Как подключить шумоподавитель swat к магнитоле
Перейти к содержимому

Как подключить шумоподавитель swat к магнитоле

  • автор:

Слегка доработал музыку и поставил шумоподавитель

Так как голова у меня китайская а колонки более мощные чем оригинал магнитола тухла на долю секунды и заново включалась при максимальной громкости особенно с басами. Так как усилитель у меня был но колонки были от магнитолы решил все таки доделать все до конца и подключить все колонки от усилка. протянул кабель от каждой колонки подключил к усилителю. все как бы нормально 🙂 ЗАИГРАЛО! не тухнет отлично работает! Разгрузил магнитолу 🙂 все отлично. НО! опять косяк 🙁 теперь на заведенную не всегда но часто слышно посторонние звуки типа легкого писка писка особенно когда даешь газу иногда было слышно в колонках как сработала проверка абс :(. побродил в поисках решения по сети. вариантов было много минус плохой где то… либо полой кабель … либо кабель лежит не правильно. короче много этих либо или если. нашел в продаже шумоподавитель именно то что мне было нужно именно от моей проблемы. решил брать хуже уж точно не будет. взял подключил за 3 секунды поставил и вуаля в течении дня нет этих звуков все четко все тихо 🙂 так как саб у меня активный еще заодно прикупил и ему шумоподавитель от фирмы kicx.

взял
2 шт Mystery MAD-GL
1 шт Kicx NF120

короче оно работает! если у вас таки еже проблемы можете смело брать!

Фото в бортжурнале Renault Megane IIШумоподавитель Kicx NF120 При установке усилителя часто появляются помехи из-за паразитных контуров. Несколько точек заземления на корпус с разным сопротивлением вызывают блуждающие токи, которые служат причиной появления шума. Для решения этих проблем служит линейный шумоподавитель NF 120. Фото в бортжурнале Renault Megane IIПри установке усилителя часто появляются помехи из-за паразитных контуров. Несколько точек заземления на корпус с разным сопротивлением вызывают блуждающие токи, которые служат причиной появления шума. Для решения этих проблем служит линейный шумоподавитель MAD-GL

Схема подключения swat sld 02 (49 фото)

На этой странице размещено множество изображений из раздела ‘Схемы подключений’. Все изображения из подборки схема подключения swat sld 02 можно скачать и просмотреть бесплатно. Также вы можете поделиться содержимым с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Блок сигнализации старлайн s96

Схема подключения кнопок руля к автомагнитоле

SWAT SLD-03 схема подключения

SWAT SLD-02

Шумоподавитель SWAT SNS-01

Скачать

Схема подключения линейного преобразователя к штатной магнитоле

Скачать
Скачать
Скачать
Микрофон Ария-ПС-МК-12

Преобразователь уровня сигнала SWAT SLD-04

Сват СЛД 01 схема подключения

Скачать

Преобразователь сигнала сват SLD 01

Схема подключения видеокамеры SWAT VDC-417

Скачать

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.

В появившемся окне опишите проблему и отправьте уведомление Администрации ресурса.

Как подключить шумоподавитель к магнитоле

Шумоподавитель – это устройство, предназначенное для снижения уровня шумов и помех во время прослушивания музыки или радиопередач на автомобильной магнитоле. В результате использования шумоподавителя звучание становится более чистым и четким, что позволяет наслаждаться любимой музыкой без нежелательных шумовых интерференций.

Подключение шумоподавителя к магнитоле не требует особых навыков или специального оборудования. Все, что вам понадобится – это шумоподавитель, подходящий к вашей модели магнитолы, а также набор кабелей и разъемов. Шумоподавитель обычно подключается к магнитоле с помощью специальных входов и выходов, предусмотренных производителем.

Как выбрать шумоподавитель для своей магнитолы

  1. Определите тип шума, который хотите устранить. Шумоподавители могут быть разных типов и специализированы на устранение определенных типов шумов. Например, некоторые шумоподавители предназначены для устранения шума двигателя, вибраций или шума из системы кондиционирования воздуха. Поэтому перед покупкой шумоподавителя определите, какой именно шум вы хотите минимизировать.
  2. Изучите спецификации шумоподавителей. Внимательно изучите характеристики шумоподавителей, чтобы понять, каким образом они будут работать в вашей автомагнитоле. Обратите внимание на их частотный диапазон, сопротивление, уровень шумоподавления и другие технические параметры.
  3. Выберите шумоподавитель с хорошей изоляцией. Шумоподавитель должен иметь хорошую изоляцию для предотвращения паразитных помех. Обратите внимание на его конструкцию и материалы, используемые при изготовлении. Чем лучше изоляция, тем эффективнее он будет устранять шумы.
  4. Проверьте совместимость шумоподавителя с вашей магнитолой. Убедитесь, что шумоподавитель совместим с вашей магнитолой и может быть легко подключен. Обратите внимание на типы входов и выходов шумоподавителя, и убедитесь, что они соответствуют разъемам вашей магнитолы.
  5. Узнайте мнение других пользователей. Перед покупкой прочитайте отзывы других пользователей о выбранном вами шумоподавителе. Это поможет вам оценить его производительность и надежность.

При выборе шумоподавителя для вашей магнитолы важно учитывать спецификации и требования вашей системы звука. Хороший шумоподавитель поможет значительно улучшить качество звучания и сделать поездки более приятными.

