Как открутить эксцентрик газ 31105

Устранение комплексного отказа тормозной системы.

Этот пост в БЖ моей машины является логическим продолжением предыдущего см. www.drive2.ru/l/472474990936064057/
Итак, дождавшись выходного дня мы с сыном приступили к устранению отказа тормозной системы.
Закупили тормозные МЕДНЫЕ трубки, рабочий цилиндр, новые задние колодки и заменили отказавшие элементы. Описывать процесс замены не буду, он достаточно тривиален и никаких секретов не содержит, остановлюсь, вернее поделюсь "старыми дедовскими методами", примененными нами при выполнении этих нехитрых работ. Надеюсь, эта информация будет полезной кому-нибудь из моих читателей.
1. Устранение буртика по краю тормозного барабана.
Тормозные колодки в процессе работы протачивают кольцевое углубление по внутренней поверхности тормозного барабана. При этом, по краю образуется буртик, мешающий снятию барабана, а также выставке необходимых зазоров при регулировке механизма стояночного тормоза. Руководства по ремонту предполагают устранение этого буртика на токарном станке, а что делать, если станка нет.
Как рекомендовалось в старых номерах журнала "За рулем", необходимо установить барабан на ступицу заднего (ведущего) моста, закрепив его тремя штатными винтами. Надежно закрепить автомобиль упорами под все три колеса.
Однако, столь необходимого инструмента, как шабер, в нашем хозяйстве не имеется. Шабер заменили болгаркой и, вполне успешно, удалили злополучный буртик на обоих барабанах.
2. Чисто "волговский и УАЗовский" способ съема неподдающихся тормозных барабанов с колодок. Случилось так, что сын надел барабан на колодки, а снять их никак не удавалось, несмотря на сведенные нижние эксцентрики, выведенный в минимум эксцентрик механизма ручника и утопленные поршни рабочего цилиндра. Колодки распирала планка механизма ручника.
Решение проблемы оказалось весьма простым. Надо открутить гайки осей эксцентриков сзади тормозного щита и выбить оси эксцентриков внутрь барабана. при этом, низы колодок освободятся и колодки сойдутся

Эксцентрики колодок с наружной стороны.

Откручиваем гайки эксцентриков. снимаем барабан.

3. Устраняем "несходимость" колодок. Для этого надо сточить 1 — 2 мм с торца качалки, после этого барабан наделся без проблем.

Подгонка качалки, место опиливания.

И на закуску:
4. После прокачки тормозной системы, запускаем двигатель, чтобы работал ВУТ, и несколько раз резко, со всей дури жмем на педаль тормоза. Поршни в тормозных цилиндрах, утопленные при замене колодок, переместят упорные кольца в новое положение, обеспечив зазоры между колодками и барабанами, а также, в случае передних тормозов, — дисками.
Вот где-то так. Всех с великим праздником Победы!

Регулировка задних тормозных колодок газ 3110

Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан .

Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.

Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.

Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

Снимаем прижимную пружину с другой колодки.

Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.

Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…

… и снимаем тормозную колодку.

Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.

Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.

Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…

Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.

Отворачиваем гайку…

…и снимаем разжимной стержень.

Отвернув гайку ключом “на 17”,…

…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.

Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.

Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.

Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.

При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.

В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.
После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

10.10 Регулировка тормозов

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

1. Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
2. Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
3. Взведите рычаг ручного тормоза на 6 — 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
4. В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
5. Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
6. Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 — 2 щелчка.
7. Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Регулировка задних тормозных колодок газ 3110

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

После замены задних колодок на 105, при более менее интенсивном торможении блокируется правое колесо, и еще такая теме короткая колодка должна стоять сзади или спереди? просто в книге написано сзади, а водилы газелисты говорят что лучше наперед ставить, мол торможение лучше.

