Проверка катушек зажигания
катушки
В приоро двигателе используются индивидуальные катушки Бош, цена нынче 450 гр
катушка
Поэтому предлогаю несколько способов распознания не рабочей катушки
(кстати даже диагносты на станциях не всегда могут сказать какая катушка неисправна и предлагают метод тыка))
конечно же есть прибор проверяющий работоспособность катушки но его цена порядка 300 у.е
Набор
и не каждый диагност покупает такую вещь, думая о том что -когда он себя отработает)
Начнем самодиагностику, во первых осмотрим извлеченную катушку, резиновая часть должна бвть без трещин и разрывов, (вот это уже брак)
Порванная резиновая часть
так же пружинка распологающеяся в нутри катушки должна быть в правельном положении
Пружинка
Самый простой метод, обернуть катушки термолентой
Термоусадка на катушках
но если и это не помогло, значит из них какаято точно мертвая, после визуального осмотра катушек при их полной визуальной работо способности, переходим к вспомогательным методам, а именно банального тестера.
Многие говорят что катушку не провериш тестером, )проверишь зная лишь исходные показания)
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений.
Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом
Внутреннее сопротивление прибора
вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом
Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма.
Полярность подключения тут не влияет.
Мультиметр должен показать около 0,8 Ом
Сопротивление первичной обмотки
отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма.
Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.
Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.
Сопротивление вторичной обмотки
Что касаемо 2-й катушки она в обрые, для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.
Так что не спешим ехать к диагностам и отдавать деньги за совет проверить методом замены новой)) сначала можно попробовать свои силы и ум)
Всем спасибо за внимание удачи в жизни и на драйве))"
NIssan Primera
Лично я на Nissan Primera таким образом катушки проверить не смог. Измеряя мультиметром сопротивление между контактом, идущим к свече, и контактами на входе катушки показания были в бесконечности. Измерял во всех пределах: от 0 Ом до 2000кОм.
Однако три входящих контакта катушки, при измерении сопротивления, показывают данные. Причём все 4 катушки одинаково.
Такие вот катушки 
Сопротивление между первым и вторым контактом 1.53кОм (именно Кило. Измерения производились на пределе 20к) 
Сопротивление между первым и третьим контактами 6,25кОм 
Сопротивление между вторым и третьим контактом 5, 77кОм
Показания на всех четырёх катушках примерно одинаковы.
Первым контактом считаю тот что слева, если смотреть в разъём. Третьим тот что справа.
Свечи под замену 
На всякий случай всегда проверяю свечи и, если необходимо, провода вот такой вот приблудой.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Как измерить электрическое сопротивление у резистора и катушки мильтиметром, тестером.
Для начала давайте уточним понятие электрического сопротивления, чтобы проще было понимать, что именно мы пытаемся измерить электронным тестером. Итак, сопротивление – это свойство проводника, препятствующее движению электрически заряженных частиц внутри проводника с током, которое обусловлено спецификой внутреннего строения того материала, через который и проходит ток. Чтобы лучше это понять приведу пример на воде. В трубопроводе течет вода. Если в этот трубопровод поместить допустим пористую мочалку, то в этом месте для воды уже будет возникать определенное препятствие нормальному движению воды, вызывая тем самым сопротивление водному потоку. Вот что-то подобное происходит и внутри проводов, где течет электрический ток.
Электрическое сопротивление имеет свою величину, выражаемую в омах. Если сопротивление выразить через ток и напряжение, то один ом будет равен один ампер умножить на один вольт. На практике величина сопротивления в один ом является очень маленькой. Для сравнения можно сказать, что сами провода мультиметра имеют внутреннее сопротивление в 0,3 ома. К примеру сопротивление нагревателя электрочайника мощностью в 1 кВт (рассчитанного на напряжение 220 вольт) будет около 50 ом. У катушки маломощного реле на 12 вольт сопротивление будет около 150 ом.
Итак, а как именно можно измерить неизвестное сопротивление электрического проводника (провода, кабеля, катушки, резистора и т.д.) обычным мультиметром. Делается это просто. Для начала на мультиметре нужно выставить подходящий предел. Это обычно 200 Ом, 2000 Ом, 20 кОм, 200 кОм и 2000 кОм. На более продвинутых электронных тестерах еще есть и 20 мОм и 200 мОм (у это совсем огромные величины сопротивлений). Если вы не знаете какой предел выбрать, то начинайте с самого малого, а именно с 200 Ом. Если после прикосновения щупов тестера к измеряемому сопротивлению ничего на экране не показывается, переводите переключатель на следующий предел. Если дойдя уже до последнего предела все равно так ничего и не показало, значит имеется обрыв (на резисторе это редко бывает, чаще можно обрыв встретить на катушке).
Если возникла необходимость измерить очень низкое сопротивление, это десятые ома, то тут нужно учитывать следующий момент. Мультиметром можно с некоторой точностью измерить сопротивление допустим 0,1 Ом, но дело в том, что стандартные провода тестера имеют свое внутреннее сопротивление, которое равно где-то 0,3 Ом. Чтобы сделать такое измерение как можно точнее, то желательно найти или сделать другие измерительные щупы с более короткими проводами. К примеру, я на свой электронный тестер сделал щупы, у который сечение провода 2,5 кв.мм. Длина этих проводов до 30 см. И сопротивление у таких проводов крайне незначительное. По крайней мере мне удается измерять резисторы величиной 0,1 Ом. Разве что само измерение имеет некоторую задержку, то есть после подсоединения щупов нужно подождать около 3 секунд, после чего на экране будет не меняющееся значение сопротивления.
Другим моментом, на который следует обратить внимание, является то, что при измерении больших электрических сопротивлений (более 200 кОм) уже может влиять на показания сопротивление ваших рук, если вы имеете привычку обеими руками держаться за оголенные концы измерительных щупов при измерении. Дело в том, что даже сухие руки имеют сопротивление порядка 500 кОм и более. А как известно, параллельное подсоединение сопротивления уменьшает общее сопротивление. То есть, ваши руки, это одно сопротивление, а тот резистор, что вы измеряете, это второй резистор. В итоге вы на экране мультиметра увидите заниженное значение электрического сопротивления. Так что при при любых измерениях старайтесь не касаться своими руками, пальцами к оголенным частям элементов, схем и т.д.
И еще, что стоит учесть! Если есть нужда в измерении сопротивления того или иного компонента (резистор, провод, катушка и т.д.), а он стоит в общей схеме, то лучше его выпаять. Или прервать один из выводов от общей схемы. Если этого не сделать, то во время измерения сопротивления вы можете получить большую погрешность. Это связано, как и в примере с руками, с дополнительным сопротивлением, что будет исходит от самой схемы. Например на самой схеме это сопротивление стоит в параллель с другими резисторами, полупроводниковыми элементами, катушками и т.д. Естественно тут может возникнуть все та же погрешность в показаниях тестера. Так что обязательно отсоединяйтесь от схемы и только после этого измеряйте сопротивление элементов.
Исправные катушки — веселые покатушки. Как проверять и когда менять катушки зажигания
Если игнорировать состояние системы зажигания в целом, это может аукнуться не только потерей мощности и слабым разгоном, в худшем случае — отказом двигателя заводиться. Если знать, что влияет на успешность запуска мотора в мороз, многих проблем можно избежать. Предупрежден — значит, вооружен. И в списке того, что нужно проверить в период зимней эксплуатации, пока не ударили сильные морозы, а двигатель не начал капризничать, числятся не только свечи, провода высокого напряжения, но также катушки зажигания. Как правильно диагностировать их неисправности и когда менять этот элемент системы запуска автомобиля, рассказывает эксперт группы компаний ARMTEK Андрей Траско.
— Андрей, давайте проясним базовые представления о катушках зажигания: что они из себя представляют и какую роль играют в системе зажигания?
— Это один из главных элементов в системе зажигания автомобиля в целом. Основным предназначением катушек зажигания (прим. КЗ) является трансформация 12-вольтного электрического тока, получаемого от аккумулятора, в специальный электрический импульс с достаточно высоким напряжением — до 45.000 Вольт. За счёт данного процесса в свечах зажигания вырабатывается необходимая для запуска двигателя искра.
| Катушка зажигания преобразует 12-вольтный ток в импульс высокого напряжения — до 45.000 Вольт |
Конструктивно это устройство одинаково для всех типов. Классический вариант состоит из двух обмоток — вторичной и первичной. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода. Вторичная обмотка выполнена из более тонкой проволоки и поэтому имеет гораздо большее число витков, чем первичная. Соотношение числа витков в зависимости от катушки зажигания варьируется между 1:150 и 1:200.
Медная проволока этих обмоток изолирована, чтобы предотвратить перескакивание напряжения с витка на виток, что может привести к короткому замыканию. В центре располагается металлический сердечник. А все элементы, озвученные выше, помещены в герметичный корпус с изолирующим материалом (как правило, это масло либо эпоксидная смола).
Преобразование тока происходит путем электромагнитной индукции. Для этого сначала на первичную обмотку через подключение низкого напряжения катушки зажигания подается ток от аккумулятора. Одновременно вокруг первичной обмотки образуется магнитное поле — так называемая фаза зарядки катушки.
Как только прекращается подача тока, магнитное поле разрушается, и в этот момент вырабатывается импульс высокого напряжения во вторичной обмотке. Он проходит по высоковольтным проводам и подаётся к свече зажигания. Благодаря этому импульсу, который передаётся катушкой, между электродами свечи зажигания появляется искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.
