Как поменять ремень кондиционера на пассат б5

Установка ремней Генератора и Кондиционера AWT

Делается всё не сложно.
Пользовался вот этими инструкциями,
но с поправкой на то, что у тачки была разобрана морда:

Инструкция по снятию и установке ремня Генератора Инструкция по снятию и установке ремня Кондиционера

Тут всё указано даже с моментами затяжки.

Ну вот и все ремешки натянуты ��

��️ Если у кого есть свой опыт по замене этого узла или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.

А ещё заходите на мой YouTube канал, где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:

Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда ��

Очень бы хотелось видеть комментарии в YouTube под моими видео на моём канале ☺️

Что касается Drive2,
то желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ !

И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите �� и оставите комментарии под любым понравившимся видео в YouTube ��

Мне это очень помогает и подталкивает развивать канал дальше.

Желаю добра, удачи и крепкого здоровья нам с вами и нашим железным коням ✌️

фольксваген б5 замена ремня кондиционера

Меняем ремни ГРМ, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

• будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
• все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
• все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
• пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
• внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
• новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
• после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
• новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
• ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
• попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

• поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
• с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Все, передняя панель находится в сервисном положении.

отвинтив по саморезу, снять "лопухи" по краям радиатора кондиционера (рис.8.);

Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть "ремень генератора"), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Рис. 7

Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера — он прекрасно доступен снизу.

Рис. 11

Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

Рис. 12

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

Рис. 15

Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ "дышит на ладан". В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 — только при снятом шкиве коленвала.

Рис. 13

Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи — песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

Рис. 14

Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от "идеальной" метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Рис. 16

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет — повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно "мастерским" способом — путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Рис. 17

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

Рис. 18

Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг "бивней" и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево — пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

• подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
• пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
• "потеет" маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Passat Das Rote Auto › Бортжурнал › Замена вентилятора и ремня кондиционера

Где-то два месяца назад при включении кондиционера у меня переодически короткое время свистел ремень, а также начиналась вибрация, которая уж очень сильно чувствовалась, как позже выяснилось, что помер пропеллер, точнее его подшипник! А так как я привык ездить в режиме "Auto", мне было трудно все эти два месяца, кондёр включал в исключительных случаях — когда становилось очень жарко или в ливень затягивало стёкла!

1. Вентилятор:
Думал заменить подшипник, но соответствующей инфы не нашёл, только его номер — вот он 608 2RS, может кто рискнёт))
Решил заказать пропеллер целиком фирмы JP Group, а точнее Thermex (Номер 1199105300, оригинал 8D0 959 455 R). Подходит для замены пропеллера Gate!
На той неделе пришла куча всего заказанного, в том числе и долгожданный пропеллер, в красивой упаковке JP Group, а на выходных началась его установка.

Установка началась со снятия старого вентилятора, что не составило большого труда, 1,6 ALZ позволяет это сделать легко, что не скажешь про дроссель))

Для начала нужно снять патрубок воздухозаборника, для этого нужно отвернуть три винтика!

Сверху доступ есть!

Теперь нужно снять защиту ДВС, обеспечив тем самым доступ снизу, он нужен, чтобы освободить провод старого вентилятора от пластиковых стяжек и вытащить его, а после проложить провод нового вентилятора.

Далее нужно открутить винтик, который непосредственно держит пропеллер (зелёная стрелка), а затем поворачивая пропеллер по часовой стрелке (красная стрелка), вытащить его.

Дальше ещё проще — идём по проводу, освобождая его от стяжек и хомутов, и когда доходим до разъёма (он находится под пластиковой крышкой бачка ГУР), разъединяем его и вытаскиваем вентилятор.

Старый вентилятор не успел сфотать, телефон сел, да и в принципе, там ни чего не обычного нет, надпись Gate на лопасти только)) Кстати, у старого пропеллера действительно помер подшипник, был сильный люфт!

После этого в обратной последовательности устанавливаем новый пропеллер (Протягиваем провод→Подключаем разъём→Устанавливаем вентилятор лапками в специальные отверстия и поворачиваем против часовой стрелки→Фиксируем его винтом→Закрепляем провод стяжками→Собираем всё обратно и проверяем)

Чуть не забыл! Когда я поставил новый пропеллер лапками в отверстия и начил его поворачивать против часовой стрелки, то лапки обломились т.к. они выполнены не совсем технологически верно! Пришлось ставить корпус от старого, открутив и закрутив 3 гайки! Кстати, новый пропеллер можно поставить на старый корпус, а вот старый пропеллер на новый корпус не встанет, точнее встанет, но крутиться не будет))

2. Ремень;
С прошлого года лежал новый ремень фирмы Continental, он же Contitech. Взял его и поставил в замен прошлогоднего Dayсo.

Volkswagen Passat B5.5(5+) 1.8T AWT › Бортжурнал › Установка ремней Генератора и Кондиционера AWT

Делается всё не сложно.
Пользовался вот этими инструкциями,
но с поправкой на то, что у тачки была разобрана морда:

Тут всё указано даже с моментами затяжки.

А ещё заходите на мой канал YouTube,
где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:

��️ Если у кого есть свой опыт по замене этого узла или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.

Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда ��

Желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ.

И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите �� и оставите комментарий под видео ��

Желаю всем добра, удачи и крепкого здоровья нам и нашим с вами железным коням ✌️

Меняем ремни ГРМ, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

• будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
• все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
• все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
• пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
• внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
• новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
• после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
• новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
• ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
• попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

• поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
• с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Все, передняя панель находится в сервисном положении.

отвинтив по саморезу, снять "лопухи" по краям радиатора кондиционера (рис.8.);

Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть "ремень генератора"), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Рис. 7

Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера — он прекрасно доступен снизу.

Рис. 11

Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

Рис. 12

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

Рис. 15

Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ "дышит на ладан". В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 — только при снятом шкиве коленвала.

Рис. 13

Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи — песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

Рис. 14

Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от "идеальной" метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Рис. 16

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет — повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно "мастерским" способом — путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Рис. 17

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

Рис. 18

Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг "бивней" и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево — пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

• подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
• пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
• "потеет" маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

1 Первый (основной) ремень приводит генератор, вязкостную муфту, насос гидроусилителя руля, а на двигателях AFN, AVG, AHU и АНН, еще и помпу (насос системы охлаждения). На автомобилях с кондиционером егокомпрессорприводитотдельный ремень. Оба ремня расположены спереди коленчатого вала и оба — поликпиновые (рис. 6.1,3, б).

2 Основной ременьнатягивается автоматически, под действием подпружиненного ролика. Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется динамометрическим ключом.

3 Для снятия ремней первым делом загоните автомобиль на ровную площадку и установите его на стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

5 Доступ к ремню улучшается после установки передней облицовки кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. параграф 10 главы 11), не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

6 На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты и переместите ролик натяжителя вверх, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень.

7 Чтобы снять основной ремень, сначала запомните или зарисуйте способ его проло-жения. Обратите внимание: плоской стороной ремень обращен к шкиву вязкостной муфты. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН нужно ослабить натяжение ремня автоматическим натяжителем. Для этого проверните центральный болт ключом «на 15» против часовой стрелки. Снимите ремень.

Замечание: Болт имеет левую резьбу.

Ослабьте натяжитель после снятия ремня. На двигателях AJM и ATJ переместите натяжитель вниз (против часовой стрелки) ключом «на 19».

Установка

8 Установите ремень на шкивы. Проверните автоматический натяжитель против часовой стрепки.установите ременьна шкив натяжителя и отпустите натяжитель, позволив ему натянуть ремень.

9 На автомобилях с кондиционером установите ремень на шкивы компрессора и коленчатого вала. Натяните ремень, провернув шестигранник на натяжителе с усилием 25 Нм. Удерживая натяжитель, затяните осевой и натягивающий болты.