Понимание принципа работы шумоподавителя

Принцип работы шумоподавителя заключается в выделении нежелательных шумов и помех, определении их частотных характеристик и затем подавлении этих шумов путем пропускания только полезной части аудиосигнала. Для этого шумоподавитель использует различные алгоритмы обработки сигнала и фильтры.

Основой работы шумоподавителя является обнаружение шумов и помех. Процессор в устройстве анализирует частотный спектр входного сигнала и определяет частоты, на которых находятся нежелательные шумы. Затем происходит подавление этих шумов путем применения фильтров, которые подавляют шумовые составляющие в аудиосигнале.

Шумоподавитель можно подключить к магнитоле с помощью кабелей и разъемов, которые обычно идут в комплекте с устройством. Для этого необходимо найти соответствующие разъемы на задней панели магнитолы и подключить шумоподавитель к ним. После подключения необходимо настроить параметры работы устройства, чтобы достичь максимального эффекта в подавлении шумов.

В итоге, использование шумоподавителя позволяет значительно улучшить качество звука, устранить шумы и помехи, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки или речи. Однако стоит помнить, что качество работы шумоподавителя зависит от его характеристик и производителя, поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на отзывы и рекомендации.

Определение типа шума, который нужно устранить

Перед тем, как приступить к подключению шумоподавителя к магнитоле, необходимо определить тип шума, который нужно устранить. В зависимости от источника шума, будет выбран соответствующий тип шумоподавителя.

Существует несколько основных типов шума:

  1. Двигательный шум: возникает из-за работы двигателя автомобиля. Обычно проявляется в виде гула или жужжания.
  2. Шум колес: обусловлен трением колес автомобиля о дорогу. Может проявляться как шум резины, стук или вибрация.
  3. Электромагнитные помехи: возникают из-за работы электрических систем автомобиля. Могут проявляться в виде шума, звона или свиста.
  4. Шум ветра: связан с движением воздуха вокруг автомобиля. Проявляется в основном в виде свиста или шума потока воздуха.

Определение типа шума является важным шагом, так как разные шумоподавители способны устранять разные виды шума. Поэтому перед покупкой шумоподавителя необходимо тщательно определить тип шума, который нужно устранить.

Анализ характеристик шумоподавителей разных видов

На рынке существует несколько видов шумоподавителей, каждый из которых обладает своими характеристиками и особенностями. Рассмотрим наиболее популярные типы шумоподавителей:

  • Активные шумоподавители. Данный тип шумоподавителей активно использует электронику для выявления и подавления нежелательных шумовых сигналов. Они оснащены микрофоном, который получает звуковую волну, и датчиком шума, который анализирует шумовой сигнал. Затем сигнал преобразуется в сигнал с противоположной фазой, который компенсирует шум и устраняет его. Преимуществами активных шумоподавителей являются высокий уровень шумоподавления и возможность настройки параметров под конкретные условия.
  • Пассивные шумоподавители. Пассивные шумоподавители, в отличие от активных, не используют электронику для обработки звука. Они выполняют свою функцию на основе физических принципов, таких как акустическая изоляция и поглощение звука. Пассивные шумоподавители могут быть выполнены из специальных материалов, которые поглощают шумовые волны и предотвращают их прохождение. Данный тип шумоподавителей обычно имеет более низкую степень шумоподавления по сравнению с активными шумоподавителями, но он не требует электропитания и может использоваться в различных условиях без ограничений.
  • Комбинированные шумоподавители. Комбинированные шумоподавители объединяют в себе преимущества активных и пассивных шумоподавителей. Они используют электронику для анализа и обработки звука, однако также могут иметь физические элементы для поглощения и изоляции шума. Комбинированные шумоподавители обладают повышенной эффективностью и могут быть настроены под конкретные потребности.

Выбор типа шумоподавителя зависит от конкретной ситуации и окружающих условий. Если вы ищете наилучшее шумоподавление, то активные шумоподавители могут быть наиболее подходящим вариантом. Если вам нужно устранить шум в статичных условиях без использования электропитания, пассивные шумоподавители могут оказаться оптимальным решением. Комбинированные шумоподавители предлагают компромисс между шумоподавлением и удобством использования.

Выбор магнитолы с встроенным шумоподавителем

Когда вы решаете подключить шумоподавитель к магнитоле, есть два варианта: использовать отдельное устройство шумоподавления или приобрести магнитолу с встроенным шумоподавителем. Второй вариант предлагает ряд преимуществ, таких как удобство использования и возможность получить наилучший результат без дополнительных расходов.

При выборе магнитолы с встроенным шумоподавителем следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик:

  1. Уровень шумоподавления: устройство должно иметь высокий уровень подавления шума, чтобы устранить как можно больше нежелательных звуков и помех. Идеальный вариант – устройство с максимальным уровнем шумоподавления, что обеспечит наилучший звук, особенно при прослушивании музыки на высокой громкости.
  2. Качество звука: хотя шумоподавление является важной характеристикой, не стоит забывать о качестве звучания. Магнитола должна обеспечивать чистый, четкий и детализированный звук. Идеально, если устройство умеет анализировать и подавлять шумы на разных частотах.
  3. Дополнительные функции: многие магнитолы с встроенным шумоподавителем предлагают дополнительные функции для улучшения звучания. Некоторые из них включают эквалайзер для точной настройки звука, возможность подключения внешних устройств и различные режимы прослушивания.

