Как это устроено? Разбираем масляный фильтр WEEN 140-1004
Ну вот и в Москве наступила настоящая зима и в город пришли 10-балльные пробки. Значит пришло время сидеть дома, готовиться к Новому году и писать в бортжурнал.
Масляный фильтр двигателя, один из немногих расходных материалов, качество которых невозможно определить по внешнему виду. Однако учитывая важную роль масляного фильтра в системе смазки, подходить к его выбору следует очень ответственно. В лучшем случае некачественный масляный фильтр просто не будет фильтровать масло, направляя поток через открытый перепускной клапан. В худшем случае масляный фильтр может стать причиной вытекания масла из-за нарушения герметичности корпуса или уплотнения, с негативными последствиями для двигателя.
Недавно, компания WEEN которая ведет блог на этом ресурсе, предоставила на тест масляный фильтр, являющийся аналогом оригинальных масляных фильтров Hyundai/Kia 26300-35503, 26300-35504 и 26300-35505, которые применяются на двигателях с четырехлитровым поддоном картера. Обзор данного фильтра будет интересен тем, кто по разным причинам предпочитает устанавливать на свои автомобили недорогие аналоги расходников и запчастей.
Можно было использовать фильтр по предназначению, но это не дало бы никакой информации о качестве материалов и сборки фильтра, а также о том, как он работал, выполняя функцию фильтрации масла.
Было решено масляный фильтр разобрать и посмотреть на то, что обычно скрыто от глаз потребителя. Десять минут времени и гравёр расставили все точки над «i». Те, кто не интересуется анатомией масляных фильтров и кому вообще не интересно, что у фильтров внутри, дальше могут не читать.
Масляные фильтры WEEN поставляются в коробках из картона средней плотности с качественной полиграфией. Крышка коробки заклеена защитным стикером с номером фильтра, списком применимых моделей и страной производства. Мне попался фильтр, произведенный в Израиле.
Корпус фильтра идеально окрашен в темно-серый цвет и имеет минимум дополнительной информации. Надписи четкие и хорошо читаются. Дно фильтра защищено полиэтиленом для предотвращения попадания внутрь пыли и мусора. Присоединительная резьба нарезана аккуратно, равномерно и без заусенец. Уплотнительное кольцо квадратного сечения, изготовлено из достаточно жесткой резины и надежно держится в пазу.
Корпус фильтра сделан из толстого металла и с усилием прожимается пальцами. Внутренняя поверхность корпуса чистая, без краски, ржавчины и мусора. Для прижима фильтрующей катушки используется пружина, вместо прижимной пластины низкого профиля, которая применяется в более дорогих фильтрах и позволяет увеличить фильтрующую поверхность.
Жесткий антидренажный клапан хорошо держит форму, но изготовлен из резины, которая в отличие от силиконового клапана, может затвердеть на морозе. Для наших двигателей это не имеет никакого значения, а вот тем, у кого масляный фильтр устанавливается не вверх дном, стоит задуматься.
Фильтрующая катушка собрана очень аккуратно. Фильтровальный материал уложен ровными складками, фиксирующий герметик крепкий и не имеет подтеков. Качество сборки катушки выше всяких похвал. Перепускной клапан не заедает, плотно прилегает к плоскости катушки и открывается при давлении около 1 bar, которое является стандартным для корейских двигателей. Фильтровальный материал средней плотности, волокнистый и однородный на просвет. Однако площадь материала почти на 20% меньше, чем у оригинального фильтра.
Плюсы:
— низкая цена,
— отсутствие подделок,
— хорошее качество сборки,
— продуманная конструкция.
Минусы:
— жесткий антидренажный клапан,
— немного уменьшенная площадь фильтровального материала.
Выводы: хороший бюджетный фильтр для тех, кто хочет сэкономить на техническом обслуживании автомобиля и не рисковать, покупая «кота в мешке». В некоторых деталях уступает по качеству оригинальным фильтрам и фильтрам MANN, но не имеет подделок и более доступный по цене.
Как разобрать масляный фильтр
Двигатель любого авто состоит из различных металлических деталей, которые соприкасаются друг с другом, вызывая трение. Оно способствует нагреву мотора и может вывести его из строя. Для решения этой проблемы применяют масло в качестве смазки, заливая его в двигатель, посредством чего трение автодеталей становится значительно меньше. Но с течением времени металлочастички и грязь портят и засоряют смазочное вещество, а значит, засоряется и сам мотор. Чтобы продлить «жизнь» смазочного материала и не прибегать к регулярной его замене, необходим масляный фильтр.
Схема центробежного масляного фильтра
Схема масляного фильтра:
- Корпусная коробка.
- Отверстия. Сквозь них масло впускается внутрь и выпускается из фильтра. Через отверстия небольшого размера, которые видны по краям, масло свободно перемещается в контейнер. Резьбовое отверстие, находящееся по центру фильтра – для его прикрепления к автодвигателю и вытекания масла.
- Противодренажный клапан. Имеет резиновую крышку, должен перекрывать резьбовое отверстие большого размера, чтобы масло не сливалось назад в фильтр, когда двигатель выключен.
