Как заправить кондиционер в машине

Как заправить кондиционер автомобиля своими руками

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

— компрессор;
— конденсатор;
— испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета).

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

— либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
— либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Ранее для заправки кондиционера использовали фторосодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.
Долив масла при заправке кондиционера
В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладогента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.
После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

— метрологическую станцию;
— шланги;
— переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
— баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?
Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

При откручивании краника магистрали низкого давления, тщательно протирайте сам колпачок и участок трубки тряпкой, чтобы внутрь не попала пыль или мусор.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.
Давление в магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа и в идеале должно составлять на 10 единиц меньше. Превышение максимально допустимого давления может привести к выходу из строя компрессора.
Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно.
Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить.

Как продлить строк службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

— периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
— в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

"Выдохся" автомобильный кондиционер? Не беда — заправляем сами! ⁠ ⁠

Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.

Может, немного уже не по-сезону пост, но учитывая, что компрессор кондиционера нужно периодически запускать и в межсезонье (для смазывания всех его «потрохов»), когда еще не стоят минусовые погоды — то, полагаю, все равно всегда актуально.

Набор, что на фото, обошелся мне в 980 рублей. Название баллона замазал, ибо — не реклама (Гугл найдет мгновенно, если захотите купить). Если кондиционер «не заводится» от недостатка хладагента в контуре (берем лишь маленькие сезонные утечки, считая, что в остальном всё работоспособно) — то хватит его на несколько дозаправок. Считайте сами.

Ниже короткий фотоотчет с комментариями, а если интересны подробности сего действа — можете глянуть видео. К слову, подробная инструкция на самом баллоне (на русском) тоже присутствует.

Порядок действий:

1) Первым делом, промываем радиатор.

Мой, как видно, уже явно «не девочка», да и подзабился основательно.

2) Обильно заливаем соты самыми адскими химикатами и выжидаем с полчасика, пока отмокает.

С размягчением жижи отлично справляется, например, средство для мытья кухонных плит. (Жена или девушка подскажут, если что) Смываем Керхером (не помнИте соты). Нет Керхера — не беда, можно и ручным пульверизатором, просто будет дольше.

3) Заводимся, климат-контроль ставим на рециркуляцию, минимальную температуру и максимальный обдув /или просто включаем компрессор кнопкой «A/C» (у кого обычный кондиционер).

Пусть так и работает на протяжении всей заправки.

4) Иглу на резьбовой части шланга максимально ВЫКРУЧИВАЕМ. Иначе, при накручивании на баллон, часть хладагента улетит в воздух.

5) Теперь накручиваем резьбовую часть на баллон. Как накрутили — ту самую иглу уже ВКРУЧИВАЕМ, протыкая ей баллон. Так фреон из баллона поступил в шланг (это видно по стрелке манометра — она ушла в синю зону), но удерживается клапаном с той стороны шланга, что болтается.

6) Находим на трубках кондея штуцер для заправки. Как правило, нужна та, что потоньше — ее штуцер обозначен на защитной крышечке как «L» или «Lo». Может быть и никак не обозначен, но их на любой машине всего два, а к быстросъему на шланге подойдет только один — не ошибётесь 😉 (Если не знаете где это — смотрите видео)

Задираем пружинное колечко быстросъема на шланге, насаживаем его на штуцер трубки кондея, отпускаем колечко.

7) Теперь, снова ОТКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне, но медленно. Смотрим за показаниями манометра. На баллоне есть примерная таблица соответствия температуры окружающей среды нормальному давлению в контуре кондиционирования. Соответственно — ждем, пока стрелка дойдет до этого значения, снова ЗАКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне до упора, и выдергиваем быстросъем со штуцера трубки кондея.

Если до вышеописанной процедуры кондиционер работал, но фигово — должен заработать хорошо. Если же не работал вообще по причине критически-низкого количества фреона, то в процессе роста давления (увидите сами по манометру), муфта кондея автоматически подключится и наступит счастье.

