1,6; 2,0; 2,4… Все еще стучите? Читаем и размышляем вместе!
На написание сего опуса меня сподвигло огромное количество разговоров, слухов, домыслов и, безусловно, неоспоримых фактов о проблемах с моторами самого массового сегмента корейских производителей КИА и Хёнде.
Сейчас много говорят и пишут про задиры на моторах КИА (Хёнде), в частности на 1,6 и 2,0.
Все, что будет сказано ниже — результат к которому лично я пришел после анализа информации из открытых источников и на претендует на истину в последней инстанции. Возможно, это кому-то окажется полезным.
Ведь мы — автомобильное сообщество))). Начнем!
На Сидах JD 1,6 это часто привязывают к попаданию керамической пыли из катализатора в двигатель.
Многие это отрицают и указывают на другие причины. Эта тема мусолится давно и серьезно в разных источниках и на форумах сидоводов, да и на Д2 также. Не буду подробно на этом останавливаться тут.
На Оптимах и Спортиках (ix35 и т.д.) на моторах 2,0 (и КИА и Хёнде) это нередкое явление на пробегах от 50 000 км до 100 000 км. Причем, в данном случае, с катализаторами вообще связи не прослеживается.
Раз.
Два.
Три.
Симптомами этого выступает стук (дизеление) на холодном, а, в дальнейшем, и на прогретом моторе. Реже проявляется и повышенный расход моторного масла. Еще реже мотор просто клинит, но эти случаи, скорее, единичны на общем фоне стучащих агрегатов.
Так что-же объединяет эти две группы проблем? Давайте подумаем вместе.
Есть факты — задиры цилиндров. Есть масса жалоб и отзывов от пострадавших владельцев. Есть много видео из сервиса по капремонту таких моторов, в частности, от известного многим Кпавера (все есть в сети).
На всех этих видео мы видим следы задиров от юбок поршней на стенках цилиндров и именно в тех областях, где ходит юбка. Там где юбка поршня не ходит — задиров практически никогда нет. Это косвенно подтверждает несостоятельность версии о вреде мотору от керамической пыли из катализатора.
Какие выводы можно сделать из известных на сегодняшний день случаев?
— масляное голодание поршней;
— недостаточное охлаждение поршней (локальные перегревы, как следствие);
— медленный прогрев масла при холодном пуске (нет масляного радиатора в контуре охлаждения);
— проблемы с катализатором (при его разрушении) единичны и могут быть исключены из основного списка.
Что делают при капремонте подобных двигателей обычно?
— гильзуют цилиндры — очевидно;
— меняют все изношенное — очевидно;
— устанавливают масляные форсунки — дополнительно.
Сами форсунки.
Почему эти проблемы не массовы для моторов 2,4 (до эпохи GDI и T-GDI)?
В тех-же источниках говорится о наличии блока уравновешивающих валов, которые разбрызгивают масло под поршни (это не специально — просто так получилось)))). Но в 4 цилиндре также наблюдаются следы перегрева, т.к. масло с урвалов практически не попадает на/под этот поршень в силу особенностей конструкции двигателя. Добавлю видео про этот мотор — достаточно красноречивое свидетельство его надежности на большом пробеге.
Блок урвалов.
Также в этих моторах есть масляный радиатор в системе охлаждения двигателя, что способствует более быстрому прогреву масла при холодном пуске и охлаждению масла при высоких температурах эксплуатации (последнее лишь мои домыслы).
Радиатор.
Что, как мне кажется, будет способствовать более долгой жизни моторов 2,4 GDI, 2,4 T-GDI и подобных им по конструкции? Корейцы их ведь доработали?)))
— наличие масляных форсунок в базе;
— наличие масляного радиатора в базе;
— наличие урвалов, но они теряют свои вторичные функции при наличии первого пункта и ими можно принебречь в рамках данного вопроса, кмк.
Что можно рекомендовать владельцам потенциально проблемных моторов?
Понимаю, что достаточно тупо владельцам новых машин лезть в моторы для их модернизации, тем более, в период гарантии — тут может помочь только массовый отзыв автомобилей для сервисной компании, что делать, естественно, никто из автопроизводителей (КИА, Хёнде) не будет.