- Пружина, функционирующая совместно с противодренажным клапаном. Надавливает на клапан для исключения возможности вытекания масла, когда не работает мотор. Сегодня многие фирмы-производители делают не классическую пружину, а пластинчатую – занимающую меньшее место.
- Фильтрующий элемент. Обычно он сделан из синтетических материалов, а также микроскопических целлюлозных волокон, имеет большое количество пор мелкого диаметра. Во многих моделях применяются полиэфир и стекло, повышающие срок службы и эффективность фильтрации. Если материал насыщен смолой, это способствует дополнительной его жесткости и прочности. Почти во всех фильтрах имеют складки для увеличения общей площади поверхности материала фильтрации.
- Центральная трубка из стали. Это остов всей детали, ответственный за процесс возврата в двигатель масла, уже прошедшего фильтрацию.
- Предохранительный клапан. Располагается напротив резьбового отверстия, с противоположной стороны фильтра. Если давление внутри чрезмерно повышается, это может повредить элементы фильтра (его внутренней части). Чтобы этого не случалось, предохранительный клапан открывается и происходит стабилизация давления.
- Крышка фильтра, оснащенная уплотнительным кольцом. Герметизирует конструкцию и обеспечивает ее законченность.
По этому принципу устроена схема масляного фильтра ВАЗ и большинства других марок современных автомобилей.
Схема работы масляного фильтра
Масляный насос осуществляет прогон масла через фильтр, «подготавливая» его к попаданию в двигатель. Сначала смазочное вещество в неочищенном виде направляется на фильтрующий элемент, в нем большая часть загрязнений оседает или остается снаружи.
В масляном фильтре две фильтрующих мембраны: первичная и вторичная. Первичная осаждает частицы загрязнений крупных размеров (больше 20 мкм), вторичная способны улавливать и элементы меньших размеров (от 5 мкм).
В двигатель масло обратно попадает через центральное отверстие.
Со временем фильтр все сильнее загрязняется, а по прошествии определенного периода времени степень загрязненности совсем не позволяет ему производить необходимую очистку масла – фильтр требуется заменить.
Разборка масляного фильтра
Чтобы постараться увеличить жизнь двигателя своего авто, надо регулярно осуществлять замену масляного фильтра (2 раза в год – рекомендуемая регулярность замены). Для этого потребуется:
- Слить использованное масло (делать это лучше при теплом двигателе, можно сразу после поездки): поднять капот, открутить масляный колпачок, который находится в верхней части двигателя (потом в него надо будет заливать новое автомасло) – это ускорит стекание старого смазочного материала.
- Найти масляный поддон — картер (устроен под авто, близко к двигателю) и открутить болт на нем. Под заглушкой разместить емкость для сбора масла. Минуты через три-четыре масло стечет, после чего закрутить ключом болт обратно.
- Найти масляный фильтр (он может располагаться спереди, сбоку от двигателя или сзади). Искать надо 10-15-сантиметровый цилиндр, обычно белого, синего или черного цвета,
- Снять фильтр. Использовать перчатки (так как фильтр скользкий), а также целлофановый пакет, чтобы обернуть фильтр (из него может разлиться много масла).
- Убедиться, что с фильтром удалили и прокладку из резины (если она останется, новый установленный фильтр будет работать не так, как положено).
- Установить новый фильтр.Перед этим уплотнительное кольцо смазать новым маслом.
- В завершение – залить новое масло, закрутить масляный колпачок, запустить двигатель и дождаться, пока не стабилизируется давление в фильтре.
- Провести проверку на утечку масла, если она есть, это значит, что установка фильтра выполнена неправильно.
Старую фильтрующую деталь и использованное масло следует по окончании проведения процедуры замены утилизировать в специально предназначенных для этого пунктах.
АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU
Масляный фильтр как разобрать: Разборка масляных фильтров и мойка
17 мая, 2022 by admin
Замена масляного фильтра — Как поменять масляный фильтр своими руками
Замена масляного фильтра — несложная операция, которую большинство автовладельцев могут выполнить своими силами. Было бы желание и минимальные слесарные навыки. Но эта простая работа требует специального инструмента или знаний особых, народных способов. Об этом сегодня и поговорим. Но сначала расскажем, зачем нужен масляный фильтр, почему и как часто его нужно менять.
Как работает фильтр
В системе смазки автомобильного двигателя под давлением циркулирует моторное масло. Оно не только смазывает пары трения, но и участвует в охлаждении нагретых деталей мотора, и очищает его внутренние поверхности от отложений. В процессе работы масло загрязняется продуктами износа и частицами отложений. Вот их то и улавливает масляный фильтр. Со временем бумажный фильтрующий элемент собирает на себя большое количество грязи и масло через него прокачивается всем хуже и хуже. Чтобы мотор не остался без смазки, в конструкции предусмотрен перепускной клапан. Когда фильтр забивается грязью, клапан отправляет масло в его обход. В пары трения начинает попадать нефильтрованное масло, что не лучшим образом сказывается на ресурсе двигателя. Поэтому моторное масло и масляный фильтр необходимо регулярно менять.
