависимости от того, на какую колесную ось (переднюю или заднюю) передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные, переднеприводные и полноприводные.
Заднеприводные — автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на задние колеса (рис. 1.10).
Рис. 1.10. Заднеприводной автомобиль
Движение происходит по толкательному принципу: задние (ведущие) колеса толкают вперед автомобиль, а передние (ведомые) служат для изменения направления движения.
Переднеприводные — автомобили, в которых крутящий момент от двигателя передается на передние колеса, которые тащат за собой всю машину и служат для изменения направления движения (рис. 1.11).
Кстати, переднеприводной автомобиль более устойчив на дороге.
Переднеприводной автомобиль
Полноприводные — автомобили, в которых крутящий момент передается и на передние, и на задние колеса одновременно (рис. 1.12).
Рис. 1.12. Полноприводной автомобиль: а — с раздаточной коробкой; б — с полным приводом, подключаемым автоматически; в — с постоянным полным приводом
В современной автомобильной промышленности различают шесть европейских классов в зависимости от габаритных размеров автомобиля. Классы обозначаются буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, S (или F) (рис. 1.13).
Рис. 1.13. Классификация автомобилей по габаритным размерам
♦ А — мини-класс. Характеризуется длиной не более 3,6 м и шириной до 1,6 м. Такие автомобили могут быть как трех-, так и пятидверными.
♦ В — малый класс. Длина кузова — от 3,6 до 3,9 м, ширина — от 1,5 до 1,7 м.
♦ С — низший средний класс (в народе — гольф-класс или компакт-класс). Длина таких машин — от 3,9 до 4,4 м, ширина — от 1,6 до 1,75 м.
♦ D — средний класс. К этой категории относятся автомобили длиной от 4,4 до 4,7 м и шириной от 1,7 до 1,8 м.
♦ Е — высший средний класс, или бизнескласс. Это кузова от 4,6 до 4,8 м в длину и более 1,7 м в ширину.
♦ S (F) — класс люкс (представительский класс). Автомобили длиной свыше 4,8 м и шириной более 1,7 м.