Также необходимо учитывать свои индивидуальные потребности и предпочтения при выборе магнитолы с встроенным шумоподавителем. Рекомендуется обратиться к специалистам или провести собственное исследование для определения наиболее подходящей модели.

Выбор шумоподавителя для подключения к магнитоле

Выбор шумоподавителя для подключения к магнитоле играет важную роль в качестве звука в вашем автомобиле. Шумоподавитель позволяет снизить шумы, создаваемые двигателем, дорожными шумами и другими внешними источниками. Правильный выбор шумоподавителя поможет улучшить качество звука и обеспечить комфортное воспроизведение музыки.

Перед выбором шумоподавителя следует учесть несколько факторов:

  • Бренд и производитель: Лучше выбирать шумоподавитель известных брендов с хорошей репутацией. Это гарантирует высокое качество продукта.
  • Тип шумоподавителя: Существует несколько типов шумоподавителей, таких как активные, пассивные и гибридные. Активные шумоподавители имеют собственные источники питания и активно подавляют шумы. Пассивные шумоподавители работают на основе акустической изоляции, а гибридные комбинируют оба подхода.
  • Параметры шумоподавителя: Важно оценить параметры шумоподавителя, такие как частотный диапазон и уровень шумоподавления. Чем шире диапазон частот и выше уровень шумоподавления, тем лучше.
  • Совместимость с магнитолой: Проверьте совместимость шумоподавителя с вашей магнитолой. Убедитесь, что шумоподавитель имеет соответствующие разъемы и подключения.

Ознакомившись с несколькими моделями шумоподавителей и принимая во внимание эти факторы, вы сможете выбрать подходящий шумоподавитель для вашей магнитолы и наслаждаться качественным звуком вашей любимой музыки в автомобиле.

Разъемы и кабели для подключения шумоподавителя

Подключение шумоподавителя к магнитоле требует использования специальных разъемов и кабелей. Это необходимо для обеспечения правильной передачи звукового сигнала и питания.

В большинстве случаев, шумоподавитель подключается к магнитоле с помощью аудио-кабеля и разъема. Существуют несколько типов разъемов, которые могут использоваться для этой цели. Некоторые из наиболее распространенных разъемов включают телефонные разъемы, RCA-разъемы и 3,5 мм аудио-разъемы.

Также, необходимы кабели для подключения шумоподавителя. Важно убедиться, что кабель соответствует типу разъема на магнитоле и шумоподавителе. Внешний вид и форма кабеля могут различаться в зависимости от производителя.

  1. Телефонные разъемы — это стандартные разъемы, которые обычно используются для подключения шумоподавителя к магнитоле. Они имеют форму круглого разъема с несколькими контактами. Такой разъем обычно обозначается как TRS (TRS-разъем) или TRRS (телефонный разъем).
  2. RCA-разъемы — это разъемы, обычно используемые для подключения аудио-устройств, таких как магнитола и шумоподавитель. Они имеют форму вилки, покрытую металлическими контактами. RCA-разъемы обычно окрашены в красный и белый цвета и предназначены для передачи левого и правого звуковых каналов.
  3. 3,5 мм аудио-разъемы — это разъемы, которые наиболее распространены в современных магнитолах. Они имеют форму маленького цилиндра с одним или несколькими металлическими контактами внутри. 3,5 мм разъемы также называются мини-разъемами или гнездами для наушников.

Выбор разъема и кабеля зависит от модели магнитолы и шумоподавителя. Важно правильно подобрать их, чтобы обеспечить качественное и стабильное подключение.

При подключении шумоподавителя к магнитоле, нужно учитывать также порядок подключения. Обычно, выход аудиосигнала находится на магнитоле, а вход шумоподавителя – на самом устройстве. Поэтому сначала нужно подключить кабель с выходом аудиосигнала к разъему на магнитоле, а затем подключить кабель с входом шумоподавителя к разъему на самом устройстве.

Правильное подключение шумоподавителя к магнитоле с использованием правильных разъемов и кабелей позволит снизить уровень шума и интерференции, обеспечивая более чистый звук в автомобиле.

Вопрос-ответ:

Как можно подключить шумоподавитель к магнитоле?

Есть несколько способов подключения шумоподавителя к магнитоле. Один из самых простых — использовать аудиоадаптер или переходник, который позволяет подключить шумоподавитель через разъем AUX-IN на магнитоле. Второй способ — использовать специальный активный шумоподавитель, который подключается напрямую к выходу головного устройства. Есть также шумоподавители, которые можно подключить через Bluetooth или Wi-Fi.

Какими особенностями обладает шумоподавитель, подключаемый через аудиоадаптер?

Шумоподавитель, подключаемый через аудиоадаптер, является простым и удобным в использовании решением. В основном он работает за счет встроенного микрофона или датчиков, которые анализируют внешний звук и производят противофазовый сигнал, чтобы уменьшить шум. Однако такой шумоподавитель может иметь ограничения по частотному диапазону и эффективности в сравнении с более передовыми моделями.

Каким образом подключается активный шумоподавитель к магнитоле?

