Замена задних тормозных барабанов на диски
Всем привет.
Наконец-то получилось реализовать свой план по смене задних тормозных барабанов. Всё началось еще в декабре прошлого года, когда поехав покататься на сноуборде за 35 км от Минска, заклинило задний левый барабан в мороз. Ещё тогда возникла мысль о недопустимости повторения подобных случаев, так как хорошо, что ещё не так далеко от города я был и не по середине ночи. С тех пор начал думать как реализовать план по смене барабанов на диски. Когда оплачивал на сто замену колодок, после заклинивания барабанов, заикнулся местному мастеру, что хочу заменить барабаны на диски, на что увидел дикое недоумение в глазах собеседника. По его «экспертному» мнению — эта процедура была из ряда фантастики. Вообщем в ответ я услышал: «Это слишком сложно, лучше поменяйте барабаны на новые!». Легко сказать… Я попробовал найти замену барабанов на американца и в результате узнал, что из новых или оригинал за овер дофига денег или один (реально только один) аналог, который подойдёт 50/50 и который ждать недели 3, да и цена у них была слегка дешевле аналогов. А при этом ещё нужно было менять экраны, которые крепятся к рычагу и на который навешивается тормозная система, так как они сгнили в труху. И конечно их можно было приобрести только в оригинале по очень не привлекательной цене. Тогда я и понял какой редкий экземпляр отхватил, так как в подавляющем большинстве лансеров сзади устанавливались именно диски. Посоветовавшись с Ильёй ( Zubas ), было принято решение менять заднюю тормозную систему. С тех пор я начал собирать детали.
Итого для смены барабанов на диски мне понадобилось (всё заказывал, когда продажа доллара была примерно 4 рубля):
1. Ремкомплект задних суппортов (2 шт.) 6.5$ — FRENKI 238045 (взял сначала febest, но они оказались отвратительного качества);
2. Комплект из четырёх металлических фиксаторов колодок (1 шт.) бесплатно — б/у MR510545 (4 шт.), есть аналоги;
3. Смазка противоскрипная для мест соприкосновения колодок с металлом(1 шт.) 5$ — VMPAUTO MC1600;
4. Смазка для направляющих и цилиндра (1 шт.) 3.5$ — TRW PFG110;
5. Смазка для направляющей ступицы (1 шт.) 1.5$ — FELIX Литол-24;
6. Смазка медная для пружин, шляпок болтов, мест соприкосновения плоскостей металла с металлом (1 шт.) 3$ — Carville Racing G7400029;
7. Смазка графитовая для поверхности рычага под тормозной экран (1 шт.) уже была своя;
8. Резиновая заглушка отверстия в тормозном диске для регулировки ручника (2 шт.) 5$ — Mitsubishi MB407635;
9. Направляющая суппорта без выреза (2 шт.) 5$ — Quattro Freni QF00Z00058;
10. Направляющая суппорта с вырезом (2 шт.) 3$ — FRENKIT G108301;
11. Диски тормозные задние (2 шт.) 56$ — TRW DF4193;
Схема с задним тормозным диском
12. Тормозная жидкость Dot-4 (1 шт.) 1$ — WEZZER 4607095387823;
13. Поршни суппорта (2 шт.) 11$ — Febest 0476-NA4R;
14. Комплект тормозных колодок задних (1 шт.) 22$ — NISSHINBO NP3011 (через 6.000 км заменил на PN3502 NIBK (1шт.) 30$, так как NISSHINBO дико гудели при движении задним ходом, когда слегка нажимаешь на педаль);
15. Комплект тормозных колодок ручника (1 шт.) 26$ — TRW GS8479;
16. Задние суппорта в сборе (суппорт, скоба, штуцер прокачки) (2 шт.) 54$ — б/у Mitsubishi MR955065, MR955066;
Схема задних суппортов
17. Задний тормозной экран (2 шт.), болты (8шт.) использовал свои старые, бесплатно — б/у Mitsubishi MR569389, MR569384
18. Механизм ручника (2 шт.) бесплатно — далее приведена комплектность двух механизмов: б/у Mitsubishi MB520471 (4 шт.), MB857302 (8 шт.), у меня было только 4 шт.), MB520470 (4 шт.), MB520459 (2 шт.), MB928874 (2 шт.), MB520465 (2 шт.), MB858934 (1 шт.), MB858935 (1 шт.), MB857299 (2 шт.), MB857298 (2 шт.), MB520472 (2 шт.), MR129878 (1 шт.), MR129877 (1 шт.), MA151647 (2 шт.), MA151648 (2 шт.);
Схема тормозного экрана с механизмом ручника
19. Болты для крепления скобы суппорта (4 шт.) бесплатно- б/у Mitsubishi MR249200 M10x16.5;
20. Краска термостойкая (2 шт.) 12$;
21. Круг и щётка шлифовальные на болгарку (2 шт.) 8$;
22. Растворитель для обезжиривания (1 шт.) 1$;
23. Шестигранная головка на 32 для гайки ступицы (1 шт.) 2$;
24. Брат жены (1 шт.) — без него вообще ничего не получится!