Когда будете убирать на хранение баллон — проследите, чтобы игла была закручена плотно — дабы не утекал хладагент. Ну и снимать шланг с уже проткнутого иглой баллона не рекомендую — думаю, понятно, почему. )))

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Заправить кондер на сервисе с чисткой и профилактикой — 1200 руб. Заебаться самому с каким-то сраным балончиком за 980 рублей — бесценно.

Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.

какая ещё 100500 денег? Я летом в сервисе за 1200 кондей заправлял

Машине 15 лет, кондей холодит, ни разу не заправлял, не ремонтировал, не обслуживал, что я делаю не так ?

Пиздец, простите. Ребята, не плюсов ради, поднимите коммент чуть повыше, потому что.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ РАДИАТОР СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТ,

иначе вы попадете на неприличные деньги. Шуманит и прочее разьедает алюминий, из которого, собственно и сделан сам радиатор и наверняка много чего еще под капотом.

Хорошее моющее средство на пару раз и откиснет все что угодно. Это не кухня и там нет застарелого жира, с которым можно бороться только такими агрессивными средствами.

Заправка стоит от 1 до 1,5, даж у ОД ценника выше 2К не видел.

Так зачем самому лезть в такой дорогостоящий узел, где даже песчинка может делов наделать?!

Нужна помощь кондиционерщиков⁠ ⁠

Всем привет. Народ, нужна помощь, я хз, что делать.
Проблема: в машине вонище, не, не так. ВОНИЩЕ. Машина kia sportage 2021 года. Все было ок, пока не установилась жара в +37 и от кондера стало вонять чуть ли не дохлятиной. Сегодня был у кондиционерщиков, поменяли салонный фильтр, обработали химией какой-то. Но толку что-то нет.
Куда копать? Что делать? Разбирать машину, чтобы дезинфицировать испаритель? Или вообще проблема в другом?

Кондиционер⁠ ⁠

АКВ-30/120
Аэродромный кондиционер, предназначенный для кондиционирования воздуха в кабинах летательных аппаратов на стоянке.
АКВ-30/120 смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-51 в закрытом металлическом кузове.
В кондиционере применены две полуавтоматические холодильные установки, работающие на фреоне. В качестве силовой установки используется двигатель автомашины, приводящий через коробку отбора мощности фреоновые компрессоры и вентиляторы установки. Кузов автомашины состоит из трех отсеков: машинного отделения, помещения для обслуживающего персонала и места укладки шлангов.
Холодильная установка имеет два компрессора 4ФУ-10, два ресивера, испарители, центробежный и осевой вентиляторы и два конденсатора. Подогреватель кондиционера состоит из двух БО-60. В помещении для обслуживающего персонала помещен пульт управления с контрольно-измерительными приборами и регулирующими вентилями.
Производился заводом № 455 (ныне АО «КТРВ», г Королёв Московской области).

Ответ на пост «Устранение вони!»⁠ ⁠

Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!

Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:

Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):

Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:

Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.

Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).

Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.

Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.

Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).

Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):

Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!

Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.

Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.

Пять советов, как и чем заправить автокондиционер и избежать развода

В этой статье делимся опытом по подготовке автомобиля к лету, не нарвавшись на палёный фреон и не испортив климатическую систему.

Начнём с того, что то, что мы называем словом «фреон», правильнее будет именовать «хладагентом». Хладагенты — особые углеводороды, переходящие из жидкого состояния в газообразное при температурах ниже нуля. В процессе испарения они забирают тепло из того, с чем соприкасаются, а превращаясь в жидкость, наоборот, нагревают. Способность этих веществ охлаждаться люди научились ранее использовать в холодильниках, а чуть позже в кондиционерах, в том числе автомобильных.

До 90-х годов авто заправляли недорогим хладагентом R12. Но 30 лет назад он был запрещён вредного влияния на озоновый слой. Сегодня в системы кондиционирования автомобилей заливают менее вредный для озона R134а.

Он несколько хуже охлаждает автомобиль, чем но, по заявлениям производителей, практически нетоксичен, если не пытаться его поджигать. В противном случае хладагент превращается в ядовитый фтороводород. На сегодня это самый распространённый фреон для авто.

Наконец, в 2014 году началось производство хладагента нового поколения R1234yf. Работа с ним требует крайне внимательного отношения к дозировке, а сам газ очень легко воспламеняется. Хладагент этот позиционируется как наиболее экологичный, но указанной выше проблемы малопопулярен.

