Как поставить ремень генератора на ниву 21214
1. Снимаем клемму "+" с аккумулятора.
2. Откручиваем датчик положения коленвала. Для этого необходимо: вынуть из подкапотного пространства запасное колесо и будет виден винт крепления. Крестообразная отвертка.
3. Откручиваем гайку натяжного приспособления генератора. Ключ на "13".
4. Снимаем остатки старого ремня.
5. Проверяем наличие люфта в помпе, покачиванием шкива. Если люфт есть, то стоит задуматься.
6. Устанавливаем новый ремень, удобней всего последним одевать ремень на шкив помпы.
7. Пользуясь монтажкой, натягиваем ремень.
8. Устанавливаем датчик положения коленвала.
9. Возвращаем запаску под капот, подключаем клемму "+" аккумулятора.
Если шкив старого образца, то есть одноручьевой, то ремень как на ВАЗ 21213.
Замена ремней генератора и гидроусилителя
Зимой время от времени стал посвистывать ремень генератора. И чем дальше, тем сильнее и чаще. Всё собирался подтянуть, но руки не доходили. А тут решил заменить и ремень генератора и ремень гидроусилителя. Так сказать для профилактики. Не знаю менял ли его предыдущий владелец, а если менял, то когда. И вот вчера решил прокатиться, поиграть в Ingress, ремень сильно засвистел. По приборной панели стал отслеживать уровень напряжения в сети. Уровень был пониженный, иногда опускался до 12,5 В. Я уж думал пора домой, но после прогрева двигателя всё стало более менее. Решил не затягивать, купить ремни и поменять. Этим и занялся сегодня.
Почитав отзывы по ремням, решил, что буду брать Bosсh или Gates. В наших магазинах представлены балаковские БРТ и Gates. Продавцы отзываются положительно и о тех и о других. Решил взять Gates, 140 рублей\шт. Ремни одинаковой длины для генератора и ГУРа: 938 мм. Балаковские 944 и 838 мм для генератора и ГУРа соответственно. Впрочем разница не существенна.
Для того чтобы заменить ремень генератора на 21214 необходимо снять защиту. На 21213 со старой защитой вроде можно и так подлезть. Также для удобства работы необходимо снять датчик положения коленчатого вала. Ох и повозился я с этой защитой при установке её на место. Одному, да без ямы не очень удобно. =)
Итак снимаем защиту, ослабляем гайки на генераторе и гидроусилителе. Снимаем ремень ГУРа, снимаем датчик положения коленчатого вала, снимаем ремень генератора. Устанавливаем в обратном порядке. Натягиваем ремни, фиксируем. Главное не перетянуть.
Замена приводного ремня, регулировка натяжения
(ремень генератора и насоса охлаждающей жидкости)
Натяжение ремня проверяем по его прогибу между шкивами агрегатов.
Регулируем натяжение ремня смещением генератора (при ослабленных гайках его крепления): от двигателя для увеличения натяжения или к двигателю — для уменьшения натяжения.
Для замены ремня ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке.
Смещаем генератор к блоку цилиндров для ослабления натяжения ремня.
Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки:
На двигателе 21214 снимаем датчик положения коленчатого вала (см. тут).
Снимаем ремень.
Устанавливаем новый ремень (ширина 10,7 мм, длина 944 мм) в обратной последовательности. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем натяжение ремня. Чрезмерное натяжение ремня вызывает повышенные нагрузки на подшипники генератора и насоса.
О необходмости своевременной замены приводного ремня
Автомобильные ремни привода вспомогательных агрегатов, за их конструкцию часто называемые у нас поликлиновыми или ручей ковыми, приводят в действие многие аксессуары автомобиля; одни из них более важны, другие менее, но надо понимать, что в любом случае оборвавшийся или ослабший приводной ремень может оставить автомобиль без движения на обочине дороги, поскольку ни одно из вспомогательных устройств, зависимых от него, не будет функционировать. Дефекты системы привода также могут повредить другие компоненты двигателя. Например, автомобилями с гидравлическим усилителем рулевого управления сразу становится трудно управлять, что не только опасно, поскольку может привести к аварии, но и чрезвычайно критично для рулевой рейки, которая может быстро прийти в негодность из-за заметно возросших нагрузок. В первую очередь у нее страдают уплотнения, прокладки, а также другие компоненты.
Во многих машинах насос охлаждающей жидкости также подключен к ременной системе привода. В случае его отключения автомобиль перегреется, что приведет к серьезным поломкам двигателя: деформации головки блока цилиндров; плавлению поршней; прогоранию прокладки ГВЦ; разрушению перегородок между поршневыми кольцами; потере герметичности сальников и, как следствие, утечкам масла; провороту вкладышей (коренных и шатунных); деформации и даже разрушению коленчатого вала.
Последствия, как видим, нешуточные — абсолютно драматические. Чтобы их избежать, надо внимательно следить за состоянием ременного привода, обращая внимание и на ремень, и на ролики. Подшипники, к сожалению, скрыты от нашего взгляда, но и их исправность также имеет принципиальное значение.
Как правило, проверку системы ременного привода выполняют ежегодно и на дистанции между 100 тыс. км и 150 тыс. км ремень меняют. Обычно вместе с натяжителями, часто вместе с помпой, поскольку все это взаимосвязанные компоненты, являющиеся частью одной системы, при нормальных условиях изнашивающиеся примерно равномерно.
Но даже если, допустим, ролики приходят в негодность чуть позже, их все равно стоит поменять вместе с ремнем, поскольку замена натяжителей отдельно потребует повторного демонтажа системы и выполнения практически полного объема работ. То есть ее стоимость будет аналогична стоимости замены ремня. Так зачем платить дважды, отсрочивая неизбежное?
Систему привода следует оперативно обновлять и если вы заметите какие-либо видимые признаки повреждения, такие как трещины, потертости, выщербины и проч., и/или если вы обнаружите следы охлаждающей жидкости, моторного масла или воды на поверхности приводного ремня. Загрязнение маслом и охлаждающей жидкостью разрушает резиновые смеси, ослабляя их и делая приводной ремень склонным к проскальзыванию, которое в конечном итоге приведет к выходу из строя всей системы.
Смещенные или изношенные шкивы могут повредить поверхность ремней. Всегда проверяйте приводной ремень на наличие повреждений при обнаружении износа/деформации шкива или натяжителя. Если вы подозреваете, что приводной ремень получил какие-либо повреждения, рекомендуется заменить его, чтобы избежать любых проблем в будущем.
Для автомобилей с ременным приводом ГРМ рекомендуется заменять вспомогательный при водной ремень каждый раз при замене ремня ГРМ. Это опять же экономически целесообразнее, проще и удобнее.
Как снять ремень с генератора ВАЗ 21214 инжектор Нива: Полезные советы
Как снять ремень с генератора ВАЗ 21214 инжектор Нива
В данной статье я расскажу вам о том, как правильно снять ремень с генератора на ВАЗ 21214 инжектор Нива. Данные действия выполняются для замены или ремонта этого узла автомобиля. Необходимо помнить, что работа с элементами двигателя требует точности и осторожности, поэтому следуйте моим инструкциям, чтобы избежать непредвиденных проблем.
Необходимые инструменты
- Гаечный ключ
- Ремень генератора нового или в хорошем состоянии
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Отсоедините клемму отрицательного (-) полюса аккумулятора, чтобы исключить возможность короткого замыкания или других повреждений.
Шаг 2: Расположите генератор в моторном отсеке. Обычно это узел, закрепленный ремнями на передней части двигателя.
Шаг 3: Найдите натяжной ролик ремня генератора. Он находится вверху или сбоку генератора и имеет эксцентриковое устройство для регулировки натяжения ремня.
Шаг 4: Используя гаечный ключ, снимите натяжной ролик с места, чтобы уменьшить натяжение ремня.
Шаг 5: Снимите ремень с генератора, аккуратно сдвинув его с шкива.
Шаг 6: Установите новый или отремонтированный ремень на генератор, убедившись, что он правильно укладывается на шкиве сцепления.
Шаг 7: Наденьте натяжной ролик ремня генератора обратно на место и аккуратно затяните его, чтобы обеспечить нужное натяжение ремня.
Теперь вы знаете, как правильно снять ремень с генератора на ВАЗ 21214 инжектор Нива. Убедитесь, что ремень установлен правильно и надежно закреплен, а натяжение соответствует требованиям производителя. В случае возникновения сложностей или у вас появятся дополнительные вопросы, рекомендуется проконсультироваться с опытным автомехаником или обратиться к официальным инструкциям производителя.