Активный шумоподавитель подключается напрямую к головному устройству, обычно через выход RCA или 3,5-мм разъем. Это позволяет шумоподавителю получать сигнал и применять обратную связь, чтобы уменьшить шум. Для подключения может потребоваться использование аудиокабелей или адаптеров в зависимости от типа разъемов на магнитоле и шумоподавителе.

Существуют ли шумоподавители, которые можно подключить по беспроводному соединению к магнитоле?

Да, существуют шумоподавители, которые можно подключить по беспроводному соединению к магнитоле. Они обычно оснащены Bluetooth или Wi-Fi модулем, который позволяет передавать аудиосигнал без использования проводов. Для подключения такого шумоподавителя к магнитоле необходимо синхронизировать его с головным устройством через соответствующий интерфейс.

Как подключить шумоподавитель к магнитоле

Сетевые фильтры хорошо известны практически каждому обывателю своей функциональностью. Они позволяют устранить помехи от генератора и повысить защищенность любого электрообрудования от скачка напряжения. Автоэлектрика не является исключением и желательно должна быть подключена к бортовой системе через фильтрацию. Это помогает устранить помехозависимость оборудования в электросети.

Подключение фильтрации

Фильтр питания для автомагнитолы

Фильтр питания для автомагнитолы

Проблема не эффективности может быть связана с несовершенством электрической схемы автомобиля. При правильно выполненной бортовой электрике фильтрация может не понадобиться.

Выбор и приобретение оборудования

Проблема в том, что большинство автофильтров не соответствуют требованиям и слабо защищают от помех. В этом случае у вас есть два варианта, как убрать треск помимо капитального ремонта бортового питания:

  • поискать качественный сетевой фильтр у производителей;
  • сделать катушки своими руками.

Нужно сказать, что два варианта равноценны по результату, поэтому вы можете поступать по мере возможности и необходимости. Обладая нужными навыками, можно спаять необходимый элемент сети питания, не переплачивая лишние средства. Кроме того, это исключает ненужный процесс ожидания изделия, пока оно находится в дороге.

Особенности подключения

Схема зависит от характера проблемы. Считается, что основные искажения на магнитолу поступают по «массе». Поэтому кроме включения в схему рекомендуется отрезать минусовый провод и взять его с массы непосредственно возле устройства.

Фильтр питания для автомагнитолы

Со стороны магнитолы не забудьте минусовый провод закрыть акустическим разъемом типа «банан». После этой манипуляции можно будет брать массу с разных мест – по стандарту, и как мы рекомендовали. С другой стороны, новым местом входа массы стал новый клеммный блок (см. 3х2.5мм2).

Далее выполняется соединение плюса и минуса:

  • желтый «плюс» и черный «минус», идущие от разъема магнитолы, разрезаются и зачищаются перед включением в цепь;
  • подключить помехоподавляющее устройство;
  • тестируется – фон должен пропасть (обычно не удается избавиться только от легкого фона на твитерах при громкости на минимуме).

После того, как вы сможете корректно подключить фильтр для магнитолы, музыку без помех можно слушать практически на любой скорости и при активно работающем генераторе.

Выбор между промышленным и самодельным вариантом

Готовый фильтр – тест

Для теста берется фильтр на магнитолу от помех промышленного назначения Epcos на 10А с нормальным классом помехоустойчивости «В». При этом данное изделие дало в конкретном случае теста не уменьшение, а увеличение фона помех.

Схема фильтра

Это можно объяснить двумя причинами:

  • первая – оно не рассчитано на низковольтные сети (этот параметр нужно отследить при покупке);
  • вторая – помехи дает «масса» автомобиля.

Самостоятельное изготовление

Собрать самостоятельно фильтр для магнитолы в автомобиль можно из следующих материалов:

  • провод с сечением 1,5 мм2 – 1 м * 2 шт.;
  • ферритовые кольца диаметром 45 мм – 2 шт.;
  • пленочные конденсаторы 0.01uF – 2 шт.;
  • электролитный конденсатор 4700uF.

Подобная комплектация перекрывает суммарные скачки напряжения питания до 25 В и выше, то есть этот выполненный фильтр для магнитолы своими руками полностью перекрывает возможные скачки в бортовой сети. Сделать его можно по инструкции без навыков.

Фильтр питания для автомагнитолы своими руками

Для изготовления потребуется намотать провода на ферритовые катушки. Обмотать дополнительно изолентой, чтобы намотка не расплеталась. Со стороны входа припаивается пленочный конденсатор, со стороны выходного – электролитный и пленочный. Далее конденсаторы потребуется распаять параллельно. Один выход идет на «плюс», другой – на «минус» магнитолы автомобиля.

К автомагнитоле в схему питания фильтрацию подключить можно аналогичным образом, как это описано выше. Как видно, сделать все можно самостоятельно с должным уровнем качества.

Автомобильный фильтр питания

Автомобильный фильтр питания

Предложенный вариант хорош тем, что вы полностью контролируете качество инсталляции и изготовления изделия. Стоимость составляет около 100 рублей. Время, которое у вас займет эта манипуляция, не превышает 2 часов. В результате ваша автомагнитола станет не только помехоустойчивым устройством. Вы ее защитите от перепадов напряжения, которые возможны при подключении других девайсов и использовании входов не по назначению.

