Как почистить дмрв ниссан альмера классик

Самостоятельно почистил ДМРВ

Всем привет! Эта запись, вероятно. будет одна из самых коротких. Сегодня самостоятельно почистил ДМРВ медицинским этиловым спиртом. По сути, средства, которые продаются в автомагазине для чистки ДМРВ созданы на основе изопропилового спирта + очищающие компоненты. Ну а что этанол, что изопропанол для техники считаю не суть важно. Читал, что главное не использовать растворители или карбклинеры, сжатый воздух, механическое воздействие.

Приготовил раствор следующим образом — 3/4 спирта + 1/4 воды (использовал из питьевого фильтра). Погрузил на 2 см датчик, прополаскивал секунд 30, заранее набрал спиртовой раствор в шприц и промыл датчик, его кристаллы и нити под средним напором из иглы два раза. Стрёс аккуратно лишние капли, взял фен, на холодном режиме и средней скорости просушил датчик минуты до полного исчезновения влаги.
Визуально — внутри стало чище, исчез тонкий налёт пыли, кристаллики заблестели.

Забыл сделать фотографии, но описываю подробно, что бы была ясна моя последовательность. Установил датчик на место. Отказался от повторного использования болтиков с 6-конечными звёздочками — при откручивании их у меня не нашлось такого ключика, использовал узкие плоски с зубчиками, но теперь я поставил один в один обычные болтики под крестовую отвёртку, вроде тех, что используются в розетках. Завёл машину, стрелка не дёргается, чек не горит, уже радует.

Поехал прокатиться по городу… Первые ощущения, что машина ожила, стала резвее и динамичнее разгоняться, особенно на 2,5 тыс. оборотов пошел хороший такой подхват. Двигатель работает ровно. Первые впечатления положительные, повлияет ли как-то на расход — покажет время.

Тема: Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Замерял сегодня напряжение на заводском датчике. Все как я и говорил. Центральный салатовый (зеленый) провод. В состоянии покоя 0,34 вольта. На холостых оборотах 1,53 вольта.
Вопрос остается открытым, подойдет ли датчик который все предлагают в замен от N16 или ВАЗ 2110 у которого напряжение покоя около 1 вольта.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Просмотр статей

Надо разбиратся .. А какая причина замены ?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Просмотр статей

Хочу попробовать на время другой датчик, а то очень большой расход топлива.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Просмотр статей

а пробег какой ? если нормальное напряжение , ты утверждаешь, то какой смысл его менять ?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Просмотр статей

———- Сообщение обновлено в 13:12 ———- Предыдущее сообщение было в 13:07 ———-

Звиняйте,сам ввёлся в заблуждение,что для Хитачи тоже 1 Вольт,это применимо тока к БОШам.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Просмотр статей

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Домашняя страница
• Просмотр статей

Решил я почистить датчик массового расхода воздуха.
Ну как бы проблем никаких нет, просто в качестве "профилактики".

Болтики, которыми крепится ДМРВ — для извращенцев. Ну сделали бы уж ладно хоть обычных шестигранник.
Так нет же, нужно выипнуться, чтобы никто просто так не снял.

Купил набор ключей (360 руб)

Купил специальный очиститель (400 руб)

Снял ДМРВ и. иии. не понял что там чистить.
Пробег 88000 км. Датчик чистый как слеза младенца.
Мож я чо непонимаю?

Almera Classic TERRA

Решил я почистить датчик массового расхода воздуха.
Ну как бы проблем никаких нет, просто в качестве "профилактики".

Болтики, которыми крепится ДМРВ — для извращенцев. Ну сделали бы уж ладно хоть обычный шестигранник.
Так нет же, нужно поставить такие болтики, чтобы никто просто так не снял.

Купил набор ключей (360 руб)

Купил специальный очиститель (400 руб)

Снял ДМРВ и. иии. не понял что там чистить.
Пробег 88000 км. Датчик чистый как слеза младенца.
Мож я что непонимаю?

