Как сделать прикуриватель своими руками
«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника
Автор: Alex62
Опубликовано 21.08.2012
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2012!»
С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.
Вспомню я пехоту и родную роту
и тебя за то что ты дал мне прикурить
Давай закурим товарищ по одной
давай закурим товарищ мой
(К.Шульженко)
То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных. А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много «обвязки». Сказано — сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина. Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра. Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса. А тут как то знакомый радиолюбитель «фокус» показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно. Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени «вандализма» по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот «фокус». Это то, что называется — дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем. Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. <<ПРИКУЯЛЬНИК>> блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы. Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.
СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;
Почему удачнее? Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ от 0% до 100%. Кратко принцип работы: формируемое в микросхеме пилообразное напряжение, частота которого задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3 поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7. В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm. Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW. Мизер. Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь.
Этот вариант схемы требует немного регулировки. Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы р езистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про «номиналы». При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц. Из за этого схема при определенных режимах «звучит». Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.
А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.
Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до
95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно «по барабану», на итогах работы это не отражается. Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается. А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный <драйвер полевика>. Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.
Теперь о том, как изготовить саму «излучающую» головку.
Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было. После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен «термобарьер». В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома. Я думаю что вариации с «термобарьером» могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов. Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки — слишком горячее.
Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами. Для нужд «среднего» радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода. Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 — 10 000 мкФ. При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников. Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают «волшебный дым» и навсегда замолкают.
Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и «дымления». Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. «Нежные» микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус. Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение. Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.
Самодельный "прикуриватель".
Не редко видишь, особенно зимой, как стоят друзья водители и не могут просто завести свою машину спрашивая у всех "прикурить", от встряли думаешь, при том что найти в наше время "прикуриватель", а тем более из нормальных проводов, это наверное редкость. Сейчас их делают из проводов на которых Китайцы белье сушат что-ли? Давно решил заварганить себе нормальную чудо приблуду и вот что получилось:
Общая длинна: 3м.
Провод: медь 16мм2 в резиновой морозостойкой оплетки (КГ 1*16)
Клеммы минусовые сварочные с медными вставками.
Итого обошлось мне примерно 10 000 тенге или грубо 1600 руб.
Mitsubishi Pajero Sport 2021, двигатель бензиновый 3.0 л, 208 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2013
Mitsubishi Pajero Sport, 2014
Mitsubishi Pajero Sport, 2015
Mitsubishi Pajero Sport, 2014
Комментарии 19
Все хорошо, только вот длина маловата.
Минимально комфортная длина для относительно комфортного "прикуривания" автомобиля в разных положениях на улице, дороге и т.д. должна быть не менее 5 метров.
Идеально — 7.5 метров.
Ну я посчитал что само оптимально, да и из практики (не КАМАЗы) заводить, при этом, чтобы сделать 5-7 меторов, сечение кабеля надо было бы уже увеличивать, а это уже ощутимо не комфортно возить и работать с ними. Как то так.
Ну да. Это ваш опыт и ваше право.
Я абсолютно без каких-либо претензий.
Просто, в моей практике, как назло, практически 2 случая из 3-х, ситуация такова, что потребитель стоит припаркованный на ПЧ в правом ряду. С хорошим таким движением. И рядом с ним параллельно не встанешь — ибо создаёшь аварийную ситуацию, и я даже видел ДТП в такой ситуации.
И морда к морде не подъедешь, ибо это уже движение по встречке и развороты и маневры очень опасны…
А вот встать "донором" в упор сзади или спереди и протянуть длинный силовой провод — уже и безопасно и удобно.
И площадь сечения увеличивать не надо.
16 квадратов имеет запас до номинала 2-х кратный при токах в 700 ампер. Оно, такое сечение, позволит через себя и 1400 ампер пропустить в нашем случае…
Не спорю, имеет место быть 😉
Все хорошо, только вот длина маловата.
Минимально комфортная длина для относительно комфортного "прикуривания" автомобиля в разных положениях на улице, дороге и т.д. должна быть не менее 5 метров.
Идеально — 7.5 метров.
Удобно для прикурки, но места занимает много. Я лучше из второго авто достану комплект и сцеплю крокодилами между собой. Прикуривать приходилось всегда возле дома в сильные морозы по разным причинам, второй авто с вторым комплектом рядом.
На али пуско-зарядные устройства продаются, давно пользуюсь, отличная штука. Не нужны ни провода ни машина донор.
Смотря для чего. Однажды в -40 сига кривая подосрала и авто не грелся ночью. Утром отмороженный трупик, впереди неделя морозов, а авто нужен. Звоню брату, приехал. Прикурили, заводим — крутит бодро, масло хорошее но бензин с последней заправки гавно и не пыхает. Короче час заводил, под конец крутил по минуте две, начало вонять паленой изоляцией (скорее всего стартер), но завелось! Между попытками запуска отогревался в теплом авто и подзаряжалась батарейка. Кинули 2 прикурки параллельно, одна не тянула пусковые токи и крутило вяло. Этот авто еще ездил 8 лет после этого, продал и дальше ездит. Незнаю где когда у вас, но мне прикурка требовалась в мороз и там хилая литиевая батарейка не помощьник, покрутит чуть и кончится, а нужно как раз хорошо поработать стартером и с повышенными токами, т.к. масло загустело.
У меня такие же в органайзере лежат. Перекочевали с предыдущей машины. Несколько раз помогал, один раз летом на заправке перед крымским мостом, мужик пошел перекусить а фары не выключил.
С такими проводами нет нужды ждать подзарядки аккума, можно запускать дизель сразу, как-будто аккум стоит у тебя под капотом.