Например, использование прикуривателя может привести к выходу из строя медиасистемы. При рекомендованной цепи и высокой помехоустойчивости можно устанавливать в салон самую дорогую модель, не боясь выхода ее из строя.

Прикуриватель

Предлагаемая схема фильтрации может применяться не только в автомобильных системах, а в любых других устройствах в условиях подключения к некачественной системе энергоснабжения. Включение фильтрации напряжения в цепь поможет сохранить ваши предохранители.

Для настройки и проверки акустических свойств, в частности, используются безэховые камеры ― в том числе с беговыми барабанами или интегрированные в аэродинамические трубы.

Каждый из нас сам определяет важность тех или иных потребительских свойств автомобиля. Кого-то больше интересует простор, например, кого-то ― управляемость. Но акустический комфорт актуален для всех. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, шумен ли автомобиль. Первые выводы можно сделать буквально в начале поездки. Тогда как, скажем, оценка плавности хода или тормозов требует времени. В индустрии шумы и вибрации объединены в англоязычное понятие NVH (Noise, Vibration, Harshness). За последним словом скрывается, скажем так, жёсткость, интенсивность явлений ― прямой аналог слову harshness в техническом русском не найти.

Если в области NVH всё плохо, человек физически это чувствует: перегружается нервная система и головной мозг, уходит внимание, снижаются тонус и реакция. Поэтому в современных ― более тихих ― автомобилях легче ездить на дальняк. Только не надо говорить, что со временем «стала лучше шумоизоляция»! С точки зрения теории, шумоизоляция ― последний и совершенно не обязательно самый эффективный способ обеспечить акустический комфорт. Сейчас разберёмся почему.

Про NVH трудно рассуждать без глубокого погружения в физику и математику. Чтобы не завязнуть в высоких материях, мы упростим некоторые вещи. Но не будет ошибкой сказать, что шум генерируется вибрациями. Сами по себе они тоже вредны, причём особенно для техники.

Итак, у любого колебания есть источник. Автомобильные шумы и вибрации генерируются прежде всего двигателем и выхлопной системой, катящимися колёсами, а также воздухом, обтекающим кузов. Есть ещё несколько десятков источников, но доминируют именно перечисленные. Обычно на городских скоростях основной «вклад» вносит силовой агрегат, на шоссейных 90-100 км/ч всё голосит практически в равной степени, а после 120-130 км/ч беспокоят в первую очередь возмущения аэродинамического и дорожного происхождения. Это в теории.

Любой шум, например от мотора, распространяется двумя путями. Механически — через вибрации панелей кузова и структурных элементов, имеющих физическую связь с источником, — и непосредственно по воздуху, в том числе «проникая» через те самые панели, как показано на иллюстрации. Поэтому есть три основных пути борьбы с шумом. В порядке приоритета это снижение интенсивности его происхождения, гашение вторичного излучения структурными элементами и только в третью очередь ― звукоизоляция, то есть «ловля» той составляющей, что передаётся воздушным путём.

Например, снижение шума от двигателя начинается ещё с организации процесса сгорания, которое по возможности должно быть сглаженным. Крупные излучатели звука ― блок цилиндров, крышка головки, поддон картера ― конструируются так, чтобы не резонировать в такт рабочему процессу в цилиндрах. Всё чаще подобные элементы делают из пластмасс, прямо на них наносятся шумопоглощающие материалы, а весь мотор по возможности «капсулируется». Раньше сильно шумели выхлопные системы, но невольно помогли катализаторы и фильтры твёрдых частиц, сглаживающие пульсации отработавших газов в помощь глушителям.

Дальнейшему распространению вибраций должны препятствовать опоры силового агрегата. Точки их крепления выбирают так, чтобы не провоцировать колебания кузова. Памятна история первых серийных ВАЗов-2108, у которых из-за неверно расположенной передней опоры вибрации и шум на холостом ходу достигали дискомфортного уровня. Опору переносить было поздно, её сделали мягче, что принесло ряд других проблем.

Сегодня гидравлические опоры силового агрегата, объединяющие в себе упругую и гасящую функцию (как дуэт пружины и амортизатора в подвеске), перестали быть экзотикой. Наиболее эффективны активные опоры, создающие движение в противофазе к вибрации либо изменяющие свою жёсткость в зависимости от условий.

Колебания, всё же попадающие на кузов, нужно минимизировать. Очень важно избежать резонансов. Максимально жёсткий кузов совершенно не обязательно получается и тихим. Монолитная конструкция может снизить резонансы, но увеличить структурную передачу шума.

В отличие от журналистов, автомобильные инженеры чаще оперируют понятием резонансных частот кузова, а не его жёсткости на кручение. Причём оптимальная частота не должна быть как можно больше или меньше ― она должна быть ровно такой, чтобы избегать резонансов. Потому что кузов ― лишь один из членов сложнейшей колебательной системы, в которую входят и упругие элементы подвесок, шины, сиденья, и все источники колебаний.

Силовая схема кузова разрабатывается с учётом всего перечисленного. Даже те детали, которые не несут серьёзной нагрузки, обладают усилителями и подштамповками, чтобы максимально противодействовать вибрациям. Высокопрочные и термически обработанные стали, прокат переменной толщины, технологии склеивания кузовных деталей и прочие ухищрения применяются даже в массовом автостроении. При этом компьютерная симуляция всё равно выявит остаточные вибрации. Что с ними делать?