Update 24.08.2012:
Все-таки я еще раз снял датчик и все же попшикал во-все отверстия очистителем.
Визуально, до промывки, если очень присмотреться, внутри был легкий налет очень мелкой пыли.
После промывки эффекта абсолютно ноль. Никакого даже прироста динамики ввиде "помыл машину +10 лошадей".
Как бегала машинка отлично, так и бегает без изменений совершенно.
Несомненно, если есть проблемы в динамике и работе двигателя, повышенный расхода топлива — датчик массового расхода воздуха стоит как минимум посмотреть, как максимум промыть.
У меня же проблем не было и профилактика ни к чему не привела, кроме моего спокойствия, что в этом компоненте автомобиля у меня все отлично

Как почистить дмрв ниссан альмера классик

Первая чистка ДМРВ за 178000км)))))
Чистил спецсредством от Liqui Moly арт.8044. Руками внутри ничего не трогаем. Брызгаем везде и внутри датчика, ждём N-минут. И так трижды. Сушил феном комнатной температурой.

Nissan Almera Classic 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 16

Не заною, я этим средством остался вполне доволен — может и не прямо чудо, но меня результат вполне устроил, да и лучше вариантов я лично не видел.

Блин а я не смог подобрать отвертку к этим болтам ��

Есть специальные наборы торкс с отверстием

Блин а я не смог подобрать отвертку к этим болтам ��

Отвертка "Торкс" Т-20, "Дело Техники" артикул 726020

Сам уже 2 раза промывал правда средство попроще Kerry тоже именно для этих целей, болты выкрутил плосками и ввернул обычные теперь не надо патрубок снимать, кстати измерял параметры ДМРВ до промывки и после лично у меня эффект был он стал более чувствительным после промывки.)

можно использовать изопропиловый спирт, по сути тоже самое и в баллоне

дома есть 0,5л медицинский этиловый спирт, но чет жалко было его тратить)))))

Ну это немного другая тема)) изопропиловый лучше использовать для таких целей, а этиловый в другом формате пригодится))

Чистка ДМРВ

Плановое ТО.
Ежегодная профилактика — чистка ДМРВ (после замены воздушного фильтра).
Т.к. чистку провожу каждый год то вы не увидите загаженный, запыленный ДМРВ, плюс к этому периодически меняю воздушный фильтр и ставлю всегда только Knecht Filter (с пропиткой).
Просто немного информации для тех кто собирается чистить ДМРВ. Ничего сложного в этом нет, и хочу сразу предупредить что особого эффекта от его чистки вы сразу не почувствуете, т.е. машина не начнет рвать с места и летать как истребитель. Возможно у кого-то просто ровнее станет работать двигатель, снизятся обороты холостых, сократится расход топлива и т.д.
Расписывать что и как снимать не буду — все элементарно. Там всего два винта, но для их откручивания потребуется "бита" Т-20Н

Как видно датчик чистый, но для профилактики немного его все-же обработал.

До и после очистки разницы на глаз никакой (спасибо хорошим фильтрам Knecht)
Но поверьте мне, первый раз когда я его вытащил из воздуховода, картина была не очень. При очистке с него потекли грязь и отложения — это после 10 лет эксплуатации без профилактики.
Теперь каждый год он как новый. Баллон уже третий год хранится. Думаю еще на 5-8 чисток его хватит.

Немного информации с просторов инета.

Для нормальной работы ДМРВ:
*** Своевременная замена воздушного фильтра.
*** Не использовать спортивные воздушные фильтры или фильтры низкого качества.

Почистить ДМРВ необходимо в таких случаях:
*** увеличился расход бензина;
*** на холостых двигатель работает неустойчиво;
*** слишком высокие обороты на холостом ходу;
*** не заводится двигатель.

При чистке датчика массового расхода воздуха стоит точно придерживаться правил, чтобы не угробить неаккуратными действиями ДМРВ, выведя его из строя:
*** нельзя использовать спички, зубочистки, ватные палочки или другие подобные предметы;
*** при выполнении процедуры – почистить ДМРВ, не использовать в качестве жидкости для очистки ДМРВ агрессивные жидкости (Карбоклин, Виннс);
*** не использовать ВЭЛВовские аэрозоли, содержащие ацетон, кетоны, этиловый эфир;
*** не использовать «очиститель карбюратора» чтобы почистить поверхность элемента.
Нельзя прикасаться к элементам ДМРВ, находящимся внутри прибора, чтобы не повредить их.

