Как я менял форсунки на дизеле 1.6 dCI, или как я в итоге победил рокот/шум двигателя на горячую
Делаю в БЖ запись для себя и всех кто займется заменой форсунок и при моем пробеге имеет вышеуказанный симптом — жесткая работа двигателя на горячую. Пишу пока свежо и есть желание написать — завтра и на будущее уже времени и хотения не будет. Пока запись без картинок, буду добавлять по позже.
Многа букавв… и так поехали.
Проблема была в следующем — после прогрева до рабочей температура, двигатель начал жестко работать, появлялся шум похоже на рокот или глухое тарабание в пустую жестянку в такт работы двигателя.
После изучения сотни комментариев и записей в БЖ здесь на драйве и на других форумах, пришел к выводу что проблема в форсунках, и не ошибся.
С момента покупки заметил что при включении кондиционера изменялся тон работы двигателя, ну это понятно что идет нагрузка на двигатель, но блин не до такой степени что двигатель ниссан превращался в двигатель форда транзита 1994 года (как более знакомый и подходящий для меня пример). Многие бы подумали заправить кондей, долить масло в него, сменить шкив, заменить подшипник, сменить компрессор…но не спешите!
Рокот проявляется сильнее, как говорил при включении кондера, особенно в жару, а так же на холоде при включении обогрева салона (включаются ТЭНы) и обогрева сидения — здесь понятно что нагрузка идет на генератор. Что примечательно то что на ХХ был рокот и при повышении оборотов усиливался, и еще сильнее если машина в скорости и ты едешь, при выключении двигателя и повторном запуске рокот проявлялся через 10 сек. Так же предполагал что прогорела прокладка в гбц или в глушителе.
На протяжении около 6000 км использовал разные присадки для очищения форсунок и топливной системы — ликви моли очиститель сажевого, очиститель и смазка топливной систем spulung, очиститель protec/ bluechem, ликви моли zusszats… — короче ребята, фигня все это, кардинально не помогло в моем случае. От частого залива присадки и ее использование на длительном протяжении начали запотевать быстросъемные соединения от фильтра и в датчике давления топлива, видать присадка размякла уплотнительные колечки. Покупал быстросъемы из китая — все равно не держали, купил оригинальный патрубок — все ок.
Обращался к дилеру — они все просканировали и сказали что все окей, но я то знаю что не так.
Если наблюдать по коррекции топлива по форсункам — она кстати пляшет вокруг 0,00 (+/-) — значения всегда разные, чуть изменяются если двиг прогрет после поездки, но всегда в разные дни замера и значения разные, коррекция не показатель 100% состояния работы форсунок, свой вклад по балансировке форс вносит дефектный двухмассовый маховик, низкая компрессия, значительно убитая форсунка по сравнению с остальными, при том что другие параметры в норме.
Добавлю что при включении кондера и давление в рампе повышалось до 300…305 бар, при нормальной работе на хх — 270 бар. Графики параметров P0008 и P0038 — судя по TORQу установочное и реальное давление в рампе идут вровень. Понятно от куда и из за чего рокот усиливался. На холодную при прогреве без рокота и на горячую с рокотом двигателя — давление всегда было 270 бар +/-3 (установочное и фактическое)
До этого начитавшийся инфы решил глянуть регулятор давления топлива в рампе — снять и поставить его вот это то еще извращение! — надо снимать аккумулятор, патрубок от турбины к интеркулеру, электромагнитный клапан управления турбиной, патрубок от фильтра к турбине. И тогда надо подлезть кривым ключом торкс25 и раскрутить 3 болта, и подложить кусок тряпки дабы если упадут то придется снимать пластиковую защиту двигателя.
Номер клапана регулировки давления в рампе сам клапан, электромагнитный, с одним колечком на конце штуцера
Замечу что на клапане регулировки давления с номером 0928400651 установлено одно колечко на кончике штуцера, на других вариантах встречал что идет второе зеленое колечко ближе к корпусу электромагнита, но в моем случае устанавливается 100% только одно кольцо — я думал что при снятии оно слетело и потерялось, но установил из набора другое новое колечко после сборки завел и двигатель начал вибрировать и урчать не так как надо, как только опять все поснимал и снял колечко — урчание пропало, видать колечко перекрывала дренажный канал сброса давления в корпусе тнвд.