Существует множество и других хладагентов. Но предназначены они для заправки бытовых или промышленных кондиционеров или холодильников. И для закачки в автомобили не подходят категорически! В первую очередь отсутствия в них специального компрессорного масла, необходимого для смазки системы кондиционирования автомобилей.

Различаются баллоны с хладагентами по цветам и маркировке. Фреон для автокондиционеров обычно залит в тару и её оттенки

Совет № 1. Если кондиционер в машине собираются заправить, например, из розового баллона, закрывайте капот и уезжайте от таких мастеров не оглядываясь!

Самым распространённым хладагентом является R134а. Именно его предлагают автомобилистам на большинстве СТО в Казахстане, от больших до малых, а то и вовсе — у обочин или в гаражах. Казалось бы, если везде заправляют один и тот же газ, в чём проблема? Закачал и охладись! Чем меньше и проще эстэошка, тем ведь дешевле? Но… и в этой сфере существуют мутные схемы. И, заправив систему кондиционирования леваком, можно:

• попасть на повторную заливку хладагента уже через месяца в лучшем случае;
• «загрузиться» на дорогостоящий ремонт или замену агрегатов кондиционера в худшем варианте.

Как понять, что пытаются закачать в ваше авто?

«Мы всегда берём хладагент бельгийский. Он более качественный. Китайский утрачивает свою способность к охлаждению в течение полугода. А бельгийский спокойно работает несколько лет», — делятся подробностями мастера.

Но и срок службы бельгийского, а также других европейских хладагентов во многом зависит от возраста авто и состояния системы кондиционирования. Внутри со временем накапливается мусор: стружка и т. д. И даже установка нового компрессора в данном случае проблему не решит — систему надо чистить целиком. Необходимо снять и промыть испаритель, радиатор, фильтр и все клапаны. Определить, что по трубкам гуляет мусор, можно во время сброса выработанного хладагента.

«Газ прям тёмный будет, это будет заметно!» — говорят мастера.

Перед заправкой свежего фреона проверьте и работоспособность компрессора. Эти датчики могут подсказать, жив он или уже нет

Да, стравливать в окружающую среду газ запрещено, но в Казахстане мало кто соблюдает запрет, так как стоит оборудование дорого! Эвакуацией фреона из автокондиционеров в отдельную ёмкость если и занимаются, то только крупные сервисы. С другой стороны, старый отработанный фреон уже и не фреон совсем. Но как такой отработанный газ воздействует на озон, неизвестно.

Понять, какой хладагент вам собираются залить, можно по маркировке на баллоне. Там обязательно указывается его марка (в нашем случае — «134а»), предприятие и

Совет № 2. При выявлении мусора в системе поможет только её промывка.

«В каком точно возрасте у машин начинаются проблемы с кондиционером, сложно сказать. Бывает, приезжают на сервис авто, которым а система у них уже не работает. Частенько с этой проблемой сталкиваются владельцы машин российских марок, к примеру той же «Лады». У них хладагент иногда и полгода не успевает проработать», — делится опытом сервисмен. Обычно когда газ стравливается, чувствуется специфический запах. А у того, что выходит из патрубков российских авто, запаха нет. Частенько и капли масла в них тоже не обнаруживается — система сухая. Получается, либо фреон с завода очень быстро распадается, либо идёт недолив, либо в машины заправляют вообще неизвестно что.

К слову, «неизвестно чем» мастера называют и китайские хладагенты. Стоят они в раза дешевле европейских при одинаковом весе типового баллона — 13.6 кг.

• Made in China: от 80 до 100 тысяч тенге.
• Made in Belgium: от 160 до 170 тысяч тенге.

Фреон китайского производства предлагается на некоторых мелких СТО, а также различными обочечными умельцами. Народ покупается на дешевизну, но позже попадает на большие деньги.

