Какое автомобильное зарядное устройство лучше

Как выбрать автомобильное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство для смартфона позволяет заряжать гаджеты прямо в дороге. Оно может сделать вашу поездку более комфортной и удобной. Разберемся, как выбрать подходящее автомобильное ЗУ и какие нюансы стоит при этом учесть.

Сегодня большинство автомагнитол снабжены USB-портом. Почему бы не использовать для зарядки его? Дело в том, что порт автомагнитолы обычно не рассчитан на зарядку мобильных устройств. В лучшем случае он выдаст 500 мА — именно столько предусмотрено спецификацией USB 2.0. А зачастую и того меньше. Для работы «флешки» хватает 100-150 мА, так зачем давать больше? Так что от порта магнитолы смартфон практически не заряжается — даже с выключенным экраном. Если же смартфон включен и работает (например, на нем запущен навигатор), то потреблять он будет намного больше, чем получает от магнитолы.

Для зарядки смартфона лучше использовать отдельное устройство. Брать первое попавшееся не стоит: разные смартфоны используют различные протоколы быстрой зарядки. Для начала нужно разобраться в характеристиках автомобильных ЗУ, а потом выбрать более подходящее.

Характеристики автомобильных зарядных устройств

Быстрая зарядка

Быстрая зарядка сегодня есть практически на всех современных смартфонах. Не хотите ждать несколько часов, пока телефон зарядится, выбирайте ЗУ с быстрой зарядкой. Учтите, что стандартов быстрой зарядки существует несколько. Не все они совместимы друг с другом.

Стандарты быстрой зарядки

Обычный USB плохо подходит для зарядки. Напряжение на нем всего 5 В, а для передачи большой мощности приходится сильно повышать ток. Контакты разъемов USB рассчитаны максимум на 2-3 А, что дает мощность до 15 Вт. Этого современным гаджетам мало. Именно поэтому были разработаны протоколы быстрой зарядки. Они позволяют поднять напряжение на разъеме USB до 20 В, увеличивая максимальную мощность в разы. Подробнее о видах и особенностях разных протоколов быстрой зарядки можно прочитать в этой статье.

Перед покупкой уточните, какой стандарт быстрой зарядки поддерживается вашим смартфоном.

Apple PD — стандарт быстрой зарядки фирмы Apple. Подходит для iPhone, начиная с восьмого.
USB Battery Charging — устаревший стандарт быстрой зарядки. Позволяет поднять ток заряда до 1,5 А. Подходит для многих смартфонов, но скорость зарядки будет ниже, чем у современных стандартов.
HUAWEI Fast Charge и HUAWEI Super Charge — стандарты HUAWEI, используются на устройствах HUAWEI и HONOR. Стандарт частично совместим с Quick Charge 2.0. Зарядным устройством, поддерживающим Quick Charge, эти смартфоны тоже можно заряжать.
MediaTek Pump Express — стандарт фирмы MediaTek. Быстрая зарядка Pump Express работает на устройствах с чипом MediaTek. Во многих недорогих смартфонах (например, Doogee, Oukitel, Blackview) используется SoC именно этого производителя. Для их быстрой зарядки можно использовать ЗУ с поддержкой протокола Pump Express.
Samsung Adaptive Fast Charging — протокол быстрой зарядки от Samsung.

Существуют универсальные стандарты быстрой зарядки, работающие с большинством современных смартфонов.

Power Delivery — стандарт консорциума USB. Поддерживается большинством современных смартфонов: Apple, ASUS, Google, LG, Motorola, Nokia, realme, Samsung, Sony, Xiaomi.
Quick Charge — стандарт компании Qualcomm. Поддерживается устройствами, собранными на базе чипсетов Snapdragon, начиная с 2013 года. Это ASUS, HTC, LG, Samsung, Sony, Vivo, Redmi, Xiaomi, ZTE. Многие смартфоны поддерживают как Power Delivery, так и Quick Charge. Начиная с версии 4.0, Quick Charge полностью совместим с Power Delivery.

Максимальный выходной ток, максимальное выходное напряжение, выходная мощность

Эти три параметра тесно связаны друг с другом. Чем выше ток и/или напряжение, тем выше мощность.

Чем выше мощность зарядного устройства, тем быстрее идет зарядка. Главное условие: и ЗУ, и заряжаемый гаджет должны поддерживать одинаковый протокол быстрой зарядки.