Ждать стука и уже по факту ремонтировать по гарантии или самостоятельно (и с доработками) — тоже долгий и сложный вариант.
Что можно сказать с высокой долей достоверности (хайли лайкли, как принято говорить у наших "западных партнеров")))) — так это то, что удаление каталитического нейтрализатора на 1,6 практически бесполезно и врядли поможет существенно продлить его ресурс, а на 2,0 удаление катализатора абсолютно бесполезно и совершенно вредно для окружающих))).
Во всем этом может поставить точку только сам производитель, доработав ВСЕ новые двигатели и планомерно поддерживая гарантию на все те, которые будут выходить из строя по причинам, которые описаны выше в тексте.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Тема: Статистика пробегов двигателей 2.4 G4KJ
В связи участившимися воплями по поводу проворотов вкладышей с новым напылением давайте попробуем собрать статистику на форуме.
Пример, как я вижу:
Год -2018
Пробег 80 000
Масло: 5w-30
Интервал замены масла: 200 м.ч или 10 000 км
Проблемы, если были.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
1 
3
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
0 1
Год: 2018
Пробег город трасса 80 000 км (25/75)
Масло: 5w-30
Интервал замены масла: 200 м.ч. или 10 000 км
Проблемы, если были.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
V.I.P.Optimaclub ( 56552 ) 
1,132 1,638
Эта статистика ровным счётом ни чего не даст подобная в теме маслосрач, по меньше смотрите кино из гаража
Трасса/город
2018
128 т км
Масло 5w20 Мопар (он же Пензойл), иногда 5w30 Мобил х1, тысяч 30 ть катался на 0w30 ( Kia Mega Turbo Syn/Шелл С2/С3)
Интервал замены 7500 км
Расход масла от 200 до 500 мл
Бензин 100 или 98, 95 если нет выше указанных.
Кат не вырезан, на ТО 120 смотрел, всё рабочее.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
16 5
Оптимальна ли покупка седана Kia Optima третьего поколения?
Илья Хлебушкин
Kia Optima третьего поколения TF образца 2010 года и сегодня не выглядит пережитком прошлого. Но прежде чем подыскивать подержанный экземпляр, нужно ознакомиться со списком типичных недомоганий. А он не так короток, как хотелось бы.
Б ензиновые атмосферные «четверки» 2.0 и 2.4 — лотерея. Обе могут жить себе долго и счастливо до 250 тысяч километров, а то и больше. Иногда развлекая по дороге подрастянувшейся цепью в приводе ГРМ, протечками масла, песнями слабоватого подшипника компрессора кондиционера да плясками холостых оборотов по вине зарастающей отложениями через 50—70 тысяч километров дроссельной заслонки.
А могут и коленце выкинуть. Причем старший мотор 2.4 образца 2005 года (45% автомобилей) семейства Theta II — в буквальном смысле. Известны случаи, когда через 100—150 тысяч ки лометров, а то и через смехотворные 30—50 тысяч задирало и следом проворачивало шатунные вкладыши — при том что с коренными никаких проблем. Лечение недешевое: 500 долларов только за сам коленвал. И если вдруг услышите нехорошие стуки, поспешите с ремонтом: при неудачном стечении обстоятельств оборвет шатун — и за замену пробитого блока цилиндров придется отдать еще 2000 долларов. Плюс новый шатун или даже комплект шатунов.
Популярное место утечек масла на моторах Theta — стык посаженного на герметик поддона картера
Но с конца 2015 года изменили материал вкладышей и конструкцию шатуна, а масляный насос сделали более производительным. И двигатель 2.4 стал беспроигрышной лотереей. А постукивания через 90—100 тысяч километров означают лишь необходимость вручную отрегулировать зазоры в лишенном гидрокомпенсаторов клапанном механизме.
Причина замены этого коленвала — проворот шатунного вкладыша и повреждение шейки
Появившийся в 2010 году двухлитровый агрегат серии Nu (55% автомобилей) болезнью вкладышей не страдал. Однако не было б печали, да поршни подкачали: изящные, в «мини-юбках» с тонкими кольцами и микроскопическим расстоянием между канавками под кольца, они слишком нежные и не выносят тяжелых условий вроде перегрева. Как следствие — сперва возможны проплешины на стенках цилиндров через 80—120 тысяч километров, а затем, после 140—180 тысяч, и более серьезные задиры на зеркале, сопровождаемые колокольным звоном перекладки поршней и повышенным расходом масла. Случалось, шорт-блок (2800 долларов) меняли еще по гарантии. Проблему удалось решить только в 2017 году благодаря модернизации и при помощи дополнительных масляных форсунок для охлаждения поршней — когда Optima серии TF уже сошла со сцены.
Течь масла из-под клапанной крышки у Nu-моторов — вечная тема. Замена прокладки помогает лишь до тех пор, пока не покоробился пластик
А еще задиров может добавить керамическая крошка от осыпающегося нейтрализатора (50 долларов), что нередко бывает после пробега 100—120 тысяч километров. Или раньше, если хватануть откровенно неудачного топлива. Так что если начнет пропадать тяга (сперва на высоких оборотах), лучше не ждать, когда мотор станет глохнуть после запуска, а сразу обращаться к докторам.
Проблемы с датчиками кислорода случаются из-за отсыревания их проводки
И осмотр цилиндров двухлитрового двигателя эндоскопом перед покупкой рекомендую настоятельно.
А вот цокота из-под крышки клапанного механизма (в первую очередь на непрогретом моторе) бояться не надо: гидрокомпенсаторы чувствительны к чистоте и давлению масла, и для восстановления тишины и покоя достаточно всего лишь обновить смазку и промыть систему. Та же ситуация и с цепью в приводе ГРМ: сбивчивая работа двигателя не всегда следствие ее растяжения. Иногда к ослаблению цепи приводит просто забившийся канал гидронатяжителя.
При нежных сотах радиатора и крупных ячейках решетки сетка — полезное дополнение
Оба двигателя Оптимы строились с учетом опыта японских инженеров, поэтому основные требования к моторным маслам — по стандарту ILSAC: уровень эксплуатационных свойств должен быть не ниже GF-4, что соответствует уровню SM и выше по спецификации Американского института нефти (API). В зависимости от температуры окружающего воздуха вязкость по SAE может быть от 5W-30 до 20W-50. А в качестве энергосберегающего (Energy Conserving Oil) мы рекомендуем масло вязкостью 5W-20.
Для замены понадобится 4,1—4,2 литра двухлитровому мотору или 4,5—4,6 литра двигателю 2.4. А менять масло в условиях городских пробок, неровных и запыленных дорог и низких температур нужно не реже чем раз в 7,5—10 тысяч километров.
В корейской механической коробке передач трансмиссионное масло API GL-4 класса вязкости SAE 75W-85 в объеме 1,8 литра придется обновлять раз в 120 тысяч километров. Автоматической коробке свежее масло с допуском ATF SP-IV в объеме 7,1 л потребуется чаще — как минимум каждые 90—100 тысяч километров.
Время первой замены жидкости в системе охлаждения наступает только через пять лет или 200 тысяч километров. Но затем периодичность значительно сокращается — до двух лет или 30—40 тысяч километров. Инструкция по эксплуатации рекомендует смесь воды и антифриза, очевидно подразумевая концентрат, содержание которого должно быть в пределах 35—65% от общего объема. Разумеется, проще и удобнее использовать готовые решения на традиционной силикатной технологии (класс G11) или гибридной карбоксилатной (G12+).
Тормозная жидкость подойдет уровня свойств не ниже DOT-3, но я бы посоветовал более современную DOT-4 и обязательно с допуском FMVSS 116. Периодичность замены — раз в два года.
Для двигателей: масло G-Energy Far East 5W-30 и G-Energy Synthetic Far East 5W-30 или энергосберегающие
G-Energy Far East 5W-20 и Energy Synthetic Far East 5W-20
Для АКП: масло G-Box ATF DX IV
Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze SNF 40
Для тормозной системы: жидкость G-Energy Expert DOT-4