Вышло примерно: 225.5$ — это если не считать отвратительный ремкомплект febest, две лишние направляющие с вырезом, болты крепления скобы, которые не пригодились, оплату доставки двух задних кулаков в сборе, которые пришлось вернуть по определённым причинам, ну и разъезды для сбора комплектующих и решения возникших непредвиденных ситуаций. Так что считаю нужно смело закладывать 250-300$, если делать самостоятельно.
Надеюсь ничего не упустил. Остальное использовал что было на старой тормозной системе с барабанами.
По процессу замены особо рассказывать нечего (откручивал, что откручивается, закручивал, что закручивается), больше было подготовительных работ по чистке, покраске и сборке.
Тормозные экраны после чистки, покраски и сборки
Тросы ручников подходят от барабанов и их нужно предварительно отпустить. Для этого нужно снять подлокотник. Внутри подлокотника в нижней части ниши есть два фиксирующих болта, откручиваете их и просто поднимаете вверх всю центральную консоль с подлокотником. На задней части ручки ручника есть регулировочная гайка, ослабляете её и вперёд. После установки обоих тормозных механизмов, нужно прокачать тормоза, делать желательно в паре.
Старый барабанный механизм 
Новый дисковый механизм
На этом наверно всё. День покатавшись, результатом доволен. Осталось только настроить ручник. У кого будут вопросы — пишите, буду рад ответить.
Всем удачи на дорогах!����
Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс
Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.
1. Щетки стеклоочистителей
Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту – и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!
2. Баллонный ключ
Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.
3. Масло в двигателе и коробке передач
Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, – оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» – так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.
4. Свечи
Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо – и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!
5. Тормозной диск
Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.
6. Предохранители
Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.
7. Повторитель указателя поворота
Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!
8. Стояночный тормоз
Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!
Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.
10. Противотуманный фонарь
Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто – мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ – впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним – она пригодится в других неудобных местах.
11. Фонари освещения заднего номера
Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Отзывы о Mitsubishi Lancer ( 5 )
Очень надежный автомобиль
Не выпускаю такие новыми
Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.
Задние барабанные тормоза
− Перед началом снятия деталей выполните следующие операции.
а) Ослабьте регулировочную гайку троса стояночного тормоза.
б) Слейте тормозную жидкость.
− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Задние барабанные тормоза».
Задние барабанные тормоза. 1 — тормозной барабан, 2 — пружина автоматического регулятора, 3 — рычаг автоматического регулятора, 4 — автоматический регулятор зазора в сборе, 5 — нижняя возвратная пружина колодок, 6 — колпачки опорного штифта колодки, 7 — пружина опорного штифта колодки, 8 — верхняя возвратная пружина колодок, 9 — тормозная колодка с накладкой в сборе, 10 — тормозная колодка с накладкой и рычаг стояночного тормоза в сборе, 11 — фиксатор, 12 — выпуклая шайба, 13 — рычаг стояночного тормоза, 14 — тормозная колодка с накладкой в сборе, 15 — опорный штифт колодки, 16 — соединение тормозной трубки, 17 — рабочий тормозной цилиндр, 18 — колпак ступицы, 19 — контргайка, 20 — ступица, 21 — опорный щит тормозного механизма.