— Какие бывают виды катушек?
— В зависимости от расположения в подкапотном пространстве есть несколько типов КЗ. Различают индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода. В более устаревших моделях использовалась распределительная катушка зажигания, которая с помощью распределителя, или трамблера, вырабатывает импульс высокого напряжения для всех цилиндров сразу.
Кроме того, бывают сдвоенные индивидуальные КЗ, то есть с еще одним высокольтным выводом. Двухискровая катушка зажигания генерирует оптимальное напряжение одновременно для двух свечей зажигания/двух цилиндров. Получается, в автомобилях с четырьмя и шестью цилиндрами устанавливаются две или три двухискровые катушки зажигания соответственно.
| На некоторых двигателях с 4 цилиндрами ставится две катушки зажигания (КЗ с системой двух искр) |
Если отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров, располагаются на одном корпусе, то это модули зажигания. Как разновидность — с двумя высокольтными выводами, когда две катушки работают на два цилиндра. Иногда встречаются индивидуальные катушки, объединенные в один блок — рейки зажигания. В общем, количество КЗ зависит от типа системы зажигания, применяемой в конкретном автомобиле.
— Как понять, что с катушками что-то не так? Каков ее средний «пробег»?
| Замена катушек зажигания проводится в среднем каждые 60-80 тыс. км |
— Симптоматика такая же, как при неисправных свечах зажигания и ВВ проводах, — пропуск зажигания, потеря мощности, слабый разгон, излишняя вибрация, нестабильная работа двигателя, затрудненный запуск. Интервал замены КЗ в среднем составляет 60-80 тысяч км. Вне зависимости от обнаруженной неисправности катушку невозможно будет отремонтировать. Всё, что можно сделать — заменить деталь на новый элемент. При этом возможна замена не комплектом, а конкретной, вышедшей из строя катушки, которая стоит дороже свечей или ВВ проводов. Разбежка цен на КЗ составляет от 40 до 340 рублей (модуль зажигания).
| Стоимость катушки зажигания варьируется от 40 до 340 рублей |
— Какие основные неисправности КЗ и их причины можно выделить?
— Катушка зажигания вследствие своего расположения часто контактирует с водой и солью с дорожного покрытия и потому подвергается особому риску. Возможные последствия — окисление контактов. Также могут может подвергаться повреждениям непосредственно изоляция внутри КЗ. Особенно индивидуальные катушки зажигания подвержены сильному воздействию экстремальных температур, а также поломкам вследствие высоких вибраций. Внутреннее короткое замыкание ведет к выходу КЗ из строя. Изношенные свечи зажигания также могут этому способствовать — они требуют более высокого напряжения, усиливая нагрузку на катушку зажигания. По причине низкого источника напряжения, то есть слабого аккумулятора, происходит преждевременный износ или повышенная нагрузка на блок управления зажиганием.
— Как правильно диагностировать неисправность КЗ?
— Проверка начинается с визуального осмотра. Выясняется, имеются ли механические повреждения или микротрещины, не повреждены ли электрическая проводка и штекеры. Отсутствуют ли на них следы коррозии и перегибов.
Проверка с помощью мультиметра заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток.
Для начала требуется присоединить тестер к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления первичной обмотки, показатель колеблется в диапазоне 0,5 — 2 Ом. Отображение на дисплее нулевого значения прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Параметры могут быть и выше из-за окислившихся контактов или перегрева КЗ.
| Среднее номинальное значение сопротивление первичной обмотки составляет 0,5-2 Ом, вторичной — 8-19 кОм |
При проверке вторичной обмотки щупы мультиметра необходимо присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Поскольку вторичная обмотка значительно длиннее, то параметры сопротивления будут варьироваться от 8 до 19 кОм. Для индивидуальных катушек зажигания эти нормативные значения меньше.
— Какие общие рекомендации можете дать по монтажу?
— Естественно, при монтаже КЗ следует отключить аккумулятор и систему зажигания в целом. Обращаться с ней нужно аккуратно, а также надежно закреплять контакты. Помнить, что катушки, расположенные в непосредственной близости от горячих деталей двигателя, подвергаются сильному тепловому воздействию, а поэтому избегать их перегрева. При монтаже штекеры необходимо тщательно смазать, чтобы предотвратить коррозию.
Как я говорил неоднократно ранее, диагностировать систему зажигания следует комплексно. Нельзя проверить катушки, при этом игнорируя состояние свечей зажигания и работу высоковольтных проводов. Ведь старые СЗ ускоряют износ катушки зажигания, да и проблема может поджидать со стороны разряженного аккумулятора, так что с наступлением холодов проверьте также и АКБ.