После долгих размышлении и боязни что прогорит поршень из за ссущей форсунки решил прикупить б/у форсунки — номер 0445110546 (на реношках на этот двиг идут 044 5110 414 и на грузовые трафики и виваро 044 511 0 569 по мойму). Поскольку в городе всего несколько контор с ремонтом дизельных аппаратур, ни у кого не было тест планов на мою модель форсунки.
Заранее прикупил 4 болта с номером 01121-00Q0C, класс прочности 10,9 и с максимальным моментом затяжки 33-35 Н*м для этой резьбы М8 (Головка 10) — если переборщить то по моему расчету болт сорвется при 56 н*м — так что кто меняет- сразу предупрежу, и запасайтесь динамо ключом, вещь необходимая.
сам процесс работы
В текдоке возможно будет инфа про момент затяжки в 70 н*м — проверяйте информацию! ЭТО НЕ ПРАВДА! в случае если перегнуть то болт сорвется по резьбе не доходя даже до 60 н*м и это минимум день работы вынуть экстрактором сломаную резьбу из блока головки, в случае если имеется такой набор.
Так же прикупил 4 медные шайбы — они как и болты — одноразовые, при затяжке происходит обжимка, если хотите использовать повторно то можно их обжечь до красна и оставить остыть — медь несколько дней останется мягкой. Кто будет снимать форсунки так же припаситесь спец съемным ключом для гаек топливопроводов форсунок — он с вытянутой ножкой для глубокого захвата и с зевом под шестигранник чтоб миновать металлическую трубку (похожее на ключ для прокачки тормозов, с обхватом 5-и граней). Мастер закручивал болты топливо-трубок с моментом 30 н*м
При снятии форсунок часть ближе к распылителю была в какой то эмульсии, шайбы за 168 тыс прогорели чуток — неравномерность по внутренной окружности шайбы в месте сопряжения с распылителем. Шайба из меди кроме своей роли для уплотнения важна как и теплоотводящии элемент, что очень важно, не допуская перегрева и посинения распылителя.
После снятия форс обнаружил на кончиках распылителей небольшой слой кокса с малюсенькими отверстиями из которых выстреливала солярка, предполагаю что из за того что нарос слой нагара с маслом не происходило нормальное впрыскивание топлива, был местный перегрев и закоксовка соляры. После удаления кокса были видны еле заметные отверстия на распылителе, казалось что волосок в них не пройдет до того мелкие.
При установке новых форс мастер смазал их спец термостойкой смазкой в зоне распылителя, что бы не прикипела форсунка к головке (на драйве есть куча примеров когда льющийся вода на плиту форсунок намертво их приваривала, на виваро и трафиках с двигателем 2,0 дци, ) в основном из за разности потенциалов алюминия и стали, а так же из за прогоревших медных шайб пропускающие газы и солярку наружу вдоль форсунки.
На данный момент двиг заводится нормально, нет жестких вибрации и рокота при включении кондиционера, давление не повышается до 300 бар, улучшилась приемистость двигателя при наборе скорости и переключении передач, исчез некий затуп и рывок / клевок при сбросе газа (замененная подушка двигателя то же способствовала этому)
После установки началась эпопея с пропиской форсунок — скажу сразу — лучше ехать для прописки сразу к офф дилеру ниссан. Мне мастера 4-я сканерами не могли вбить код форсунки в мозг (сканер TEXAR помойму, планшет LAUNCH easy diag так же не справился, можно было записать код но он не сохранялся в мозгах, старенький неофициальный CONSULT III то же не справился, сканер CARMAN так же ноль результата) — не получается вбить из за запрета доступа к памяти (не помню точно, знаю что вбить один код не удалось и вместо старого прописались буквы AAAAAAA и машина высветила гирлянды ошибок по настройки шасси), остальные старые коды остались в мозгу.
В итоге 4 шт. б/у форсунки — 400 евро, болты 4 шт — 30 евро, шайбы медные -4 шт — 18 евро, работа по замене форс — 30 евро, програмирование форсунок в блок ЭБУ с решением и стирание ошибок — 50 евро у дилера.
P.S. Все оказалось намооого проще — рокот на горячую был не что иное как шум гидрокомпенсаторов.
После замены форсунок через пару дней выдалась жара и возможность погонять по трассе и по городу, и снова блин этот рокот появился, …мать его.
