Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Можно ли доливать к маслу 5w30 масло другой вязкости?
Современные синтетические масла обладают хорошими защитными свойствами. Они имеют отличную вязкость и работают в широком диапазоне температур. Однако, чтобы правильно подбирать масла, необходимо знать их вязкость и иные характеристики. О том, как правильно доливать смазывающие жидкости и что значат хитрые символы на их канистрах, рассказывает руководитель технического отдела Total Vostok Роман Корчагин.
Что лучше: 0w30, 5w30 или 10w40?
Это класс вязкости моторного масла. Раньше, когда смазывающие жидкости были исключительно минеральными, они имели маленький температурный диапазон работы: примерно в рамках 20 градусов Цельсия. Поэтому масла с летним классом вязкости не могли применяться зимой, так как с наступлением холодов быстро густели и превращались в желе. Зимние обозначались литерой W (winter).
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W— масло может работать от -35 градусов и выше.
5W— масло может работать от -30 градусов и выше.
10W— масло может работать от -25 градусов и выше.
15W— масло может работать от -20 градусов и выше.
Летние характеристики масла можно описать в таком виде:
30 — масло может работать при жаре до +30 градусов.
40 — масло может работать при жаре до +35 градусов.
50 — масло может работать при жаре до +40 градусов.
Таким образом, самое распространенное синтетическое масло для новых автомобилей — 5W-30 — можно использовать в широком температурном диапазоне: от -25 до +30 градусов. В этом коридоре его вязкость меняется не слишком сильно.
Если смешивать синтетическое масло с минеральным или добавлять в него сорта иной вязкости, то смазывающая жидкость потеряет свойства. При понижении температуры масло будет загустевать, а при жаре оно, наоборот, начнет разжижаться и перестанет удерживать защитную пленку.
Поэтому смешивать масла разной вязкости категорически нельзя. Во время эксплуатации доливать в двигатель необходимо только такое масло, у которого вязкость аналогична вязкости уже находящейся в силовом агрегате смазывающей жидкости. То есть к синтетическому маслу 5w30 нельзя доливать 10w40, а можно только синтетику 5w30.
Какие еще характеристики масла отражены в его маркировке?
За присвоение маслу зимнего класса отвечают характеристики проворачиваемости и прокачиваемости (CCS и MRV соответственно). Для специалистов эти показатели означают очень многое.
Способность к быстрому прокачиванию влияет на износ. Во время холодного пуска утром масляный насос начинает прокачивать отстоявшееся за ночь масло из картера через магистрали силового агрегата и доставляет его к трущимся деталям. Если масло густеет и плохо прокачивается, то повышается время работы двигателя с дефицитом смазки. У синтетических масел прокачиваемость, как правило, хорошая, а вот у минеральных масел с такой же вязкостью эта характеристика хуже.
Масла «нулевого класса» обеспечивают легкое прокачивание и надежный пуск двигателя при низких температурах из-за своей разжиженности. Таким образом, масло попадает к парам трения в первые секунды работы двигателя, тем самым значительно продлевая его ресурс.
Какие масла появятся в будущем? К чему стремятся их производители?
В связи с ужесточением экологических требований автопроизводители бьются за снижение выбросов в атмосферу и выдвигают для поставщиков масел строгие требования. Необходимо создать такие смазывающие жидкости, которые обеспечат минимальное трение в двигателе.
Кроме того, в машинах стали появляться системы рециркуляции, а также доочистки выхлопных газов, такие, как каталитический нейтрализатор, сажевые фильтры и селективные катализаторы. Они тоже требуют специальных масел. Чтобы обеспечить стандарты европейского экологического регламента, необходимо уходить от универсальности и вновь создавать сезонные масла.
Поэтому сейчас определилась тенденция к переходу от всесезонных смазочных материалов, работающих в широком диапазоне температур, к более легким маслам с вязкостью 0W-8 или 0W-16. Они очень эффективны в узких температурных диапазонах и удовлетворяют требованиям автопроизводителей. Однако в странах с морозным климатом и теплыми летними месяцами менять их придется дважды в год. То есть скоро вернется практика использования летнего и зимнего масел.
Почему без разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым следует руководствоваться в данной ситуации — лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. Иными словами, если при такой чрезвычайной ситуации вы добрались до захудалого магазина автозапчастей и обнаружили там скудный выбор лубрикантов, заливайте любое масло и двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса, где масло предстоит слить и промыть двигатель.
Риск того, что присадки разных типов вступят в химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведет к развитию коррозии и закоксовыванию, будет тем большим, чем большее количество «чужого» масла вы дольете. Как правило, долив не более 10% безопасен и не должен привести к потере свойств. Однако, повторимся, при работе «на сухую» последствия будут еще более печальными.
Но что делать, если выбор масел в магазине или на сервисной станции имеется, но продукт именно той спецификации, которая использовалась ранее, отсутствует? В таком случае постарайтесь найти масло того же производителя, которое ранее было залито в мотор вашей машины.
Дело в том, что разные модели одного бренда имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других брендов. При этом понятно, что по возможности, нужно лить синтетику в синтетику, полусинтетику в полусинтетику, а минералку в минералку. Требованиями же по вязкости можно в крайнем случае пренебречь, особенно если доза долива невелика. К примеру, можно допустить смешивание масел mobil 5W30 и mobil 10w40.
Старайтесь ориентироваться также на стандарты (индексы) API (американский) и АСЕА (европейский). Каждый из этих стандартов предусматривает смешивание масел различных производителей, а значит высок шанс, что опасных для силовой установки химических реакций (выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.) не произойдет.
При этом при выборе масла стандарта API для двигателя легкового автомобиля, берите жидкости не ниже классы SN или SM (современные автомобили). Также в рамках индекса API существуют универсальные масла (для дизельных и бензиновых силовых установок). Эти виды имеют маркировку, например, SJ/SF, SF/CC, SG/CD и другие. Европейский индекс АСЕА в свою очередь включает три класса автомобильных моторных масел — А (бензиновые моторы), В (дизельные агрегаты), Е (дизели для двигателей автомобилей высокой мощности).
Есть и другие полезные правила, которые помогут вам сберечь двигатель при экстренном доливе смазочных материалов. Так, класс масла, который вы доливаете, должен совпадать с тем, который уже есть в двигателе. А именно — не добавляйте в мотор «легковушки» масло, предназначенное для грузовых автомобилей. Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных.
По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Старайтесь также повышать качество масла — в минеральное доливайте полусинтетику, в полусинтетику — синтетику. Наоборот же (понижать качество масла), к примеру, заливая в полусинтетику и синтетику минералку, крайне не рекомендуется. Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40. В полусинтетику 10w40 можно залить синтетику 5w40, в полусинтетику 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д. При этом, опять-таки, ориентируйтесь на вышеописанные допуски и стандарты.
Понятно, что долив в двигатель некондиционное масло, нужно добраться до места ремонта с последующей промывкой силового агрегата и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля. В обязательном порядке нужно поменять также фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сократить в два раза.
Можно ли мешать масла 5W30 и 10W40?
У меня залито GM 10W40 оригинальное масло. Не вовремя заметил лампочку уровня масла…
Немножко слышу стук такой суховатый сегодня был… Надо масла долить. Можно ли на доливку использовать 5W30? Лить буду ну может пол литра, или меньше.
Почитал в инете, большинство сходятся во мнениях что можно лить с одинаковыми цифрами разных произвоителей. Основа масло у всех одно и типо по параметрам давно сравнялись…
А что если долью того же производителя, но более жидкое? Я думаю ничего криминального не будет от 0.5 литра жидкого масла?
