Если надоел скрип сайлентблоков подвески. Бюджетное решение
Добрый день товарищи. Как многие уже успели понять, при проезде неровностей в минусовую температуру слышен скрип подвески. Вот и у меня это началось еще в первую зиму 2017-го года. Сначала обращался к дилеру по гарантии, но как все понимают признать скрип гарантийным случаем почти не реально. В очередное обращение, мастер приемщик предложил совершенно бесплатно смазать сайлентблоки какой-то смазкой, и о чудо, первую зиму доездил без скрипов.
Далее 2 зимы мучался, так как обращаться к дилеру просто за смазкой, а это потеря 2-х часов времени не хотелось. Но в начале этой зимы решил поэксперементировать и во время замены колес смазать сайлентблоки сам. Для этого приобрел одну из самых дешевых смазок Grass 110315 (169 руб).
Просто обильно побрызкал передние сайлентблоки рычагов подвески и решил наблюдать. Теперь в конце зимы могу смело рекомендовать данную смазку, за всю зиму не слышал никаких скрипов даже на лежачих полицейских где эти скрипы были постоянные, иногда даже летом. В течении зимы лишь однажды решил еще раз побрызгать сайлентблоки так как помыл днище автомобиля на мойке и думал что смазка смылась. Хотя по описанию в инструкции она водоотталкивающая. В общем не хотите заморачиваться и тратить время с дилером можете попробовать такой вариант.
Всем удачи на дорогах!
Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели
Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.
Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.
Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).
Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином
Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.
Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.
Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.
Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом
Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.
Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?
На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.
Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.
Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.
Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.
Что делать если скрипят сайлентблоки
Скрип – это высокочастотная вибрация в звуковом диапазоне, возникающая в паре трения скольжения, как правило, из-за отсутствия смазки. Звук неприятен сам по себе, но хуже то, что его появление свидетельствует о появлении неисправности. Особенно часто этим отличаются резинометаллические шарниры подвесок автомобиля – сайлентблоки.
Из-за чего сайлентблок начинает скрипеть
Классический сайлентблок при правильном монтаже скрипеть не может по самому принципу своей работы. В нём нет трения, все перемещения происходят в резиновой эластичной массе.
Наружная и внутренняя поверхности резиновой вставки привулканизированы или приклеены к металлическим обоймам.
Случаются и исключения, когда резина зафиксирована на обоймах только за счёт натяга или формы с буртиками. Можно сказать, что это скорее не сайлентблок, а просто эластичная втулка.
Но и такая конструкция скрипеть не должна, поскольку натяг велик. До наступления износа или ослабления по иным причинам.
Износ
При износе могут наступить три нежелательных явления:
- отрыв вулканизации резины от металлических обойм;
- изменение свойств упругого материала в результате старения и усталости;
- смещение ослабленной втулки в сторону внешних деталей (выдавливание) с изменением центровки.
Появляются непредусмотренные конструкцией пары трения, смазка не предусмотрена, поэтому скрип появится с большой вероятностью.
Недостаточная затяжка
Обычно обоймы посажены на крепёжных деталях с натягом. Это прессовая посадка или резьбовое соединение. И то и другое со временем ослабевает, начинается проворот обойм и характерное звучание при работе.
Резьбу можно попытаться подтянуть, скомпенсировав деформацию, а вот нарушение посадки лечится только заменой деталей или иными способами, например, кернением, напылением, прокаткой.
Неправильная установка
Шарнир при работе должен обладать симметрией, то есть работать на скручивание или изгибы одинаково в противоположных направлениях. В случае подвесок это достигается окончательной затяжкой крепежа при номинальной загрузке автомобиля.
Неграмотные или неаккуратные мастера этим пренебрегают и полностью тянут крепёж, когда подвеска ещё вывешена на подъёмнике.
После загрузки шарнир приобретает натяг в одном направлении и перегружается при дальнейшем рабочем ходе на сжатие. Новая деталь частично разрушается и появляется скрип.
Отсутствие смазки
По самому принципу работы сайлентблока смазка ему не положена. Нечего смазывать, пар трения нет. Исключение – сам момент запрессовки при ремонте.
Некоторое количество смазки наносится для правильной установки детали. Если это предусмотрено технологией, но не выполнено, возможны последствия, описанные выше по поводу неправильной установки.
Особенности конструкции
Существует два варианта нестандартного исполнения деталей – плавающий сайлентблок и деталь с фигурными вырезами в резиновой втулке.
В первом случае внутри шарнира имеется металлическое шаровое соединение, нуждающееся в смазке. Она закладывается заводом-изготовителем.
По мере старения смазка вырабатывается, стареет, вымывается. Эффект аналогичный, как и у старых шаровых опор или рулевых наконечников, то есть поскрипывание при работе подвесок.
Второй вариант – стремление разработчиков сделать мягкий шарнир при больших геометрических размерах и рабочих ходах. Резина выполняется не цельной, а содержит выемки. Со временем они накапливают грязь, изменяют поверхность, ослабевают и начинают издавать звуки.
Плохое качество деталей
Дешёвые изделия, поставляемые в запчасти, не обладают нужной прочностью и долговечностью. Поэтому процессы старения ускоряются во много раз, деталь начинает скрипеть вскоре после установки. После чего разрушается. Всё аналогично штатным, но в десятки раз быстрее.
Способы устранения скрипа сайлентблоков
Звук можно устранить на короткое время или надолго, доведя состояние подвески до штатного уровня.
Проверка усилия затяжки
Если резина сохранилась в целости, а звук издают металлические обоймы, то достаточно их закрепить. Ослабшую резьбу подтянуть и зафиксировать, проушину накернить или проварить точками.
Но лучше заменить при этом шарнир, поскольку обоймы наверняка уже деформированы, а фиксация наружной будет ненадёжна при любом способе ремонта без разборки.
Нанесение смазки
Поскольку смазка не предусмотрена, то её нанесение можно считать кратковременной мерой. Хотя достаточно эффективной, если удаётся её довести именно до локальной зоны возникновения скрипа. Это достаточно сложно.
Внутренние области контакта резины с металлом вряд ли получится смазать, они надёжно закрыты напряжённой упругой втулкой. К тому же особого смысла в этом нет, провернувшийся сайлентблок будет работать уже как шарнир на подшипнике скольжения и долго не прослужит.
При нарушенной центровке смазку можно нанести на торцевые поверхности, что избавит от звука до замены детали. Выдавленная резина – это плохо, но определённый запас имеется, и деталь ещё послужит, скрип её о боковые шайбы ещё не повод для замены.
Сложнее с плавающим шарниром. Доставить смазку в зону шарового сочленения сложно. Иногда удаётся применить шприц с жидким трансмиссионным маслом. Оно плохо держится в полости детали, придётся регулярно повторять шприцевание. Учитывая цену подобных деталей, способ может быть оправдан при целостности резиновой муфты.
Сайлентблоки с полостями можно заставить замолчать распылением силиконовой смазки. Хватает на несколько дней, но простота способа позволяет его часто использовать.
Во всех прочих случаях применение распыления силиконовых смазок или универсальных влагостойких считается методикой для перекупщиков автомобилей.
Мера временная, а изношенные детали уже работают неадекватно, даже если после смазки и не издают звуков. Кардинально всё решает только замена.
Чем лучше смазать сайлентблоки?
Разные виды сайлентблоков следует смазывать разной смазкой. Резино-металлические можно смазать силиконом или мыльным раствором, а вот полиуретановые следует покрыть литолом или другой смазкой, которая имеет литиевую основу.
Чем смазать резиновые сайлентблоки чтобы не скрипели?
Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели ? Если вы ставите полиуретановые сайлентблоки , то смазывать их можно только литолом или смазками на литиевой основе! Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно.
Можно ли смазывать сайлентблоки?
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину; процедура сбора выполняется строго в обратном порядк
Какую смазку использовать для сайлентблоков?
В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка , а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол наприме
Как избавиться от скрипа сайлентблоков?
- выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
- ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
- выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40.
- отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
Чем смазать резиновые сайлентблоки?
В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например. 4.
Какую смазку использовать для полиуретановых сайлентблоков?
- силиконовой,
- литолом,
- солидолом.
Почему нельзя смазывать сайлентблоки?
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину; процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.
Какой смазкой смазывать сайлентблоки?
В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка , а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.
Почему скрипят плавающие сайлентблоки?
Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих ) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.
Что делать если скрипят сайлентблоки?
ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40. отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели?
Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели? Если вы ставите полиуретановые сайлентблоки , то смазывать их можно только литолом или смазками на литиевой основе! Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно.
Можно ли смазывать сайлентблоки силиконовой смазкой?
Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное мест
Какой смазкой смазать сайлентблоки?
Разные виды сайлентблоков следует смазывать разной смазкой . Резино-металлические можно смазать силиконом или мыльным раствором, а вот полиуретановые следует покрыть литолом или другой смазкой , которая имеет литиевую основу.
Почему скрипят сайлентблоки после замены?
Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазко