Как снять саблю лансер 9
Перейти к содержимому

Как снять саблю лансер 9

  • автор:

Снятие накладок торпедо

Снимал у себя для перекраса, как снимаются передние блоки управления стеклоподъемниками фото делать не стал (обшивку снимать не надо, аккуратно поддеть и потихоньку отщелкнуть).

Отщелкивать элементы надо аккуратно, не изгибать сильно и отщелкивать только в том месте где примерно находится клипса иначе либо клипса сломается или сама накладка.

1. Облицовка приборки

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXдва самореза

2. Накладка с кнопками противотуманок — берем за открытый край и тянем на себя

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXзащелки

3. Накладка консоли — тянем на себя за нижний край (как на фото)

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

Потом отщелкиваем по бокам и уже потом верх

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXнахождение и тип клипс Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXзащелки снизу

4. Длинная накладка — выкручиваем два самореза

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

отщелкиваем слева направо

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

отщелкивать лучше за верхний край (как на фото)

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

конец накладки будет удобнее отщелкнуть снизу

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXнахождение и тип клипс Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXнахождение и тип клипс

5. Накладка на тоннеле — откручиваем ручку КПП, вынимаем пепельницу и тянем на себя (как на фото)

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

теперь в появившуюся промежуток аставляем монтажную лопатку и проводим вдоль всей накладки отщелкивая клипсы

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX

не забываем отключить прикуриватель и подсветку пепельницы

Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IX Фото в бортжурнале Mitsubishi Lancer IXнахождение и тип клипс

Как снять саблю лансер 9

Замена выключателя аварийной сигнализации Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

Замена выключателя аварийной сигнализации

3. Извлеките из установочного отверстия магнитолу и отсоедините от нее колодки жгута проводов и разъем антенны.

Замена выключателя аварийной сигнализации

4. Снимите рукоятки распределения подачи воздуха, регулировки температуры поступающего воздуха и регулировки скорости вращения электровентилятора отопителя.

Замена выключателя аварийной сигнализации

5. . выверните два винта нижнего крепления накладки.

Замена выключателя аварийной сигнализации

6. . и, преодолевая сопротивление защелок, расположенных в верхней части накладки, отведите накладку в сторону.

Замена выключателя аварийной сигнализации

7. Выверните два винта крепления верхней облицовки панели приборов.

Замена выключателя аварийной сигнализации

8. . подденьте облицовку отверткой.

Замена выключателя аварийной сигнализации

9. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, извлеките облицовку из места установки.

Так расположены фиксаторы верхней облицовки панели приборов.

Замена выключателя аварийной сигнализации

10. Отсоедините колодки жгута проводов от выводов часов.

Замена выключателя аварийной сигнализации

11. . и выключателя аварийной сигнализации.

Замена выключателя аварийной сигнализации

12. Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, расположенных по бокам корпуса выключателя аварийной сигнализации, извлеките выключатель из верхней облицовки панели приборов.

13. Установите выключатель аварийной сигнализации в порядке, обратном снятию.

Mitsubishi Lancer FAQ

Решил заменить лампочку кнопки аварийки, так как перегорела. Вообще то, она у меня не горела с момента покупки машины, даже не знал о ее существовании первое время. А теперь, проездив 2 года, решил устранить эту неисправность.

2. Снимаем перчаточный лоток, чтобы потом было удобнее заправлять провода магнитолы, да и выталкивать ее тоже удобно через этот лоток.

Лампа в кнопке аварийки (2)

4. Выдираем плавно, но уверенно тянем на себя регулятор температуры потока воздуха, регулятор скорости потока и регулятор направления потока воздуха. Так же выворачиваем 2 винта.

5. Вынимаем панель, преодолевая сопротивление пистонов. Если машина холодная, лучше ничего не трогать, вероятность поломать нежные и хрупкие японские защелки и пистоны вырастает в разы.

Лампа в кнопке аварийки (3)

6. От получившейся картины в состояние растерянности не приходим, а берем отвертку и выкручиваем 2 самореза, которые обозначены красными кружочками:

Лампа в кнопке аварийки (4)

7. Тянем осторожно на себя от спидометра в сторону правой пассажирской двери всю накладку. Когда все пистоны отщелкнутся, разъединяем 2 колодки проводов, часы и аварийку.

Лампа в кнопке аварийки (5)

8. Нащупываем кнопку аварийки, давим на лепестки и выталкиваем ее наруж. На фотографии видно только один лепесток.

Лампа в кнопке аварийки (6)

9. Далее с помощью торцевой отвертки и Японской матери! выкручиваем патрон лампочки. У меня патрончик никак не хотел вылезать, кое-как вытащил его отверткой.

Лампа в кнопке аварийки (7)

10. В принципе вся работа проделана, можно оставить все как есть и идти праздновать правильность произрастания рук.

В отчете использовались материалы автора «135mt», за что ему большое спасибо!

Замена перегоревших лампочек в салоне автомобиля Mitsubishi Lancer 9

Перегорели у меня лампочки в некоторых местах в салоне. Заказал с Exist на 600 рублей 7ламп и стал менять.
Сразу извиняюсь за то, что менял под вечер, еще не совсем темно было.

Итак, сначала меняем лампу подсветки Одометра MN134601.

Сначала разбираем центральную панель, снимаем крутилки и отворачиваем два самореза.

Не знаю, как у рестайла, но у меня приборка подключена к двум разъемам, которые мне не удалось вытащить.

Еле вставил, но зато как светит теперь.

Далее по списку замена лампочек в блоке ПТФ 8475A004.

Вытаскиваем разъемы и достаем саму панельку с птф и регулировкой зеркал.

К моему удивлению, лампочек оказалось не две, а одна.

Следом меняем кнопку аварийной сигнализации MR572769.

Кто-то пишет, что они не снимали панель, а нащупывали ушки и вытаскивали кнопку. Так вот: я всячески пытался, и решил снять ее. Тем более, 5 минут разницы не играют. Старую надо вывернуть.

Горит так же классно.

И напоследок, меняем подсветку блока корректора фар 8475A004.

Так же, как и в случае с кнопкой аварийной сигнализации, выворачиваем старую лампу.

Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс

Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.

1. Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей

Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!

2. Баллонный ключ

Баллонный ключ

Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.

3. Масло в двигателе и коробке передач

Масло в двигателе и коробке передач

Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.

Свечи

Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!

5. Тормозной диск

Тормозной диск

Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.

Предохранители

Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.

7. Повторитель указателя поворота

Повторитель указателя поворота

Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!

8. Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!

9. Колодки ручника

Колодки ручника

Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.

10. Противотуманный фонарь

Противотуманный фонарь

Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.

11. Фонари освещения заднего номера

Фонари освещения заднего номера

Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.

Снятие, разборка, установка переднего бампера Mitsubishi Lancer IX

Необходимость снять передний бампер на автомобиле встречается, как правило, после его попадания в ДТП. Но бывают случаи, когда необходимо снять переднее крыло, при этом пара болтов, в ушках крыла, спрятана под бампером. Поэтому при снятии крыла предварительно нужно снять передний бампер. Стоит отметить что данная деталь автомобиля изготовлен из специального пластика и он поддаётся частичному ремонту — пайке. В данном фото инструкции производится снятие и последующая разборка переднего бампера своими руками на автомобиле Mitsubishi Lancer IX.

Данная работа не особо сложная, но не плохо было бы при этом иметь помощника, что в свою очередь сильно облегчит процесс демонтажа или установки. Вам понадобятся отвертки и ключик на 10.

Операция снятия бампера будет проходить на вот этом автомобиле.

Откручиваем 2 болта. Снимаем рамку.

Этот момент снятия рамки номерного знака можно упустить, в этом нет необходимости.

Далее верхний рад саморезов (четыре штуки) крепят бампер к корпусу автомобиля. Их нужно выкрутить.

Также нижний ряд (четыре шт.) служат для крепления 2-х частей решетки радиатора к бамперу. Выкручиваем и убираем решетки.

Выкручиваем самый верхний саморез, он прикручивает подкрылок к крылу.Чуть ниже две клипсы. Снимаем их.

Когда сняли две части решетки, под ними имеются 2 винта — выкручиваем.

И с другой стороны тоже.

Всё бампер готов к снятию с автомобиля.

Расстыковываем по бокам вот эти места. и осторожно тянем на себя.

Когда бампер снят, его можно основательно разобрать сняв элементы решеток.

Для этого с обратной стороны выкручиваем 6-ть саморезов.

И шесть нижнею решетку.

После откручиваем восемь саморезов, которые удерживают 2 пластиковые панели

Да, вот такое своеобразное название мы написали в заголовке статьи. Данная тема посвящена устранению одной из нескольких возможных неполадок, связанных с тем, что Лансер "жрет " масло. Устранением данного является разбор двигателя Лансера 9 и замены различных деталей. Что ж, начнем:

Расскажу предысторию: первые позывы пошли после того. когда при замене масла, меня в сервисе спросили "а там масло то было вообще?", меня этот вопрос очень смутил, т.к. я каждые 10 000 пробега меняю масло и слежу за его уровнем. После замены масла я стал чаще наблюдать за уровнем и понял, что Лансер жрет масло, как Камаз! После непродолжительных доливов масла я решил менять кольца со всеми вытекающими. Позвал в помощь Сергея (Gear of War) за что ему отдельное СПАСИБО!

Вообщем загнали мы машину в гараж и начали разбирать двигатель Лансера 9, предварительно слив все жидкости, кроме тормозной и ГУР(а). Далее идут фото процесса:

Разбор двигателя Lancer 9

Начинаем разбирать двигатель Лансера:

Лансер жрет масло

Снимаем все навесное и снимаем клапанную крышку двигателя Лансер, видим вот это

Lancer жрет масло

Далее снимаем крышку картера и видим вот это:

Разбор двигателя Lancer IX

Далее откручиваем болты ГБЦ и снимаем голову, увиденное нас ничем впринципе не удивило, увидели вообщем то что и ожидали, по состоянию поршней и колец судите сами:

Движок Лансер

Кольца и поршни Лансер 9

Клапана оказались во вполне нормальном состоянии:
Клапана двигателя Lancer IX
Клапана Лансер 9

Двигатель Лансер 9

Далее вынимаем по одному поршню, снимаем старые кольца, ими же и счищаем весь нагар с поршней, вместе с этим брызгая Карб. Клинером.
Кстати говоря, вкладыши оказались в отличном состоянии.
Вот что получилось после замены всех колец и установки всех поршней на свои места:

После замены колец, начинаем собирать двигатель Лансера 9 обратно. Дальше я фото делать не стал, т.к. все основное я зафиксировал, а сборка это уже дело техники и те кто с ними работает, знают как все собирается.

P.S. при данных работах обязательно надо менять прокладки свечных колодцев (я свои когда снял, они были просто дубовые и пропускали масло), обязательна замена прокладки клапанной крышки (та же самая история, что и со свечными колодцами), свечи тоже были не самого лучшего состояния.
Эмоций море Спасибо тебе Серега еще раз!
И, кстати, теперь мой Лансер масло не жрет.
Надеюсь мой отчет кому-то и поможет!

Здравствуйте. хотел поинтересоваться, сколько было потрачено денег на закупку запчастей выше перечисленный и сколько заняло времени вся работа?
и если покупали запчасти в магазинах самары,то можно по конкретнее где именно? заранее спасибо!

Здравствуйте Александр. По поводу денег можно приценится в очень хорошем магазине, представительство которого есть в Самаре (их там даже три) http://exist.ru/About/Address.aspx?c=92

По поводу времени: если человек опытный, на все уйдет не более суток (с утра и до вечера), а по первому разу может растянутся на несколько дней.

Здравсвуйте. Какое моторное масло посоветуете использовать, лансер9 1,6 АКПП пробег 58886 км. Заранее спасибо!

Иван, здравствуйте, по поводу масел можно прочитать в этой статье:
http://lancerix.ru/?p=617

Сам лично использую Castrol Magnatec 5W-40. Но многие, говорят, что кастрол подделывают, и советуют использовать ЛИКВИ МОЛИ (LIQUI MOLY). По поводу вязкости также читайте в статье.

Хотелось бы добавить, что не так сильно важна марка масла, сколько периодичность его замены. При езде в городском цикле я бы советовал по возможности менять раз в 8000 км и уж точно не реже 10 000 км. А в остальном главное, чтобы масло подходило по допускам и рекомендуемой вязкости, оптимальной по моему мнению будет 5w-40.

Здраствуйте, а не подскажете в каком сервисе Самары можно не дорого поменять кольца или можт есть мастера которые могут взятся за работу

можешь просто за все это озвучить цифру по закупке сколько у тебя вышло?

Все выше перечисленные запчасти обойдуться в 12000рублей(в Челябинске)

здравствуйте в чем все таки причина расхода и как ваша машина расходовала масло у меня большой расход на 200км 1 литр и мастер советует поменять двигатель на б/у мол дешевле обойдется не знаю как быть подскажите

Все делал сам. Не спеша, с расстановкой, за три дня. На все запчасти ушло 5500 вечно деревянных. Это- ремень ГРМ, натяжной ролик, поршневые кольца, маслосъемные колпачки, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки. Вроде все. Ну и по мелочи: рассухариватель, WD-40, очиститель карба, паста для притирки клапанов.

здравствуй! у меня примерно такой же расход масла был!он правда давил его через поддон в добавок!причина-выхлопные в двс пошли, ну и ел конечно! я не менял, а просто откапиталил, правда у меня блок был лопнувший, пришлось его купить (попался в сборе после капремонта, поршневая в отличном состоянии, но поставил только блок, а остальное все свое), ну и конечно все прокладки, сальники т.д. Щас прохожу обкатку! Лучше свой откапиталить 100%, а то возмеш кота в мешке (тож делать придется)! да кстати если нужны запчасти пиши на мыло!

Добрый день.Вопрос был по поршневым кольцам. какие лучше брать ? оригинал или можно не оригинал. если не оригинал то какой марки ? заранее благодарен за ответы

Чем заменить поршневые кольца на Лансере 9 ?

В смысле чем . оригинальными кольцами )

Все по списку запчасти 6840 Грн
Работа 3500грн
Я из сентября 2013 Украина г. Славянск

У меня была вектра б 1.6 16кл аналогичный ремонт обошолся 4500гр с работай и запчастями (ето при чем машына класом выше ) и на моё мнение не такая БЮТЖЕТНАЯ как ета , так что делайте выводы

. какие гильзы . только кольца (ну и по состоянию поршней и их) ну конечно было бы неплохо дать головку на проверку и шлифовку

Почему же такая серьезная проблема возникает у японца ( На новых кольцах так же 100ку откатаю и вновь подобную процедуру нужно будет делать? (

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for cogtuibrtinn!

Здравствуйте. Не могли бы по подробнее описать процедуру установки колец восьмерочных. Какие кольца(ваз или другой завод?). Проточка ? Подходят ли в диаметре или доработка нужна?

Можно задать такой вопрос. При замене было ли хождение поршней

Уточните что вы имеете в виду?

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,поддоны картера двигателей объемов 1.3. и 1.6( 4G13 и 4G18) идентичные либо нет (взаимозаменяемые или нет), судя по рисунку то они очень схожи? Большое спасибо

Какой пробег был на тот момент?