Как часто менять масляный фильтр
Замена масляного фильтра производится одновременно со сменой масла в двигателе. Периодичность этих операций указана в инструкции по эксплуатации авто. Обычно интервал замены составляет 10…15 тысяч километров. В тяжелых условиях эксплуатации масло и фильтр рекомендуется менять несколько раньше.
Что можно считать тяжелыми условиями? Это эксплуатация машины в городе, с частыми остановками, многочисленные холодные пуски мотора, высокая запыленность воздуха, жаркий климат. В таких случаях интервал между заменами масла лучше сократить на треть.
Какие бывают фильтры
В современных автомобилях применяются фильтры двух основных типов: со сменными картриджами и неразборные, в металлическом корпусе. Замена фильтра первого типа обычно не вызывает затруднений. Нужно открутить крышку корпуса фильтра и поменять старый фильтрующий элемент на новый. Для этого понадобится ключ нужного размера и подходящей конфигурации. А вот снятие неразборного фильтра не всегда дается легко. Придется покупать специальные приспособления или использовать подручные средства.
Как снять масляный фильтр своими руками
Прежде чем приступать к работе, посмотрите, где расположен фильтр и насколько удобен к нему доступ. В некоторых автомобилях подобраться к нему крайне сложно. В таком случае замену лучше доверить профессионалам. В подавляющем большинстве авто добраться до фильтра несложно. Возможно, придется снимать пластиковую крышку мотора или защиту картера. Для этого подготовьте необходимый инструмент.
Старое масло слито, можно откручивать фильтр. Каким образом будем это делать?
-
Используем съемник
Самый удобный и простой способ — использовать съемник. С его помощью даже прикипевший фильтр легко откручивается. Устройство представляет из себя петлю из металлической ленты, закрепленную на рычаге. Накидываем петлю на корпус, затягиваем, нажав на рычаг, и откручиваем фильтр, прилагая усилие к рычагу.
По такому же принципу работают цепные съемники. Есть устройства в виде клещей, съемники «крабы» и другие типы инструмента.
А если такого устройства под рукой нет. Как снять масляный фильтр без съемника?
Торцевая часть корпуса фильтра обычно выполнена в виде многогранника. Это сделано для использования ключа, который представляет собой торцевую головку большого диаметра. Ключ одевается на корпус, и фильтр откручивается с помощью подходящего воротка. Легкий и простой способ, но дорогой. Специальный инструмент стоит недешево.
Расскажем, как производится замена масляного фильтра без ключа.
Для начала попробуем открутить фильтр руками. Одеваем перчатки, протираем корпус фильтра от загрязнений и пытаемся его открутить. Не получается? Руки скользят по гладкому металлу? В этом случае берем наждачную бумагу, оборачиваем ей корпус и повторяем попытку. Порой такой способ помогает. Но если фильтр прикипел и рукам, даже самым сильным, не поддается, придется снимать штаны.
Точнее не штаны, а только брючный ремень. Пропускаем свободный конец ремня через пряжку, получившуюся петлю накидываем на фильтр и тянем за конец ремня в сторону откручивания резьбы. То есть против часовой стрелки. Чтобы петля не скользила, можно подложить под нее наждачную бумагу. Достаточно стронуть непокорный фильтр с места — дальше его легко удалить руками. Этот способ помогает в большинстве случаев.
Напоследок расскажем о методе варварском, но почти стопроцентно надежном. Ему поддаются самые безнадежные фильтры. Берем большую отвертку и молоток. Пробиваем корпус фильтра отверткой по диаметру насквозь. Используя рукоятку отвертки как ворот, откручиваем фильтр. Не получается — используем подходящий обрезок трубы в качестве удлинителя. Способ грубый, но действенный! Главное не перестараться и не разорвать корпус фильтра.
Что дальше?
Тем или иным способом старый масляный фильтр удалили, что дальше? Проверяем посадочное место: оно должно быть чистым, без остатков старой прокладки, песка и прочих загрязнений. При необходимости аккуратно очищаем место крепления фильтра.
На новом фильтре смазываем уплотнительное резиновое кольцо тонким слоем моторного масла и закручиваем фильтр на место. Достаточно затянуть его с усилием руками. Недотянутый фильтр может пропускать масло, а то и вовсе раскрутиться от вибраций. Слишком большое усилие затяжки тоже вредно: можно повредить прокладку, да и последующий демонтаж будет непростым.
Замена масла и фильтра — дело грязное. Старайтесь не лить отработку на землю — используйте специально подготовленную емкость. Для этого вполне подойдет обрезанная пластиковая канистра. Старое масло и фильтр лучше всего сдать на утилизацию. Нередко отработку с удовольствием принимают небольшие мастерские, расположенные в гаражах или железных ангарах. Они используют ее для отопления помещений.
Заботясь об окружающей среде и о себе не забывайте — работайте в перчатках, избегайте попадания масла на кожу, используйте рабочую одежду. Моторное масло — не самое полезное для организма вещество, с рук плохо отмывается, и не отстирывается с одежды.
Разборка и сборка масляных фильтров
Для разборки корпус масляных фильтров надо установить в тиски. Вывернуть пробку 3 (см. рис. 1), вставить в отверстие металлический стержень и застопорить корпус фильтра центробежной очистки масла.
Снятие фильтра грубой очистки. Отвернуть четыре гайки крепления крышки фильтра и вынуть из корпуса пластинчатый фильтр 16 в сборе с крышкой и с прокладкой.
Разборка элемента фильтра грубой очистки производится в случае повреждения пластин или их сильного загрязнения.
Снятие частично поточного фильтра центробежной очистки масла. Отвернуть гайку 10 крепления кожуха фильтра, снять кожух 5 и уплотнительное кольцо 4 кожуха. Отвернуть гайку 11 крепления фильтра, снять пружинную и упорную шайбы, затем снять с оси 14 корпус 7 фильтра.
Чтобы снять с оси корпус 7 фильтра, необходимо, вращая гайку 9, снять крышку 8. При вращении гайка 9 тянет за собой стопорное кольцо 12, которое, упираясь в крышку 8, поднимает ее вверх. При этом крышка, скользя по уплотнительному кольну разъединяется с корпусом фильтра.
Снять верхнюю опорную шайбу шарикового подшипника, снять с оси 14 упорный шариковый подшипник 22, выпрессовать маслоотражательный и шток 23. Отогнуть стопорную шайбу при помощи отвертки, вывернуть из корпуса ось фильтра, снять стопорную шайбу. Затем снять с тисков корпус фильтров.
Если гайка 9 не требует замены, не следует снимать кольцо 12 и отъединять гайку от крышки 8. Снять два сетчатых фильтра 13 с пустотелых боковых стержней корпуса 7, снять уплотнительное кольцо 6 с основания корпуса фильтра, при помощи отвертки вывернуть жиклеры 2 из боковых отверстии пустотелых стержней корпуса фильтра.
Сборку фильтра вести в обратной последовательности. Детали должны быть тщательно очищены от грязи и промыты, резиновые уплотнительные кольца крышки и кожуха фильтра не должны иметь признаков разбухания и роговения, в противном случае их надо заменить.
В случае износа втулок оси (нижней и верхней) их надо заменить новыми. Втулки запрессовывают в корпус с натягом 0,143— 0,200 мм. После запрессовки втулок их следует обработать разверткой с диаметром, равным оси, выдержав зазор между осью и втулкой в пределах 0,03—0,09 мм.
Для обеспечения соосности внутренних отверстий втулок их необходимо обрабатывать разверткой с одной установки.
Несоосность диаметров под втулки не должна превышать 0,015 мм.
В собранном масляном фильтре при нормально затянутом сальнике оси рукоятка фильтра грубой очистки должна легко проворачиваться от руки. Момент проворачивания должен быть не более 0,4 кгм.
Перепускной клапан фильтра грубой очистки должен открываться при давлении масла 1 кГ/см 2 .
Собранный масляный фильтр необходимо испытывать па вазелиновом масле Т (ГОСТ 1840—51). При давлении масла 2,5 кГ/см* и температуре 18—20° С скорость вращения корпуса фильтра центробежной очистки масла должна быть 5000 об!мин, не менее.
Разборка полнопоточного фильтра центробежной очистки масла.
Разборку и сборку полнопоточного фильтра производят так же, как и частичнопоточного фильтра с дополнительными операциями но снятию пружины, вставки 7 (см. рис. 2) и сетчатого фильтра 6.
Перед сборкой полнопоточного фильтра детали промыть, очистить и проверить.
Собранный фильтр должен быть испытан на вазелиновом масле Т (ГОСТ 1840—51) х1ри температуре масла 18—20° С.
У собранного фильтра должен свободно (от руки) вращаться корпус 3 равномерно на своей оси без задеваний и заклинивания.
При подводе масла в канал 22 под давлением 0,3 кГ/см 2 и заглушённом канале Д корпус фильтра должен начать вращение.
При подводе масла в канал 22 под давлением 3 кГ\см 2 и сливе масла из каналов Д и Г через жиклер диаметром 2,5 мм и длиною 2 мм скорость вращения корпуса фильтра должна быть не менее 5000 об/мин.
При подводе масла в канал В с давлением 0,8 кГ\см 2 при заглушённом канале 22 перепускной клапан должен быть закрыт, а с давлением 1 кГ/см 2 клапан должен открыться; при этом масло из канала В должно перетекать в канал Г непрерывной струей.
По теме:
Запись опубликована в рубрике Разборка и сборка узлов двигателя, Техническое обслуживание. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Администрация — Навыки, процедуры, обязанности и т. д. военного персонала
Продвижение — Военный карьерный рост книги и т. д.
Аэрограф/метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота
Автомобилестроение/Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т.
Авиация — Принципы полетов, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т. д.
Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д…
Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное вооружение и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Боевая инженерная машина | и т. д…
Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота | Совокупность | Асфальт | Битумный корпус распределителя | Мосты | Ведро, Раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | дробилка | Самосвалы | Землеройные машины | Экскаваторы | и т. д…
Дайвинг — Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.
Чертежник — Основы, методы, составление проекций, эскизов и т. д.
Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Батареи | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и т. д…
Машиностроение — Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение | Армейская программа исследований прибрежных бухт | и т. д…
Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.
Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.
Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.
Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний
Военные спецификации — Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы
Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта, и т.
Основы ядра — Теории ядерной энергии, химия, физика и т.
Справочники Министерства энергетики США
Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотофильтры, копирование редактирование, написание публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота | Руководство по армейской фотографии, печати и журналистике
Религия — Основные религии мира, функции поддержки богослужений, свадьбы в часовне и т. д.
Человек три дня пытается снять масляный фильтр, живет кошмаром каждого гаечного ключа ссылки на этой странице .
Изображение: Тони Ротундо
Сказать, что первая замена масла Тони Ротундо в его недавно приобретенном Plymouth Barracuda Formula S 1965 года была катастрофой, было бы преуменьшением. Фотограф-рестлер из Сан-Франциско мучился в течение трех дней, пробуя все трюки, описанные в книге, превращая чистый оранжевый цилиндр в побитую тонкую пластину, а его волнение по поводу новой машины переросло в полное изнеможение.
Тони описал фотографию выше. «Это пластина все еще прикреплена. Телефон находится прямо перед ним, из-за чего кажется, что там много места для работы. На самом деле его нет».
Тони купил свой Plymouth Barracuda Formula S 1965 года выпуска с двигателем V8 объемом 273 кубических дюйма несколько месяцев назад в штате Вашингтон и отправил его в район залива. «Замена масла началась довольно невинно, — сказал он, когда мы начали наш разговор в Facebook Messenger, — хотя мне пришлось бежать в автомагазин, чтобы купить гаечный ключ со стальной лентой, который был достаточно большим для двигателя V8.
«Однако фильтр не поддавался, поэтому я вернулся в магазин автозапчастей и купил гаечный ключ для фильтра с резиновой лентой, и это на самом деле немного раздавило фильтр, это впервые со мной случилось. В тот момент я немного нервничал и остановился на день».
Изображение: Тони Ротундо
Изображение: Тони Ротундо
Изображение: Тони Ротундо
Изображение: Тони Ротундо
Ротундо начал небольшое исследование, просматривая видеоролики на YouTube о методах снятия масляного фильтра; распространенный трюк, который он слышал — и тот, который мне, к сожалению, приходилось применять во многих случаях — это просовывать отвертку через корпус фильтра и использовать ручку, чтобы получить усилие, чтобы повернуть канистру. В то время Ротундо думал, что это крайняя мера. «Но мало ли я знал, что это было ничто», — предвещал он.
Ротундо отправил сообщение предыдущему владельцу, чтобы спросить, есть ли хитрость во всем процессе снятия масляного фильтра. «Оказывается, он ни разу не менял масло за три года владения машиной. Он сказал, что много не ездил. Думаю, он избежал катастрофы, которая должна была развернуться для меня. Счастливчик.»
Так выглядел масляный фильтр до шитшоу. Изображение: Fram
Дела быстро пошли наперекосяк. «На каждом этапе процесса следующий шаг казался все более и более возмутительным. Я подумал: «Ну, если я вставлю отвертку через фильтр, она обязательно его снимет». Этого не произошло», — рассказал Тони. «На самом деле отвертка просто сильнее раздавила банку. Это была пустая трата времени. Я снова остановился на день и провел вечер, думая о следующем шаге».
Изображение: Тони Ротундо
Ротундо написал о своей саге в группе Facebook «The Early Valiant and Barracuda Club Group» и получил более 100 ответов от людей, которые понимали его боль. Слишком много людей в этом мире боролись с перетянутым масляным фильтром. Пытаясь уменьшить страдания людей во всем мире, я написал в 2018 году статью под названием «Хватит закручивать масляный фильтр так чертовски туго ». (В этой статье я упоминаю, что известный производитель масляных фильтров Wix рекомендует поворачивать фильтр всего на 3/4 оборота после того, как его уплотнение коснулось корпуса масляного фильтра; я обычно делаю только 1/2 оборота).
Скриншот: Facebook (Другое)
Скриншот: Facebook (Другое)
Люди на странице Facebook сочувствовали и предлагали всевозможные решения, включая снятие масляного насоса . На более старом Plymouth это не конец света, но все же представляет собой абсолютное дерьмо по сравнению с пятью секундами, которые должны были занять это задание. Однако
Ротундо не стал откручивать масляный насос. Он распылил проникающее масло там, где фильтр соприкасается с резьбой, вылил Goo Gone на основание фильтра (предположительно, чтобы попытаться смягчить прокладку, которая могла прилипнуть) и нагрел. Следующим шагом было выломать ударный молоток, а затем снять части его машины, чтобы получить больше места для ударов.
«Люди [в группе Facebook] говорили о том, что нужно стучать по нему молотком, так что я даже принес устройство для массажа мышц, чтобы по-настоящему стучать по нему несколько раз. (Само собой разумеется, там очень мало места для работы. Я искал детали, которые можно было бы снять и убрать с дороги, например, щуп для измерения уровня трансмиссии.)» сказал мне.
Изображение: Тони Ротундо
«На третий день я решил полностью отрезать банку и заняться только металлической пластиной. Я немного нагрел его, но этого оказалось недостаточно, и мне удалось ударить ударным молотком с долотом в одно из отверстий фильтра». Несмотря на это — и несмотря на засовывание раскаленных лезвий между прокладкой и двигателем — фильтр не сдвинулся с места.
«Той ночью люди на форуме кое-что порекомендовали. Один из них заключался в том, чтобы снять переходник масляного фильтра, но когда я это проверил, у меня не было гнезда дюйма +. Чаще всего людям рекомендовали тепло, поэтому я решил, что тепло и ударный пистолет — это способ сфокусироваться. И это, в конце концов, получилось».
«УСПЕХ! Все фильтры Фрама кланяются твоему новому повелителю!… Я победил могучего Фильтра Фрама. Вау!!” Об этом Ротундо написал на странице в Facebook.
«Я использовал тепловую пушку, а не пропановую горелку, потому что очень не хотел поджечь свою машину», — сказал он мне. «Поэтому я просто нагревал, нагревал и нагревал сверху и снизу, а затем ударил по нему ударом [молотком]. В первый раз, когда я увидел, что он сдвинулся на миллиметр, я закричал от радости и понял, что он у меня есть. Но мне все еще приходилось нагревать больше и молотить больше, двигая мельницу за раз, пока, наконец, она не раскрутилась». Какая сага!
Тони почти не пострадал. «Повязка на фото была вырезкой из этого. Я всегда не забываю надевать перчатки постфактум», — сказал он мне. «Я жил на ферме недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, и был борцом (теперь я борцовский фотограф), поэтому я склонен довольно сильно бросать свое тело на решение проблем.
Как разобрать масляный фильтр
Разборка масляных фильтров и мойка
Масляные фильтры обычно начинают разбирать на двигателе и заканчивают на верстаке. При разборке на двигателе снимают колпаки, фильтрующие элементы и корпус фильтров. На верстаке снятые узлы разбирают на детали.
Разборка масляного фильтра двигателей КДМ-46 и КДМ-100. При разборке фильтра отвертывают стяжные болты, снимают крышки, а также ленточные и нитчатые фильтры.
Торцовым ключом 41 мм МП-3723/51 вывертывают из корпуса штуцера, крепящие прижимные планки, снимают планки и кожухи с корпуса фильтров. Эксцентриковым ключом вывертывают стержни.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Отвертывают два болта крепления фланца клапана-термостата и вынимают из гнезда пружину и клапан-термостат. Если необходимо отремонтировать или заменить пружину перепускного клапана, высверливают заглушки и разбирают клапаны.
Снятые с масляного фильтра нитчатые элементы тонкой очистки освобождают от загрязненной набивки и тканевой обмотки. Для этого отъединяют проволочные скрепки, снимают крышку с прокладкой и горловину, а затем металлическим крючком удаляют из фильтра набивку. Вынув каркас, освобождают его от загрязненной обмотки, удалив предварительно три скрепки, прикрепляющие обмотку к каркасу.
Разборка масляного фильтра двигателей Д-54А и Д-75. При разборке фильтра отвертывают гайку и снимают колпак фильтра грубой очистки масла. Вынимают прокладку из выточки корпуса фильтра. Снимают наружный и внутренний фильтрующие элементы, два войлочных уплотнительных кольца с горловин внутреннего и наружного элементов и уплотнительное кольцо из наружного элемента. Если необходимо, отвертывают и снимают стяжную шпильку.
После разборки секции фильтра грубой очистки масла отвертывают гайку и снимают колпак центрифуги.
Отвертывают гайку, снимают упорное кольцо и ротор центрифуги в сборе. Если необходимо, отвертывают и снимают ось ротора центрифуги.
Из корпуса фильтра вывертывают штуцера, снимают кран-переключатель, разбирают перепускной и сливной клапаны.
Ротор (рис. 1) центрифуги разбирают в приспособлении, закрепленном в тисках.
Перед разборкой на крышке и корпусе ротора наносят метки, чтобы исключить возможность неправильной сборки ротора после ремонта. Затем отвертывают две гайки и, постукивая молотком по буртику, снимают крышку ротора. Выпрессовывают верхнюю и нижнюю втулки ротора.
Маслоотводные трубки выпрессовывают из корпуса ротора и снимают форсунки лишь в том случае, если эти детали необходимо заменить или отремонтировать.
При разборке ротора центрифуги масляного фильтра усовершенствованной конструкции для снятия крышки ротора требуется отвернуть лишь одну гайку.
Масляный фильтр двигателей типа СМД разбирают так же, как и масляный фильтр двигателей Д-54А и Д-75. Отличие состоит лишь в том, что после снятия крана-переключателя разбирают клапан-термостат.
При разборке масляного фильтра двигателей Д-40М(J1) и Д-48М(Л) отвертывают болт и снимают фильтр грубой очистки масла в сборе. Удаляют шплинт крепления фильтра грубой очистки из болта, снимают втулку, внутренний и наружный фильтрующие элементы с уплотнительными кольцами. Снимают верхнее уплотнительное кольцо, тарелку с пружиной, колпак масляного фильтра и шайбу болта.
При разборке корпуса масляного фильтра отвертывают штуцера, разбирают клапаны (перепускной, сливной и клапан-термостат) и вынимают две резиновые прокладки из кольцевых канавок корпуса.