ЗУ без поддержки протоколов быстрой зарядки сразу выдает на разъем максимальный ток. Бояться за гаджет не стоит — его контроллер зарядки ограничивает ток. «Лишнего» он не возьмет. Если же максимальный ток ЗУ меньше, чем может взять гаджет, зарядка пойдет медленнее.

Выходное напряжение ЗУ без поддержки быстрой зарядки всегда составляет 5В.

Если ЗУ и заряжаемый гаджет поддерживают одинаковый стандарт быстрой зарядки, ток и напряжение можно увеличить по запросу с гаджета. Максимальные значения зависят как от зарядного устройства, так и от гаджета. Поэтому перед покупкой ЗУ проверьте параметры зарядки вашего смартфона. Обычно для этого достаточно взглянуть на корпус оригинального ЗУ. Если «родная» зарядка выдает максимум 10 В при 2,25 А, нет смысла брать ЗУ с максимальным выходным напряжением до 20 В. Но все же лучше уточнить возможности смартфона на сайте производителя. Иногда в комплекте с телефоном идет недорогая маломощная зарядка. При этом сам смартфон может заряжаться и от более мощного ЗУ.

Если ЗУ и гаджет поддерживают разные стандарты быстрой зарядки, все сложнее. Хорошо, если стандарты совместимы. Тогда телефон просто будет чуть медленнее заряжаться. Если стандарты несовместимы, зарядка будет медленной (как от обычного порта USB). А может, и вовсе не начнется.

Разъем на блоке ЗУ

При использовании быстрой зарядки стоит использовать оригинальные USB-кабели (либо аналоги от проверенных производителей). Современный USB-кабель — не просто кусок провода. В кабелях c разными разъемами (USB Type-A и USB Type-C) установлены перемычки, соответствующие максимальному току зарядки. В кабелях с разъемами USB Type-C на обоих концах устанавливаются микросхемы eMarker.

Использование для зарядки «случайных» кабелей может привести к неприятным последствиям. Смартфон может не заряжаться, зарядка может идти медленнее, а в худшем случае вообще произойдет поломка.

Поэтому перед покупкой зарядки посмотрите, какие разъемы используются на оригинальном кабеле. Если со стороны ЗУ — USB Type-A, на покупаемой зарядке должен быть такой же.

Существуют зарядные устройства с разъемами обеих видов — и Type-C, и Type-A. Они универсальны. Пока еще очень много гаджетов использует для зарядки USB Type-A. ЗУ с разными разъемами позволит зарядить любое устройство без использования переходников.

Кабель в комплекте, с одной стороны, штука удобная. Не нужно таскать с собой единственный кабель зарядки, а потом вспоминать, где вы его оставили. Однако с некачественным кабелем легко сломать гаджет или ЗУ. Здесь все тот же совет: покупайте товары проверенных производителей.

Если вы все же решили купить ЗУ с кабелем в комплекте, обратите внимание на его длину. Чем кабель длиннее, чем тоньше его жилы, тем больше у него сопротивление. Высокое сопротивление ведет к высоким потерям напряжения. Длинным тонким кабелем заряжать смартфон вы будете дольше. К дорогим фирменным зарядкам это не относится — к ним в комплекте идут кабели с приличным сечением жил.

Варианты выбора автомобильных зарядных устройств

Если вы не хотите тратить время, выбирайте среди моделей с быстрой зарядкой. Убедитесь, что выбранная зарядка поддерживает тот же стандарт быстрой зарядки, что и смартфон.

Если вы хотите держать на зарядке больше одного гаджета, обратите внимание на зарядные устройства с несколькими портами USB.

Зарядный кабель вашего смартфона имеет разъемы Type-C на обеих концах? Берите ЗУ с разъемами обеих видов — это позволит без проблем заряжать и старые гаджеты с кабелем Type-A.

Если ЗУ приобретается для подключения гаджета, не поддерживающего быструю зарядку, обратите внимание на модели с высоким максимальным током. Они позволят ускорить зарядку даже без использования «умных» протоколов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Как и какое выбрать ЗУ для автомобильного АКБ.

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в холодный пуск, когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается недозаряд вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в три месяца (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные. Если сурьмянистые, это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем кальциевый многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В. А это уже как понимаете совершенно другие ЗУ!