Цитата с одного из форумов российских кондиционерщиков:
«Работая с Du Pont 134A, озадачились высокой ценой, порядка 160 долларов за баллон 13.6 кг. Решили перейти на китайский предварительно проверив газоанализатором. Было проверено пять образцов, я в шоке: R134a — 27%. R12 — 25%. Остальное R22 (фреон для бытовых кондиционеров), пропан и обычный воздух. Сливает Китай полное г. Экономическая диверсия! Заправив китайским фреоном, вы убиваете масло в компрессоре, забиваете непромываемыми отложениями капиллярку и ТРВ. Поменяете компрессор без промывки системы — опять ремонт через полгода, а на вас рекламация, что вы работаете на китайском 134a смешанном. РЕМОНТ за ВАШ СЧЁТ. »

Хороший фреон отличается специфическим едким «ароматом». Но на запах пропана, появляющийся при стравливании хладагента из системы в некоторых машинах, жалуются и казахстанские мастера. Что бывает залито в эти авто, никому доподлинно неизвестно.

Совет № 3. Дёшево не значит выгодно! Заливая китайский, да и любой дешёвый фреон, подумайте о будущем ресурсе кондиционера.

Другая напасть — недовес. В среднем в систему кондиционирования автомобиля входит от 450–500 граммов хладагента, но встречаются модели, вмещающие в себя и более одного килограмма. Перед заправкой найдите под капотом стикер, на котором эта информация указана, или найдите эти данные в руководстве по эксплуатации.

На стикере указаны данные для системы кондиционирования: марка хладагента, требуемый вес, тип смазки и даже артикул приводного ремня

Если заправить газа меньше, чем положено, например 200 граммов вместо 420, салон перестанет остужаться уже через месяцев. Сначала начнёт глючить в самую жару, когда он, собственно, больше всего нужен, а потом и вовсе система забастует. Недовесом, к слову, грешат не только умельцы, банкующие «китайщиной», но и на серьёзных СТО.

Совет № 4. Заправляйте кондиционер только на точках, где есть весы.

Известны случаи, что мастера экономят и на компрессорном масле, которое рекомендуется добавлять в систему вместе с хладагентом, не надеясь на заводское качество газа.

Смазка в системе кондиционирования обязательна. Металлический цилиндр в системе подачи — это как раз таки резервуар для масла

«А если заправить кондиционер самому? — спросите вы. — Ведь говорят же: хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам». Да. В продаже можно встретить небольшие баллоны для разовой заправки автокондиционеров — по 400–500 граммов. Но неопытным автовладельцам самостоятельно закачивать газ в систему мы бы не рекомендовали! В процедуре этой есть множество нюансов, влияющих на безопасность, которые нужно обязательно учитывать. И вам крупно повезёт, если ваша самодеятельность закончится просто выпущенным на ветер фреоном (т. е. деньгами), а не взрывом в гараже.

Совет № 5. Обратитесь к мастерам с хорошей репутацией и не экономьте.

Мы живём в век интернета, поэтому нелишним будет перед поездкой почитать отзывы от автовладельцев. Даже в том же 2gis, выбрав мастерскую, почитайте, что пишут клиенты сервиса.

Заправка качественным хладагентом весной в Алматы — в среднем 30 тенге за грамм. Это за бельгийский, к примеру. Заправить кондиционер 650 гр выйдет 19 500 тенге. сэкономленных тысяч богаче вас не сделает, а вот ударить по карману через некоторое время может серьёзно. И после ездить с неработающим кондёром в душных пробках тоже мало приятного.

Недаром ведь говорят, что скупой платит дважды.

После заправки проверьте, вернули ли назад защитные колпачки заправочных штуцеров

Заправка автомобильного кондиционера своими руками

Система охлаждения воздуха в салоне стала привычным атрибутом многих современных автомобилей. Но с годами эффективность климатической установки снижается – из-за вибраций сквозь резьбовые соединения постепенно улетучивается рабочее вещество – фреон. Хозяин машины начинает задумываться, где заправить кондиционер хладагентом и сколько придется заплатить за оказанную услугу. Существует и другой вариант – произвести заправку самостоятельно, предварительно изучив приведенную ниже инструкцию.