Комментарии 54

Господа о чем спор?! Уравнитель и колдун — разные вещи! уравнитель стоит на рычаге ручника, на него цепляются троса ручника от двух задних колес. Колдун — регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от нагрузки, установлен жестко на кузове, регулируется пружинным рычагом от моста.
По теме — проверить регулировку эксцентриков после установки колодок в соответствии с "камасутрой" к автомобилю. После каждой замены колодок ОБЯЗАТЕЛЬНО их регулировать. Проверить наличие возвращающей пружины в тормозном механизме. Проверить, не закис ли трос ручника на соответствующем колесе. Если менял на СТО — проверь правильность установки передней колодки (там рычаг с упором на эксцентрик кажется. Мне его вообще развернули, его заклинило, колодка развалилась в хлам через неделю. Потом залез сам, увидел, поменял рычаг колодки и регулировал). Рабочий тормозной цилиндр тоже неплохо проверить, а также свободный ход тросов ручника (около 14 мм, если мне память ни с кем не изменяет).

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Проверка и регулировка тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков со снятыми колесами. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (со.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя. 1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилите.

Регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления в заднем контуре тормозов во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.Вам потребуются: ключи "на 12", "на 17". 1. Отверните гайку 1 крепления и отсоедините стойку 2 регулято.

Регулировка педали тормоза
Ход педали тормоза, мм: полный. 180–190свободный. 3–5 Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов. ПРИМЕЧ.

Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес
ПРИМЕЧАНИЕ Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия диска с автомобиля. Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль. 1. Снимите колесо. 2. Очистите тормозной диск. 3. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая тол.

Регулировка стояночного тормоза
Вам потребуются: ключи для болтов колес, "на 13" (два), отвертка 1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. 2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного .

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена тормозных колодок задних

1.Снимаем колесо и откручиваем 3 винтика под широкую шлицевую отвертку барабана. Перед этой процедурой простучите барабан молоточком.Если же винтики не откручиваются, то можно погреть горелкой их немного, либо взять, по типу зубила, как и я сделал и уперев в винтик, стукнуть молоточком слегка…начинают крутиться))

2.Снимаем барабан.Обстукиваем его по кругу молотком.Снимаем его покачивая в стороны)…Чистим металлической щеточкой гарик и копоть). Далее снимаем стяжную пружину фиксации колодок.Поддеваем широкой отверткой с любой стороны и отводим в сторону пружину.

3.Теперь переходим к снятию колодок. Снимаем прижимные пружинки с обеих сторон. Нажимаем рукой на пружинку с тарелочкой, крутим, попадаем в паз разблокировки и вынимаем шток с обратной стороны.Откладываем в сторонку)
P.S:(Дилетанты пишут — "солдатики" данные товарищи у вас в армии находятся, а в машине нужно называть вещи своими именами, данные мануалом!)

4.Разводим колодки в стороны. Пырскаем Вэдешкой на гайки опорных пальцев. Курим. И начинаем откручивать (опорные пальцы) их снизу с обратной стороны…Покупаем/Берем ключ накидной изогнутый на "19" и обычный рожковый на "6". Накидываем накидной ключик "19" на гайку, а маленьким ключиком на "6" который.держим опорный палец от проворота за квадратик. </b>
Вытаскиваем опорные пальцы, вместе с прижимной пластиной и вставочными шайбами.

5. Снимаем со старых колодок: Рычаг стояночного тормоза (крючок), эксцентрик регулировки регулировочного стержня, и сам стержень. Понадобятся, широкая отвертка и ключик на "17".

СБОРКА:
1.Берем новые колодки. В моем случае это были Allied Nippon (катались года два со мной, купил, так и не ставил). Одна накладка короче, другая длинее…На старых были обе короткие.

2.Прикручиваем к новым колодкам, все устройства (Стояночный рычаг-крючок, эксцентрик регулировочного стержня и сам стержень регулировочный) предварительно смазав все механизмы, а также гайки, пластичной смазкой.

3.Берем вставочные шайбы и вставляем их в новые колодки.Смотрите вставляйте их таким образом, чтобы они немного утопились в отверстии колодки…

4.Затягиваем опорные пальцы, следя за тем, чтобы шайбы утопились в отверстие колодки. А также смотрите на положение при закручивании пальцев. Закручиваем, так чтобы плоской частью пальцы смотрели друг на друга.

5.Сводим колодки.Цепляем стояночным рычагом на колодке (крючком) за петлю троса ручника. Далее вставляем фиксируем колодки прижимными пружинками со штоком.

