Почему когда пускаешь уаз накатом мотор глохнет

Почему когда пускаешь уаз накатом мотор глохнет

то есть даже не будем спрашивать какой карбюратор у человека?

с 417-м карбом такая же ситуация была. причем на паре станций СТО долго плевались при его промывке, настройке и регулировке. редкое говно. но некоторые его хвалят. поставил 126ГУ. летом никаких проблем, а вот зимой начинается тоже самое. оказывается надо просверлить дырочку в коллекторе, ввернуть туда штуцер и соединить с трубочкой на карбе.
со 151-ми карбами отдельная песня. сам карбюратор хороший, но вот резинки для него (мембранки) делаются из такого говна, что оно не ходит и года. ну и как выше сказанное: смотрим прокладки приемного коллектора, карбюратора, проверяем шланг ВУТа.

Глохнет двигатель

Проблема назревала уже давно.
Основная суть такова:
— при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет.
Холостые обороты устойчивы. Если после резкого нажатия вернуть педаль газа обратно, то двиг "заведётся" сам.
Медленный набор оборотов — без проблем.

Думается мне, что проблема в карбюраторе. В его ускорительном насосе.
Даже купил по этому случаю ремкомплект, уже писал про это.
Но теперь решился залезть поглубже.
Снимаем воздушный фильтр:

Отсоединяем топливный шланг. Выкручиваем ревизионные болты топливных жиклёров и откручиваем сам жиклёр первой камеры. Бензин пришлось слить по тряпочке. Нету у меня хорошей груши…
Почему-то я думал, что бронзовый жиклёр останется на отвёртке, как у Наиля Порошина 🙂
У меня он провалился в поплавковую камеру.

Пришлось снимать крышку карба.
Ничего особенного, надо не забыть, что один крепёжный болт находится внутри трубы.
Итак, жиклёры первой камеры довольно чистенькие:

Зато вторая камера забита говном:

Эмульсионная трубка — такая же. Пришлось выковыривать чёрный песок веткой.
Но в данном случае это на работу двигателя не влияет, т.к. открытие камер — последовательное.
Вторая камера открывалась очень редко, даже сам механизм привода заслонок задубел, оброс коркой и вторую камеру не открывал. Пока фиг с ним.
Жиклёры стоят заводские:
ГТЖ1 = 240, ГВЖ1 = 280,
ГТЖ2 = 350, ГВЖ2 = 280.
Холостой ход не смотрел, с ним и так всё отлично.

Попробовал снять немного видео.
Вот так движок глохнет при прогазовке:

Попробовал ещё раз газануть, но двиг смачно пёрнул клубом синего дыма в карбюратор и заглох.
Повторный запуск показывает разницу в медленном и быстром добавлении газа:

"Стрельба" в карбюратор говорит о том, что смесь поджигается когда впускные клапана ещё открыты.
Раннее зажигание?
Но при медленном наборе оборотов вроде бы всё хорошо.
Кстати, под нагрузкой и с оборотами порядка 3 тыс, откуда-то под капотом выхлапывается синий дым.
Возможно, через впускные клапана и в карб. Блин.

Пока вижу несколько задач:
1. Сделать зажигание попозже. А лучше выставить как положено — стробоскопом.
2. Отрегулировать зазоры в клапанах. Может разболталось там всё и открывается раньше положенного.

Больше пока мыслей нет.
На прогретом движке ситуация немного получше, ездить кое-как можно, но неприятно. Хотелось бы устранить.
Куда ещё глянуть?

Клуб УАЗ Патриот

Симптомы.
Падают обороты ХХ до 600-750 при сбросе газа и выжиме сцепления и/или переключении в нейтраль в движении. Может заглохнуть. Если просто стоять на месте — все нормально.
Проявляется:
— при движении в пробках (1-2 передача, разгон, торможение, выжим сцепления перед остановкой)
— при движении задним ходом (аналогично: задняя, разгон, выжим сцепления, нейтраль, торможение)
— если на стоячей машине подержать обороты

2500 в течение 2-3 минут и резко бросить педаль, наблюдается провал оборотов до 730-750, через некоторое время поднимается до обычных 785 +/- 20 (контроль по БК).

Машина Евро-2, 2007 без кондея. МИКАС 11.

Дроссель промыл карбклинером, грязи было много, но ничего не изменилось.
До этого: проверены все дырки в воздушных и вакуумных шлангах, заменен клапан адсорбера, промыт РХХ, проверена работа ВУТ (также с контролем оборотов по БК).
Ошибок НЕТ.
Еще раз повторю, что просто на стоячей машине все нормально.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

• постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
• оптимальное давление в рампе;
• нормально работающие форсунки (инжектора);
• корректный угол зажигания;
• исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
• требуемая компрессия;
• в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

• использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
• разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
• обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
• сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
• неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

Если в вашем авто установлен бортовой компьютер, отказ иммобилайзер будет оповещаться в виде сообщения типа IMMO или SECRET SERVICE, KEY или моргающего желтого светодиода. Следует помнить, что, если вы завели автомобиль, и проехали на нем несколько сотен метров, иммобилайзер уже синхронизировался с блоком управления двигателя, его внезапная остановка не будет никоим образом связана с этой проблемой. То есть: остановка двигателя во время движения – это не проблема иммобилайзера!

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.