− При снятии деталей обратите внимание на операцию снятия фиксатора.
С помощью шлицевой отвёртки разведите усики фиксатора и снимите его.
− Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
− При установке деталей обратите внимание на следующие операции:
1. Установка выпуклой шайбы.
Установите выпуклую шайбу, как показано на рисунке.
2. Установка фиксатора.
С помощью плоскогубцев установите и зажмите фиксатор на штифте.
− После завершения установки деталей выполните следующие операции:
- а) Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза.
- б) Залейте тормозную жидкость.
- в) Удалите воздух из гидропривода тормозов.
Разборка и сборка рабочего тормозного цилиндра
− Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке «Разборка рабочего тормозного цилиндра».
Разборка рабочего тормозного цилиндра задних барабанных тормозов. 1 — пыльник, 2 — поршень в сборе, 3 — поршень, 4 — уплотнительное кольцо поршня, 5 — винт для удаления воздуха, 6 — корпус тормозного цилиндра.
Внимание: используйте в тормозах только специальную смазку из ремкомплекта.
− Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
− При установке деталей обратите внимание на операцию по установке поршня и его уплотнительного кольца.
а) Перед сборкой промойте поршень и тормозной цилиндр спиртом или тормозной жидкостью.
б) Смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо поршня и специальный инструмент.
Тип тормозной жидкости — SAE J1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
в) Наденьте уплотнительное кольцо поршня на специальную оправку так, чтобы рабочая (острая) кромка была обращена наверх, и затем, опуская по оправке вниз, установите кольцо в канавку поршня.
Внимание: для того чтобы избежать скручивания или перекоса уплотнительного кольца поршня при установке, опускайте его медленно и аккуратно, одним движением без остановок.
Проверка рабочего тормозного цилиндра (после разборки)
Проверьте отсутствие повреждений или ржавчины на стенках рабочего цилиндра и поршне. При обнаружении отклонений от нормы замените рабочий тормозной цилиндр в сборе.
Снятие и установка тормозных колодок / тормозных барабанов задних колес на Mitsubishi Lancer. Тормозная система
Внимание: Отдельные детали тормозных механизмов левого и правого колеса различаются; поэтому они не являются взаимозаменяемыми. При снятии детали раскладывать так, чтобы устанавливать их на прежние места.
Снятие
Осторожно сбить пластмассовым или резиновым молотком колпачок для смазки -1-.
Затянуть ручной тормоз, ослабить крепление самоконтрящейся гайки -2-, не отворачивая ее.
Замаркировать краской положение колесного диска на ступице колеса. Благодаря этому обеспечивается повторная установка отбалансированного колеса на прежнее место.
Поднять заднюю часть автомобиля, см. п. 29.
Отпустить ручной тормоз.
Отвернуть гайку -2- и снять тормозной барабан -4- с наружным подшипником колеса -3-. Следить за тем, чтобы подшипник не выпал.
Внимание: после снятия тормозных колодок не нажимать на педаль тормоза, так как поршень выйдет из тормозного цилиндра.
Перед снятием возвратных пружин рекомендуется отметить их монтажное положение. Это облегчит последующую установку.
Автомобили выпуска с 1.84 по 5.90: отжать зажимную пружину большой отверткой, как показано на рисунке.
Отсоединить возвратные пружины подходящей отверткой или пасатижами.
Внимание: Пружина -11- (тип тормозов 2) находится под большим натяжением. Опасность несчастного случая!
Снять рычаг установки и установочный элемент.
Сильно сжать чашку пружины пасатижами и повернуть на 90°. При сжатии удерживать фиксирующий штифт с задней стороны тормозного щита.
Отсоединить нижнюю пружину от передней тормозной колодки и снять переднюю тормозную колодку.
Отклонить вниз заднюю тормозную колодку и отсоединить трос ручного тормоза от рычага ручного тормоза.
Если необходимо снимать трос ручного тормоза, отсоединить его от тормозного щита. Для этого сжать пружину плоскогубцами и вытащить стопорное кольцо с помощью отвертки.
Снять с рабочего тормозного цилиндра -5- манжету-пыльник.