6. Руками сжимаем колодки подводя к поршню, таким образом чтобы оба конца колодки утопились в цилиндр. Сперва они не встанут ровно с обеих сторон. Для этого помогает регулировка эксцентрика регулировочного стержня. Крутим эксцентрик открутив его гайку ключом на "19" и широкой отверткой крутим сам эксцентрик и смотрим на положение регулировочного стержня. Как только колодки полностью утопились в пазы поршня внутри.Закручиваем эксцентрик.

У меня получилось так.Я просто открутил эксцентрик рег.стержня. С одной стороны колодку утопил в поршени полностью, а вторую эксцентриком подвел в нужное положение…так и закрутил.

7.Ставим стяжную пружину.Используем не "делитантский инструмент", а обычные бокорезы в моем случае)) и силу воли.Пару попыток и пружина на месте.

8.Профит! Собираем барабан. Одеваем его равномерно и покачивая из стороны в сторону, он одевается…Молотком подбиваем его до конца, если заходит трудновато. Закручиваем три винтика крепления барабана…Ставим колесо и прикручиваем.Работа по времени заняла конечно долго.

Машина едет.Барабаны не греются.Тормозить стала отзывчивее)) Рад если кому помог!

Задний тормозной механизм ГАЗ 3110 1996-2004: рассказываем вопрос

Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.

Задний тормозной механизм

1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;

4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня

6.5.1 Задний тормозной механизм

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

• ровная чистая поверхность;
• очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
• проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

• если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
• когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
• прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

• снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
• надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
• надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
• не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
• в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

• когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
• педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
• во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

1. Колодки на колесах спереди.
2. Диск и суппорт.
3. Шланг спереди.
4. Барабан.
5. Колодки на колесах сзади.
6. Плунжер на колесе сзади.
7. Манжеты.
8. Конструкция ручника.
9. Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Вернуться к оглавлению

6.5.2 Замена тормозных колодок

Ручник

Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.

так выглядит стояночный тормоз в сборе

Делается это так:

1. Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
2. Открутить шайбу и достать ось.
3. Снизу достать уплотнитель и снять его.
4. На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
5. Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
6. После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
7. Стояночный тормоз вынимается.
8. Отсоединить все датчики.

Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.

Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.

Вернуться к оглавлению

6.5.3. Тормозной барабан

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

1. Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
2. Снять наконечники тросов с уравнителя.
3. Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
4. Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
5. Через щель в кронштейне вывести трос.
6. Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
7. Вытянуть тросик.

Рекомендуем посмотреть: как заменить тросик стояночного тормоза.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

ГАЗ 31 iVolga › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок (и троса ручника)

Пара замечаний.
Для легкой установки тормозного барабана требуется отрегулировать верхний эксцентрик (12-3508164) и убедиться, что нижние опорные пальцы со стороны головок смотрят лысками друг на друга.
Стяжную пружину лучше снимать-ставить специальными клещами, ибо пассатижами я задолбался:)
И еще: длинная колодка ставится вперед, короткая — назад.

По аналогии меняем колодки на правой стороне.
Короче, в рот ноги этому барабанному механизму-атавизму. Времени и нервов отнимает уйму. Я растянул замену на два дня. То ли дело дисковые тормоза!

ГАЗ 31 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 132 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2000

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 31105 Волга, 2007

ГАЗ 3110 Волга, 2001

Комментарии 25

Хрень, а не отчет.у меня будет в разы лучше понял! Какого хрена не сказал, что для открцчивания колодок понадобится накидной ключ на 19.и где взять, купить специальный ключ на "6" для удержания болта колодки? Умник млин.У всех наверное есть от 21ой волги такой ключ! .Дизлайк

Хороший отчет. Забираю в копилку.

А забирай! Не жалко)

Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.

А че там регулировать? Само притрётся))
Ручник (если салон рестайл) регулируется прямо из салона. Тут ничего сложного.
Задний верхний эксцентрик нужно крутить отверткой, придерживая ключом гайку, только чтобы барабан заскочил без препятствий.
Ну еще, возможно, поршни в цилиндр поглубже утопить придется.
Остальное после сборки само отрегулируется, когда пинанешь педаль пару раз с усилием

Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.