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
— Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
— Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
— Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
— Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом щадящем режиме, это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

ИМПУЛЬСНОЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
Сейчас существует всего два типа Зарядных устройств:
1) Трансформаторное
2) Импульсное
Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на трасформаторах. Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

СМОТРИМ НА СВОЙ АККУМУЛЯТОР
Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас кальциевый или тем более GEL – AGM батареи ЗУ должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например сурьмянистый вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

ЗАРЯДНОЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

1) Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
2) Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью дохлым АКБ.

Многие могут подумать что обычное ЗУ, также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

АВТОМАТ, НЕ АВТОМАТ
Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу руками контролировать от и до. Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых автоматов (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он автоматом должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные ЗУ сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые качели — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые автоматы по умолчанию на это не способны.

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКБ
Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать приговор, так же полезная функция.

ЗАМЕР И КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ БАТАРЕИ
Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ:

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

— 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

— Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат.

— Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже.

— Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных ЗУ будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт.

— Наличие режима десульфатации.

-Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа ОРИОН ВЫМПЕЛ, AirLine и т.д. (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.

ВСЕМ СПАСИБО, И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Комментарии 39

Спасибо. Про повышенное напряжение заряда (не стандартно +10% напряжения аккумулятора) у "кальциевых" аккумуляторов не знал. Остальное вроде как ещё в армии вбили 🙂
Потёпал на Алишечку искать.
Особи, не способные что то реально добавить но обвиняющие в … есть на всех форумах. Пустое. 😀

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

это старый миф, появившийся из-за не верного перевода инструкции)))

Полезная статья конечно, но исправьте пару опечаток:
"заряжаются током выше 16В"
"рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В"
— в Вольтах измеряется напряжение.

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

Откуда взято про "щадящий заряд"? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

Стандартная зарядка аккумуляторной батареи производится из расчета 10 % от емкости батареи (например АКБ 6-ст55 А/ч заряжается током 4,5÷5 А).
В других случаях использовать токи согласно инструкции по эксплуатации АКБ.
В экстренных случаях возможна зарядка АКБ повышенным током, что существенно сокращает время готовности «разряженной» батареи к использованию на автомобиле. Однако, следует помнить, ускоренная зарядка снижает срок службы АКБ.

Мы дожили до того, что уже инструкции пишут часто не ясно кто и не ясно для кого.
Критическое мышление уже не модно. Интернет полон экспертами, которые передают слухи как знание, добив отсебятины.
"Хер стеклянный, в руки не брать" во избежание.стандартная инструкция. Для дебилов. И правильно жеж. Чего его в руках то крутить.
10% используют при зарядке для тестирования емкости по ГОСТу. Там еще вагон и тележка условий если что.
В практике такой же ток используется если нет контроля по напряжению. Вернее он есть, но человеком, без автоматики. Чтоб не продолбать взлет напряжения, что током 1С сотворить элементарно.
Авто Ваше, кстати, заряжает с контролем по напряжению. С максимально доступным током, какой идёт от генератора на текущих оборотах минус текущие потребители. И там запросто может быть 80а при 60ач штатной батарее. Производители авто клали на публичные инструкции производителей аккумуляторов и всеми силами стараются убить батарею))))
(На самом деле убивают, но не током, а всякой экологической херней типа стартстопов и эко-режимами, которые недозаряжабт батарею)

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Откуда взято про "щадящий заряд"? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

Совсем недавно прочел в заводской инструкции на какое-то зарядное устройство. Там прямо написано, что заряжать током больше 10% от емкости аккумулятора допускается в экстренных случаях, так как снижается ресурс АКБ.
Смысла не вижу так делать если время позволяет.
Вообще у всех зарядников свои особенности.
У меня несколько зарядников, так получилось.
Раньше всегда заряжал заряжал микропроцессорным зарядником с фиксированными настройками. Макс. U 14,4 В и максимальный I 3,8а, по достижении определенной степени зарядки аппарата прекращал зарядку и переходил в буферный режим, потом дозаряжал Вымпелом-57 до более высокого напряжения (15-15,5 В). Но недавно столкнулся с тем, что Вымпел показал "зарядка окончена", я от нечего делать подключил к маленькому заряднику и тут он стал заряжать дальше хотя, как я писал раньше, у него напряжение 14,4В.
Есть у меня еще и недорогой трансформаторный GT-PC8B, купил до Вымпела только ради того, что он заряжает до 16 В. Написано что якобы "автоматическое зарядное устройство", на лицевой панели только клавиши "вкл-выкл" и "6-12", а также амперметр без шкалы, в принципе примитивная есть, но без цифр. После того как убедился что работает не удержался и разобрал посмотреть что там есть. Оказалось, что кроме трансформатора и модуля диодного моста вообще ничего нет. Ни одной радиодетали, СОВСЕМ. Между тем работает и неплохо.
Пару раз использовал как пуско-зярядное устройство, хотя нигде не написано что можно. Подключил на 10 минут к разряженному АКБ прямо на авто без его отключения, потом, не отключая ЗУ, завел с первой попытки. Нужно было срочно ехать, хотел самым дешевым зарядным пожертвовать на случай "если что", но он не только выдержал, но и до сих пор работает, Максимальный ток 8А по инструкции у него.
Так что, господа-товарищи, зарядить АКБ можно любым зарядником.
Как говорится из точки А в точку Б доехать можно и на Запорожце и на Мерсе.
Если деньги есть, то можете зарядное и за 20 тысяч купить и за 1000, в большинстве случаев (если исправный АКБ) разницу не заметите.
Обожаемый многими "Вымпел-57" кстати требует хотя-бы минимальной доработки. Я ограничился заменой встроенного вентилятора на большего диаметра и более тихий. Заводской вообще практически не охлаждает. В интернете много фото сгоревших по этой причине разных моделей Вымпелов. Сетевой провод тоже слишком короткий, надо как то тоже заменить, пока пользуюсь удлинителем. Сдерживает то, что новый кабель не будет помещаться в задний отсек. Вообще Вымпелы больше для радиолюбителей и прочих любителей что-то доделать. То, что Вымпел-57 дорабатывают до Бережок V1 само по себе о многом говорит. У меня хоть первое образование техническое, но всё же я считаю, что потребитель вправе за свои деньги покупать уже готовое устройство.
Кому нужно зарядное простое и надежное (может быть даже надежнее) как утюг фото прилагаю (не реклама). Чем проще устройство и надежнее его отдельные детали, тем оно надежнее в целом. Как ни странно несмотря на полное отсутствие всякой автоматики и высокое напряжение зарядки ни один аккумулятор у меня не закипел, только небольшое выделение газов из электролита. Единственно нужно не проморгать момент когда после снижения тока, что говорит о почти полной зарядке АКБ, ток будет увеличиваться обратно. Вот тут надо выключать из сети, так как начинается электролиз.

Вообще при выборе любого зарядного устройства необходимо иметь ввиду, что оно не для чуда, а для обслуживания аккумулятора. Если Вы его угробили, то ЗУ в большинстве случаев лишь продлит его агонию. Заряжать надо не менее 2х раз в год, даже если АКБ новый. Если АКБ угробили, то никакой Wi-Fi как у Кулон-912 Вам не поможет. Законы физики не обманешь.

Лучшие пуско-зарядные устройства для автомобиля: 7 вариантов

Оптимальный по набору функций с учетом стоимости — Carku Pro-60. Бюджетный с компрессором — Fortluft JS002.

Один из самых капризных элементов автомобиля — бортовой аккумулятор. Разрядить его могут невыключенные фары, неисправная электропроводка, спутниковая сигнализация или другие устройства, потребляющие много энергии. Особенно быстро батарея разряжается зимой, в сильный мороз. В таком случае завести машину и подзарядить бортовой аккумулятор поможет внешнее пуско-зарядное устройство — ПЗУ.

Я изучил рынок пуско-зарядных устройств и выбрал семь лучших вариантов под любой бюджет. Все модели, кроме одной, помещаются на ладони — их удобно носить с собой. Оставлять такие устройства в салоне автомобиля зимой нельзя: встроенный аккумулятор быстро выйдет из строя. Расскажу, на какие еще параметры стоит ориентироваться при выборе.