После ДМРВ заодно почистил и форсунки с помощью кроны и BBF (очиститель карбюратора).
Фоток нет так как торопился (комары жрали и темнеть начинало).
Из четырех форсунок только одна была подзабита, плохо "пылила", после очистки все стало гуд. Собрал, поставил и домой. Катать завтра.
Информацию как чистить форсунки в домашних условиях можно найти в инете

Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ ⁠ ⁠

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Пишу про пяти контактные Bosch maf sensor, MAF, (ДМРВ, расходомер).

Как проверять МАФы вот тут писал Диагностика пяти контактных Bosch maf sensor, MAF, (ДМРВ, расходомер) на столе с помощью простого осциллографа из подручных материалов Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто — МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой.

Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.

Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.

Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре. Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…

Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой ��

Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем, выше ссылку дал. Вот самая примитивная схема для проверки на ардуино.

Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки, пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.

Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

Теперь понятно что в порядок надо приводить — Толстопленочную микросхему.

Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.

1. Абсолютированный изопропиловый спирт.

По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет �� Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.

1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%

2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.

3. Промывать без контроля бессмысленно.

4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.

5. Контроль оптический – Обязателен.

6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.

7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.

8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.

Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт ��

Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.

Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.

1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.

2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.

3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.

4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.

. Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз — Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» .

Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под — «трем кистью» я именно это подразумеваю.

Использовать изопропил и ацетон поочередно.

1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.

2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.

3. Кистью трем раз 5….

4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.

5. Кистью трем раз 5….

6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.

7. Подключаем и смотрим как процесс идет.

8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.

9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.

10. Контролируем осциллографом и оптически.

11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.

Вот так просто он моется �� Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.

Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.

А теперь примеры…

Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.

Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.

1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.

2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.

3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме ��

Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.

1. Грязный, напряжение завышено конкретно.

2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.

3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.

2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.

1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.

2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.

3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно ��

Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего того что, я думаю, будет интересно.

Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.

Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения. Точно такой же результат будет если вы брызнете на него струей из баллончика с «очистителем расходомеров», эти баллончики для других типов мафов. Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-)) Палочки и баллончики убивают элемент ��

Ну а теперь устройство «китайского» датчика.

Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…

Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.

Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

Ну а теперь не много фоток процесса.

Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды ��

Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора суток, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.

К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

Ну вот и все. Видите как все просто и легко ��

Ни гвоздя вам ни жезла ��

Автомобильное сообщество

17.4K постов 40.4K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Автор, сначала хотел обвинить тебя в плагиате за статью на драйве, потом специально зашел посмотрел что ник тот же. Плюсцов тебе)
Отличная статья! в свое время года полтора назад прочитав ее я решил не заниматься хуйней и купить новый маф)

15-20 людей в россии. Среднестатистический автовладелец купит это и продует им. Ну или очистителем карбюратора, что не рекомендуется в принципе.

Прочел. Первое впечатление от названия — автор очередной п..дабол. Когда внимательное прочел всю — мое почтение. Снимаю шляпу. Большая работа.

Давным давно мыл ДМРВ на 99й модели Жигулей парами абсолютированного изопропанола с добавкой

10% ацетона. Помогло. Наливал адскую смесь в литровую банку от пива Факс с вырезанным верхом, сверху ДМРВ, Плотно заматываем всё фольгой (выходное отверстие ДМРВ тоже) и на плитку на минимальный нагрев на сутки — у меня была лабораторная с бесступенчатой регулировкой. Смесь кипеть не должна. Были сомнения выживет ли пластик корпуса после контакта с горячими парами ацетона — у меня выжил. Повторять не рекомендую, пожар можно устроить легко — всё действо я делал в пустом цехе завода на котором работал,.

Тэкс!
у меня когда ВАЗ-21124 масло ч\з верх гнать 2 датчика маслом засралось. Страшилок начитался и навсякий случай положил на полочку. Просто окунуть в бензин\ацетон\спирт можно?

А пробовали в УЗ-ванне мыть с тем же изопропилом? Возможно даже разбирать не придется. Опустил на минуту и все.

Здравствуйте! Дмсо или дмф не пробовали использовать?

Салют! Нереально круто! Думал они неремонтнопригодные совсем)

Есть пара вопросов, есть возможность в личку (marse11111@yandex.ru)?

Когда первый ращ столкнулся с этим датчиком, полумал.. чио за уебски сложное устройсво? Нахера так сложно?