Разборка центрифуги масляного фильтра ничем не отличается от описанной выше разборки центрифуги масляного фильтра двигателей Д-54А и Д-75. То же следует сказать и о разборке неполнопоточной центрифуги двигателя Д-20, ротор которой полностью взаимозаменяем с ротором центрифуги двигателей Д-54А и Д-75.
Разборка полнопоточных реактивных центрифуг в принципе ничем не отличается от разборки центрифуг неполнопоточных и обычно не вызывает каких-либо затруднений.
Полнопоточную центрифугу с механическим приводом (двигателя Д-30) разбирают следующим образом. Заложив деревянный стержень между лопатками ротора и корпусом центрифуги, отвертывают винт, снимают колпак центрифуги и направляющий барабан.
Отвернув гайку, снимают ротор вентилятора с вала. Затем расконтривают и отвертывают винты крепления задней крышки, снимают крышку вместе с каркасным сальником.
С передней стороны вала снимают шкнв вентилятора и крышку. Ударяя деревянным молотком по концу вала со стороны шкива, вынимают вал в сборе с задним подшипником из корпуса центрифуги.
Если необходимо заменить подшипник или центральную трубку, центрифугу разбирают дальше.
Мойка деталей масляного фильтра. Корпус фильтров, колпаки и другие детали из чугуна и стали моют в щелочных растворах с последующим ополаскиванием чистой водой.
Особо тщательно нужно промывать каналы и полости корпуса, которые сначала прочищают щеткой или ершом и затем промывают моющей жидкостью.
Для проверки чистоты канала в него вводят на всю его длину чистую тряпку, намотанную на проволоку диаметром 2—3 мм. На тряпке, вынутой из канала фильтра, не должно быть следов грязи.
Алюминиевый ротор центрифуги после разборки очищают деревянным скребком от накопившихся осадков и промывают в керосине или дизельном топливе.
Стенки маслоотводных трубок чистят медной проволокой диаметром 1,5—2 мм.
Ленточно-щелевые фильтрующ‘ие элементы забиваются грязью, которая, смешиваясь с продуктами разложения масла, плотно забивает щели и гофрированные канавки каркдса. Под действием высокой температуры циркулирующего в системе масла эти отложения затвердевают, резко снижая пропускную способность ленточно-щелевого фильтра. Поэтому при капитальном ремонте двигателей фильтрующие элементы грубой очистки масла необходимо не только промывать, но и восстанавливать их пропускную способность.
Промывают фильтрующие элементы в керосине или дизельном топливе щетинной кистью (рис. 2).
Пропускную способность фильтрующих элементов грубой очистки масла восстанавливают в основном тремя способами.
По первому способу для промывки ленточного фильтра используется кинетическая энергия струи дизельного топлива, впрыскиваемого форсунками на поверхность фильтрующего элемента. На этом принципе работает стенд СПФ-2М. Топливо к форсункам подается насосом марки 4ТН-8,5Х10.
Промываемый фильтрующий элемент совершает возвратно-поступательное и вращательное движения. Привод механизма камеры осуществляется от электродвигателя через двухступенчатый червячный редуктор с передаточным отношением 1 : 625. Винт с правой и левой резьбой перемещает держатель промываемого элемента вверх и вниз. Это происходит потому, что в крайних положениях гайка держателя переходит с правой резьбы винта 8 на левую и, наоборот, с левой на правую. Нижнее ведущее гнездо фильтрующего элемента получает вращение от винта через шестеренчатую передачу с передаточным отношением 8-2. Ведущая шестерня этой передачи скользит по шпоночному пазу винта, имеющего шаг 10 мм. Таким образом, за один оборот винта промываемый фильтр совершает 8,2 оборота и перемещается на 10 мм по высоте. Один цикл — спуск и подъем держателя фильтра — длится 20мин.
Перед промывкой на стенде СПФ-2М фильтрующие элементы выдерживают в дизельном топливе в течение 12—24 ч для размягчения смолистых отложений и облегчения процесса восстановления пропускной способности фильтрующих элементов. Хотя на фильтрующий элемент подается дизельное топливо под давлением 200— 250 кг/см2, на этом стенде недостаточно эффективно промываются сильно загрязненные фильтры. Объясняется это тем, что при той подаче топлива, которую может обеспечить насос 4ТН-8,5хЮ, энергия струи оказывается недостаточной для вымывания смолистых отложений из гофрированных канавок фильтра.
По второму способу восстановление фильтрующих элементов осуществляется струей горячей воды при температуре 80—95° и давлении 4—5 кг/см2. Для размягчения смолистых отложений фильтрующие элементы выдерживают в щелочном растворе в течение 2,5—3 ч. Раствор составляют из следующих компонентов: сода каустическая — 2,5%, сода кальцинированная — 3,3%, мыло зеленое — 0,85%. Температура водного раствора 80—100°. По второму способу фильтрующие элементы промывают на стенде СП-1516. Промываемый фильтрующий элемент перемещается в камере стенда вниз и вверх, поворачиваясь в конце цикла на некоторый угол, равный расстоянию между двумя соседними гофрированными канавками по окружности фильтрующего элемента. Такое сложное движение промываемого элемента осуществляется механизмом, включающим гидравлический цилиндр, золотниковый распределитель, систему рычагов, зубчатую крышку, защелку и конический упор. Вода, подаваемая насосом в камеру, на пути к насадкам (у манометра) разветвляется. Вертикальный поток направляется на поверхность фильтрующего элемента, а горизонтальный — в распределитель, который подает его попеременно в верхнюю и нижнюю часть гидравлического цилиндра. При этом поршень гидравлического цилиндра и связанный с ним через систему рычагов шток промываемого фильтрующего элемента совершает возвратно-поступательное движение.
