Как сделать сваекрут из коробки передач авто

Винтовые сваи крутим дрелью через мясорубку (ручной гайковёрт РГ 56)

Хочу поделится опытом сборки сваекрута (идею взял тут www.drive2.ru/c/3225939/ )использовал дрель Интерскол 1050 W / мясорубку РГ 56 / детали конструкции сделаны из нержавеющей стали
Реализовано при содействии Завода полотенцесушителей Мсталь г.Кимры MasterStal.com

Кусок трубы на гайковёрт Переход с патрона на гайковёрт из болта проточенного на 27 многошлецевую головку которая идеально садится на квадрат гайковёрта Свая 89(на внутреннюю трубу наварена головка 32 которая идёт в комплекте с гайковёртом) Из этой трубы сделан хамут на дрель По такому же принципу хамут на гайковёрт Ну а дальше дело техники)) соединили воедино всю конструкцию Ну и с помощью рычага 89 сваю крутит довольно уверенно пока не наткнётся на камень или корень. Вообще многое зависит от грунта, у нас глина песок и последний метр приходится помогать дрели (трубой )))

Реализовано при содействии Завода полотенцесушителей Мсталь г.Кимры MasterStal.com

Комментарии 16

Всем доброго времени. Собрал похожий аппарат( за внешний вид не судите- мне нужен был функционал ) . Сначала пробовали перфом макитой 800вт — первый метр крутит, но тяжеловато ей приходится… По этому решил добавить к этому редуктор от мотобура. Скорость ввинчивания очень сильно упала. Думаю получилось 1/90 .
Мясорубка 1/60 + редуктор 1/30
В итоге крутит медленно, но очень уверенно.

Гайковерт ручной 3000 стоит новый с усилием 1:68. Если нужно ещё сильнее то на 500 руб дороже. Озон в помощь.

А какой крутящий момент у гайковерта?

Перворатор макита подойдет?

епать ценник! соракет! но вещь не спорю!

в Москве этот гайковёрт максимум за 33 тыс. р. купить можно

Не понял что то . я за 2500 Руб брал в 2016 году

епать ценник! соракет! но вещь не спорю!

Не понял что то . я за 2500 Руб брал в 2016 году

аппарат еще жив? созрел смастерить такой же аппарат, методическую помощь можешь оказать? дача в Кимрском районе

Да жив . Эксплуатируют тока дрель правда . Щетки в нагрузке большом и приходится трубами помогать . Ну в общем помогает

К кому можно обратится в Кимрах за помощью сварить переходник?

Хм. А большой объём крутить? Гайковёрт приобрели ?

Приветствую! настало время крутить столбы ))) буду покупать дрель и мясорубку, а вот как обвязать не знаю, можешь переходники в аренду сдать на пару дней?

Надо искать, попробую найти

Павел, привет. Ты не сдаешь в аренду свое устройство? Нужно 6 свай закрутить в Талдоме, в ручную, думаю с ума сойти можно.

Купи чистокровного Японского монстра и горя знать не будешь!
Не каждый ПНЕВМО на такое способен
1.000 n/m прям здесь и сейчас без всяких задроченных шлангов и подготовок воздуха!

а хотя СТОПэ, йопта)))
вот этот Японец с квадратом на 1" и на 220V и с теми же 1.000 n/m но только с безщёточным мотором!
это реально первый в мире сетевой гайковёрт с безщёточнм мотором от HITACHI
Модель: WR25SE вот этот Японец уже реально смотрит как на гавно на аккумуляторные.
И тем более пневматические гайковёрты!)))
У которых "заявлено" (ну мы же знаем как Китайцы или Тайванцы умеют ЗАЯВЛЯТЬ) чуть ли не 1.200 n/m!)))
И они с типа таким мощным крутящим моментом имеют хвостовик всего на 1/2" )))) Где логика и разум у них?
Обзор Японца:
Тоже обзор и кое какая работа:
Как ты думаешь, какой был диаметр у болта который "свернул" этот гайковёрт в самом начале видоса?
Как видно из описания то это был болт на М18мм.

и ещё аккумуляторную трещётку)))
пневмо трещётки такая хрень(((((
на 1/2" тут есть и она уже идёт с безщёточным мотором.

или эту ротационную трещётку PROXXON т.к. сзади
ручки имеет отверстие под 1/4" четырехгранник

Как сделать сваекрут своими руками|Самодельный сваекрут

Сваекрут предназначен для вкручивания свай в грунт на глубину 2-3 метра. Из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать самодельный сваекрут на базе гайковерта и низкооборотистой дрели. Пошаговые фото сборки прилагаются. На сегодняшний день полным ходом идет загородное строительство и немалая часть новых построек имеет свайный фундамент в виде металлический свай вкрученных в грунт. Достоинство такого вида фундамента -это конечно же скорость его установки в отличии от цементно-бетонного, но строить можно только легковозводимые каркасные постройки.

Для вкручивания свай в землю понадобиться сваекрут, его можно приобрести, а дешевле и практичнее будет собрать самостоятельно, для этого понадобится (механический гайковерт) в народе называется (мясорубка), источником крутящего момента является низкооборотистая дрель с удлиненной нижней частью, арматура, отрезки труб, болты.

И так, давайте рассмотрим пошаговый процесс сборки сваекрута.

Материалы

1. гайковерт
2. низкооборотистая дрель
3. отрезки труб
4. болты

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ(болгарка)
3. набор гаечных ключей
4. измерительный инструмент

Пошаговые фото сборки сваекрута своими руками. Автор : Александр Майбуров. Смотрите так же легкий гусеничный вездеход собранный создателем данного инструмента.

Как сделать сваекрут своими руками?

Зная, как сделать сваекрут своими руками, легко избежать дополнительных расходов на его покупку. Необходимо разбираться при этом в требованиях к самодельному сваекруту для винтовых свай. При учете таких моментов изготовить электрический сваеверт из «мясорубки» и дрели по чертежам, а затем применить его не составит труда.

Основные требования

Строительство домов и других сооружений на сваях — вещь вполне практичная и пригодная почти в любых условиях. Но если самостоятельные застройщики еще могут закрутить сваи вручную, то профессиональной бригаде уже без самодельных сваекрутов обходиться весьма сложно. Да и при частном строительстве инструмент для винтовых свай может оказаться полезен. Он реально экономит время и силы — при условии правильного изготовления. Прежде всего следует грамотно выбрать силовую установку.

Электрический аппарат способен развить довольно высокую мощность.

Однако его пневматический и гидравлический аналог имеет свое преимущество — автономность от электропитания. (Правда, понадобится использовать сжатый воздух и протягивать шланги для его подачи). Также нужно учитывать:

требуемое механическое усилие;

удобство в управлении;

насколько возможно — легкость крутильного аппарата в сборке;

необходимое передаточное соотношение.