Видать при прогреве масло превращалось в водичку (по вязкости) и гидрики просто не держали давление, и как результат падение мощности движка (прям чувствовалось) из за неполного открытия клапанов. А так же как вариант — превращение масла в пену при высоком уровне, у меня уровень был в норме, пены или пузырьков на щупе не замечал. При замене масла, оно текло струей как вода, ни намека на консистенцию, вот и сменил оригинал ELF на liquimoly top tec 4400 — у этой марки масла индекс вязкости чуть выше и сама вязкость на пару единиц выше при температуре 100*с. Можно любой аналог взять, главное чтобы соответствовал допуску рено RN0720 и для движков с сажевиком, если такой еще имеется и не вырезан ))
После замены, с фильтрами, пропало рокочение на горячую, сам мозг сломал и других поднапряг на знание принципа работы мотора, все указывали то на форсунки, то на воздух в системе — все проверил и что требовалось заменил, но знал что не правильно менять все подряд с закрытыми глазами, ни как не мог найти откуда шум и неприятное урчание, ни каких ошибок, по приборам все отлично, но все равно что то было не так.
Совет всем — начинайте проверять и менять что то начиная с самого простого и очевидного (если конечно двиг не заклинил и все работает в норме но чего не хватает до идеала)
P.P.S
14/07/2020
Все куда запутаннее — скорее всего это глухой шум похож на пробитый глушитель издает раскаленный сажевый фильтр, он же DPF он же FAP который перешел в режим регенерации. У многих европейских машин такое наблюдается, судя по французким и английским форумах, проблема редкая но есть у многих. Здесь еще пока не попадались такие статьи и дефекты.
При запуске регенерации на ходу возможен такой шум, у многих его нет, только дым появляется. И фишка с ездой на высоких оборотах в целью прочистить сажевый — это миф, на наших движках мозг сам запускает на ходу регенерацию в зависимости от количества сажи, темп. входящих газов в сажевик, темп. охлаждайки, длительность езды… Во время прожига возможно из под капота, после остановки, будет веять запахом жженой резины или проводки — это запах прожига.
Что обидно так это фиг что увидишь фактический сам процесс, на бортовике не загорается ни одна лампа, можно косвенно судить по дыму, расходу и повышенным чуток оборотам.
Вот что выдает при поиске "bruit regeneration fap renault" -ищите и читайте, гугл транслэйт вам в помощь
Вот пример:
www.megane3.fr/forum/viewtopic.php?t=9211
PPPS Добавлю еще 5 копеек — при прожиге наблюдается большой разброс показании по форсункам. Если суммировать все 4 показания — должно быть равно 0,00 И чем ближе данные к нулю и ровнее — тем лучше. При прожиге сумма всех значении было равно 0,13 (как пример из скриншота из торка) То есть при пост-впрыске есть расколбас по корректировке, расход после системы впрыска при прожиге -5 мг/ такт, дря разогрева дпф до 650*, от того есть этот клокотящий рокот.
Еще проще выражаясь — рокот и бубнение при прогреве и послекоторых проезженных километров — это признаки регенерации сажевика, то есть происходит так называемый пост-впрыск дополнительного топлива в момент открытия выпускных клапанов, когда в раскаленные газы еще подливается порция топлива и от этого темп. еще сильнее повышается для накала сажи и ее выдувания. В результате имеем такой шум в банке сажевого фильтра, повышеный расход и расколбас форсунок. То что часто запускается очистка сажевого — это совсем другая история. Намекаю — дизелистам не ездить в пробках, по чаще давать двигателю раскалится, езда по трассе в нормальном режиме, в пробках не тошнить и вообще давать по больше оборотов, давать мотору прогрется при езде.
Едем дальше…
Езжу на бензин гибриде и забыл я страшный сон под названием Дизель
Как снять форсунку с дизельного двигателя
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Надо снять форсунку дизель? Позвоните или напишите нам!
8-929-985-30-16
ЧТО ТАКОЕ ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ?
Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.
Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок , как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?
В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров.
Произвести демонтаж форсунки дизеля самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц , но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.
ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.
Демонтаж закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.
Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:
— повреждена или сорвана резьба на форсунки;
— лопнул корпус форсунки;
— закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;
— закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;
— остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Демонтаж форсунки дизель прикипевших и сломанных , в том числе 4 и 5 форсунки SSang Yong Kyron, Rexton, Action
• Наличие качественного профессионального инструмента
• Выполнение работ от начала и до конца
• Выезд по Москве и области на место ремонта
Снятые прикипевшие форсунки. Как снять форсунку с двигателя дизель?
Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.
Рекомендации по демонтажу-монтажу форсунок Common Rail
На большинстве современных Дизельных двигателей устанавливается топливная аппаратура common-rail, которая очень капризна к попаданию внутрь абразива, который мгновенно выводит её из строя. Сами же двигатели стали многоклапанными, из-за чего стало сложнее размещать форсунки в камере сгорания, поэтому их приходится изготавливать длиннее, а сами крепления форсунок слабее, чтоб не деформировать длинные форсунки. Поэтому демонтаж-монтаж данных форсунок должен производится в соответствующей чистоте и по технологии производителя.
Перед демонтажем форсунок необходимо промыть топливную аппаратуру под струёй керхера, стараться особо не поливать проводку, а вычищать только топливную аппаратуру. Внимание! Во время мойки, в повреждённую изоляцию эл. проводки может проникнуть влага, которая приведёт к электрическим неисправностям. Поэтому, после мойки. необходимо продуть сжатым воздухом, запустить дизель, прогреть его полностью и сделать компьютерную диагностику на наличие электрических ошибок. Если таковые присутствуют – необходимо вначале их устранить , а потом уже приступать к демонтажу форсунок.
Перед демонтажем форсунок необходимо прогреть двигатель, и сразу начинать пробовать откручивать болты крепления кронштейнов форсунок. Если они не откручиваются от допустимого момента, необходимо обильно залить WD-40 и дать отстоятся 30 минут. и пробовать заново (если форсунки и крепежи ржавые, то сразу перед прогревом двигателя смело заливайте WD-40 и прогревайте). Если болты не откручиваются, оцените свои силы или ближайшие СТО (если Вы автовладелец), так как при откручивании болт может лопнуть и остаться в головке, для извлечения которого понадобятся профессиональные навыки и соответствующий инструмент.
Аналогичная ситуация и с демонтажём самих форсунок. Форсунки должны вытаскиваться строго по своей оси!. Если форсунки не идут – запрещается : по ним стучать, проворачивать их вокруг своей оси (расшивеливая) и применять наклонные действия! Если у Вас отсутствует оборудование по демонтажу форсунок, рекомендуем самим не рисковать, так как минимум вытащенная форсунка деформируется (без возможности восстановления) а в худшем случае – обломается в самой ГБЦ, что приведёт к поискам специалистов которые смогут её извлечь, или к демонтажу ГБЦ с дальнейшими последствиями (временными , финансовыми и качественными) .
Итак форсунки сняли! Сразу одеваем колпачки на штуцера высокого давления! если таковых нет, тогда изготовьте их из обычной фольги. Дальше необходимо демонтировать все топливопроводы высокого давления, саму топливную магистраль (рейл) топливопровод от ТНВД к рейлу, топливопровод от топливного фильтра к ТНВД, и сам топливный фильтр. Всё это упаковать в каждый отдельный кулечек.
Итак пока двигатель остывает необходимо изучить состояние топливного фильта! Снимаем его и откручиваем сливной болт полностью. Сливаем отстой в чистую и прозрачную банку; в момент сливания встряхиваем фильтр, чтоб с него всё содержимое вылилось ( Внимание: в момент сливания отстоя верхние штуцера топливного фильтра не должны быть закрыты, и верхняя полость топливного фильтра соединена с атмосферой (для того чтобы отстой вытекал под напором ). Изучаем состояние слитого отстоя и, если отстой чистый или на дне присутствует несколько капелек воды и небольшая грязь, то нам достаточно установить новый оригинальный топливный фильтр; если же в отстое будет более 20% воды или стружки (которую можно обнаружить магнитом), то необходимо снимать топливный бак на чистку, а также снимать ТНВД и совместно с форсунками отправлять в специализированную ремонтную мастерскую по топливной аппаратуре .
Внимание! Если в топливную аппаратуру попала влага, и на стенде она будет работать отлично, её всё равно необходимо разбирать, чистить, проверять и собирать на новом ремкомплекте, так как даже маленькое пятнышко ржавчины приведет к катастрофическому износу!
Пока форсунки проверяются, необходимо изучить и подготовить посадочные места в ГБЦ под форсунки, которые должны быть чистые, ровные, без рваных следов инструментальной обработки, а также необходимо проверить расстояние от верхней плоскости ГБЦ до плоскости под форсунку (то есть глубину колодца), и сравнить с остальными цилиндрами. Очень часто остаются старые уплотнительные шайбочки, которые мотористы не замечают и устанавливают поверх новые шайбы, а также в некоторых случаях, при повреждении посадочного места, мотористы «шарошат» плоскость, которая становится ниже на миллиметр – из-за чего факел форсунки уже не будет попадать точно в камеру сгорания.
На нашем сервисе мы , убедившись в отсутствии дополнительных шайбочек и наличии стандартной длины колодца, проверяем ещё расстояние между плоскостью под форсунку и поршнем в верхней мертвой точке, что характеризует степень сжатия, и если она будет отличатся более чем на 0,5 мм, то уже этот цилиндр не будет нормально работать на холодную, и в таком случае мы устанавливаем шайбочку на эту же величину тоньше.
Ну и, соответственно, убедится в отсутствии механических неисправностей по двигателю, проверить все уровни технических жидкостей, состояние подтеков масла, ремня ГРМ и генератора.
Итак мы отремонтировали форсунки или приобрели новые.
ПРАВИЛА! Р аспечатываем упаковки и снимаем защитные колпачки только перед самой установкой каждой детали! Следим за чистотой рук и условий в рабочем помещении, ни в коем случае эту работу не выполнять на улице! Где при малейшем дуновении ветра наносит абразива на поверхности топливной аппаратуры!. Крепежные болты форсунок и уплотнительные шайбы ставить только новые!
Если демонтировали ТНВД, необходимо в первую очередь установить его, чтоб можно было без сопротивления компрессии прокручивать коленвал и проверять метки газораспределения.
Устанавливем топливный фильтр и подключаем его топливопроводом к ТНВД.
Устанавливаем топливную рейку, подключаем её к ТНВД.
Устанавливаем форсунки по очереди, соблюдая моменты и порядок затяжки, а также их положение и направление.
После – устанавливаем топливопроводы высокого давления между рейлом и форсунками, штуцера на рейле затягиваем требуемым моментом, а на форсунках не накручиваем на пол оборота. Внимание! О бращайте на соосность наконечников топливопроводов и штуцеров! при перекосе не затягивайте! иначе произойдет деформация, которая приведет к утечкам топлива при высоком давлении!.
Далее необходимо прокачать всю топливную систему, если в баке установлен топливный насос то необходимо включать кратковременно зажигание, на момент когда срабатывает насос в баке до момента когда с незажатых гаек на форсунки потечёт топливо. После необходимо зажать гайки на форсунках, и запускать двигатель. Если же электроподкачивающий насос отсутствует, тогда необходимо подключить ручной насос подкачки (например мы используем грушу) перед топливным фильтром, и прокачать топливную систему до появления упругости в насосе, и потом крутить стартером (так как создаваемое давление ручной подкачки не продавит впускные клапана в ТНВД) до появления топлива на штуцерах форсунок, штуцера затянуть и запускать дизель.
Как только Дизель запустился, дать ему поработать минуту на холостых оборотах, одновременно наблюдая за отсутствием воздуха в системе (для чего мы рекомендуем устанавливать прозрачные топливопроводы). В случае наличия большого количества воздуха заглушить дизель и устранить подсос воздуха.
После того как дизель поработал на холостых оборотах, «погазуйте» плавно до 2500 об/мин, послушайте: нет ли подозрительных звуков. Затем «погазуйте» резко до 3000 об/мин ещё раз прислушайтесь к работе дизеля. Если всё нормально, прогревайте дизель до температуры 80℃ , подключайте диагностический прибор. Посмотрите наличие ошибок, удалите их и ещё раз посмотрите,– если ошибки отсутствуют, выполните все сбросы адаптации топливной аппаратуры и пропишите новые коды форсунок в ЭБУ автомобиля.
Осмотрите топливную аппаратуру на наличие подтёков, а сам двигатель на наличие подтёков масла и аномальных звуков, и выезжайте на трассу проверяя автомобиль на всех режимах. После поездки в разных режимах сделайте опять компьютерную диагностику, осмотрите двигатель и топливную аппаратуру, и если ошибок нет, и аномальной работы тоже нет, тогда начинайте эксплуатировать автомобиль по дорогам общего назначения, но(!) сначала аккуратно, без резких и провоцирующих обгонов, а если и резко стартовать, то по ровной прямой – даже если, вдруг, двигатель заглохнет, вы не создадите аварийную ситуацию.
