Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
76. Проверка ручного стояночного тормоза (незапланированная)
Дней эдак 10 назад, отъезжая с супругой от магазина, при наборе скорости пошла хорошая дрожь по всему авто. Сперва подумал что асфальт такой, мелковолнистый. Метров 20 проехал, вибрация не проходит, только если увеличиваешь скорость вроде как меньше её чувствуешь. Не понял. Что случилось у магазина такого, что авто сломалось? Да ничего, только на ручник ставил! Стал у обочины, раз пять подергал рычаг ручного тормоза туда-сюда, поехали нормально.
Предположение: не отпустился ручник (либо колодки заклинили, или накладку сорвало, либо троса закисли). Решил проверить сперва всё, перед тем как покупать запчасти. Цены на запчасти нашего ручника не гуманные.
ОФФ. кто не в курсе: у нас рабочие задние тормоза дисковые, а ручник барабанный.
Пытался сперва сам снять задние тормозные диски — мне не удалось без ямы. Бурт (не скажу что выработка, а скорее окалина) не дал снять диск как я не пытался.
Поехал я на подъемник. Работа по идее стандартная.
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем скобу тормозного механизма (отдельно колодки можно не снимать, но я хотел проверить и ход направляющих).
откручиваем скобу тормозного механизма
3. Откручиваем два винта крепления тормозного диска.
откручиваются ЛЕГКО, так как при переобувке постоянно смазывал место прилегания диска
4. Потом начинаются проблемы. Очень это не удобно делать раком на полусогнутых у подъезда. Надо выставить отверстие для закручивания колесного болта в самый верх (на 12 часов), и рассмотреть сквозь него пружину, а сверху пружины барашек, который надо крутить вниз. Это сведет тормозные колодки и диск должен сняться (по идее).
Показываю на уже снятом диске, что там надо увидеть. От барашка видна только микроскопическая часть, вот её и надо крутить вниз.
С матом и проклятиями я полчаса туда тыкал отверткой. Что я там накрутил наобум и сколько витков сделал — хз. Но колодки сошлись и колесо перестало блокироваться ручником. Диск задвигался мм на 3-4 и всё.
5. Следующий этап, для чего мне понадобился подъемник (или яма). Лезем под авто и находим посредине авто соединение троса рычага ручника с двумя тросами к колесам и ослабляем тросы. Сфотографировать забыл, схематично так:
После этого тормозной диск уже более-менее зашевелился и подбивая потихоньку монтировкой в зазор между диском и ступицей диск был снят.
А вывод? А вывод такой: механизмы за 107 тыкм пробега работают как надо, колодки все как новые, проблема не в них!
вид колодок и механизма
Подвигал там всё, покрутил, забрызгал всё медяшкой… а толку? По виду всё рабочее.
Залез я в авто на подъемнике, а знакомого попросил смотреть как будут работать механизмы и троса при работе мной рычагом ручника. Тут и всплыл правый закисший трос, который двигался от силы мм 2-4.
Фуу, косяк нашли, уже легче. Далее снимаем оба троса, заливаем в них ВД, масло, и всякую хрень, зажимаем в тиски рубашку и начинаем пытаться разработать трос. Та еще процедура. На один трос ушло минут 40, на второй (менее закисший) хватило минут 15.
Задвигались они нормально, поставили на машину, сбили с дисков окалину, отрегулировали ручник и… такой кайф теперь настал пользоваться ручником — когда тянешь рычаг, прям чувствуешь как троса ходят там по маслу! И машинка в накате стала заметно веселее.
Так что теперь буду знать, что именно покупать, а не наобум. Но думаю еще на какое то время и этого будет достаточно.
Как отрегулировать ручной тормоз: правильная регулировка ручника
Ручной тормоз — это неотъемлемая часть тормозной системы, целью которой является удержать автомобиль в неподвижном положении касательно основной плоскости. Ручник, по простому, отличается от основной тормозной системы тем, что он необходим главным образом для удержания автомобиля на наклонных поверхностях, а также применяется в экстренных ситуациях, когда главная тормозная система перестает выполнять свои функции.
Скорее всего каждый автомобилист сталкивался с ситуацией, когда забывал снять стояночный тормоз… Чаще такую ошибку допускают новички, но и опытные автомобилисты не отличаются забывчивостью. В любом случае, лучше поставить машину на ручник и обезопасить автомобиль от различных неприятностей, чем забыть или пренебречь этим и в будущем сожалеть о последствиях.
Для того, чтобы не случалось неприятных ситуаций, автомобилист должен не только использовать ручной тормоз, но и знать как отрегулировать его. Точно понять когда необходимо произвести ремонт ручника сложно, но зная принцип работы и устройство ручного тормоза, регулировка будет своевременной и простой в выполнении для любого водителя.
Кстати, существует мнение, что нечастое применение ручного тормоза способствует продлению срока его жизни. Но в реальности все наоборот. Чем реже водитель использует ручник, тем меньше движений делает трос в собственной капсуле что в итоге приводит к снижению производительности.
Устройство и принцип работы стояночного тормоза тема несложная. Ручник включает:
- механизм, который заставляет тормоз включаться в работу (рычаг/акселератор);
- тросы, которые оказывают влияние на главную систему тормозов, запуская процесс торможения.
В устройстве ручного тормоза находятся 1–3 троса. Распространенной считается схема ручного тормоза с тремя тросами: трос тормозной передний и два задних. Передний трос взаимодействует с рычагом, а задние — с тормозными частями. Соединение происходит благодаря регулируемым наконечникам, а колёсные гайки позволяют варьировать размер привода.