Инструменты и материалы

При изготовлении сваекрута из «мясорубки» особого смысла брать готовые подшипники от нее самой нет. Все равно они часто болтаются. Отличный привод может быть сделан из дрели высокой мощности. Требуется только проверять отзывы, чтобы устройство работало надежно при любых условиях. Трубы берут иногда даже из металлолома, также потребуются многошлицевые головки.

Силовой агрегат также можно взять:

В любом случае без редуктора, дополнительно понижающего обороты, обойтись практически невозможно.

Придется ставить и переходники. Один переходник помогает переключаться с силового агрегата на редуктор. Другой связывает механический редукторный узел и сваю.

Наконец, обязательно используется и поддерживающий рычаг.

Что касается силовой установки, то подойдут лишь устройства с:

регулировкой темпов кручения;

минимальной мощностью 2 кВт;

опцией реверса (возвратного хода).

Из инструментов потребуются:

угловая шлифовальная машина;

сварочное устройство (лучше всего подойдет бытовой инвертор);

комплект гаечных ключей с различными габаритами;

приспособления для точных замеров.

Этапы изготовления

Сделать сваекрут своими руками можно даже из самой обычной дрели — лучше всего, разумеется, изделие от Rebir или другой проверенной марки. Приобретя редукторный баллонный ключ для обслуживания грузовиков, собирают корпус для уверенной стыковки с дрелью. Его можно получить, сваривая трубы автогеном или инвертором. Необходимо только предусмотреть ушки с болтами, чтобы приспособление для завинчивания само легче собиралось. Верхнюю крышку делают строго в съемном формате.

Следующий шаг — приваривание к конусу Морзе специальной гайки. (Если эта гайка не идет в комплекте, ее потребуется докупать).

Дальше, чтобы сделать сваеверт, необходимо еще:

наварить вторую головку на трубу;

прорезать отверстие для «серьги», чтобы был надежный контакт со сваей;

проделать внутри корпуса «мясорубки» резьбу категории М6;

закрутить в эту резьбу тавотницы;

приготовить рукоять «в обхват» (это намного легче, чем утруждать себя формированием снимающейся рукояти) — после этого обычно уже можно приступать к работе со сваями.

Раму изготавливают из обрезков трубы. Важно: надо смотреть, чтобы они не успели поржаветь и не имели других выраженных дефектов. В противном случае рассчитывать на стабильную работу инструмента не приходится. Выбор редуктора — дело не такое простое, как кажется. Главное — это момент вращения и частота получаемых оборотов.

Необходимый механический момент определяется с учетом свойств грунта, а также сечения вкручиваемых свай. Импортные варианты редукторов дороже, отечественные — выгоднее.

Выбор между ними будет во многом делом личного вкуса. К сведению: все сваеверты на основе гайковертов недолговечны, потому что изначальные «доноры» рассчитываются на сравнительно кратковременную работу.

​​​​​По некоторым оценкам стоит использовать прежде всего циклоидальные редукторы.

Обязательно стоит подготовить чертежи или же воспользоваться готовыми схемами устройства. Одна из них показана на иллюстрации ниже. Конструкция составлена из дрели Rebir, ручки, редуктора и пары рычагов. Мощность устройства достигает 2000 Вт. Предусмотрены две скорости — до 3 и до 4,7 витков за минуту соответственно.

Как сделать сваекрут из коробки передач авто

Как переделать механику на автомат и коробку автомат на механику

Зачем делают замену коробки автомат на механику и наоборот

При определении с типом использования трансмиссии автолюбителям приходится выбирать между комфортном и надежностью. В первом случае отдается предпочтение коробке передач автоматического типа. Особенно это актуально при езде в больших городах, где приходится сталкиваться с перегруженными дорогами и многочисленными пробками. Во втором же – механической. Благодаря более упрощенной конструкции, поломки в ходе эксплуатации сводятся к минимуму. Ну а если подобно и произошло, то затраты на ремонт значительно меньше, чем у коробки с электрикой.

Другая причина – элементарная экономия топлива, которая заметна при использовании коробки передач с механическим устройством.

Исходя из принятого решения, некоторые водители решают заменить КПП автомат на механику или наоборот.

Замена автомата на механику

Такая потребность может возникнуть вследствие того, что у автомобиля с АКПП дата выпуска дотируется 80-ми началом 90-х годов. Если у такого транспортного средства выходит из строя автомат, то действительно приходится задумываться о замене на механику. Ведь ремонт может обойтись в большую сумму, а найти новое устройство не представляется возможным: давно уже такие модели не выпускаются.

Брать с разборки – риск, так как в любой момент устройство также может выйти из строя. Именно в таком случае лучше всего переделать автомат на механику.

Можно ли поменять коробку автомат на механику

Если автолюбитель задается подобный вопросом, то это значит, что у него есть весомая причина для замены коробки передач. Ответ на этот вопрос будет абсолютно положительным: поменять коробку автомат на механику можно. При этом заменить коробку с электрикой на механику гораздо проще, чем в обратном направлении.

Для того чтобы успешно осуществить всю работу по замене, следует предварительно изучить инструкцию и рекомендации по выполнению, а также заготовить инструменты.

Как поменять коробку автомат на механику

Перед тем как приступить к замене, необходимо заранее подготовиться, достав все нужные специнструменты. При этом следует учесть, что если планируется приобретение б/у коробки, то особое внимание стоит обратить на продолжительность ее эксплуатации в руках другого водителя. Чем меньше этот срок, тем больше она прослужит новому владельцу и наоборот.

В работе понадобятся следующие инструменты:

• Сама МКПП. При этом приобретать устройство лучше с креплениями: найти по отдельности каждое нелегко.
• Маховик с корзиной сцепления. Так как оба элемента связаны друг с другом единством работы, то лучше, конечно, покупать их в комплекте.
• Диск сцепления. В этом вопросе лучше потратиться и купить новый.
• Полуоси и болты. Оставшиеся от автоматической коробки передач непригодны для использования, так что придется находить новые.
• Кулиса и тяга под нее. Если данные детали принадлежат АКПП, то придется самостоятельно отверстия под кулису делать больше, так как диаметр в автомате и механике отличается.
• Мост с двумя деталями.
• Процессор для двигателя.
• Подвес для правого привода ШРУСа.

Что в итоге

Как видно, решение вносить изменения в конструкцию и переделывать автомобиль, меняя МКПП на АКПП и наоборот, не всегда оправдано на практике. Что касается замены автомата на механику, такой подход более распространен, особенно с учетом наличия агрегатов и запчастей, а также при условии выполнения работ своими руками. Дело в том, что конечная сумма может получиться такой же, как и ремонт/замена АКПП на контрактную.