Почему немиспользовать вентури и по разнице мерять поток?

Надеюсь такая чистка отбивает деньги, за которые можно его просто купить �� даже китайский.
———————————————————————————————————————————————————————-
Парни, подскажите пжалста, мне надо подключить дисплей от БК подключить в домашних условиях. Я посмотрел видосики — там всё просто 12 V +, минус, 12 V ACC+. Но дома я подключил через блок питания — он не включился. Я что-то неправильно сделал?
И ещё вопрос: у меня пол экрана тупо не видно — это шлейф? или это какой-то чип глючит? или ещё что-то?

а зачем этим заниматься? какая цена вопроса нового ? не думаю, что запредельная

Рецепт отмывки — говно. ИПА и ацетон — полярные растворители, с ними жирный налет тупо размазывается, царапая датчик. В балонах для мойки — легкие предельные углеводороды и какой-нибудь изогексан, никакого ацетона в них нет. Самый тупой совет — обезжиривать ацетоном или спиртом.

Проделать такую огромную работу и не написать что такое Maf датчик и зачем он нужен? Странная логика. Я вот несведущий, т.е. в хуй не дую что это такое, видимо и никогда не узнаю, потому что устал как конь и иду спать. Афтар мог бы и написать в одном предложении что это за неведомая хуйня.

Mifare 1k — самый странный копировальщик на ардуино⁠ ⁠

Ничего не предвещало беды и вдруг приходит предложение.

Странное тех задание. Но задача крайне простая, решил взяться. В процессе изготовления заказчик попросил добавить функцию записи определенной информации в определенные блоки. А я решил, что неплохо бы помимо смены идентификатора добавить возможность хотя бы копировать его. Иначе копировальщик получился бы совсем странным, без функции копирования. В общем сам навесил на себя доп задач.
В качестве мозгов использовал arduino pro mini. Для работы с mifare модуль RC522. И по мелочи, пищалка, контроллер заряда tp4056 и rbg светодиод для обозначения режимов работы.
Нарисовал плату. Схемы не будет — она стандартная.

Подготовил кусок фольгированного стеклотекстолита. Зачистил наждаком.

Распечатал рисунок дорожек и с помощью тепла, нажима и какой-то там матери перевел на заготовку.

Пора резать и очищать от тонера.

Залудил — покрыл слоем припоя олово-свинец.

Магия монтажа и все компоненты на своих местах.

Припаял АКБ из электронной сигареты.

Осталось подключить модуль RC522 и подклеить, чтобы бутерброд не развалился раньше времени.

Допилил прошивку. Логика работы такая. При включении устройства по умолчанию режим записи случайного UID. Черт бы его знал, зачем это нужно. Будем считать главной функцией и цвет настроения светодиода синий. При коротком нажатии на кнопку, переходим в режим записи заранее(в прошивке) выбранных блоков. Цвет меняется на зеленый. Успешная запись сигнализируется двойным сигналом.
Если сделать длительное нажатие, то перейдем из режимов random uid и write block в режимы чтения и записи uid. В первом светодиод горит фиолетовым. Подносим исходный ключ, а устройство издает сигнал и запоминает uid. Далее переходим в режим записи. Загорается красный и можно любое количество раз записать тот самый uid на заготовку zero. Очень удобно, если нужно сделать много копий для домофона домру или подобных, где авторизация идет по идентификатору. Плюсом можно посмотреть служебную информацию в ком порте.

Заказчик доволен. ТЗ перевыполнено. Завтра плата уезжает в город поребриков и шаверм.

Мой пустой сайт http://safboard.ru/
Телеграм для связи https://t.me/bb773301
Если будет отклик и кто то захочет повторить, пишите в комментарии. Выложу прошивку и плату(если не забуду).
upd. Я таки заказал ещё раз proxmark3 и заготовки cuid от разных поставщиков, fuid и ufuid. Будут обзоры и инструкция по интерфейсу под виндовс для proxmark. О нем почему то знают не только лишь все. Попробую найти в Китае удачные cuid, которые mf3. И посмотрим, обходят ли защиту iron logic заготовки fuid и ufuid. Это кому нибудь интересно?

Шарообразные колонки на 3D-принтере⁠ ⁠

Привет! Я сделал аудиосистему с двумя колонками, блоком управления/усилителем, поддержкой Bluetooth с APTX HD. Хочу поделиться радостью =) Остались некоторые косметические мелочи.

