Запах бензина в салоне W203, замена форсунок m271, давление топлива
Продолжение устранение запаха (течи) бензина в морозы.
С наступлением первых заморозков в салоне появился запах бензина, поехал в сервис, там проверили форсунки, вердикт — они в порядке, заменили все резинки форсунок и нижние и верхние, запаха не стало, ДО настоящих морозов, при температуре ниже 20-25, воняло бензином так, как будто его налили в салон! Запах прекращался после езды не менее, чем через 20 мин (после прогрева мотора) не пахло, вернее пахло остатками, но новая вонь не прибывала, шло на убыль))
Лазил с фонарем искал течь, увидел ее на первой форсунке, бензин вытекал прямо из разъема форсунки, две центральные сухие, при этом прошлый хозяин одну из центральных менял в том году(ставил новую). 4я форсунка также текла, но не с разъема и не из под резинок.текла прямо с корпуса, из маленького отверстия сбоку.
текущие форсунки оказались из одной серии (судя по всему не менялись с завода)
ссущиеся от мороза форсунки старого образца
Заказал новые форсунки 2шт (A 271 078 00 23), и резинки (заказал зря, они идут с форсунками в комплекте).
Форсунки старого образца (зеленые A 271 078 05 49) их хрен найдешь, сняты с производства, новые фиолетовые, у них 6 отверстий распыла, но каждое чуть меньшего диаметра, у старых 4. Ходят слухи, что надо обязательно прошивать авто после установки форсунок, нигде официальной инфы по этому вопросу не нашел.(включая профильный сервис, в котором менял).
новые форсунки, нового образца) 
6ти дырая
Сейчас стоит 3 новых форсунки (фиолетовые), и одна зеленая. Расход не увеличился, а немного даже уменьшился. (опять же народ который писал что надо шить авто, что если не шить расход будет выше-бред!). В поведении авто немного поменялась динамика с низов, на верхах не проверял, все засыпало снегом))
процесс
Также заодно замерили давление топлива, показало 3,75, норма вроде 3,8-4,2 наверно пока фильтр топливный менять не буду.
давления топлива
за запчасти отдал 11т (форсунки 2шт + кольца), за работу по замене форсунок 1750р. а далее самое интересное и поучительное! Никогда с.ка нельзя доверять делать, даже казалось бы мелкую работу, не узнав за нее цену! по пути в сервис, чистил авто от снега и оторвал антенну сзади, она по идее нахер не нужна, но не красиво без нее) сказал можете приклеить? да, попробуем, плюс попросил проверить еще раз после замены магнитов масло в проводке лямбд и при необходимости почистить.приклеили и почистили (хотя не ясно было ли там масло или нет), итого 875р приклеить антенну, и 1375 р за осмотр датчиков (это же обосрацца какая работа поднять авто на подъемнике!) и финал "силикиновый спрей" — 842р (наверно весь бутылек использовали…тк мне он выдан не был). говноеды, ну будет мне урок!
вот так из 1750р вышло 4800, фокусы, да и только!
Замена форсунок мерседес 271 мотор
Re: Надо просто ездить не как пенсионер У меня проблема в масле была, когда я каждый день ездил не менее часа с момента запуска. И при движении, каждый раз подраскручивал движок на прямых. Бензина в масло залило 4,5 литра. Откачивал большим шприцом пару часов и замерял. Кстати, ничего не выдавило.
Сейчас 50% трасса, а 50% город — только короткие поездки (20-30 мин) и только по пробкам. Или движение менее 30 км/ч. Бенза в масле ни грамма. Уровень масла от замены до замены ни на миллиметр не уходит.
Re: W204 M271 — стоит ли менять форсунки У меня тоже м271. Авто s204 (сарай)
Рекорд у меня при скорости 80 км/ч на круизе 4,3 л. на сотню.
Для сомневающихся сразу постю пруф:
При 110 я не замерял, но я катаюсь 50% город, 50% трасса и у меня за последние 30т км средний расход 9,8л. Езжу как пенсия.
Теперь по пунктам:
бензин в масло. Обычно 2 причины: термостат и КВКГ.
У тебя похоже термостат, потому что из-за недогрева и расход повышается. Я термостат менял на 70т км, проблема с бензом в масле ушла.
Но еще надо обязательно сменить КВКГ. Из-за него чаще бенз в масло попадает. Стоит недорого, я встречал людей, которые каждые 15т км снимают, продувают и ставят на место. Там система ниппель, должно быть туда дуй, оттуда ..й. Я поменял свой. примерно на 80т км, сейчас 135т км, все отлично. Мой номер А2710180729
А! Еще одно забыл! Надо обязательно обновить программное обеспечение двигателя на последнее. Можно сделать и у дилеров и у прошаренных ремонтников. Я обзвонил дилеров, в основном ценник называли в районе 10тр, а Звезда Каширки объявило 3,5тр, поехал к ним. Видимо, Какая-то акция была. Еще и мотор на халяву помыли. Респект им. И за вкусный кофе тоже. )
И еще есть присадка в топливную систему, керопуром зовется. Номер А000989254516. Понимаю, что это обычный растворитель, но мерседесовской упаковке доверяю больше. Я заливаю ее каждые 15т км, очищается топливная система и двиг начинает работать чуть ровнее.
В твоем случае очень рекомендую.
Проблемы двигателей серии M271 автомобилей Mercedes-Benz
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Более 7 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей, по большей степени — капитальным ремонтом двигателей. За скромный опыт через мои руки прошло несколько сотен двигателей, которым требовался капитальный ремонт, и столько же, где еще можно было реанимировать «пациента». В серии своего блога я поделюсь с Вами наблюдениями, которые замечал, работая с двигателями различных авто. Порой, конструкция некоторых узлов и агрегатов приводит в недоумение, которое можно было бы простить отечественному производителю, но не мировым концернам. Так-же, поделюсь своим опытом, как держать в тонусе свои автомобили, не попав в просак с преждевременным ремонтом, ведь об этих вещал молчат многие механики.
20-30 лет назад моторы автомобилей Mercedes -Benz были известны своей невероятной выносливостью и надежностью. Некоторые моторы вообще “бегали” по 1 000 000 км, не требуя вмешательства в цилиндро-поршневую группу. Времена идут, и надежность и ресурсом отходят на второй план. Моторы серии М271 запомнились как одни из самых провальных за всю историю моторостроения Mercedes.
Кратко о моторе
М271 представляет собой бензиновый четырехцилиндровый мотор, работающий на 95 и 98 бензине. Начало выпуска моторов — 2002 год. М271 является преемником М111, который отличается следующими параметрами:
- к алюминиевому блоку цилиндров с чугунными гильзами добавилась алюминиевая головка блока цилиндров;
- в блоке цилиндров помещены балансиры;
- впускной коллектор оснащен насосом продувки, который прокачивает катализатор;
- привод масляного насоса от балансиров через понижающую передачу;
- на поршнях есть выемка под клапана, а днище поршня охлаждается маслом;
- все распредвалы оснащены отдельной муфтой изменения фазы;
- на распредвалах установлены датчики холла;
- система вентиляции картера оснащена маслоуловителем.
Когда мне попал в руки этот мотор, я исследовал некоторые моменты, которые для “Мерседеса” считаются позорными. По порядку.
Система вентиляции картера с “супер” надежностью. Все моторы серии М271 страдают пропусками в зажигании, нарушении стабильности работы мотора. Это следствие разгерметизации системы вентиляции картера. До этой системы, чтобы добраться, нужно снять турбокомпрессор. Сняв компрессор я наблюдаю пластиковые трубки, и резиновый патрубок, находящиеся непосредственно, в зоне высокой температуры. В общем лучше один раз туда залезть и заменить магистраль, чем дожидаться поломки со всеми вытекающими последствиями.
Корпус масляного фильтра — экономия приводит к попадалову. Вроде бы ничем не примечательный корпус, как на многих автомобилях. К нему предусмотрена алюминиевая прокладка с резиновыми уплотнителями, но… За счет малого веса корпуса, его может вести, что нарушает плотное его прилегание к поверхности блока цилиндров. Здесь же предусмотрена проставка, за которой есть еще одна прокладка, вот из-за нее масло убегает. Ширина прокладки не позволяет пользоваться герметиком, поэтому приходится либо исправлять течь, либо доливать масло.
Подвисание выпускных клапанов. Мало специалистов, которые могли эту неисправность найти. А жалобы вот какие: двигатель “колбасит” на холостых оборотах, также и при частичной нагрузке, пропуски в зажигании, и высвечивание “чек энджин”. Большинство прибегает к замене свечей, катушек, форсунок, либо чистке форсунок — не помогло. Первое время была претензия на прошивку блока управления двигателем, но когда добрались до истины, то причина была там, где ее не ждали. На ножке выпускного клапана образовывается нагар интересной формы. Еще более интерес вызвало то, что нагар происходит на моторах с системой впрыска MPI. Менять пружины на более жесткие, а форсунки на многоточечные — слишком затратно, поэтому избавится от нагара решили методом прожига, когда мотор в течение 15 минут работает при 4000 оборотах в минуту. Но такой способ малоэффективен, поэтому приходится разбирать ГБЦ вплоть до замены клапанов.
Цепь ГРМ. Все моторы на ранней стадии выпуска страдали тем, что зубья шестерен ГРМ обламывались. Причиной оказалось ослабление цепи (здесь применяется роликовая цепь), виной тому — золотниковый клапан управления фазами газораспределения. Поэтому комплекты цепи ГРМ укомплектовывались такими клапанами, но уже доработанными. Потом цепи просто слетали из шестерни, издавая легкий цокот из-под капота, что приводило к загибу клапанов. Виновник тому — несовершенство конструкции натяжителя цепи, в котором фиксатор натяжения просто не срабатывал в один момент.
Регуляторы фаз. Хорошо, если регуляторы были заменены по гарантии. На сегодняшний день их цена за каждый около 50 000 рублей. А фазорегуляторы входят в комплект замены цепи ГРМ, что у меня вызвало интерес. Если посмотреть на старую цепь, то будет виден износ боковой части, как будто все время цепь хотела сделать.
Конструкция самой шестерни добротная: здесь предусмотрены отдельные радиальные пружины, аварийный фиксатор, но внешний венец очень быстро ломается из-за проблем с натяжителем.
Я не рекомендую сталкиваться с моторами серии М271. Если бы это было новый автомобиль — то первые 100 000 км, возможно, вопросов не возникало бы. После начинаются постоянные проблемы, как следствие грубых просчетов конструкции. В ваши руки, скорее всего, попадет экземпляр, который потребует вложений, минимум 3000 уе (замена системы привода ГРМ, шестерен, переборка головки). Данный агрегат не стоит вообще ремонтировать, так как проблема решится, но не надолго. В следующий раз хочу рассказать про более интересный агрегат, знакомы всем владельцам Mercedes-Benz W164 ML350. Это всеми “любимый” М272 V6, на фоне которого М271 еще молодец.
Снятие и установка форсунок
Снятие и установка форсунок Mercedes-Benz W203
Снятие и установка форсунок
Топливная распределительная магистраль с форсунками
 |
|
| 1 — Стопорная пружина 2 — Винт, 7Нм + 90° 3 — Стяжной хомут 4 — Форсунка 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Датчик давления, 22Нм, двигатель 611 до зав. № 86512: 20Нм 7 — ТНВД 8 — Держатель, топливная распределительная магистраль к головке цилиндров 9 — Держатель, топливной магистрали к головке цилиндров |
10 — Топливная распределительная магистраль 11 — Болт 12 — Клапан регулировки давления, момент затяжки: 1-й приём 3Нм 2-й приём 5Нм А — При установке форсунку смажьте тонким слоем специальной смазки только в этом диапазоне. |
Описывается снятие одной форсунки, процедура для других форсунок аналогична.
1. Снимите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.
2. Рассоедините разъём форсунки.
3. Снимите трубопровод впрыска, идущий к форсунке. При отворачивании накидной гайки удерживайте форсунку гаечным ключом.
Трубопроводы при снятии не деформируйте. После снятия трубопровод закройте по концам. Следите за тем, чтобы в трубопроводы не попала грязь. Проверьте присоединительные конусы трубопроводов впрыска. При наличии вмятин трубопровод замените.
4. Вдавите стопорную скобу в месте присоединения дренажного трубопровода и отсоедините трубопровод.
Стопорная скоба остаётся на форсунке. Если скобу снять, её необходимо будет заменить на новую.
5. Выверните винт Torx на стяжном хомуте.
6. Выньте форсунку из резьбового переходника вместе со стяжным хомутом с помощью соответствующей отвёртки.
Прочно сидящая форсунка вынимается с помощью ударного съёмника и соответствующего захвата. Если съёмник упирается в головку цилиндров, отверните болты крепления крышки головки цилиндров или снимите с помощью резьбового переходника форсунки.
При снятии с помощью резьбового переходника форсунку необходимо заменить в комплекте.
7. Очистите стержень и сопла форсунок проволочной щёткой, при этом рабочую часть форсунки следует очищать только с помощью хорошо впитывающей ткани. Перед очисткой монтажной шахты отверстие форсунки в шахте закройте штифтом. Монтажную шахту очистите сначала хорошо впитывающей тканью, затем круглой и цилиндрической щёткой, затем продуйте и закройте. После этого ещё раз очистите хорошо впитывающей тканью и закройте. После очистки выньте штифт из отверстия форсунки.
Шахту форсунки очищайте только рукой (не следует применять для этого дрель). Форсунку не следует разбирать.
1. Смажьте тонким слоем специальной смазки стержень форсунки в районе «а», например, MERCEDES-BENZ 001 989 42 51 10.
Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо.
2. Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом.
3. Вверните новый винт Torx, не затягивая его.
Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.
4. Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки трубопровода впрыска без дополнительного усилия.
5. Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки.
6. Затяните болты крепления топливной распределительной магистрали моментом 14Нм.
7. Закрепите новый винт Torx стяжного хомута моментом 7Нм. Затем доверните винт на угол 90° (Ѕ оборота).
8. Затяните накидные гайки крепления трубопровода впрыска, удерживая форсунку от проворачивания. Момент затяжки новой гайки: 20Нм, вновь применяемой: 25Нм.