Необходимо изучить данные, связанные с электрикой и механикой переделываемого авто, а также начать с подбора необходимых деталей для такой переделки авто, ознакомиться с ценами и т.д. Такой подход можно считать гарантией того, что доработка автомобиля не затянется на неопределенный срок, а сам владелец в конечном итоге получит желаемый результат.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Как обслуживать коробку – автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Можно ли смешать масла в коробке передач: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП. Полезные советы.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач Лада Ларгус. Порядок действий для замены, подбор масла в КПП Ларгус. Советы и рекомендации.

Большинство из тех, кто поездил на машине с автоматической коробкой, потом уже не желает возвращаться к трем педалям и «мешалке». Особенно критичны к механической коробке жители больших городов, вынужденные толкаться в пробках. Но из любого правила есть исключения и, как показало наше исследование, немало таких, кто пожалел о выборе автомата – как правило, по техническим причинам. В отдельных случаях, такие люди идут на беспрецедентный шаг и, оставляя машину, меняют в ней коробку. Будем разбираться, насколько оправдана такая замена.

Наибольшую заинтересованность к смене АКП на МКП проявляют владельцы машин с момента выпуска которых прошло десять и более лет. В самом деле: многие авто конца девяностых – начала нулевых по надежности и долговечности могут дать фору нынешним изделиям автопрома. И когда кузов еще крепкий, мотор бодрый, хорошая комплектация, а подвеска недавно отремонтирована, оказывается весьма досадно, если автомат начинает дергаться в предсмертных судорогах. На машине ведь вполне бы еще ездить и ездить! Что делать?

Замена механики на автомат

После получения информации о замене АКПП на МКПП может возникнуть впечатление, что процесс обратного направления, то есть с механики на автомат, производится по такому же алгоритму. Но это заблуждение. Работа осуществляется по времени дольше и имеет ряд сложных операций.

Можно ли механику переделать на автомат

У многих автолюбителей, которые устали от отсутствия комфортной езды по загруженным городским дорогам, возникает вопрос о замене механической коробки передач на автоматическую. Такой вариант является оптимальным решением в условиях эксплуатации транспортного средства по дорогам городов.

Обращаясь к форумам, водители получаются в большинстве случаев неквалифицированный совет, вследствие чего отпадает желание что-либо менять. Данный вопрос редко обсуждается и с сотрудниками автосервисов. Некоторые же после просмотра списка необходимых запчастей и вовсе отказываются от своей затеи.

Но как бы там ни было, а поставить коробку автомат вместо механики все-таки можно. Пусть это потребует большего количества сил, но результат того стоит.

Как поставить автоматическую коробку передач вместо механической

До начала деятельности по замене механической коробки передач на автоматическую необходимо опять же определиться со списком необходимых инструментов. В него войдут следующие:

• непосредственно сама АКПП, радиатор и гидравлические трубки к ней;
• селектор автоматической коробки передач, два больших мотка для замены проводки в полном объеме;
• управленческий блок, предохранители, реле;
• датчик для спидометра, приборная панель;
• стартер, лягушка для заднего хода и педальный узел;
• если того требует модель автомобиля, то понадобится еще и подушка крепления;
• если вместе с АКПП не идет гидротрансформатор, то его нужно будет приобрести отдельно.

Набор всех необходимых инструментов выглядит приблизительно так:

Этапы выполнения переделки коробки механики на автомат:

1. Как и в первом случае осуществляют разборку всех частей, препятствующих замене.
2. Производят полный разбор МКПП и отсоединяют детали узлов сцепления и кулису.
3. Разбирают педальный узел.
4. Снимают маховики. В зависимости от привода автомобиля осуществляют разборку кардана или полуоси.
5. Гидравлические трубки нужно разъединить и снять. После устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
6. Устанавливают специальное устройство для охлаждения автоматической КПП, а также заднюю опору для ДВС.
7. Заменяют стартер, если того требует марка машины, то производят замену кардана.
8. Заменяют всю электропроводку, подключающуюся к панели приборов, которую тоже меняют.
9. Устанавливают ЭБУ для АКПП.

Плюсы и минусы переделки коробки передач

Как видно, решение переделки коробки автомат на механику или наоборот не всегда оправдывается на практике. В некотором случае это сопряжено с определенными отрицательными сторонами. Например, если производится замена с АКПП на МКПП, выделяют следующие отрицательные моменты:

• снижается комфортность вождения;
• замена на контрактную АКПП может в некоторых случаях обойтись дешевле.

Среди положительных сторон, в первую очередь, следует отметить экономию топлива во время движения. Также вероятность добиться положительного результата в этом случае намного больше. Да и надежность службы коробки возрастает. По этим причинам чаще всего меняют автомат на механику.

Что касается обратного варианта по замене коробки передач с механики на автомат, то здесь возникает уже больше сложностей. Минусы:

• АКПП стоит в разы дороже МКПП;
• самостоятельно произвести замену электрооборудования и операционной системы без знания электронных схем и технической информации очень трудно;
• в зависимости от модели необходимо подбирать разные детали.

Среди положительных моментов выступает, конечно, комфортная езда. Ведь городской режим езды является испытанием, как для самого автомобиля, так и для водителя с механической коробкой передач.

Отличительные особенности АКПП и МКПП

Схема МКПП

Механическая коробка отличается надежностью и простотой конструкции. Она дает возможность более полно контролировать транспортное средство. Как правило, сложность в управлении машин с МКПП возникает у неопытных водителей (ручное переключение передач). Многих утомляет, находясь в пробке, постоянно осуществлять смену скоростей.

Схема АКПП

Автоматические коробки обеспечивают легкость управления транспортным средством. В меньшей степени отмечаются нагрузки на мотор, обороты двигателя остаются в оптимальном режиме. К минусам АКПП возможно отнести повышенный расход топлива, однако все зависит от стиля вождения, которого придерживается автовладелец.

Ресурс АКПП, устанавливаемых на современных версиях авто, практически идентичен с МКПП. Автомобиль с данной коробкой лучше не буксировать, так как из-за этого в скором времени утратят свои свойства фрикционные кольца, забьются соленоиды.

Таким образом, автоматическая коробка обеспечивает максимальный комфорт при передвижении. В отличие от МКПП, стоимость обслуживания АКПП выше. Также, автомобили укомплектованные механикой стоят в ценовом отношении дешевле тех же моделей с автоматом. Кроме того, механическую коробку отличает экономия топлива.

Сваекрут

Понадобилось мне закрутить пяток свай для усиления фундамента, а в последствии еще почти два десятка, под забор и под беседку. Короче было решено замутить свой из так называемой мясорубки.

Мясорубка была куплена с подшипниками, но есть ли от них какой-то толк
не понимаю т.к. они болтаются в посадке. Для привода была использована уже давно купленная дрель Энергомаш с двухскоростным редуктором. Испытания проходили на свае собственного производства из 57 трубы.
После 60 см. дрель сдулась. Сначала хотел было купить миксер для привода, но вовремя остановился и купил Rebir.

Ну а дальше сплошной колхоз.

Comments 83

С лета прошлого года тоже заморочился сваекрутством, так как встала необходимость ремонтировать забор. Но почемуто мне не повезло и просто дрель с редуктором незахотели в содружестве работать, пришлось изобретать целое устройство .

Давно хотел эту дрель ребир купить и этот пост стал последней каплей. Заказал в интернет-магазине сразу дрель на 2 киловатта и "мясорубку", а то доллары скачут, кризис подкрался.

Парни а станок для закрутки бюджетный не кто не присматривал?Киньте ссылочку?Если не сложно…

Здравствуйте. А не скажите, для 108 сваи вкрутит?

На здоровье. Идея с простор интернета, а исполнение мое.

Цена мясорубки и дрели ?

Мясорубка 2300 дрель 7500

Неужели этой мощности хватает? Почему не Rebir IE-1206-16/2000ER?

Вполне, дело не только в мощности мотора, а еще и в редукторе. Понижающий редуктор в дрели + мясорубка.

У Rebir IE-1206, кроме более высокой мощности, момент также более высокий. И зависимость его от мощности мотора всегда была и будет. Поэтому и спрашиваю.

Цена тоже более высокая. Для моих нужд думаю эта сойдет.

Заказал седня Rebir IE-1206-1-16/2000, односкоростной, 330 оборотов в минуту. 9368 руб., доставка 300 руб. Буду повторять этот вороток.

Такой дрелью есть опасность сломать мясорубку. Будет хотеться завернуть свою все толще и толще. Думаю для начала не стоит делать сильно толстый кардан между дрелью и редуктором.

Да, я уже получил консультацию от владельца грузовика относительно закручивания гаек мясорубкой. Часто бывает, что шпильки выдергивают ей, еще чаще, что ломают мясорубку.

Такой дрелью есть опасность сломать мясорубку. Будет хотеться завернуть свою все толще и толще. Думаю для начала не стоит делать сильно толстый кардан между дрелью и редуктором.

Получил дрель в субботу, сегодня купил мясорубку. При пуске дрели понял — нешуточная хрень. Мясорубку долго выбирал, взял Дело Техники. 3800 Нм на выходе от руки! 1/58 передаточное, есть даже марка стали шестерен. Попробую, если сломаю, куплю гайковерт посерьезнее.

Видел гайковерты 1/60 и 1/70.

Как я понял, мясорубка — расходный материал, попадется камень в грунте, сразу замена.

Теперь еще нужен пост про изготовление свай ))

на моём грунте, даже ребировский инструмент заплачет)

Вот тема стара как мои яица.

Есть подобная штука, 108 сваю перфоратором киловатным матооборотистым, как упиралось докоучивали воротком с удлинителем. Сваи 2,5 метра, 30 см над землей

А какой диаметр лопасти?

300 мм. Делала приямок на глубину плодородного слоя, это примерно 50 см. Почти все сваи последние полметра докоучивали воротком вместо перфа, дрель типа ребира избавила бы от этого. Рычаг из 6 м трубы 48 с 3 мм стенкой. Для стопорения рычага забивал клин и автомобильный трос цеплял

Ох… А что за грунт?

50 см плодородный слой. Дальше суглинок. Лопату как в дерево втыкаеш. Переходник на сваю сварил из дюймовой головки и половинки крестовины от газели

Ох… А что за грунт?

Не забудьте в сваю пескосмесь насыпать

Про это я знаю))) Также еще знаю, что неплохо направление 60-м буром придать.

Могу фото сделать как на даче буду. Все из автометаллолома

Буду признателен! Я планирую закрутить 27 свай, глина непробиваемая.

К коментах ненашел как фото прикрепить, в личку отправил

Не забудьте в сваю пескосмесь насыпать

Имеете ввиду цементную?

Не забудьте в сваю пескосмесь насыпать

А зачем?и что за смесь?

Смесь м 300. Для исключения конденсата внутри сваи. И когда застынет + прочность

А какой диаметр лопасти?

Делал приямок то есть

Интересно … а в глину потянет ?

40 см. земли дальше глина

нормально !
только интересно ещё как более крупный диаметр потянет … к примеру за 100

57 труба, я вас умоляю. Это же ничтожно мало!

Всё отлично !Фильм в студию пожалуйста. Чтоб красочно и с подробностями. Нехватает информации. Тоже к осени ставить надо будет.

Фильма нет, крутил в одну каску. Буду крутить другой диаметр сваи, но это на другой неделе.

это гайковерт, вместо дрели?

У самого такой сваекрут лежит. Только дрель интерскол на 1050 ват 108 сваю в чернозем на 1,5-2 метра с трудом но крутит. Просто тем летом работал ещё в ручную крутили

с пятой прокрутки по фоткам нарисовалась в голове — слоган сложноват у автора, ну типа жжет не по децки))
шо то как то и не так вроде, но задумка интересная и главное работает, а что еще нужно…

Идея интересная но воплощение сыровато. Да и мясорубка долго не проходит я так думаю.

Надо немного поподробнее, что за свая, как выглядит, ее длина, в какой последовательности и что цепляется чтобы ее завинтить

Фото взято из интернета, но исполнено также.

Голова! Я всегда говорил-лень создала человека! А как эти сваи-закрутки выглядят?

Хотелось бы подробностей. Завинчивание свай — тема развивающаяся и перспективная. Сейчас предлагается крутить их трактором не за дорого, но без гарантии, что лопасти не отвалятся во время завинчивания, планетарный редуктор с ограниченными моточасами и охиренным ценником и вручную.

Это что такое надо сделать, чтобы оторвало лопасть?)

Я таким Ребиром и 200 буром ямы под забор сверлил. Зверь- машина.

полное название дрели rebir интересует?

На фото оно и есть.

А чё за мясорубка? Просто я не в теме! И какая длина сваи " зашла как в масло". ? Интересуют, тупо, цыфры!
Фото наконечника сваи? А в ручную не лучше?

volvoomsk55

А чё за мясорубка? Просто я не в теме! И какая длина сваи " зашла как в масло". ? Интересуют, тупо, цыфры!
Фото наконечника сваи? А в ручную не лучше?

www.autodela.ru/main/top/…eview/Delo_tehniky_536580 Свая 1,5 метра, фото наконечника нет, но в интернете их навалом. А насчет вручную, попробуй у стены закрутить.

Блин, трижды пересмотрел/перечитал — ничего не понял, что за мясорубка, почему она там, где труба?
Автор, если Вас не затруднит, пожалуйста, сделайте видео с этим делом в работе — мне интересен бур (хочу забор обновить), а на готовый денег нету :(, но имеется старая советская низкооборотистая дрель с очень высоким моментом (руки выкручивает аж бегом при застревании).

"Мясорубка" — приспособа с редуктором для откручивания колесных гаек у грузовиков. Хоя я один раз видел и на легковые)))

а её цена и передаточное число?
думаю про подобное. какраз думаю про редуктор. правда мне нужно маленькие сваи закручивать(самоделки) но много. пока про червяка с перфоратором думаю.

блин то что надо. спасибо.
автору зачет! про мясорубку не знал. думал уже чтото свое собирать.

а её цена и передаточное число?
думаю про подобное. какраз думаю про редуктор. правда мне нужно маленькие сваи закручивать(самоделки) но много. пока про червяка с перфоратором думаю.

У этой 1:58 бывают 1:60

да это уже не принципиально особо. у перфа 1100-1500 оборотов.
что 1 к 50 что 1 к 100 для непосредственно моей задачи разница будет не особо велика.
я просто искал компактный редоктор, а они стоят как крыло от самолета. а тут такая халява.
вот прямо то что надо.

"Мясорубка" — приспособа с редуктором для откручивания колесных гаек у грузовиков. Хоя я один раз видел и на легковые)))

Блин, классная штука! Она завальцована полностью или предполагает возможность разборки/ремонта?

Блин, трижды пересмотрел/перечитал — ничего не понял, что за мясорубка, почему она там, где труба?
Автор, если Вас не затруднит, пожалуйста, сделайте видео с этим делом в работе — мне интересен бур (хочу забор обновить), а на готовый денег нету :(, но имеется старая советская низкооборотистая дрель с очень высоким моментом (руки выкручивает аж бегом при застревании).

Мясорубка — гайки на фурах, камазах крутить! Внутри редуктор( обычно двойной), знаете, как на редукторных стартерах или на том же шуроповерте!

Блин, трижды пересмотрел/перечитал — ничего не понял, что за мясорубка, почему она там, где труба?
Автор, если Вас не затруднит, пожалуйста, сделайте видео с этим делом в работе — мне интересен бур (хочу забор обновить), а на готовый денег нету :(, но имеется старая советская низкооборотистая дрель с очень высоким моментом (руки выкручивает аж бегом при застревании).

Последовательно собрано: дрель, редуктор ("мясорубка" с трубой-упором от проворота) и свая.

Блин, трижды пересмотрел/перечитал — ничего не понял, что за мясорубка, почему она там, где труба?
Автор, если Вас не затруднит, пожалуйста, сделайте видео с этим делом в работе — мне интересен бур (хочу забор обновить), а на готовый денег нету :(, но имеется старая советская низкооборотистая дрель с очень высоким моментом (руки выкручивает аж бегом при застревании).

мясорубка это редуктор, скорее всего планетарный, чтобы понизить обороты и увеличить крутящий момент

Там кажется три планетарки.

может быть, я делал в свое время из планетарного редуктора и лобзик и дрель, редуктор 4-х ступенчатый, приходилось клинить одну или две ступени, дрель со слабеньким моторчиком могла намотать, если зазеваешься=)

Дрельку вы так любую ушатаете. Теоретически под ваши нужды подойдет мощный ударный гайковерт, но там цена…
может в аренду поискать. Производительность будет существенно выше.

У нас парень на работе, такой примерно 55-60 кг, поломал фирмовую мясорубку руками (все были в шоке), проходит пару мес. ломает и вторую))))) Все после этого больше никто ему не дает)))

(+25 фото) Как сделать сваекрут своими руками

Сваекрут предназначен �� для вкручивания свай в грунт на глубину 2-3 метра. �� Из представленного материала вы узнаете, �� как самостоятельно собрать самодельный сваекрут на базе гайковерта �� и низкооборотистой дрели. Пошаговые фото сборки прилагаются.

На сегодняшний день полным ходом идет загородное строительство и немалая часть новых построек имеет свайный фундамент в виде металлический свай вкрученных в грунт.

Достоинство такого вида фундамента -это конечно же скорость его установки в отличии от цементно-бетонного, но строить можно только легковозводимые каркасные постройки.

Что это такое

Ни один дом не обходится без прочного фундамента. Для укрепления последнего используют деревянные, бетонные или металлические сваи, на которые приходится основная нагрузка.

Популярным вариантом являются металлические винтовые сваи. Завинчивание свай можно произвести самостоятельно. Эти модели были придуманы ирландским инженером в 1830-х годах для подвижных грунтов, например, дна водоема или илистой отмели. В Россию технологии пришли во второй половине XIX века.

Сперва их использовали для военного строительства (скоростного возведения фундамента разборных мостов), затем для гражданского, в основном на прибрежных землях и в условиях вечной мерзлоты.

Винтовые сваи состоят из 2 частей:

1. Ствола, который состоит из ведущей части с заостренным концом и удлинителя;
2. Винтовых несущих лопастей, благодаря которым конструкция не вбивается, а ввинчивается в грунт.

В СССР конструкции имели дополнительный элемент – наконечник. Это был заостренный конец с винтовой лопастью.

При вкручивании винтовых свай в грунт сперва входит направляющая часть с лопастями, удлинитель позволяет погружать конструкцию до несущего грунта.

Конструкции применяются в следующих областях:

1. В индивидуальном и сельскохозяйственном строительстве: при строительстве домов не выше 3 этажей, пристроек, хозяйственных построек, теплиц;
2. В промышленном и гражданском строительствах: при возведении многоэтажных жилых домов, складов, ограждений, общественных зданий, заводов и фабрик, трубопроводов, линий электропередач, эстакад;
3. В транспортном строительстве: при постройке дорог, проездов и шумозащитных экранов;
4. В военном строительстве;
5. При строительстве сооружений, связанных с водой: мостов и причалов;
6. При возведении инфраструктуры и временных построек: рекламных щитов, малых архитектурных сооружений, торговых палаток и павильонов, аттракционов;
7. При реконструкции фундамента объектов индивидуального жилья или крупных гражданских и промышленных объектов;
8. Их используют для укрепления склонов или берега.

В каждом случае параметры (размер, диаметр, количество, толщина и т.д.) будут высчитываться индивидуально.

Примечательно, что закручивание винтовых свай можно произвести в любом грунте. Их выбор предпочтителен при строительстве в условиях многолетней мерзлоты, в слабых, обводненных, крупнообломочных или пучинистых землях.

Типы и варианты

Все имеющиеся сваи делятся на несколько типов. Даже в пределах одного здания могут быть использованы разные варианты, выбор которых зависит от типа нагрузки: под ответственными углами, под несущими стенами, под ненесущими стенами и полом.

Конструкции бывают нескольких видов:

• По типу наконечника делятся на сварные и литые. Литые наконечники значительно дороже, но они намного прочнее. Они легко проходят сквозь препятствия и не деформируются. Их лучше использовать в плотных грунтах или в условиях вечной мерзлоты.
• По толщине стенок. По международному стандарту ICC AC358 минимальная толщина в нейтральном грунте должна быть не менее 8 мм, в грунте с повышенной химической активностью – от 9,5 мм. Точная толщина рассчитывается исходя из будущих нагрузок и условий эксплуатации. Использовать более тонкие не рекомендуется, поскольку такие конструкции будут больше подвержены ржавчине, их срок службы значительно меньше.

• По толщине лопастей. Закручивание винтовых свай при строительстве временных или зданий с малым весом допустимо с использованием конструкции с толщиной лопастей в 5 мм. При возведении строений, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Используют конструкции с лопастями толщиной 9,5-12,5 мм.
• По количеству лопастей делятся на однолопастные и многолопастные (до 6 штук). Первые предназначены для плотных грунтов с малой подвижностью. Вторые универсальны и могут использоваться в разных случаях, в основном их применяют на слабых грунтах с небольшой несущей способностью. Многолопастные более устойчивы к различным нагрузкам: выдергивающим, вдавливающим, горизонтальным.
• По размеру лопастей конструкции бывают широкими (диаметр лопастей больше диаметра ствола более, чем в 1,5 раза) и узкими (их диаметр колеблется от 20 до 35 см). У первых большая площадь опоры, они эффективнее в слабой земле. Узкие лопасти лучше проникают в твердую землю – широкие при погружении начинают ломаться и деформироваться.

Чтобы конструкции служили дольше и не ржавели, на них должно быть нанесено специальное антикоррозийное покрытие толщиной не менее 400 мкм.

Достоинства и недостатки

Перед тем, как закрутить сваю, стоит узнать о ее достоинства. Конструкция пользуется популярностью в частном и промышленном строительствах.

К плюсам относятся:

• Скорость. Здание сдают на 15-30% быстрее, чем с бетонным фундаментом. Конструкция готова практически сразу же после установки. Даже при заливке внутрь сваи бетона ждать его застывания не нужно, поскольку нагрузка ложится на стальную часть.
• Невысокий уровень шума и вибраций. Это позволяет производить стройку вблизи от подземных коммуникаций или стоящих домов.
• Долговечность. Производители утверждают, что конструкция может простоять больше века.
• Возможность строить в условиях вечной мерзлоты или в болотистых местностях. Конструкция успешно противостоит выдергивающим нагрузкам, ее можно устанавливать на склонах и под углом. При этом выравнивать участок не нужно – достаточно выбрать сваи разной длины.
• Прочность. Конструкция легко ремонтируется (если она не входит в состав сборного бетонного фундамента) и могут использоваться повторно (например, при возведении временных построек).

• Невысокая цена. Завинчивание винтовых свай обходится дешевле бетона почти на 30%. Это связано с небольшим объемом земельных работ.
• Возможность работать в любых условиях и при любой температуре. Однако при температуре ниже -30 градусов могут возникнуть трудности с использованием техники.
• Сваи небольшого диаметра могут быть установлены небольшой командой в 3-4 человека. Таким образом, их легко установить самостоятельно на дачном участке.

Важно помнить, что указанные достоинства относятся только к качественным конструкциям. Некоторые производители используют некачественные материалы или уменьшают толщину, из-за чего сваи быстрее приходят в негодность.

Винтовые сваи обладают и некоторыми недочетами:

• Их нельзя использовать в районах с высокой сейсмической активностью.
• Нельзя закручивать в грунт, который вызывает быструю коррозию. Перед началом работ необходимо провести анализ земли, чтобы избежать проблем.
• Нельзя устанавливать в каменистом грунте, так как при работе твердые части могут повредить лопасти.

Не рекомендуется закручивание свай, если они будут лишены боковой поддержки, то есть в текучем грунте (торфе, песках). Если это все же необходимо, сваи нужно крепко связать между собой или сильно заглубить, чтобы они не двигались.

Основные требования

Строительство домов и других сооружений на сваях — вещь вполне практичная и пригодная почти в любых условиях. Но если самостоятельные застройщики еще могут закрутить сваи вручную, то профессиональной бригаде уже без самодельных сваекрутов обходиться весьма сложно. Да и при частном строительстве инструмент для винтовых свай может оказаться полезен. Он реально экономит время и силы — при условии правильного изготовления. Прежде всего следует грамотно выбрать силовую установку.

Электрический аппарат способен развить довольно высокую мощность.

Однако его пневматический и гидравлический аналог имеет свое преимущество — автономность от электропитания. (Правда, понадобится использовать сжатый воздух и протягивать шланги для его подачи).

Также нужно учитывать:

• величину сваи;
• требуемое механическое усилие;
• качество редуктора;
• удобство в управлении;
• насколько возможно — легкость крутильного аппарата в сборке;
• необходимое передаточное соотношение.

Инструменты и материалы

При изготовлении сваекрута из «мясорубки» особого смысла брать готовые подшипники от нее самой нет. Все равно они часто болтаются. Отличный привод может быть сделан из дрели высокой мощности. Требуется только проверять отзывы, чтобы устройство работало надежно при любых условиях. Трубы берут иногда даже из металлолома, также потребуются многошлицевые головки.

Силовой агрегат также можно взять:

• из мотобура;
• из гайковерта;
• из бензобура.

В любом случае без редуктора, дополнительно понижающего обороты, обойтись практически невозможно.

Придется ставить и переходники. Один переходник помогает переключаться с силового агрегата на редуктор. Другой связывает механический редукторный узел и сваю.

Наконец, обязательно используется и поддерживающий рычаг.

Что касается силовой установки, то подойдут лишь устройства с:

• регулировкой темпов кручения;
• минимальной мощностью 2 кВт;
• опцией реверса (возвратного хода).

Из инструментов потребуются:

• угловая шлифовальная машина;
• сварочное устройство (лучше всего подойдет бытовой инвертор);
• комплект гаечных ключей с различными габаритами;
• приспособления для точных замеров.

Этапы изготовления

Сделать сваекрут своими руками можно даже из самой обычной дрели — лучше всего, разумеется, изделие от Rebir или другой проверенной марки. Приобретя редукторный баллонный ключ для обслуживания грузовиков, собирают корпус для уверенной стыковки с дрелью. Его можно получить, сваривая трубы автогеном или инвертором. Необходимо только предусмотреть ушки с болтами, чтобы приспособление для завинчивания само легче собиралось. Верхнюю крышку делают строго в съемном формате.

Следующий шаг — приваривание к конусу Морзе специальной гайки. (Если эта гайка не идет в комплекте, ее потребуется докупать).

Дальше, чтобы сделать сваеверт, необходимо еще:

• наварить вторую головку на трубу;
• прорезать отверстие для «серьги», чтобы был надежный контакт со сваей;
• проделать внутри корпуса «мясорубки» резьбу категории М6;
• закрутить в эту резьбу тавотницы;
• приготовить рукоять «в обхват» (это намного легче, чем утруждать себя формированием снимающейся рукояти) — после этого обычно уже можно приступать к работе со сваями.

Раму изготавливают из обрезков трубы. Важно: надо смотреть, чтобы они не успели поржаветь и не имели других выраженных дефектов. В противном случае рассчитывать на стабильную работу инструмента не приходится. Выбор редуктора — дело не такое простое, как кажется. Главное — это момент вращения и частота получаемых оборотов.

Необходимый механический момент определяется с учетом свойств грунта, а также сечения вкручиваемых свай. Импортные варианты редукторов дороже, отечественные — выгоднее.

Выбор между ними будет во многом делом личного вкуса. К сведению: все сваеверты на основе гайковертов недолговечны, потому что изначальные «доноры» рассчитываются на сравнительно кратковременную работу.

По некоторым оценкам стоит использовать прежде всего циклоидальные редукторы.

Обязательно стоит подготовить чертежи или же воспользоваться готовыми схемами устройства. Одна из них показана на иллюстрации ниже. Конструкция составлена из дрели Rebir, ручки, редуктора и пары рычагов. Мощность устройства достигает 2000 Вт. Предусмотрены две скорости — до 3 и до 4,7 витков за минуту соответственно.

Конструкция и варианты «мясорубок»

«Мясорубки» – это ручной инструмент, состоящий из электрического или гидравлического привода с креплением на оголовок сваи и системы рычагов для фиксации инструмента и передачи момента на сваю.

Название пошло от усилителя крутящего момента (УКМ) для баллонного ключа грузовика, прозванного «мясорубкой»

Требования к приводу

В качестве привода рационально выбрать дрель достаточной мощности. В отсутствии на площадке электричества потребует передвижного генератора.

• Мощность дрели должна быть не менее 2 кВт;
• Важно также, наличие реверса и изменение скорости вращения.
• Конечно, можно использовать гидромотор. Но дрель купить проще, и проще заменить если сломается. И переносная гидростанция, нужная для работы мотора, пригодится вам где-то еще едва ли.
• Мотобур – тоже можно использовать в такой конструкции
• Если вы решили использовать вместо дрели другие двигатели, они должны быть не хуже.

Требования к редуктору

Редуктор нужен в конструкции чтобы увеличить момент на оголовке сваи и уменьшить обороты:

• Редуктор должен выдерживать крутящий момент не менее 4500 Нм;
• Передаточное отношение должно быть больше 1:60.
• Выбирая УКМ отдавайте предпочтение конструкциям на подшипниках.
• Так же обратите внимание на удобство смены смазки. Рекомендуется замена смазки после монтажа 20 свай.

После приобретения, хорошо набейте редуктор новой смазкой (а там ее будет мало). Рекомендуется заменить смазку на долее подходящую: например, на пластичную смазку для ШРУСов.

Переходник

Переходник выглядит, как 2 крепления-адаптера (для дрели и редуктора) и раму соединяющую их воедино.

Цель: чтобы редуктор относительно дрели не проворачивался. Иначе при работе придется держать и дрель, и редуктор.

Насадка, рычаги и прочее

Наш сваекрут будет передавать крутящий момент на сваю через насадку. Усилия на оголовок значительные и возможно смятие сваи. А это брак.

Есть два варианта насадки: внутренняя и внешняя. Отличаются лишь тем, что вставляестя или надевается насадка на сваю.

У насадки должно быть отверстие куда будет вставляться палец. Хорошо сделать это отверстие овальным.

Чтобы вращалась свая в грунте, а сваекрут, к раме нужно приделать рычаг. У рычага может быть шарнир, позволяющий качаться вверх-вниз, но не вправо-влево. Это нужно для удобства закручивания высоких свай и управления с земли без помостов.

Технология вкручивания свай

Монтаж опоры можно выполнить без специального оборудования Для закручивания винтовых опор для свайного фундамента вручную потребуется:

• лопата;
• рулетка и уровень;
• лом;
• арматура или колышки и шпагат для разметки;
• молоток или кувалда;
• болгарка и запасные круги для выравнивания свай по высоте;
• трубы диаметром 50 мм и длиной 2,5 м, которые выполняют функции рычагов;
• специальный маркер для отметок на колышках или арматуре.

Отверстие под сваю делают с помощью садового бура, диаметр которого должен быть меньше сечения используемых винтовых опор. Он позволяет проверить структуру почвы и выявить камни и другие помехи при их наличии.

Чтобы осуществить монтаж винтовых свай для фундамента своими руками, сначала необходимо разметить расположение опор согласно сделанным расчетам, используя шпагат и арматуру. Расстояние между сваями не должно быть больше 3 м, иначе прочность и устойчивость основания значительно снижаются.

Бурение лунок под опоры

Дальнейшая деятельность по завинчиванию свай включает следующие виды работ:

• Бурение лунок по разметке. Его выполняют с помощью садового бура таким образом, чтобы глубина полученных шурфов была меньше длины сваи. В некоторых случаях опоры вкручивают без предварительного бурения. Это осложняет установку свайного фундамента, но позволяет избежать рыхлости грунта.
• Закручивание. Сваю помещают в лунку и продевают в нее лом, предварительно укрепив на опоре строительный магнитный уровень. Затем опору начинают завинчивать, избегая ее смещения. При достижении более плотных слоев грунта используют рычаги в виде отрезков трубы, равномерно распределяя силу воздействия. Сколько человек потребуется для установки сваи зависит от плотности грунта и ее диаметра. Обычно необходимо минимум трое участников: двое завинчивают опору, а третий контролирует вертикальный уровень и своевременно вносит коррективы. Таким же образом вкручивают и остальные опоры для фундамента в углах возводимого здания и по его периметру.
• Выравнивание. По завершении работ по установке опоры выравнивают и обрезают по высоте с помощью нивелира. Сколько потребуется срезать? Обычно сваи укорачивают примерно на 10 см, что соответствует длине технологического отверстия, не имеющего несущей способности.
• Бетонирование. Для защиты опор от появления коррозии на внутренней поверхности и усиления фундамента их заливают раствором бетона. При этом марка цемента не должна быть ниже М150, а песок желательно использовать без посторонних примесей.

Если при вкручивании свая сместилась вбок, а величина заглубления не достигла 1,5 м, ее следует извлечь и завинчивать заново. При излишнем сопротивлении грунта следует обеспечить дополнительную нагрузку, давящую сверху на опору.