Чтобы форсунки служили долго, необходимо соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует использовать исключительно качественное топливо, приобретенное не на единичных АЗС или у случайных людей, а на проверенных АЗС, имеющих положительную репутацию. Кроме того, необходимо своевременно менять фильтрующие элементы топливной системы ( каждые 8-10 тыс.км), регулярно производить слив воды и отстой из топливных фильтров, а также бака, если последнее предусмотрено его конструкцией. После каждой замены топливного фильтра необходимо его разрезать и изучать в каком состоянии топливо в баке и где вы заправлялись. Нормальный фильтр должен быть на 60% забитый. В случае если фильтр будет категорично забитый –необходимо чистить бак и менять заправку! А после чистки топливного бака подъехать на диагностику и проверить состояние топливной аппаратуры, чтоб в дальнем путешествии или командировке Ваш автомобиль Вас не подвёл!
Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.
Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!
Как снять дизельную форсунку
Форсунка дизельного двигателя с высокой частотой подает топливо в камеру сгорания цилиндра. Важную роль играет устройство распыления дизеля. Современные электромеханические форсунки отличаются сложным конструктивным устройством, управляются электроникой, что обеспечивает сочетание экономного расхода топлива с высокой мощностью мотора. Для сохранения этого баланса нужно знать, как снять топливную форсунку дизеля без повреждений для дальнейшей диагностики и ремонта.
Проблемы при снятии дизельной форсунки
При снятии дизельных форсунок мастера часто сталкиваются с их закисанием. Это результат воздействия влаги, которое содержится в топливе (особенно много ее в дизеле низкого качества), воздействия температуры. Из-за сильного нагрева медные шайбы прогорают, что приводит практически к привариванию форсунки к посадочному месту. И это становится серьезной проблемой при ремонте.
Чтобы не нанести ущерб мотору нужно знать, как снять прикипевшую форсунку на дизеле. Для этого нельзя использовать рожковые ключи из-за высокого риска повреждения корпуса и резьбы. Тут необходимо использование специального гидравлического и слесарного инструмента (например, обратных молотков). Также нужно знать алгоритм того, как вытащить форсунку с дизеля без повреждений.
Как снять форсунку с дизельного двигателя
Опытные мастера сервиса «ДизельБокс» знают, как достать закисшую форсунку без повреждений корпуса, резьбы. Для этого используется практический навык, а также инструменты:
- удлиненные торцевые головки;
- механические съемники (стандартные и с обратным молотком);
- отвертки;
- гидравлические съемники.
Квалифицированные мастера нашего сервиса не только знают, как открутить форсунки дизеля без повреждений, но и умеют их восстанавливать, что экономит деньги клиента.
Последствия самостоятельного снятия
Если не знаете, как снять форсунку с дизельного двигателя, нет инструмента и соответствующего опыта, обратитесь к опытным специалистам. Это предупредит такие неприятные последствия самостоятельного снятия, как:
- повреждение корпуса;
- разрушение резьбы;
- части распылителя могут остаться в ГБЦ, что приведет к необходимости ее демонтажа.
Самостоятельное вмешательство без знания, как снять форсунку с дизельного двигателя приведет к необходимости покупки новой запчасти и частичному ремонту головки блока цилиндров.
Снятие дизельной форсунки в сервисе ДизельБокс
Знаем, как вытащить дизельную форсунку даже если она сильно прикипела. Гарантируем аккуратное выполнение работ без повреждений топливной аппаратуры. После снятия форсунок проводим их испытание на специальном стенде. Это делается для проверки эффективности впрыска в разных режимах работы. Такая диагностика позволяет точно определить причину проблемы и быстро ее устранить. Кроме того, знаем, как разобрать форсунку дизеля, заменить поврежденные элементы, гарантируем клиентам следующие преимущества:
- оперативное, качественное выполнение работ;
- использование оригинальных запчастей для восстановления форсунок;
- честность – предоставляем актуальную информацию о техническом состоянии топливной аппаратуры;
- дифференцированное ценообразование, которое сокращает расходы на диагностику и ремонт топливного оборудования.
Приезжайте в ДизельБокс, мы знаем, как снять дизельную форсунку и восстановить заводские параметры впрыска топлива.