Opel Senator 1988, двигатель бензиновый 3.0 л, 156 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Insignia, 2012
Opel Astra, 2011
Opel Astra, 2011
Opel Antara, 2007
Комментарии 76
кольца сам смотри если хочешь еще раз поменяй я менял не знаю пусть сначало проревизируют все проверят компрессию и так далее а потом делают
под ГбЦ если надумаешь тоже я тебе ложил ее
Проси чтобы моменты затяжек соблюдали ато прокладки опять подавят 3,5 на клапанную и патдон прокладку потдона тоже новую закажи хотя я тебе ее ложил посмотри сначало может а заднем стекле лежит
"У меня залито GM 10W40 оригинальное масло. Не вовремя заметил лампочку уровня масла…"
Acden, ты наверное хотел сказать, что ты вовремя не заметил лампочку давления масла. Сколько ты фото/видео не выкладывал — лампа уровня масла у тебя постоянно мигала из-за какого-то косяка (ну или ты просто без масла ездишь).
датчик уровня масла походу отрезал хозяин еще до меня перед продажей видемо думал давление упало но движок окромя этого стука на 3000об в идеале я проехал на нем прилично и решил перебрать на всякий из за этого же стука но стук остался и я очень долго на нем ездил и машины тоскал ни чего не менялось силней не стало я не думаю что он промаргал уровень.
Да, датчик мне так и не удалось соединить (проводки между собой не пробовал замкнуть, но при подсоединении к датчику так и продолжало мигать…).
А дак у тебя всё-аки уже был этот стук на 3 000 ?
Я в принципе и 4000 иногда даю. Но меня напрягает этот звук, конечно…
То есть ты двигатель перебирал? Что делал? Почему стук-то не прошел? Значит, чего-то не сделал?
Надеюсь, тебе сейчас попадется моя тема про то что собираюсь двигатель капиталлить, может отговоришь…
не нужно капиталить дело в клапанной даже не в клапанах а в гидроконпенцаторах что там разбило я не понял регулировка не надолго помогает остаётся либо от масленного голодания но опять же как он так долго проездил и не чего не поменялось стук я не замечал пока насос исправен был так как 3000 оборотов это 180км в час на 5передаче когда я ездил в основном на более высоких передачах даже в подьем не доводил до 3000 когда перебил провод на насос оборотов стало нехватать машина ехать стала хуже поэтому испугался и перебрал мотор из за топливного насоса по своей глупости так как я на тот момент не разбирался в топливной как сейчас естественно ни чего не изменилось ну почти чуть получше стало так как компресия выросла но всеравно не то а перед продажей я нашол причину и присоеденил провод пропал стук так как до 3000 уже не доходили обороты за глаза и 1500 стало а на 5 передаче при 180 стук то и не слышно а слышно только когда газуешь на холостых
1) Там не то что звук не слышно, а звук турбины (читай вискомуфты) заглушает стук компенсаторов.
2) Может у Вас хватает 3000, у нас при обгоне они нужны.
3) Ездил на 1500 оборотов? Это же насилие коробки? Её рекоммендуют переключать на 2000-3000. При подходе к 2000, начинает стучать уже.
4) Можно ли рискнуть, сказать им перебирать только голову? Ведь за это время могло и в двигателе что-то уйти в стороны/расшататься?
Сань, я же говорю стук гидрокомпенсаторов – к нему я "привык", дело в другом что-то скворчит/скрежечет там периодически, и это появилось за пару дней, когда я долил в GM масло Motul. Вот ровно совпало что в эти дни начала глохнуть и скрежет (но может скрежет и был в тот момент когда хотела заглохнуть…)
Советую на всякий случай поставить новый масленный насос и его маслоприемник, хотябы промыть маслоприемник но толку скорее всего в промывке не будет лучше новый не спрашивай почему радибога, и не поднимай головку вскройте клаппанную закажи прокладку клапанной почени клапанную крышку аргон шлифовка фрезеровка, чтобы масло не пропускала, далее поменяйте те гидрики которые стучат не уверен что они гидроконпенцаторы называются кароче чето с ними там один максимум три стучат нужно будет завести и послушать какие стучат полазий в интернете какая там система и что менять чятоб гидрки не стучали закажи все необходимое и поменяй это не дорого мотор очень простой как на старых вазах только шести горшковый)) ГБЦ не нужно трогать я считаю так. все должно сверху и снизу поменяться можешь вкладыши коренные и шатунные новые подкинуть просто мне пришло 4 шатунных вместо шести два старых стоят и коренные я не менял старые нормальные еще были а денег лишних небыло