Принцип работы автомобильного охладителя

Невозможно правильно обслужить кондиционер машины, не зная его устройства и принципа действия. Климатическая установка включает следующие элементы и агрегаты:

• теплообменник наружный (конденсатор), установленный рядом с радиатором системы охлаждения двигателя;
• теплообменник внутренний (испаритель), вмонтированный в салонный воздуховод;
• ребра обоих теплообменников принудительно обдуваются вентиляторами;
• компрессор, создающий необходимое давление фреона в контуре, приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала;
• расширительный клапан, осушитель газа;
• соединительные фреоновые магистрали, сделанные из медных трубок.

Ключевой момент! Принцип работы любого кондиционера основан на способности хладагента испаряться при минусовой температуре. В момент испарения фреон быстро отнимает у воздуха большое количество тепла, значительно уменьшая его температуру.

Чтобы правильно заправить кондиционер автомобиля, нужно представлять рабочий цикл климатической установки:

1. Находясь в жидком состоянии, хладагент подается в испаритель, сквозь который вентилятор прогоняет горячий воздух. Фреон испаряется, отнимает у потока теплоту и отправляется дальше – в компрессор.
2. Внутри нагнетателя газ сжимается и перемещается в наружный теплообменник. Температура кипения вещества, находящегося под давлением, повышается, поэтому фреон во внешнем радиаторе конденсируется и отдает накопленное тепло наружному воздуху.
3. После протекания через осушитель и расширительный клапан давление хладагента снова падает. Газ опять движется во внутренний теплообменник, чтобы испариться и пройти цикл заново.

Признаки недостатка фреона

Поскольку давление газа в контуре может достигать 20–25 Бар, на автомобиле с пробегом допускается величина естественной утечки хладагента до 10%. Если потери превысили указанное значение, эффективность охлаждения заметно снижается – кондиционер гонит теплый воздух.

Столкнувшись с подобной проблемой, вооружитесь инструкцией по эксплуатации машины, отыщите месторасположение теплообменников, подводящих трубок и убедитесь в появлении вторичных признаков утечки газа:

• следы либо капли масла на стыках трубопроводов;
• обмерзание одной или обеих магистралей;
• один из теплообменников (чаще – испаритель) покрылся инеем;
• с помощью термометра замерьте температуру воздуха на выходе из дефлектора – она должна соответствовать настройке охладителя.

Справка. Фреон содержит синтетическое либо минеральное масло для смазки компрессора. Поэтому на прохудившихся стыках в первую очередь появляются следы смазывающего компонента.

Прежде чем заправить кондиционер фреоном, обязательно выявите и устраните течь. Обтяните накидные гайки ключом и проверьте систему на герметичность единственным доступным в гараже методом – вакуумированием. Подробнее о данной операции читайте ниже.

Оборудование для заправки

Мастерами станции техобслуживания практикуется несколько способов дозаправки автомобильных кондиционеров. Автолюбителю – новичку в гаражных условиях доступен лишь один метод – полная замена с заливкой новой порции хладагента по весу. Для работы нужно взять в аренду комплект оборудования и приспособлений:

• вакуумный насос, оборудованный обратным клапаном;
• манометрическая станция с двумя заправочными шлангами синего и желтого цвета;
• электронные весы в напольном либо настольном исполнении (подойдут кухонные, показывающие массу с точностью до 1 грамма);
• переходник под сервисный порт (штуцер) конкретной модели авто;
• масляный инжектор – небольшая емкость, подключаемая к заправочному шлангу.

Примечание. Стоимость аренды комплекта оборудования, применяющегося для заправки холодильных машин, стартует от 1000 руб. в сутки. Хладагент и масло приобретается отдельно.

Чтобы автомобильную климатическую установку заправить самому, нужно выяснить количество и марку заливаемого фреона. Как правило, эти данные содержатся в инструкции эксплуатации машины плюс под капотом имеется шильдик либо наклейка. Указывается 2 характеристики – марка и вес хладагента в системе. Соответственно, нужно купить требуемое количество газа с учетом запаса 5–10% на продувку и непредвиденные потери.