Xiaomi 70mai Jump Starter Max

Пуско-зарядное устройство с номинальным пусковым током 450 А и емкостью аккумулятора 18 000 мА·ч

Fortluft JS002

Бюджетная модель со встроенным автомобильным компрессором

Carku Pro-60

ПЗУ с высокими показателями по всем характеристикам

Garwin Pro GE-PB3000

Пусковое устройство с общей емкостью батареи 44 000 мА·ч

Критерии отбора пуско-зарядных устройств

Пусковой ток. В большинстве случаев в качестве максимального производители указывают пиковый ток. Это предельный ток, который устройство способно обеспечить кратковременно, не дольше чем полсекунды, и после этого не разрушиться. Ориентироваться на него нельзя: в таком режиме напряжение просаживается примерно до 5 В, а этого мало для запуска двигателя. На самом деле важен другой показатель — номинальный пусковой ток, который устройство может поддерживать 3—5 секунд при напряжении не менее 10 В. Если производитель не указал этот параметр, его легко вычислить: номинальный пусковой ток примерно в два раза меньше пикового.

Для запуска бензинового мотора объемом 1,5—2 л в теплую погоду нужен ток 200—300 А , в холодную — 400—600 А. Для дизельных моторов эти показатели выше: от 400 А летом и до 700—800 А морозной зимой. Чем больше объем двигателя и чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше должен быть пусковой ток.

В этой статье мы рассматривали пуско-зарядные устройства с номинальным током не менее 300 А.

Обложка статьи

Выходное напряжение. Номинальное выходное напряжение пуско-зарядного устройства должно соответствовать напряжению бортового аккумулятора: 6 В — для мопеда, 12 В — для легкового автомобиля, 24 В — для грузового транспорта, автобусов и спецтехники. В продаже кроме моделей на 12 и 24 В есть универсальные устройства с возможностью переключать напряжение.

В нашу подборку вошли пуско-зарядные устройства с выходным напряжением 12 В.

Емкость. Производители чаще всего указывают ее в мА·ч или А·ч

Чем выше емкость аккумулятора пуско-зарядного устройства, тем больше циклов запуска можно провести на одном заряде. Для автомобилей с бортовой сетью напряжением 12 В имеет смысл рассматривать ПЗУ емкостью не менее 10 000 мА·ч .

Емкость моделей, которые мы подобрали, — от 10 000 до 44 000 мА·ч.

Системы защиты. Чтобы пусковые устройства не разрушались и не выходили из строя, в них встраивают системы защиты от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки, перегрева и неправильного подключения с обратной полярностью.

Все устройства, которые мы рассмотрели, защищены от перезаряда и перегрева.

Мобильность. Пуско-зарядные устройства делят на автономные — со встроенным аккумулятором, сетевые, которые работают от сети, и универсальные.

Сетевые устройства могут заряжать автомобильные аккумуляторы и запускать двигатель неограниченное число раз. Из названия понятно, что их необходимо подключать к сети. По этой причине их чаще всего используют в гаражах, на СТО и в частных домах.

Преимущества автономных ПЗУ — небольшие размеры и автономная работа. Такие устройства удобны в большинстве случаев, когда нет возможности подключиться к сети — например, возле многоквартирного дома или на природе. По виду они напоминают внешние батареи для смартфонов, но отличаются способностью выдавать высокие токи.

Основная задача автономного ПЗУ — запуск двигателя, сетевого — запуск двигателя и подзарядка аккумулятора. В универсальных устройствах есть и сетевое питание, и аккумулятор.

Обложка статьи

Отдельная группа — устройства, в которых вместо аккумуляторов установлены суперконденсаторы. Они не могут долго хранить заряд и разряжаются за два-три дня. Но и зарядить их можно всего за пару минут прямо перед использованием. Единственная функция таких устройств — запуск двигателя.

Все модели из нашей подборки автономные, и все, кроме одной, — компактные.

Переходники и разъемы. В комплекте с автономными моделями кроме зажимов-крокодилов для клемм бортового аккумулятора обычно поставляют кабели или переходники для смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой цифровой техники. В корпусе некоторых моделей может быть несколько выходов USB. Заряжаются пуско-зарядные устройства от бытовой сети 220 В или автомобильной сети 12 В через прикуриватель.

Дополнительные функции. Призваны повысить удобство использования пуско-зарядного устройства. Например, во многих ПЗУ есть светодиодный фонарь, чтобы ночью было легче подключать устройство к автомобилю, а в некоторых — встроенный автомобильный компрессор.