Вот на мой взгляд три ключевых момента:
1. Утопить поршни
2. Убедиться, что нижние пальцы смотрят лысками друг на друга (нижние части колодок максимально сближены)
3. Отрегулировать отверткой верхний эксцентрик (верхние части колодок максимально сближены)

При соблюдении этих условий барабан встает без проблем. Остальное отрегулируется само, когда колодки притрутся

Лыськами это как

Головки не круглые, а со скосами (обозначил выше вертикальными полосками). Вот они и должны друг на друга глядеть. Вот здесь хорошо видно:

Еще бы кто выложил как грамотно отрегулировать все эт хозайство. А то глядя на сервисменов бегающих у авто битый час в попытках отругулировать зад тормоза. Лезть туда без опыта из настроек стремно.

1) ослабил ручник (хоть простой салон, хоть евро)
2) разобрал все
3) сточил буртик (обязательно)
4) собрал все как и было, полностью сведя все 3 эксцентрика (когда начнешь крутить- увидишь когда они максимально сведены)
5) немного разводишь верхний эксцентрик (ручника)- примеряешь барабан. в идеале поймать момент перед началом притормаживания, но если немного ширкают- не беда.
6) разводишь низ колодок (уже с барабаном) тоже чтоб чуть- чуть скоблили
7) натягиваешь ручник

Снятие и замена тормозных колодок задних колес ГАЗ 3110, 310221 Волга

18.7. Снятие и замена тормозных колодок задних колес

Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана).

Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.

Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.

Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

Снимаем прижимную пружину с другой колодки.

Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.

Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…

… и снимаем тормозную колодку.

Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.

Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.

Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…

…и разъединяем колодку и рычаг.

Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.

…и снимаем разжимной стержень.

Отвернув гайку ключом “на 17”,…

…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.

Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.

Во время сборки лыски опорных пальцев поверните навстречу друг другу.

Установив барабан, нажмите несколько раз на тормозную педаль. Для следующей операции потребуется помощник.

При нажатой тормозной педали, вращая по направлению стрелок опорные пальцы, подводим нижнюю часть колодок к барабану.

В этом положении слегка затягиваем гайки пальцев. Отпустив педаль, проверяем легкость вращения барабана (при задевании за накладки чуть отводим колодки) и окончательно затягиваем гайки.
После установки колодок отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Регулировка колодок эксцентриками

Тут случилась неприятность — после остановки машины на кап ремонт (простояла в общей сложности около 3-х месяцев), выехал на трассу и через 50 км пропали тормоза. Остановившись — выяснил, что выдавило резинку из верхнего цилиндра. ну, пришлось заглушить шланг (хорошо что тормозуха еще была в багажнике) и доехать на "трех колесах".
на следующий день также на "трех колесах" съездил и купил новый цилиндр (верхний). Вечерком поставил (в ходе установки свернул трубку так что пришлось еще купить трубку и установить — старая хоть и медная захрясла, новая, правда, стальная), прокачал, выехал из гаража — плюх и опять пропали тормоза :girl_were
разобрал — опять выдавило цилиндр, причем новый. засада. comando:

Дык вот не повторяйте моей ошибки: если выдавило один цилиндр — проверьте второй, он наверняка захряс и благодаря этому ход поршня первого увеличивается вдвое!

В общем, пришлось поменять оба цилиндра. прокачал тормоза (спасибо супруге за помощь) и тут началось.
Эксцентриками выставил колодки штоп не мешали крутится — затянул, проехал 3 км, что то начало влево уводить — приехал в гараж, поставил на домкрат диск зажат и естественно горячий (на осчупь градусов 70). Отрегулировал эксцентрики опять, вот пока не ездил.

КТО-НИБУДЬ ЧТО-ТО МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ЭКСЦЕНТРИКОВ КОЛОДОК (ГАЗ-2410). А то я первый раз.