Снятие с тормоза либо возврат устройства в начальное состояние случается благодаря возвратной пружине, которая находится на тросе переднем, уравнителе или же напрямую на тормозной конструкции.
Как работает ручной тормоз объяснить тоже довольно легко. Когда рычаг ручного тормоза переводится в стоячее положение и происходит фиксирующий щелчок — тормозной механизм функционирует. Тросы, которые прижимают задние тормозные колодки к барабанам, натягиваются. Натяжка троса приводит к блокировке колес и автомобиль тормозит.
Чтобы убрать автомобиль с ручного тормоза следует прижать фиксатор и вернуть рычаг ручного тормоза в начальную позицию.
В каких случаях проводится регулировка ручного тормоза
Перед тем, как начать рассматривать случаи регулировки ручного тормоза, давайте разберем причины, по которым происходят его неисправности и способы их проверки.
Причины неисправности ручного тормоза
5 распространенных причин:
- тросик стояночного тормоза оборвался или произошло его заклинивание;
- тормоз накопил много пыли и грязи;
- регулировка ручника изначально была произведена неправильно либо подобрана неверная длина тросов;
- тормозные колодки изношены;
- протекает автомобильное масло или тормозная жидкость.
Диагностика ручного тормоза самостоятельно
Осуществляется двумя методами:
1 — й метод заключается в том, чтобы подняться на сильный уклон и поставить автомобиль на ручник. Машина нормально остановилась и стоит — работа ручного тормоза корректная, если машина начинает катиться назад и еще большее натяжение стояночного тормоза не дает результатов, значит не работает ручник. Тогда производится ремонт автомобиля или регулировка ручного тормоза.
Во 2 — м методе нужно произвести максимальное натяжение ручного тормоза, затем включить первую скорость и мягко убирать ногу со сцепления. Если двигатель заглохнет — значит ручник работает правильно, ежели автомобиль станет ехать, соответственно ручной тормоз нуждается в ремонте.
Например, для более новых ваз правильная регулировка соответствует трем — восьми щелчкам; для ваз 2109, произведенных до 1995 года — пять — семь.
Для шевроле ланос эта цифра составляет семь — девять зубцов.
Когда необходима регулировка ручного тормоза
Моменты, при которых делается регулировка:
- после того, как сделана замена тормозных колодок;
- после того, как заменили барабанные тормоза (тормозные диски);
- после того, как наладили положение тормозных колодок;
- после того, как заменили трос ручника;
- после того, как заново установили регулировочный блок;
- после того, как вырос ход до десяти щелчков.
Избавиться от неполадок с ручником можно обратившись в автосервис или же попробовать это сделать своими руками. Регулировка ручника самостоятельно возможна, если имеются хотя бы минимальные знания о функционировании автомобиля, тогда сложностей возникнуть не должно. Также регулировка ручного тормоза должна выполняться в специализированном месте, а инструкция по эксплуатации должна помочь выполнить ремонт быстро и качественно.
Регулировка ручника — пошаговое руководство
Зачастую ремонт ручного тормоза подразумевает под собой замену троса. Хотя преимущественно всего лишь натяжка троса позволит избежать проблем с ручником и полностью восстановить работоспособность. Правильная регулировка соответствует пяти — шести щелчкам во время натяжения рычага, если количество другое — производится ремонт тормоза.
В хорошем случае, регулировка ручного тормоза должна реализовываться на эстакаде, автоподъемнике либо на яме для авто. Если таковых нет — важно установить опоры, когда задняя часть кузова приподнята. Перед тем как натянуть ручник, также рекомендовано узнать подробнее о конструкции РТ.
Значит, чтобы корректно подтянуть ручник:
- поднимите ручной тормоз на один — три зубца;
- ослабьте контргайку уравнителя ключом;
- затяните регулирующую гайку уравнителя — трос тогда обязан натянуться; в случае если натяжения не случиться нужна замена троса ручника;
- далее затяните рукоятку на соответствующее количество щелчков (в зависимости от марки машины) для проверки натяжения троса;
- если при повороте заднего колеса придется попотеть — значит тросик ручного тормоза имеет хорошее натяжение. Закрутите контргайку;
- потом опустите стояночный тормоз и попробуйте поворачивать задние колеса. Они обязаны крутиться плавно и мягко. Если так — супер;
- последнее что нужно сделать после возвращения автомобиля в привычное положение — опробовать работу ручного тормоза включив первую скорость.
Если вы делали все согласно инструкции и все получилось — похвалите себя за проделанную работу и смело отправляйтесь в путь! Но если существует хоть малейшая доля неуверенности или вы не в курсе, например, что такое контргайка — не рискуйте, а обратитесь лучше на СТО. Все же это ваша безопасность.
Проверим "ручничок".
Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть "ручник" к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.
Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный "ручник" не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?
Оказывается, можно. если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не "мягкая", воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость "уходит". Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить.
Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в. ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства "мерседесов". Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие. ногой, а отключается рукой (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).
"Болезни" "ручника" чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется "ручником". Отмечалось и такое (в основном на "жигулях"): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае "ручник" может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и. порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов. Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым. Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.
Иногда "закисают" гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен. С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.
Проверить работоспособность "ручника" более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?
Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки. Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у "жигулей" весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для "бывалых" на лучшее решение!)
Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос "ручника" и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.
Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.
На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный "ручник" способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для "Москвича-2141" — 25% при пяти-шести щелчках.
Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.
Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30-36% (16,7-19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или. "ручника".
Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке. Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.). Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю "ручник" фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.
Кстати, на горизонтальной площадке "ручник" можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.
Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара. Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.