Внимание: При этом не должен выходить поршень цилиндра. Проверить, сухо ли за манжетой-пыльником. При наличии влаги, заменить колесный тормозной цилиндр.
Надеть манжету-пыльник на рабочий тормозной цилиндр.
Установка
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки одновременно, даже если только одна из тормозных колодок достигла границы износа. Устанавливать тормозные колодки только одного типа. Очистить тормозной барабан и тормозной суппорт пылесосом или спиртом. Если тормозной цилиндр мокрый от тормозной жидкости, заменить цилиндр. Обеспечить легкость хода резьбы установочного устройства и слегка смазать смазкой MоS2. Расточить тормозные барабаны, имеющие царапины и канавки, при этом обрабатывать сразу оба барабана. Учитывать верхний допустимый диаметр барабана (границу износа), см. п. 18.17.
Переставить рычаг ручного тормоза со старой на новую тормозную колодку.
Для этого раздать стопорную шайбу и снять упорную шайбу.
Измерить диаметр тормозного барабана не менее, чем в 2-х местах. При достижении границы износа или при очень неравномерной выработке заменить левые и правые тормозные барабаны и тормозные колодки.
Проверить совместимость формы тормозного барабана и тормозных колодок. Для этого покрыть слоем мела внутреннюю поверхность тормозного барабана и потереть по ней тормозной колодкой. Если контактная поверхность очень неравномерна, заменить тормозную колодку.
Очистить места контактирования между тормозными колодками и тормозным щитом, тормозными колодками и фиксирующими штифтами, а также заднюю поверхность поршня, и, перед установкой тормозных колодок, покрыть тонким слоем жаропрочной смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой.
Резьбу и места контактирования установочного элемента также слегка смазать. Внимание: Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и тормозные накладки.
Поставить рычаг ручного тормоза и , как показано на рисунке, установить упорную шайбу.
С помощью пасатижей установить стопорную шайбу.
Смазать высокотемпературной пастой резьбовую часть и внутреннюю поверхность муфты. Может оыть применена тормозная паста SAE J310 NLGI Nr.1.
Если снимался, подсоединить трос ручного тормоза к направляющей тормозного щита. Для этого плоскогубцами натянуть пружину и вставить стопорное кольцо.
Подсоединить трос ручного тормоза к рычагу ручного тормоза.
Поставить тормозную колодку и закрепить ее фиксирующими штифтами, чашками и пружинами. При этом придерживать фиксирующие штифты сзади и одновременно нажать плоскогубцами на чашку пружины и зафиксировать ее, повернув на 90°.
Вставить возвратные пружины в тормозные колодки с помощью щипцов для тормозных пружин.
Внимание: Обращать внимание на правильное положение возвратных пружин, см. рисунки.
Проверить функционирование устройства автоматической установки. Для этого двигать вперед и назад рычаг ручного тормоза на задней тормозной колодке. При этом установочный винт должен поворачиваться. Если установочный винт не поворачивается, как правило, причина лежит в неправильном монтаже тормозных колодок, повторить установку.
С помощью отвертки повернуть установочный валик до положения наименьшей выставляемой длины.
Поворотом установочного винта отрегулировать наружный диаметр тормозных колодок на требуемое значение.
Внимание: Рычаг ручного тормоза должен быть освобожден. Когда рычаг натянут тросом ручного тормоза, автоматическая установка тормозных колодок не функционирует.
Надеть тормозной барабан.
Нанести на внутреннюю обойму наружного подшипника смазку для подшипников.
Вставить подшипник ступицы и навернуть, не затягивая, новую гайку ступицы.
Поставить колеса в соответствии с маркировкой, ввернуть гайки колес. Опустить автомобиль и затянуть гайки перекрестно. Усилие затяжки см. п. 19.4.
Затянуть гайку ступицы на стоящем на земле автомобиле.
Заполнить колпачок для смазки смазкой для подшипников и установить его.
Путем многократного нажатия на педаль тормоза произвести основную установку зазора в тормозах задних колес. При этом до достижения установки зазора слышны щелчки в тормозах.
Отрегулировать ручной тормоз.
На дороге, при отсутствии транспортных средств, произвести пробные торможения на средней скорости.