В подавляющем большинстве современных транспортных средств используется фреон R134a, пришедший на смену более опасному и вредному газу марки R12. В процессе заливки хладагента с помощью инжектора растворяется жидкая смазка для компрессора. Вам понадобится 30 мл специального полиалкиленгликолевого масла (аббревиатура PAG на упаковке).

Этап первый – вакуумирование

Цель данной операции – полностью удалить из контура, теплообменников и компрессора воздух, содержащий влагу. Последняя, оставаясь в системе, способна резко сократить срок службы компрессорного агрегата. Вторичная цель – проверить контур на герметичность и в случае утечки устранить неполадку.

Первым делом отыщите присоединительные штуцера (они же – сервисные порты) кондиционера. Обычно они располагаются в передней части подкапотного пространства возле радиатора и закрыты защитными разноцветными колпачками. Иногда для обслуживания охладителя выведен только один порт с колпачком синего цвета.

Справка. Сервисные патрубки отличаются не только цветом колпачков, но и диаметром. Магистраль высокого давления, где течет жидкий хладагент, сделана из более тонкой трубки, чем сторона низкого давления. Также колпачки могут маркироваться латинскими буквами – соответственно, «H» и «L».

Вакуумирование системы выполняется по такой технологии:

1. Очистите от грязи штуцер низкого давления (синий колпачок либо буквенное обозначение «L»), снимите защитную крышку.
2. Пользуясь клапаном, стравите в атмосферу остатки старого фреона, поскольку его количество неизвестно и нужна полная заправка.
3. Подключите к порту синий шланг манометрической станции, находящийся слева. К вакуумному насосу подсоедините желтый шланг (расположен посередине коллектора).
4. Включите насос, откройте вентили на коллекторе и входе сервисного штуцера. Нужный кран станции располагается с левой стороны, напротив синего шланга.
5. Откачивайте воздух в течение 20 минут, при этом стрелка на левом манометре станции должна показывать давление минус 1 Бар.

Перед тем как заправить кондиционер в машине, отключите вакуумный насос и выждите 1–2 часа. Если система негерметична, стрелка манометра обязательно двинется в сторону нулевой отметки, показывая потерю глубокого вакуума. Придется самостоятельно искать место утечки либо ехать в ближайший автосервис. Проблем не обнаружено – переходите к следующей операции – заправке.

Этап второй – заполнение системы хладагентом

Перед началом заправки необходимо присоединить масляный инжектор к фреоновому баллону и залить туда 30 мл смазки. Затем перекройте ранее открытые вентили коллектора и входного штуцера, отключите шланг от вакуумного насоса.

Важный момент! Контур охладителя автомобиля нужно заполнять фреоном, находящимся в жидком состоянии. Для заливки резервуар следует перевернуть кверху дном, чтобы выходной патрубок оказался снизу. Тогда газовая фаза в шланг не попадет.

Дальнейшая заправка кондиционера своими руками выглядит так:

1. Присоедините желтый шланг к баллону с инжектором и откройте вентиль резервуара.
2. После отключения вакуумного насоса желтая заправочная трубка заполнилась воздухом. Его удаление производится путем продувки: на 1–2 секунды приоткройте правый вентиль манометрической станции. Давление хладагента вытолкнет воздух наружу.
3. Установите баллон на электронные весы кверху днищем, обнулите дисплей.
4. Откройте левый вентиль манометрического коллектора и следите за показаниями весов. Стрелка манометра должна двинуться в сторону увеличения давления.
5. Когда дисплей отсчитает требуемое количество газа, перекройте кран сервисного порта, коллектора и баллона.
6. Запустите двигатель автомобиля и проверьте работоспособность кондиционера в режиме охлаждения.
7. Стравите фреон из шлангов с помощью той же продувки – откройте правый вентиль станции. Отключите баллон и все патрубки, закройте штуцер защитным колпачком.

В процессе заправки иногда случается, что нужное количество хладагента не желает самостоятельно перетекать в контур кондиционера. Созданного в системе вакуума не хватает, чтобы втянуть жидкую фазу фреона. Решение простое: заведите мотор, включите охладитель и дождитесь, пока запустится компрессор. В этот момент перетекание возобновится, главное, – своевременно закрыть кран. Заправочную норму, указанную на табличке, превышать нельзя.