Карманный прикуриватель своими руками =)
Механическая титановая зажигалка ручной работы
Бензиновая зажигалка из гайки
Доброго всем времени суток. Вашему вниманию , уважаемые обитатели сайта, представляю своё новое изделие.
Классическая бензиновая зажигалка из сантехнической гайки
Описывать вроде особо не чего, только что сделана из латуни , паялась твёрдым и мягким припоем , размер гайки 46 мм . Как то так=)))
На этом пожалуй на сегодня всё. Спасибо Вам за внимание. До новых встреч. Всем Добра =)
Зажигалка
Зажигалка из гильзы ПТРД
Насмотревшись различных роликов , твердо решил , что мне необходима такая зажигалка . Мои извинения процесс изготовления сфотографирован не весь . Сильно палками не бейте — пост первый , как и изготовление подобной вещи!
Все старался сделать из подручных материалов без использования токарно-фрезерных работ. Из инструментов- надфили , наждачки , газовая горелка , дрель .
Паял все газовой горелкой и обычный оловянный припой
Для пробочек использовал автомобильные колпачки на золотники ( кстати они тоже в ход пошли )
Основа — гильза ПТРД или ПТР ( противотанковое ружье) + пара пуль ППШ если не ошибаюсь.
В конце все это дело поместил в пары аммиака , чтобы образовалась патина , ну и натёр чуток)
Бензиновая зажигалка
Всем привет! Давно посматривал на самодельные бензиновые зажигалки и наконец созрел сделать, что-то свое
ОСТОРОЖНО, ДАЛЬШЕ ДЛИННОПОСТ!
Чаще всего такие штуковины делают (или они сами такими получаются) в стиле стимпанк. У меня давненько лежала латунная гайка от водопровода для этого дела. Но меня очень смущал размер изделия, мне казалось, что оно получится мелковатым и при этом тяжелым из-за того, что стенки у гайки достаточно толстые. Немного полистав разные ресурсы со стимпанк тематикой, я вдохновился сделать свою зажигалку и начал продумывать дизайн. Понял, что хочу видеть в своей зажигалке жирную патину, много элементов с накаткой, крышечку на цепочке, и различные закругленные линии в форме деталей.
Также проконсультировался на счет разных нюансов зажигалкостроения у мастеров, которые выкладывали свои работы в интернете.
Делать корпус сразу решил из листовой латуни – она как раз была в наличии. Плюсы такого корпуса: можно получить почти любую форму и изделие получится легким. Но есть и минусы: много паяных соединений, сложно получить ровную геометрию. Примерно представив очередность работ, я подготовил детали.
Далее самое интересное и сложное – сборка. Собирать все решил на серебряный припой, пришлось немного потренироваться им паять. Оказалось, что ключ к успеху – хороший флюс в достаточном количестве. Перед пайкой необходимо все детали зафиксировать нихромовой проволокой и внимательно следить за температурой, перегрев тонкой детали может ее деформировать или вовсе расплавить.
Когда все детали на месте, можно паять боковые стороны. Сначала одну сторону, раскладывая кусочки припоя изнутри, а потом другую, раскладывая припой снаружи
Затем отпиливаем все лишнее и можно паять ветрозащиту
Когда паял ветрозащиту, то думал, что обязательно что-то отпаяется, но все прошло успешно. После пайки все кладется в отбел (раствор лимонной кислоты), отчего уходят окислы и остатки флюса.
Швы после пайки и зачистки едва заметны, а где детали прилегают очень плотно не заметны совсем. Ну и финальная обработка – патинирование в парах аммиака и легкая полировка, в итоге у изделия получился насыщенный темно-зеленый цвет.
Косяки конечно тоже присутствуют, местами не очень тщательно зачистил поверхность, и патина легла не равномерно. Еще на боковом носике не очень хорошо лег припой, это тоже заметно, но общую картину не сильно портит. Залив бензин, я убедился, что зажигалка герметична (на заливной пробке и колпачке стоят уплотнительные колечки).
От задумки до воплощения прошло примерно 2 недели неспешной работы. В итоге я получил много опыта и безмерное удовольствие от работы.
Создаем прикуриватель из батареек: экономим деньги и спасаем ситуации
Когда у водителя возникает ситуация, когда нужна функция прикуривания, а устройство не работает, это может стать проблемой. Но что делать, если нет возможности приобрести новое устройство, нет времени или желания расстаться с деньгами за такую необходимость?
Решением этой проблемы может стать самостоятельное создание прикуривателя из батареек. Не только это недорого, но и очень простое в исполнении решение, которое может стать настоящей “жизненной линией” в случае необходимости. Давайте разберемся, что нам для этого понадобится.
Материалы и инструменты:
— 2 стандартные батарейки типа AA;
— 2 сверла соответствующего диаметра;
— 2 металлических зажима для проводов;
— клей или паяльник с протектором;
— провод в защитной изоляции.
Порядок действий:
1. Сверляем отверстия в каждой из батареек.
2. Устанавливаем зажимы для проводов.
3. Соединяем, используя провод.
4. Сверляем отверстие в конце прикуривателя, куда можно подключать провод.
Соединяем наши приготовленные части, защитный изолятор отделяем от проводов на небольшом участке, поднимаемся к предохранителю прикуривателя в машине и продолжаем стартовать двигатель.
Несмотря на то что данный прикуриватель не может заменить магазинное устройство, его создание дает возможность быть подготовленным в случае чрезвычайной ситуации. Это простое и экономичное решение также может поспособствовать в случаях, когда вам нужно зарядить телефон и нет других источников зарядки в рукой.
Главное в данном деле – не бояться экспериментировать, пробовать различные варианты и находить свои решения. Самодельные решения могут стать настоящими спасателями в жизненных ситуациях, когда нужно быстро приспособиться к новой обстановке.