Как открутить эксцентрик газ 31105

Тут случилась неприятность — после остановки машины на кап ремонт (простояла в общей сложности около 3-х месяцев), выехал на трассу и через 50 км пропали тормоза. Остановившись — выяснил, что выдавило резинку из верхнего цилиндра. ну, пришлось заглушить шланг (хорошо что тормозуха еще была в багажнике) и доехать на "трех колесах".
на следующий день также на "трех колесах" съездил и купил новый цилиндр (верхний). Вечерком поставил (в ходе установки свернул трубку так что пришлось еще купить трубку и установить — старая хоть и медная захрясла, новая, правда, стальная), прокачал, выехал из гаража — плюх и опять пропали тормоза :girl_were
разобрал — опять выдавило цилиндр, причем новый. засада. comando:

Дык вот не повторяйте моей ошибки: если выдавило один цилиндр — проверьте второй, он наверняка захряс и благодаря этому ход поршня первого увеличивается вдвое!

В общем, пришлось поменять оба цилиндра. прокачал тормоза (спасибо супруге за помощь) и тут началось.
Эксцентриками выставил колодки штоп не мешали крутится — затянул, проехал 3 км, что то начало влево уводить — приехал в гараж, поставил на домкрат диск зажат и естественно горячий (на осчупь градусов 70). Отрегулировал эксцентрики опять, вот пока не ездил.

КТО-НИБУДЬ ЧТО-ТО МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ЭКСЦЕНТРИКОВ КОЛОДОК (ГАЗ-2410). А то я первый раз.

Замена задних тормозных колодок (и троса ручника)

После замены передних колодок (www.drive2.ru/l/503211563612635804/) появилось стойкое желание поменять и задние колодки, т.к. сзади слева начал доноситься металлический скрежет при торможении. К тому же левый трос стояночного тормоза не работал уже больше года. Вот и решил совместить два мероприятия. Из инструмента требуется ключ или трещотка с головой на 19, ключ на 17, пассатижи, ключ или трещотка на 10 (для снятия троса), ударная отвертка (для снятия барабана), ключ для болтов колес, домкрат.
Фотоотчет прилагаю:

Купил комплект тормозных колодок Trialli (GF235): две колодки с длинной накладкой 3110-3502090, две колодки с короткой накладкой 3110-3502091 Колодки выглядят достойно. Посмотрим, как покажут себя на практике Сняв с помощью ударной отвертки тормозной барабан, увидел удручающую, хотя и ожидаемую, картину. Все в копоти, гари, остатках старых колодок. Фото сделано уже после легкой чистки химсредством Разбор тормозного механизма в самом разгаре Потихоньку чистим детали: опорные пальцы колодок (21Р-3502068), эксцентрики опорных пальцев (20-3501028), пластина опорных пальцев (20-3501030) Почищенные детали: стяжная пружина (12-3501035), опорные стойки (*солдатики*), состоящие из стержня (М-2068-С), чашек (М-2066-С), отжимной пружины (М-2065-С) Колодка здорового человека и колодка курильщика *Уставшие* пыльники РТЦ против новых (24-3501058) Приводной рычаг стояночного тормоза (3110-3508153/3110-3508152) перекинут на новую колодку Открученный левый трос стояночного тормоза. Откручивать болты надо именно с внутренней стороны, т.к. с противоположной приварены гайки Старый и новый левый трос стояночного тормоза (31105-3508181). Артикул правого троса 31105-3508180 Интересные деталюшки троса Разобранный и вычищенный механизм Прикручиваем новый трос к щиту… … прокладываем по днищу и цепляем с горем пополам к механизму уравнителя. *С горем пополам*, потому что поленился предварительно ослабить ручник Устанавливаем новые пыльники на тормозной цилиндр Установка опорных пальцев — тот еще гемор. Но на помощь приходит ключ для головок опорных пальцев от ГАЗ-21 (ИП-3901174). Здорово помогает от проворачивания болтов при закручивании гаек. Почему такой ключ не положили в набор инструмента 31105, непонятно Так этот замечательный ключ выглядит вблизи Тормозной механизм собран и теперь радует глаз Использованный в работе инструмент

Пара замечаний.
Для легкой установки тормозного барабана требуется отрегулировать верхний эксцентрик (12-3508164) и убедиться, что нижние опорные пальцы со стороны головок смотрят лысками друг на друга.
Стяжную пружину лучше снимать-ставить специальными клещами, ибо пассатижами я задолбался:)
И еще: длинная колодка ставится вперед, короткая — назад.