Поворот фильтрующего элемента вокруг оси осуществляется защелкой, которая упирается в зубья крышки камеры. Когда поршень гидравлического цилиндра приближается к верхней мертвой точке, конический упор через защелку перемещает крышку на несколько зубьев вокруг вертикальной оси. При опускании конического упора защелка оттягивается пружиной в первоначальное положение и цикл повторяется. Угол поворота крышки 8 и связанного с ней фильтрующего элемента можно изменять, смещая конический упор по высоте.
При таком движении промываемого фильтрующего элемента струя горячей воды вымывает отложения поочередно из всех канавок, унося их в камеру. Отработанная вода по штуцеру в дне камеры и дюритовому шлангу самотеком возвращается в бак, где отстаивается и, проходя через сетку, освобождается от примесей.
При этом способе промывки энергия струи (производительность вихревого насоса 5 м3/ч) вполне достаточна для вымывания отложений ‘ из сильно закоксованных фильтрующих элементов.
Гидравлический привод механизма осевого и вращательного движения фильтрующего элемента требует тщательного ухода, так как золотник и цилиндр гидравлической системы, работающие на воде, подвержены коррозии.
Гидравлический цилиндр и золотниковый распределитель необходимо смазывать маслом в конце каждого рабочего дня.
Третий способ. Наиболее эффективным способом восстановления пропускной способности фильтрующих элементов является промывка их струей горячей воды после электрохимического разрыхления смолистых отложений. Для этого фильтрующий элемент устанавливают в ванну с электролитом в качестве катода. Анодом служит металлический цилиндр, размещаемый вокруг фильтрующего элемента.
В щелочном электролите, подогретом до температуры 60—80°, происходят сложные электрохимические процессы. Жиры растительного и животного происхождения омыляются, то есть превращаются в растворимые соединения, а минеральные масла переходят в эмульсии — устойчивые смеси воды и микроскопических капелек масла, находящихся во взвешенном состоянии.
При прохождении электрического тока на катоде (промываемом элементе) происходит бурное выделение пузырьков водорода, которые отрывают смолистые отложения от латунной ленты и гофрированной поверхности каркаса фильтрующего элемента. Струя горячей воды под давлением 5—6 кг/см2 легко вымывает разрыхленные отложения.
Для электрохимической мойки фильтрующих элементов применяют стенд СВЭФ-1 ГОСНИТИ.
Стенд состоит из ванны (рис. 57) для электрохимической обработки фильтрующего элемента, камеры, где этот элемент подвергается струйной мойке, бака для воды, червячного редуктора, электродвигателей , щитка с приборами.
Ванну емкостью 17 л заполняют электролитом следующего состава: кальцинированная сода — 3,0%, жидкое стекло — 0,5%, вода — 96,5%. Электролит нагревают до необходимой температуры (60—80°) электронагревательным элементом 26, который включается включателем 6. Температуру электролита контролируют дистанционным термометром, датчик которого встроен в ванну.
Устанавливают и Крепят фильтрующий элемент в ванне с помощью сменной (для разных конструкций фильтров) втулки и гайки, навертываемой на шпильку.
Электрохимический процесс разрыхления смолистых отложений в ванне осуществляется при плотности тока 5—10 а на квадратный дециметр поверхности фильтрующего элемента. Питание ванны осуществляется от кремниевого выпрямителя ВК-50.
Процесс длится 5 мин, после чего фильтрующий элемент помещают в камеру. В боковых стейках камеры имеются два сопла, к которым подается моющая жидкость под давлением 5—6 кг/см2. Моющая жидкость — вода с примесью 1% жидкого стекла — заливается в бак емкостью 17 л. Электронагревательным элементом, включаемым включателем, вода подогревается до 80—90°. Температуру воды контролируют дистанционным термометром.
Вал (винт) камеры при вращении ввертывается в неподвижно закрепленную гайку, и, таким образом, осуществляется поступательное движение вала вдоль оси. Вал перемещается вверх до тех пор, пока специальная шайба не нажмет на кнопку верхнего кнопочного переключателя. С этого момента электродвигатель червячного редуктора переключается на обратное вращение и вал начинает перемещаться вниз. При срабатывании нижнего переключателя цикл повторяется.
На валу закрепляется фильтрующий элемент, который также совершает вращательное и возвратно-поступательное движение. При таком сложном движении вся наружная поверхность фильтрующего элемента промывается струей горячей воды через сопла. Отложения при этом вымываются и самотеком направляются в бак, откуда их периодически удаляют.
Восстановленные таким образом фильтрующие элементы проверяют на пропускную способность.