2 динамика по 8 Ватт

Чувствительность 84 Дб

Сопротивление 8 Ом

Полоса пропускания 120-20 000 Гц.

По факту слышу их от 15 Гц.

Полностью разборная и обслуживаемая конструкция. В том числе кабели.

Питается от 5 вольт. Гнездо питания Type-C. Потребляет в среднем 500 миллиампер.

Набор включает: 2 колонки, 2 кабеля, одно устройство управления, в котором находится вся электроника и кнопки управления звуком.

Подсветка на RGB-светодиодах, управляется Arduino. Отключаемая. Может работать как ночник. При желании можно перепрограммировать. Доработать платформу для поддержки цветомузыки.

На фото ниже как раз блок управления. Тут нужно заменить пару винтов на чёрные и сделать латунную накладку с обозначением кнопок.

Звучит прикольно, их очень интересно слушать и сравнивать звучание. У меня есть достаточно качественные наушники для сравнения. Но не могу назвать их универсальными, ещё буду работать с электроникой. Но очень и очень достойно звучит по направлениям: инди рок, классика рока и металла, трип-хоп, инструментальная/электронная музыка, рэп слушать тоже можно. В сабвуфере не нуждаются, но возможно попробую со временем добавить в проект пищалки.

Пока что мне не очень нравится как звучит что-то супер тяжёлое, получается некоторая каша.

Суммарно времени на подготовку, разработку и реализацию ушло около 4-х месяцев.

Вот ещё несколько фото. Если будет интересно — запилю пост, в котором расскажу весь путь, особенности производства и нюансы постройки. Под постом будет комментарий для вопросов.

Рад, если вам нравится! Всем добра!

Передал картинку по лучу лазера⁠ ⁠

Ответ на пост «Bosch. Качество закончилось?»⁠ ⁠

Видимо да. У меня на авто Ford Transit тормозная система Bosch. Пришло время менять троса стояночного тормоза. Оригинал брать по цене было как-то дороговато, а сейчас и подавно, поэтому решил и тросики взять этой фирмы. По цене вышло что-то около 3500р за пару что ли.

Скрин с EXIF специально, что бы было видно дату когда я их ставил.

Параллельно поставил еще и пыльники, что бы грязь и вода не попадала внутрь. В BOSCH никакого пыльника для этого нет. В отличии от родных, которые у меня стояли еще родные, еще работали, но немного подклинивали иногда. Пробег на них 300 тыс км.

Но каково же было моё удивление, когда через два месяца примерно у меня заклинил правый трос. Была зима, легкий мороз -5.

С родными тросами я пользовался ручником в любую погоду и любой мороз и ничего никогда не примерзало.

При осмотре на левом и правом тросах были найдены трещины на наружной изоляции, через которую попадала влага и замерзала.

Фото сделано 28 апреля, как только потеплело, полез искать причину. А по факту около 2 месяцев они прослужили.

Вот такой он Bosch сейчас.

У оригинального троса есть вот такой, ну назову его сальник, защита от попадания чего либо во внутрь. У аналогов такого нет.

Вот в итоге в очередной раз — скупой платит дважды.

МАФ, ДМРВ, Расходомер 1.8т. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально⁠ ⁠

Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение ��

В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается �� А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.

Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)

2. Magneti Marelli (италия)

3. Mobiletron (тайвань)

4. Bremi (германия)

6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте �� Если коротко то все плохо.

Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь ��

Напомню вкратце теорию.

МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает ��

Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.

Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.

Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.

Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.

Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.

Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.

Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).

Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.

Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)

Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать ��

Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.

Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.

Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог ��

3. Mobiletron (тайвань),

Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным �� Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью �� Так что тоже не айс ��

Вот такая вставка у него.

Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.

Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает �� Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.

4. Bremi (германия)

Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.

Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.

Разбираем, внутри одинаковы ��

Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.

Показания снял ради интереса…

Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.

5. Hüco (германия)

У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.

Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой. Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))

Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))

Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…

6. Обычный фабричный (нормальный) китай.

Вот выдержка от туда — Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.

Вот фото нормального заводского китая, элемента.

Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин ��

Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств ��

Добавляю еще один, попал ко мне на днях.

МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.