По аналогии меняем колодки на правой стороне.
Короче, в рот ноги этому барабанному механизму-атавизму. Времени и нервов отнимает уйму. Я растянул замену на два дня. То ли дело дисковые тормоза!

Как открутить эксцентрик газ 31105

Zorro-987 » 20 авг 2010 13:21

Весной или в начале лета озаботился заменой ГЦС, но не смог его открутить от трубки и перебрал на месте, просто выведя цилиндр из салона авто.
Гайка так прикипела за 7 лет, что никакие ключи не брали. В результате я, считай, погубил грани на мягкой гайке.

Сейчас, через 6 лет и 10 месяцев, потек рабочий цилиндр и я боюсь что история будет такой же.
Перебирать рабочий не стану. После такого срока только менять.
Так что я зараннее прикуплю трубку, на всякий случай.

Скажите, есть технология, чтобы стронуть эту гайку-штуцер? Никакая химия не помогла в прошлый раз.

Как открутить эксцентрик газ 31105

Только с автогеном. Летом меняли — иначе можно сломать болт, ленточная резьба прикипает намертво.

Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Причем греть надо сам болт, втулка естественно на выкид.

на данный момент снята одна часть нижнего рычага которая ближе к салону. Задача выкрутить второй болт. из балки в обе стороны торчат втулки с резьбой на краях которых набалдашники под болт м10

возникают следующие вопросы. если греть автогеном то нужно потом выбивать данную втулку? как? она цельная или проще не выкручивая болта её как нибудь выбить из балки а потом снять рычаг спилив шайбу между рычагом и болтом?

Регулировка задних тормозов волга 31105

Проверка и регулировка тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков со снятыми колесами. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (со.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя. 1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилите.

Регулировка регулятора давления
При неисправности регулятора давления в заднем контуре тормозов во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.Вам потребуются: ключи «на 12», «на 17». 1. Отверните гайку 1 крепления и отсоедините стойку 2 регулято.

Регулировка педали тормоза
Ход педали тормоза, мм: полный. 180–190свободный. 3–5 Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов. ПРИМЕЧ.

Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес
ПРИМЕЧАНИЕ Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия диска с автомобиля. Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль. 1. Снимите колесо. 2. Очистите тормозной диск. 3. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая тол.

Регулировка стояночного тормоза
Вам потребуются: ключи для болтов колес, «на 13» (два), отвертка 1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. 2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного .

Замена тормозных колодок задних колес на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

• отвертка плоская большая
• гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
• гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
• гаечный ключ рожковый 17 мм
• монтировка — 2 шт.

Снимаем с автомобиля Волга ГАЗ 31105 заднее колесо. Затягиваем рычаг ручного тормоза.

1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.

Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.

2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.

3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.

4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.

Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.

5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.

6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.

7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.

8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.

9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.

10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.

11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.

13. Снимаем заднюю тормозную колодку.

14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.

Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.

16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.

17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.

18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.

19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.

20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.

21. Снимаем разжимной стержень.

22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».

23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.

24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.

25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.

26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.

27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.

28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.

29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».

30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.

Разборка и сборка дифференциала на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2013

1. Промаркируйте взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала. Отверните гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбейте болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.

2. Снимите (спрессуйте) ведомую шестерню с коробки дифференциала.

3. Тонким твердым стержнем выбейте из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбейте из коробки ось 1 сателлитов.

4. Выньте перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем выньте из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами. Спрессуйте подшипники 3 дифференциала.

Примечание:

Рекомендуем связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.

5. Промойте и просушите детали главной передачи.

6. Проверьте коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, замените ее.

7. Проверьте зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, замените обе шестерни главной передачи.

8. Осмотрите полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы. На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности. Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек. Если шайбы неравномерно изношены, замените их. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.

9. Проверьте отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали замените.

10. Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.

11. Размеры деталей главной передачи и заднего моста приведены в таблице.

12. Напрессуйте ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.

13. Вставьте десять болтов в отверстия ведомой шестерни и заверните гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

14. Напрессуйте на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.

15. Вставьте полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.

16. Вставьте в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями. Затем проверните сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.

17. Вставьте ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.

18. Замерьте осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.