Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет
Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.
Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…
Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.
Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.
…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.
Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».
Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:
Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!
В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:
Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…
Защита от коррозии: цинкование дефектов кузова и деталей
В этой записи поделюсь своим опытом защиты от коррозии дефектов лакокрасочного покрытия кузова и деталей автомобиля путем цинкования.
Из доступных обычному автовладельцу способов цинкования можно выделить два:
— Электрохимическое цинкование
— Холодное цинкование
Горячее цинкование не рассматриваю, так как это промышленный способ нанесения покрытия.
Я не химик и не физик, поэтому прошу прощения, если где-то в тексте ошибусь с точной терминологией.
Способ 1. Электрохимическое цинкование
Используется для нанесения на локальные участки металла тонкого слоя цинка электрохимическим (гальваническим) способом. По сути, в бытовом понимании, это настоящая "оцинковка", почти как на оцинкованных промышленным способом металлических изделиях.
В продаже есть наборы для самостоятельного "любительского" цинкования, в состав которых входят, как правило, две бутылочки с реактивами, один-два тампона для нанесения реактивов и цинкования, а также провода для подключения к источнику постоянного напряжения.
Таким способом можно покрыть цинком локальные участки кузова или других металлических деталей. Например, так я ремонтирую сколы и небольшие участки возникновения коррозии на кузове, а также цинкую небольшие металлические детали или их части типа наконечников поводков стеклоочистителей.
Процедура электрохимического цинкования очень простая.
1) Перед нанесением реактивов защищаемый участок поверхности необходимо зачистить до металла, ржавчину удалить механическим способом.
2) Затем металл обрабатывается первым реактивом, предназначенным для удаления ржавчины. Для этого тампон с помощью провода подключается к (+) автомобильной АКБ, а (-) АКБ подключается к защищаемой детали. Если это кузов, который и так подключен к (-), то достаточно подключить только плюсовой провод к тампону.
Для цинкования деталей можно применять внешний источник постоянного напряжения 12-15В, рассчитанный на ток нагрузки несколько ампер. Я пользуюсь зарядным устройством для автомобильных АКБ.
3) Далее первый реактив смывается водой и выполняется цинкование вторым реактивом с помощью тампона, внутри которого находится сердечник из цинка.
Подробная инструкция приведена на фото 21.
Внимание! Не замкните накоротко провода питания.
Цена набора по состоянию на октябрь 2022 года составляля примерно 1000 руб., хватает его на многократное применение, т.е. довольно надолго.
Способ 2. Холодное цинкование
Это нанесение на защищаемую металлическую поверхность цинкосодержащего состава. По сути, это грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка. Чем больше цинка, тем лучше защита от коррозии. В продаже есть составы для холодного цинкования от разных производителей, они отличаются по эффективности, перед использованием читайте обзоры и тесты.
Нанесение ничем не отличается от обычного процесса грунтования — очищаем поверхность от ржавчины и загрязнений, обезжириваем, наносим состав и сушим. В результате получаем покрытие серого или серебристого цвета, которое можно покрыть эмалью или оставить как есть.
Плюс этого способа — возможность защитить большие поверхности. Например, я покрывал составом холодного цинкования механизмы стеклоподъемников, пороги и т.д.
Холодное цинкование можно использовать как дополнительное покрытие поверх цинкового покрытия, нанесенного электрохимическим способом.
Стоимость аэрозольного баллончика 500 мл по состоянию на октябрь 2022 г около 500-600 руб., расход материала как у обычного аэрозольного грунта, наносится в 2-3 слоя.
Ниже иллюстрации с моими комментариями. В конце статьи ссылки на дополнительные материалы по этой теме.
Всем надежных и долговечных автомобилей, до связи!
1. Типичный состав набора для электрохимического цинкования 
2. Вздутие краски на крыле кузова 
3. Зачищаем до металла 
4. Наносим цинковое покрытие 
5. Первый раствор для удаления ржавчины, второй — для цинкования. Тампоны разные и применяются каждый со своим раствором 
6. Подключаем тампон к АКБ и удаляем ржавчину 
7. Промываем водой, подключаем второй тампон и наносим цинк 
8. Довольно большой участок коррозии на пороге 
9. После цинкования 
10. Коррозия на заднем крыле 
11. До цинкования 
12. После цинкования 
13. Кромка переднего крыла под уплотнителем фары 
14. После цинкования 
15. Ухо крепления брызговика на крыле, после цинкования 
16. Кромка переднего крыла, после цинкования 
17. Поводок стеклоочистителя, больше всего ржавеет наконечник 
18. Зачищаем от ржавчины 
19. Используется внешний блок питания, (-) на деталь, (+) на тампон, напряжение 15В 
20. Этот набор показал себя хорошо, реально работает и его хватает на многократное применение 
21. Инструкция к набору Цинкор 
22. Состав для холодного цинкования Axton. Покрытие серебристого цвета 
23. Состав для холодного цинкования Vixen. Покрытие серого цвета 
24. Инструкция к составу Vixen 
25. Механизм стеклоподъемника до цинкования 
26. Механизм стеклоподъемника после холодного цинкования
Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля
Читайте также: 8 идей как сделать компрессор своими руками
Такой большой специалист, а не может отличить ток от напряжения .
да может оговорился, ведь всё работает в конечном счёте)
..а еще он руки не помыл! Правда, товарищ прапорщик?
Действующий способ на мало изогнутых поверхностях,как быть с криволинейными поверхностями,арки и переходы в авто.Подскажите,будьте добры.
Отметил Вас в памятки,надеюсь и в дальнейшем будете делиться своими премудростями.
Почему вы так думаете? что подлезть тяжелее к углам? тонким электродом думаю можно подобраться.
Способу этому уже «сто лет в обед». Что касается изогнутых поверхностей, то цинковый электрод можно нарезать из металла батарейки достаточно малого размера и им манипулировать, но лучше под обдувом воздухом, так как вонь от процесса не способствует оздоровлению организма человека.
И теперь вопрос из зала, ТАДАМММ.
а где взять цинк растворенный в ортофосфорной кислоте
например купить паяльную кислоту, с содержанием цинка, но это не точно)
Накрошить туда батарейки и растворить )))
Ребята,все гораздо проще на самом деле,все эти заморочки с батарейками вообще не нужны,просто покупаете преобразователь ржавчины с цинком в оранжевом флаконе,производитель ООО Элтранс г. Ногинск,вскрываете пробку и вместо нее ставите брызгалку от любого стеклоочистителя,и обрабатываете любое нужное место,главное чтобы металл был хорошо зачищен,желательно до бела и все у вас сразу же оцинкуется,и подлезть можно практически в любое место,пробрызгал и все,я уже года три пользуюсь этим средством и очень доволен,эффект офигенный и стоит всего лишь 75 рублей за поллитра.
Читаю комментарии и ржу не могу))) Люди которые пытаются поумничать, ну не позорились бы. Очень полезная статья.
Оцинковка- глубоко и давно устаревший способ защиты металла от окисления.
Сейчас применяются кетоны в кислотном растворе, которые не удаляют ржавчину, как в случае оцинковки, а используют эти окислы, поры которых позволяют проникнуть тело металла, значительно увеличив тем самым площадь проникновения, чем существенно повысить степень защищенности металла от воды с кислородом.
Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами
При самостоятельном кузовном ремонте заботливый водитель предпочитает покрыть чем-нибудь голый металл перед покраской. И выбор, как правило, падает на «что-нибудь с цинком». Однако мло кто знает, что на рынке сегодня ничтожно мало специальных составов для настоящего цинкования. В магазинах автовладельцу чаще всего впаривают грунты с, якобы, цинком, и невероятными преобразователями ржавчины в цинк. Все это мало относится к настоящему цинкованию.
Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.
На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.
На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?
Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.
Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.