Если в двух словах, в таких точках нужно изменить частоты собственных колебаний, чтобы уйти от резонанса. Например, применив вибродемпферы — жёстко или мягко закреплённые массы. Не стоит удивляться, обнаружив при ремонте где-нибудь в недрах переднего бампера чугунную трёхкилограммовую чушку: её здесь не забыли на заводе, а прикрутили строго согласно конструкторскому расчёту, дабы нивелировать колебания определённых частот. Грузы поменьше часто ставятся на детали подвески или выхлопной системы.

В определённых местах в полости кузова заливается пена, свойствами напоминающая строительную, а на плоские панели клеятся, например, битумные маты. Но не сплошняком, как при гаражном тюнинге, а точечно, выбирая места на базе компьютерного моделирования. Шум использует любые лазейки, поэтому минимизируется число отверстий в кузове, а особенно в моторном щите. Любое из них тщательно изолируется. Хорошо, что ушли в прошлое механические приводы акселератора и автоматических коробок передач, служившие мощным каналом передачи вибраций. И только после того, как все конструктивные резервы выбраны, наступает время звукоизоляции.

Если всё сделано верно на предыдущих стадиях, много её не потребуется. Например, для Гольфа седьмого поколения использовалось на четыре килограмма меньше шумоизоляционных материалов, чем для предшественника. Современные мягкие маты и ковры ― технологические шедевры, точно отформованные под контуры и рельеф моторного щита или пола. В салоне совсем без покрытия не обойтись, ибо оно выполняет ещё и теплоизоляционную функцию. Но не удивляйтесь, например, голому металлу вокруг запасного колеса в багажнике — это значит, по мнению производителя, шум успешно погашен первичными мерами.

Подобные «протоколы» касаются не только шума от двигателя, а применяются для каждого источника. Поверьте, о борьбе с гулом качения шин, аэродинамическими возмущениями или наружными звуками можно написать по отдельной статье. Там масса нюансов, тонкостей и хитростей. Домашняя оклейка дополнительными матами безусловно даёт эффект, но такой подход нельзя назвать рациональным. Ради пары децибел выигрыша придётся не только потратить тысячи рублей на материалы и работы, но ещё и возить с собой десятки лишних килограммов, расплачиваясь за них повышенным расходом топлива.

Последний писк моды ― системы активного шумоподавления, создающие с помощью колонок аудиосистемы полезный звук в противофазе вредному. «То на то» должно давать тишину. Увы, подобные системы работают не идеально точно, ограничены по мощности и частотному диапазону: такова физика. Шумы от мотора и дороги достигают ушей водителя и пассажиров всего за 0,009 с, а лучшие противосистемы реагируют за 0,002 с. Ясно, что они будут улучшаться, ― но главное, чтобы не получилось, как с ESP, когда развитие страховочной электроники обернулось ослаблением базовых конструкторских принципов.

Чем выше частота звука, тем сильнее он беспокоит. Например, в зоне частот 2000-4000 Гц утомляющее действие начинается с громкости 80 децибел (дБ), а при 5000-6000 Гц ― уже с 60 дБ. «Структурные» шумы, которые распространяются кузовом, в основном имеют частоту ниже 500 Гц и на слух воспринимаются как более низкочасточные, гудящие, басовитые. В автомобиле они в основном приходят от дороги, но есть и вклад выхлопной системы.

А возмущения, передающиеся акустическим путём, доминируют на частотах выше 1000 Гц (после 800 Гц они считаются высокочастотными). Здесь в основном голосят силовой агрегат и аэродинамика. Человек воспринимает звук в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц, но в автомобиле обычно приходится иметь дело с вилкой 30–8500.

Кроме спектрального состава (частотности шума) важен и характер спектра. Бывают широкополосные шумы, то есть беспорядочное смешение звуков, и тональные шумы. Например, подвывание электродвигателя усилителя руля или сипение хладагента в недрах кондиционера. Автомобиль может производить сотни таких специфических «нот», и хорошие производители на стадии дорожных испытаний «выводят» их полностью.

Кстати, значение громкости шума в децибелах совершенно не обязательно соответствует субъективным ощущениям человека. Хотя бы потому, что наш орган слуха по-разному воспринимает звуки разных частот. Да, шумомеры тоже обрабатывают сигналы от микрофона по сложной программе, пытаясь скопировать чувствительность уха. Но работает это не всегда. На практике автопроизводители обязательно ориентируются не только на замеры, но и на мнение экспертов. Порой звук проще перевести на более приятную нам частоту, чем погасить. Всё это решается в ходе дорожных испытаний.

Каких-либо ограничений по внутреннему шуму легковых автомобилей ни в ЕС, ни в США нет ― только по внешнему. Ясно, что производители кровно заинтересованы в том, чтобы клиенту в салоне было комфортно. У России же свой путь. При сертификации все новые автомобили, включая Rolls-Royce или Mercedes-Maybach S-класса, проверяют на соответствие Приложению №3 к техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств». То есть реально вешают в салоне микрофоны и замеряют шум по нескольким методикам ― в том числе при движении на постоянной скорости и в разгоне.