Ни в коем случае не превышайте момент затяжки. В противном случае при следующем отворачивании резьбовой штуцер будет не отвернуть.
9. Установите на место дренажный трубопровод и зафиксируйте его проволочной скобой.
10. Состыкуйте разъём форсунки.
11. Установите верхние крышки двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка верхней крышки двигателя.
Видео про «Снятие и установка форсунок» для Mercedes-Benz W203
мерседес 2.2 cdi ЗАМЕНА ФОРСУНОК (нюансы) (вито 638) Mersedes Vito638
Mercedes benz w210 чистка форсунок и замена сетки
Промывка форсунок на Mercedes W203
Как снять топливные форсунки на 271 моторе
Модель: Mercedes C-Класс W204 — Годы 2007-2013
Часть: Форсунки
эксплуатация: Как снять форсунки Mercedes C-Class CDI
Давайте узнаем в этом руководстве, как разобрать и заменить топливные форсунки Mercedes C-Class, следуя приведенным ниже инструкциям. Сначала открываем капот нашего автомобиля и начинаем снимать верхнюю защиту двигателя; затем отсоединяем все электрические разъемы наших форсунок, отсоединяя шлейфы сверху, как показано на видео. На этом этапе мы используем торцевой ключ с удлинителем, чтобы отвинтить и снять топливные форсунки; давайте заменим их на новые, досмотрев видео до конца!
часто задаваемые вопросы
- Classe C 2007-2013 — Какие проблемы могут быть у форсунок Мерседес С-класса w204?прочитать ответ
- Classe C 1993-2000 — Где находятся форсунки Mercedes C-Class?прочитать ответ
Как снять обшивку передней двери Фольксваген Поло
Как снять обивку водительской двери Фольксваген Поло? В этом видео объясняется, как действовать. Прежде чем приступить к разборке, отсоединим клеммы аккумулятора в моторном отсеке. Рычагом поддеваем покрытие ручки (снимаем кусок), затем отверткой откручиваем стопорные штифты в ручке, расположенной внутри дверной панели, откручиваем штифты, размещенные в пластике дверной панели рычаг открывания двери. Рычагом снимите защелки, расположенные по периметру дверной панели автомобиля. Наконец, мы хватаем панель руками и снимаем ее с двери. Отсоединяем тросик рычага открывания дверей, клеммы питания кнопок стеклоподъемников.
Замена топливных форсунок. Алгоритм действий
Топливная система автомобиля со временем утрачивает свою функциональность. Возникновение загрязнения приводит к изменению в режиме работы двигателя. Потеря мощности и задымление выхлопных газов — только малая часть возникающих проблем. Для исправления такой ситуации понадобиться замена форсунок или их обслуживание. Использование специальных присадок способно помочь не допустить загрязнения, но не является панацеей. Разобраться как поменять забившуюся форсунку — достаточно просто, следует только частично разобрать топливную систему.
Назначение и причины поломки инжектора
Форсунка обеспечивает впрыск точно отмеренной порции топлива в камеру внутреннего сгорания. Любое отклонение от рассчитанных показателей сказывается на движении автомобиля. В процессе эксплуатации замена топливных форсунок практически неизбежна. Для обеспечения оптимальных показателей работы двс потребуется, чтобы затяжка инжектора после его замены была точно выдержана. Дороговизна подобного ремонта в сервисном центре делает такую задачу, как установка форсунок, достаточно актуальной.
Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.
Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.
Признаки неисправности форсунок
Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:
- Нестабильная работа двигателя;
- Потеря мощности и слабая динамика разгона;
- Затруднённый запуск силовой установки;
- Остановка двигателя на холостом ходу;
- Появление резких звуков при старте мотора;
- Повышенное содержание СО в отработанных газах;
- Неисправность датчика уровня кислорода;
- Увеличение показателей расхода топлива.
До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.
Подготовка к замене форсунок
Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:
- Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
- Силовые пассатижи и плоскогубцы;
- Набор ключей и отвёрток;
- Карбклинер для чистки двигателя;
- Тряпки или ветошь.
Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.
Демонтаж и замена форсунок
Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:
- Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
- Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
- Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
- Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
- Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
- Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.
Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.
Диагностика и замена инжектора
Форсунки имеют огромный ресурс работы, и в некоторых случаях, достаточно выполнить очистку. При их замене на неоригинальные потребуется прописка форсунок, такая информация вносится в электронный блок управления и необходима для работы двигателя. Важно выдерживать и момент затяжки форсунок, который колеблется в пределах 40–90 Нм и зависит от конкретной модели.
Работа инжектора, хотя и кажется сложной, при детальном рассмотрении становится понятной каждому автолюбителю. Современная рампа форсунок имеет свои особенности в обслуживании, которые не способны помешать провести разборку и замену деталей.