Ошибки и правила закручивания свай

Опытные монтажники называют ряд ошибок, с которыми могут столкнуться, желающие завинтить винтовую сваю своими руками. В частности:

• вывинчивание сваи. Когда свая сильно отклоняется или упирается в твердый предмет, застройщики зачастую вывинчивают ее и закручивают повторно в то же место. Опытные монтажники утверждают, что в рыхлом грунте несущая способность сваи падает. Следует сместить место установки на несколько сантиметром и закручивать сваю в плотный грунт;
• игнорирование этапа бетонирования сваи. Бетон не придает устойчивости сваи, поэтому многие частники одевают оголовок на верхушку сваи сразу после ее обрезки. Но, бетон позволяет исключить поступление воздуха во внутреннюю полость сваи, и таким образом исключить появление коррозии, и продлить срок службы опоры;
• установка сваи под углом. Контролировать соответствие уровню по вертикальной оси необходимо с первого витка закручивания. Не стоит думать, что в дальнейшем уровень можно легко исправить;
• углубление под установку сваи. Чтобы упростить себе работу, возникает соблазн сделать углубление под сваю садовым буром. Однако такой подход существенно снижает несущую способность сваи, т.к. она не будет плотно вкручена в почву;
• остановка закручивания после упора в твердый предмет. Недостижение заданной глубины чревато потерей несущей способности сваи. Не допустить этого можно путем извлечения твердых предметов (чаще камней) из почвы и повторное вкручивание сваи;
• остановка на расчетной глубине, если свая еще закручивается. В расчетах сложно все предусмотреть. В случае если свая продолжает движение после достижения заданной отметки, ее рекомендуется нарастить и продолжить закручивания до достижения плотных слоев грунта.

Винтовые сваи: установка двумя способами

Монтаж свай без привлечения специализированной строительной техники осуществляется двумя способами: ручным (для завинчивания используются длинные металлические рычаги) и механизированным (подразумевает использование механических приспособ, приводимых в движение компактным двигателем).

Винтовые сваи: монтаж вручную

К оголовку приварены хомуты, в которые вставляются рычаги для передачи крутящего момента на сваю. В принципе, ввинтить сваю можно, вставив лом с рычагами непосредственно в технологические отверстия опоры.

Но за неравномерное распределение нагрузки в таком случае можно заплатить высокую цену: это приведет к тому, что наконечник будет деформирован еще до момента достижения винтом твердых слоев грунта.

В качестве рычагов для завинчивания можно использовать 2 отрезка металлической толстостенной трубы (толщина стенки должна быть не менее 5-ти мм). Длина рычагов составляет 2-3 метра.

Установка свай: последовательность

Если вы не хотите допустить ошибок во время самостоятельного закручивания, то правильное расположение опор гарантирует вам 90% успеха.

Дело в том, что предварительная разметка фундамента не всегда позволяет выставить сваи в точном соответствии друг относительно друга. Поэтому разметку необходимо производить, начиная с определения местоположения какой-либо угловой точки будущей постройки.

Для наглядности представим схему свайного фундамента габаритами 6*6 метров.

Порядок установки свай на схеме пронумерован. Первой будет ввинчена №1, расположенная в правом верхнем углу схемы.

• Под №1, в установленном месте, с помощью лопаты или бура роем приямок, диаметр которого примерно равен диаметру лопасти сваи. Глубина приямка должна составлять 20-30 см. Некоторые делают больше, но особой необходимости в этом нет. Наоборот, слишком большая глубина приямка мешает выдерживать правильное расстояние между сваями.
• Сперва делали углубления садовым буром (50-80 см), затем устанавливали сваи. Я наживлял, друг контролировал уровнем. Дальше ввинчивали вместе.
• Первую ввинчивать проще всего. Во время работы достаточно контролировать вертикальный уровень сваи (для этого лучше всего использовать магнитный уровень). Если вы работаете втроем, то один человек с помощью уровня контролирует положение сваи в пространстве, а два других – ввинчивают опору в землю.

• Крутить вдвоем очень тяжело. Поэтому к самой тяжелой работе лучше привлечь 4-х человек. Свая вкручивается в грунт на глубину, превышающую глубину промерзания. Ее наконечник должен войти в твердые пласты грунта на несколько оборотов.
• Сваю крутят 4 человека, используя рычаги 2.5 метра. Крутят до упора, пока ноги в землю зарываться не станут. Понимание этого момента приходит с опытом. Лопасть должна быть закручена ниже уровня промерзания. За вертикальным уровнем имеет смысл следить на начальном этапе. После того, как свая войдет примерно на 80 см, выровнять ее будет очень трудно.
• После того как монтаж первой сваи будет окончен, можно приступать к разметке опоры № 2. Ориентирами в данном случае будут размеры стены и расстояние между осями свай. Предположим, что расстояние между осями у нас равно 5850 см (его можно рассчитать, зная длину стены и размеры оголовков на сваях). Плоскость стены пролегает параллельно какому-нибудь другому объекту (параллельно забору и т.п.). В этой плоскости проводим прямую линию и отмечаем указанное расстояние. Это и будет местоположение оси второй сваи.
• Здесь также роем неглубокий приямок, вставляем сваю, проверяем ее вертикальный уровень и замеряем расстояние между осями двух опор. Если отклонений нет, то начинаем ввинчивать. В противном случае сваю придется выравнивать. Если №2 необходимо на несколько сантиметров пододвинуть к №1, то ее верх следует отклонить в направлении, противоположном от № 1. После этого № 2 необходимо на 2-3 оборота ввинтить в грунт. Затем, поставив опору вертикально, следует еще раз проверить межосевое расстояние. Если все размеры совпадают, №2 можно ввинчивать до упора. Если нет, то повторяем перечисленные операции до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.

• Вкручивали на 2-3 оборота (один крутит, второй держит вертикально), потом смотрели по рулетке, выясняли, куда надо смещаться. Затем, закручивая под углом, выводили низ в точку. Ставили вертикально (при вращении) и смотрели по рулетке заново.
• Местоположение сваи № 3 определяется, исходя из двух линейных размеров: диагональ коробки будущего дома (8273,15 см) и расстояние между угловыми сваями (5850 см). Разметка производится при помощи двух рулеток (№3 будет установлена в месте пересечения заданных значений на их измерительных полосах).
• № 3 и № 4 выставляются по аналогии с № 2. После того как угловые опоры будут ввинчены в грунт, по их внешнему периметру следует натянуть строительную веревку. Веревка упростит разметку и монтаж оставшихся свай, которые необходимо ввинчивать в следующем порядке: вначале монтируются опоры, расположенные по внешнему периметру стен, а затем – внутренние.

• После того как все сваи будут ввинчены, их следует обрезать. Обрезка производится болгаркой по размеченному горизонтальному уровню.
• Обрезанные сваи заполняются цементно-песчаным раствором. После этого к ним можно приваривать оголовки и приступать к монтажу обвязки.

Цементный раствор не делает конструкцию винтовой сваи более прочной. Основная цель заполнения опоры раствором состоит в том, чтобы перекрыть доступ кислорода в ее внутреннюю полость.

Коротко о главном

Винтовые сваи используют с начала XIX века. Они состоят из ствола и винтовых лопастей, которые вкручиваются в грунт и удерживаются в нем. Их используют в частном и промышленном строительстве.