В целом шум не должен превышать 77 дБ, но есть масса оговорок. Для машин вагонной и полукапотной компоновки типа минивэнов допустимы уже 79 дБ. Если автомобиль сертифицируется как внедорожник (так делают даже с некоторыми кроссоверами), эти величины можно превышать на два децибела. В своё время коллекционное купе Porsche 911 R не попало в Россию именно из-за несоответствия специфическим требованиям к уровню внутреннего шума.

Хотя для спорткаров предусмотрена отдельная сноска. Если снаряжённая масса меньше двух тонн, а удельная мощность выше 75 кВт/т (102 л.с. на тонну), то допускается превышение на четыре децибела. Если на тонну приходится более 110 кВт (почти 150 л.с.), испытания вообще проводятся щадящим образом, лишь на постоянной скорости. В эти рамки вписываются очень многие «гражданские» автомобили. Даже у не шибко мощной 145-сильной Весты Sport 109 л.с. на тонну. Зачем тогда вообще городить огород с сертификацией внутреннего шума, вынуждая производителей на ненужные расходы, которые в конце концов будут заложены в цену машины?

Любопытно, что в учебниках по теории автомобиля советских времён о шумах и вибрациях, как правило, не сказано ни слова. Борьба с ними часто велась по остаточному принципу: когда уже готовы были и кузов, и двигатель, конструкторы начинали смотреть: а как бы сделать в салоне потише? Например, добавляли ту самую изоляцию, пропустив два первых шага: борьбу с источником возмущений и их распространением. Сегодня конкурентоспособный автомобиль можно построить, только если думать об NVH ещё на стадии компоновки, не говоря уж о проектировании.

Современные технологии бросают акустикам новые вызовы. Активное облегчение кузовов, применение лёгких материалов типа алюминиевых сплавов или композитов способствуют увеличению «структурного» шума. Шины становятся шире ― а значит, голосистее. В погоне за экологичностью процесс сгорания топлива в цилиндре часто становится менее «плавным» ― то есть генерирует больше колебаний.

Отказ от ДВС в пользу электромотора не облегчает задачу. Спектр частот, излучаемых двигателем, вместо привычных 2500–3000 Гц оказывается в дискомфортном районе 5000 Гц, где к нему примешивается новый тип шума ― электромагнитный. Проявляются новые звуки, на которые раньше не обращали внимания, потому что их заглушал ДВС. Например, создаваемые заслонками климат-контроля. Если посмотреть ещё дальше, в навязываемое нам беспилотное будущее, то роль NVH только вырастет, ведь кроме акустического комфорта в автомобиле почти нечего станет обсуждать. А шум ― субстанция вроде как понятная каждому из нас.

Решение проблем наводок и фона

Самая распространенная проблема в инсталляциях аудиосистем — это наводки при заведенном автомобиле.

Вступление

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из динамиков), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса.

Основные правила установки

  • Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
  • Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
  • Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
  • Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

1. Проблема в автомагнитоле

1.1. Достать магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»).

1.2. Если Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — несите ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверьте надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).

1.4. Попробуйте отключить антенну.

1.5. Проложить любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2. Проблема в усилителе звука

2.1. Попробуйте поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может поймать сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон.

2.2. Попробуйте выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилителя соприкасается с массой кузова. Так нельзя, переделывайте.

2.4. Отключите провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики):

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблочном кабеле (тоненькая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуйте в места минусов всех усилителей.

2.6. Шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Проблема кабелей

3.1. Прозвонить каждый кабель (провод) на предмет замыкания с массой кузова.

3.2. Отключить межблочный кабель от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.

3.3. Поменяйте положение коннекторов в гнезде.

3.4. Попробуйте другой межблочный кабель проложить по воздуху, лучше вне салона автомобиля.

4. Проблема кроссоверов

4.1. Переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Проблема c питанием системы

5.1. Все заземление должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинуть массу ГУ к массе усилителей.

5.2. Устранить контакт всех компонентов аудиосистемы с кузовом автомобиля, то есть с массой кузова.

5.3. Подтянуть клеммы на АКБ.

5.4. Попробуйте временно заменить АКБ.

5.5. Попробуйте временно заменить свечи и высоковольтные провода.

6. Проблема с доп. оборудованием

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования автомобиля.

Если вдруг в машине стало плохо принимать радио – не спешите винить магнитолу! Вполне возможно, вы просто купили недавно и установили какой-нибудь новый автогаджет, и это он наводит помеху на FM-эфир. Для борьбы с такой проблемой есть верный дедовский метод!

Помехи радиоприему от гаджетов

Собственно, не станем утверждать, что описываемая проблема в автомире прямо-таки массова, но, тем не менее, встречается от случая к случаю. Включаете в автомобиле новый гаджет – а с него идет помеха на радиоприемник аудиосистемы или, скажем, на Си-Би-радиостанцию или Bluetooth-handsfree…

У меня в свое время давал такую помеху автонавигатор, у пары знакомых – зарядные устройства от планшетов и радар-детектор. Во всех случаях удавалось побороть проблему установкой ферритового фильтра-дросселя на провод питания устройства – собственно, такие фильтры ответственные производители изначально устанавливают на кабели питания и данных. Но поскольку нужды в них чаще всего нет, нежели наоборот, то на «бесполезных» деталях стараются сэкономить…

Фильтр в шнуре питания или кабеле передачи данных представляет собой простейшую катушку-индуктивность с сердечником.

Правильный провод с установленным на заводе ферритовым фильтром

«Правильный» провод с установленным на заводе ферритовым фильтром

Провод по этой катушке делает, по сути, всего лишь полвитка, проходя ферритовый цилиндр насквозь один раз, но и этого, как правило, достаточно, чтобы подавить высокочастотные помехи, порождаемые порой и зарядными устройствами гаджетов, и самими гаджетами.

Внутри фильтра под слоем пластика находится вот такой ферритовый кольцеобразный «бочонок

Внутри фильтра под слоем пластика находится вот такой ферритовый кольцеобразный «бочонок»

Ферритовые «защелки»

Собственно, сделать ферритовый дроссель на кабеле – очень легко. Самое простое – использовать так называемую «защелку». Это специальный элемент для подавления помех в проводах уже действующей аппаратуры – он ставится на кабель, не требуя его отключения, перерезания или отпайки. Внутри «защелки» находится распиленный вдоль ферритовый «бочонок» – при установке «защелка» открывается, между её половинок пропускается провод, и корпус смыкается. Еще эффективнее устройство будет работать, если не просто пропустить через него провод, а сделать пару-тройку витков. Такой фильтр можно купить в магазинах радиокомпонентов или заказать в китайских интернет-магазинах.

Как писал в посте, по ссылке выше, после подключения усилителя появился раздражающий "свист" в колонках при заведённом двигателе, частота которого зависела от частоты оборотов двигателя. При выключенных ГУ и усилителе он отсутствовал.

Стал изучать вопрос. Оказалось, что я не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Предлагаемых людьми решений масса. Вот, например, неплохой пост из сообщества Автозвук " Причины свиста в динамиках! ". В нём дан подробный алгоритм действий, которому необходимо следовать, что бы избавиться от "свиста". Однако, из-за погодных условий и отсутствия свободного времени, решил пойти по "пути наименьшего сопротивления".

Прочитал ряд постов, в которых авторы использовали линейные шумоподавители (ground loop isolator). Кому-то они помогли, кому-то — нет. В общем как в фильме Брат 2 — вероятность 50х50 ) Посчитал, что такая вероятность меня устраивает и решил пойти этим путём.

Стал изучать рынок линейных шумоподавителей. Заинтересовали две модели (Mystery MAD-GL и Kicx NF 120):

Однако, вот "прямо здесь и сейчас" предложений в Питере не было. Решил посмотреть, что предлагает Китайский аудиопром.

Попался такой довольно интересный вариант китайского 4х канального линейного шумоподавителя AP3054

После некоторого ожидания получил в посылке такой вот пакет:

Внешне выглядело всё качественно (за исключением не мытой печатной платы):

Как видно на фото выше — вся изоляция происходит за счёт катушек индуктивности.

В один из дней перед поездкой на работу установил данное устройство:

Очень важный момент, в принципе достойный отдельного поста. При установке, поленился скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Когда снимал ГУ, то пару раз заметил искрение в области подвеса, на который был смонтирован усилитель. после снятия увидел, что в одном месте лента для жгутования слегка "пробилась". Видимо, при демонтаже ГУ жгут прикоснулся подвеса, что и вызвало искрение:

Заизолировал дополнительно данное место, тем, что было под рукой:

Позже обязательно добавлю еще изоляции. И также в обязательном порядке отведу жгут питания подальше от металлических частей.

Вывод из данного эпизода: руководства по эксплуатации не просто так пишутся и не надо лениться им следовать. Мне просто очень сильно повезло, что ни ГУ, ни усилитель не пострадали.

После того, как установил ГУ на место и завёл двигатель, порадовался отсутствию назойливого писка. Радовался всю дорогу до работы. Когда приехал до места, то вспомнил, что хотел проверить баланс — все-ли 4е канала функционируют. Проверил — работал только фронт. Мысли в голове были не радужные — было искрение, наверное всё-таки "выбил" два задних канала. "Не отходя от кассы" решил убрать шумоподавитель. Задние каналы "вернулись". Кляня всех китайских драконов и китайцев вместе с ними понёс устройство на работу на более тщательный "входящий контроль".

Все 8 разъемов "прозванивались" тестером. Смущала только немытость печатной платы. Помыл её в УЗ ванне, на всякий случай пропаял дополнительно все контакты на плате. И пошёл делать "второй подход к снаряду". Подключил. Задние каналы появились, но пропал передний левый. Стал сгибать провода в области разъемов — каналы начали пропадать, появляться и снова пропадать. В общем, не нравились мне никогда китайские неразборные литые разъемы на устройствах. Видимо, после литья, в момент остывания происходит деформация разъема, которая рвёт пайку и как итог получается неустойчивый контакт внутри разъема.

Фото не делал, приведу скриншот с ними со страницы товара:

Срезал их к чёртовой матери и припаял такие:

Применил только "папы", что бы избавиться от 4х адаптеров "папа-папа", которые использовал ранее в межблочных соединениях.

С третьей попытки всё 4е канала заработали так, как я и хотел — писк в них пропал. По дороге домой продолжил радоваться жизни, чего и вам всем желаю!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *