Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Раскоксовка… "Плюсы", "минусы" и "подводные камни"…
Самое смешное, что как такого термина "раскоксовка" нет = это "чиста русский" термин, хотя достаточно понятный всем, кто "мало мальски" знаком с автомобилями…
Не то, что везде, но кроме "нас" процесс удаления нагара и отложений = именуют "декарбонизация", что судя во всему больше всего соответствует истине…
Впрочем, как бы не "обзывали" данный процесс = суть одна и та же… А вот эффект от самой процедуры не всегда соответствует ожиданиям… Об этом и будем "пить чай"…
Итак, кто бы что не говорил о пользе и вреде "процедуры" = изначально она является способом диагностики состояния ЦПГ на предмет её износа!
Да, да именно так = если чистые детали не дают "на выходе" параметры близкие к заводским (компрессия, содержание СО и т.д.), значит мотор (ЦПГ) нуждается в ремонте…
На этом можно было бы остановиться, но "русская смекалка" гораздо быстрее запустила данную процедуру "в массы", как вариант "безразборного ремонта"… Отчасти это можно назвать и так = если параметры мотора возвращаются к заводским, то почему бы и нет…
Что ж, "механизм запущен" (уже давно и не нами) = осталось выбрать ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, которое "безболезненно" доведёт до желаемого идеала наш мотор… И…
Тут начинаются "подводные камни" = выбор средств (а порой и просто названий близких по составу промывок) очень велик, также как и разброс цен на них…
Что тут не говори, а роль "светоча, несущего нам дар просвещения" (как это было и раньше в России) принадлежит ("при поддержке гаражной деревенщины") belkovodus "в миру" Андрею Тоскину = за что отдельное спасибо ему и его "команде тимуровцев"…
Это так сказать = дань уважения и благодарность "за героизм и отвагу", потому что благодаря его опыту и энтузиазму, четко сформировался тот самый "выбор", а именно:
1. Mitsubishi SHUMMA = "дорого, сердито, эффективно" (не везде найти)
2. BG = высокоэффективная химия дающая эффект уже с первого применения, но имеющее "ограничение"
3. G’zox = так же как SHUMMA (но теперь тоже = "днём с огнём" по вменяемой цене)
4. Greenol Reanimator = быстро, эффективно, "неоднозначно" к крашеным поддонам (как и BG)
5. Verylube = не дорого, эффективно, НО… также "неоднозначен" = www.drive2.ru/l/482103964016312600/
Лавр, Fenom, ОРМЕКС и т.д. в силу малого опыта применения или не очень достойных результатов в топ-список не включаем… Пока не включаем = опыт расставит "все точки"…
Это так сказать по поводу = что можно купить "как есть" от производителя… Не дёшево = но можно…
Теперь "переключим внимание" на то, "что ещё доступно" и (что немаловажно) не уступает в эффективности…
"Дедовские коктейли" из солярки, растворителей, сольвента = как говорится "пусть будут" (это же история, а не уважать опыт дедов = не уважать себя), я сейчас о "дне сегодняшнем" (когда то и он станет историей)…
Итак, "на кону" два фаворита:
1. Димексид (он же ДМСО, он же Диметилсульфоксид и т.д.) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Растворитель используемый в различных областях
2. Аммиачная вода (он же Нашатырный спирт, он же Гидрат аммиака и т.д. далее по тексту НС) = ru.wikipedia.org/wiki/%D0…C%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
также широко применяется в химической промышленности и других областях
Основными характерными особенностями (интересующие нас) являются растворение и удаление углеродистых отложений с поверхностей деталей ЦПГ и мотора в целом = та самая "декарбонизация"…
При очень высокой эффективности вышеуказанных средств у них есть кардинальные отличия, которые влияют на способ применения… Итак…
ДМСО = для эффективного удаления нагара (и прочего) требуется нагрев деталей и жидкости до 100.140 градусов (я имею в виду самую высокую эффективность) = при t выше 189 начинается процесс разложения с потерей хим свойств.
НС = максимальная эффективность снижается с ростом t выше 50 градусов = обусловлено усиленным улетучиванием аммиака из раствора. Опираясь на опыты Драйвовчан следует добавить, что аммиачная вода с "пониженным" содержанием аммиака (10%) весьма агрессивна к алюминиевым деталям = www.drive2.ru/c/470260024761909461/
ЭТОТ МОМЕНТ СЛЕДУЕТ ОСОБО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ С АММИАК СОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ = НЕ СЛЕДУЕТ "ЗАМАЧИВАТЬ" ИМИ ПОРШНЕВУЮ "НА НОЧЬ", А ТАКЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, В ВИДУ ЯВНОГО СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
Иными словами, если Вы применяете препараты типа Гзокса или Кенгу, то лучше руководствоваться принципом = залил, поболтал его в цилиндре 5-10 минут, удалил все (с продувкой), а затем повторил процесс снова… И так
до полного удаления нагара (а он при таком варианте, удалится достаточно быстро)…
Также стоит отметить хим активность по отношению к цветным металлам на основе меди = есть реакция (об этом стоит помнить, если надумаете что-то замачивать надолго)…
Также следует знать, что и то и другое заставляет РТИ ("резинки") в моторе набухать (увеличиваться в размерах) = этот фактор относится к длительному замачиванию РТИ… Об этом следует знать тем, кто думает "подержу подольше = лучше будет"… Для лучшей безопасности не следует затягивать процесс активной раскоксовки (об этом ниже) дольше чем на 4 часа = это я с запасом (для обоих средств)…
После удаления "раскоксовки" РТИ возвращаются к своим размерам = www.drive2.ru/c/468363642081903291/ в комментах…
Помимо этого (из личного опыта) есть ещё одно отличие = НС "подрывает" нагар и он отваливается кусками, тот что не успевает раствориться остаётся в виде песка разной фракции, а ДМСО смывает (именно смывает = послойно) нагар растворяя его в собственном объёме жидкости…
По степени эффективности (на толстых слоях нагара за одинаковый промежуток времени) = аммиачная вода выше… Также на "лидерство" давит стоимость = 400р за 10л аммиака против 100мл за >50р ДМСО…
Основываясь на физических свойствах препаратов = возникает и характерная для каждого методика применения:
1. "БлицкриГ" для НС
2. не быстрая "партизанская война" для ДМСО
По поводу "блицкрига" всё понятно = "крутим, вертим, куевертим" www.drive2.ru/l/469410102273639292/ …
единственное = берите бензонасос, он дЮжет дольше и давит лучше, и самое главное, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПООЧЕРЁДНО ПРОДУВАЙТЕ ЦИЛИНДРЫ В ВМТ НА СЖАТИИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОБЬЁТЕСЬ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ = ТАК НЕ РАСТВОРИВШИЙСЯ НАГАР В ВИДЕ ПЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕТИТ ИЗ ГОРШКА, ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО КАК БУДЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ (БЕЗ СВЕЧЕЙ)…
Про "партизанскую войну"… Тут "лавры Гуру" принадлежат Борису bobby-ii = именно он отмыл свой мотор до состояния "як новий" (не быстро, но показательно)…
Если кто надумает использовать ДМСО в "безальтернативном" качестве (промывка "сверху" и "снизу") = тогда вот Вам "типа инструкции" www.drive2.ru/b/480559699935101000/ …
Всё подробно, тщательно, с примерами… )))
Читайте не спеша = вникайте в детали…
=============================================================================
Если всё-таки подойти к вопросу "декарбонизации" мотора творчески, то стоит совместить "блицкриг" "сверху", и "партизанскую войну" "снизу" = это как минимум даст экономический эффект и скорость получения результата… Однако имейте в виду, что оба средства "терпеть не могут друг друга" = при взаимодействии нейтрализуются, выделяя "попутно" горючий газ, который через ВКГ (вентиляцию картерных газов) способен "отправить мотор в космос" = дизель может пойти в "разнос"…
И да, "чтобы жизнь не казалась мёдом"…
Данная процедура на машинах с большими пробегами (больше 200тык) может привести к неоднозначным результатам = смывания нагара может привести к падению компрессии ниже заводских параметров в связи с естественным износом ЦПГ… Тут уж "ничего не попишешь" = с самого начала данная процедура и являлась "диагностической" (на предмет направления на ремонт)…
Ну вот… "МногаБукаФФФ…"
Может кому пригодится…
"Жизнь хороша = когда пьёшь не спеша…"
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Самая частая причина – угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне – тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ – замер компрессии – тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки – вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре – его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора – износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики – эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора – в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее – на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же – через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых – разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное – димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
Чем грозит применение раскоксовки, пробег двигателя 284 тыс.км.
вообщем растроился.. решил сделать раскоксовку.. купил Лавр. 2 пузырька.
И наночь в каждый цилиндр по пол пузырька залил.. утром как пришел налил под самые свечные отверстия Керосин пополам с ацетоном. надо 1 литр. К вечеру и он просачился в масло.. прокрутил движек без свечей, сменил масло, фильтра. завел (дыму было. ) Поездил неделю газ в пол и вообще понасиловав двигатель(в разумнных пределах)
Сегодня померил компрессию во всех цилиндрах 12 все свечки чистенькие с ровным нагарчиком работает ровненько.. ДАВОЛЕН!!
quantum
все на тальке
- 15.05.2006
- #26
Serhio79
АбырВалг
- 17.05.2006
- #27
полностью согласен. полет нормальный.
RUS 32
Велотурист
- 08.06.2006
- #28
Serhio79
АбырВалг
- 08.06.2006
- #29
Результат такой: результат ни какой — в лучшем случае! в худшем(в большинстве случаев, именно для старых моторов, с большим пробегом) — срок службы мотора уменьшается в геометрической прогрессии
тебе же сдесь пишут что у людей 8 — 9 компрессия. после применения выравнивается до 12. это раз.
2 как может мотор после раскоксовки в геометрической прогрессии убиваться.
3. твои чудо бригадиры супер механики в лучшем случае сменят кольца на мягкие без расточки. движок еще походит. а вхудшем поставят супер пупер дорогие в горшки где нет или почти нет хона. что будет. через 30 тыков они съедят горшки до нуля.
ты уж не рассказывай. кто тебе что тебе говорил. я лично все делал . а на стадное чуство не поддаюсь. мол дядя вася сказал то так оно и должно быть.
Batareykin
Профессиональный советчик
- 08.06.2006
- #30
RUS 32
Велотурист
- 08.06.2006
- #31
Serhio79
АбырВалг
- 08.06.2006
- #32
да я все понял. просто для тебя (50-60 тык в год) вообще не стоит думать об этом, раскоксовка или нет, но опять же постой пример. брали бумера 5-ку. простояла 5 лет в гараже. до этого тоже лет пять в германии, на спидометре более 200 т.к.
замер компресии показал почти 8 в 3 горшках, около 9 в двух,и 11 в шестом горшке.
чтоесть такое для двигуна bmw 200 тык, да ниче вообще. сделали раскоксовку, вернулос к 13 во всех горшках. покатались. нормуль.
далее решено было эту бэху по запчастям продавать. в итоге вскрыли движок, хон как новый, ну колечки немного еще были в коксе. теперь вопрос
если бы эту машину оставили, как ты думаешь полезли бы в мотор при такой компресии.
и что бы было если бы мы ее пригнал сразу в сервис, с той компрессией что была до раскоксовки, какой развод на бабло получился бы.
у нас тема какая. РАСКОКСОВКА.
1. Раскоксовка помогает, но порой приходится до 3 раз ее проводить.
2. Обязательно после данной процедуры движку дать оторваться по полной.
3. На уже заведомо убитом движке эфект не будет\будет но не значительный (не надолго)
4. если маслосъемные колпачки травят масло, эфект будет. но опять же не на долго. (необходимо устранить проблему (т.е. замену МСК))
RUS 32
Велотурист
- 08.06.2006
- #33
В свое время меня очень сильно пробивало произвести раскоксовку. После всех аргументов "против", я хорошенько взвесил все "за" и "против". решил отказаться и не производить с мотором ничего, кроме рекомендованного заводом изготовителем. Ну хоть они и немцы, не дураки ведь. Такое кол-во инженеров над мотором трудились и карты регламентных работ писали. Ладно, как там у них, у немцев говорится: "Каждому свое".
Оч.рад за тех, кому раскоксовка помогает(объясняли мне, что видимый эффект появляется лишь на время, дальше происходит лишь усугубление проблемы с мотором), хотя и противоречит по оч.многим аспектам правильной эксплуатации мотора.
P.S. За-сим откланиваюсь. Переубеждать никого не собирался.
Мастер советчик
- 09.06.2006
- #34
Зачем так горячиться, истина как всегда рядом.
По мне если мотор больной (компресия, и т.д) и нет возможности (желания) делать капиталку, то хуже уже не будем, если с УМОМ и по ИНСТРУКЦИИ залить ПРОВЕРЕННУЮ опытом химию, а если это делать так для "профилактики", то это дело каждого. Я так делать не буду.
Лирика!
Ну народ у нас такой, один даже не знает как мотор выглядит и что иногда масло менять надо, а другой (мой сосед) так каждые пол-года мотор раскидывает, чтоб посмотреть все с ним хорошо или нет !