лансер 9 ел масло,заливал масло митцубиси 5w30,до этого заливал кастрол 5w40,от кастрола отказался,сильный нагар,перед заменой масла воспользовался ЛАВРОМ, залил Ликви Моли 5w40 жор пропал.Если начинает жрать не поникуйте и не торопитесь вскрывать движок.хорошенько промойте Лавром или аналогичным препаратом и залейте масло вязкостью выше 5w50,всем успехов.

Добрый вечер.
То есть я так понимаю можно в Лансер 9 2005 поставить диски 7Jx17? 4х114.3 ET45 Dia 67.1 и покрышки 205/45R17?

А что вы думаете о покупки контрактного двигателя? Мы пока посчитали с мужем, что это менее рискованно и более бюджетно.
Только проблема теперь добыть надежный двигатель.
Если знаете надежного поставщика, порекомендуйте, пожалуйста.

Скока по времени поменять двигатель на Лансер 9?

Вячеслав,
поделитесь адресом сервиса. Спасибо.

здравствуйте лансер 9 1.6 механика ,, прошёл 120000 жрёт мобил 5w40 хочу попробывать заменить на другое ,либо вязкостью другой либо фирмы другой а вязкость оставить прежнюю ?

Здравствуйте, а шлифовку башки не делали?

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia ‘2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического «автомата», можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma

На фото: Mitsubishi Carisma ‘1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia ‘2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon ‘2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon ‘2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Novye-Zaglushki-Bu-1

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на «сверчки», ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer ‘2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Novye-Zaglushki-Bu-2

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Novye-Zaglushki-Bu-3

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer

На фото: Mitsubishi Lancer ‘2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Где передний буксировочный крюк Лансер 9

НаДорестайле рекомендуют снять снизуНакладку бампера По углам ее два фиксатора-клипсы. Поддеваются отверткой.

Представил, как человек откапывает перчатками и щеточкой место под мордой машины, встает на колени, подсовывает голову под бампер, дрожащими руками и отверткой пытается вынуть клипсы и снять накладку.

А не снимешь, -тросом бампер может повредить.

Я бы взял 200-300 рублей, нашел двух молодых таджиков, и они бы вытолкали из сугроба.

Не по теме. Был себня в автосервисе.Варил кронштейны для мебели. (Колесики у мягких кресел разболтались, новые в 3-5 магазинах не внушили доверия. Решил старые приварить. Вышло отлично! 800р. через кассу.)
Ну так вот, "моего" мастера на пол часа отвлекли исправлять его вчерашний косяк. Пошел с ним позырить. Итак, -консилиум. Стои пять слесарей, два мастера, три чайника, чьи машины в боксе на подъемниках и я зевака. 🙂
В тисках зажат китайский передний суппорт от Джелли. Задача вынуть поршень. :-))) Один подкладывает двумя руками в суппорт упоры-прутки, Второй (мой) двумя ОГРОМНЫМИ монтажками, упираясь в подложенные прутки, пытается поддеть поршень. Вся эта конструкция постоянно соскаьлзывает, соскаивает, бьет первого по пальцам, тот матерится, все орут, дают советы, суета. :-))))

Я тоже отметился посоветовал на поршень надеть Нормовский хомут и уже за него цеплять. Хрошо не послали. 🙂 Монташки на наждаке перетачивают. Короче вынули за пол-часа. Наполовину ржавый поршень. Хозяину на авто не уехать. Он привез только резинки ремкоплект. Ехать через пол-Москвы пешком за поршнем.

-Я ж тебе говорил вчера покупай поршень или в сборе.
-ты говорил только ремкомплект
-Мастер подтвердит
-Подтверждаю
-Нифига, ты скал толдько ремкомплект
-Ну я не знаю.
-И я не знаю.

Мой, (в своем боксе, где мо заказ варил) -я ему щас этот поршень БЫ вставил отполирнув. А его заклинит потом.

-Лучше пусть мне голые бвбы снятся а не этот молотой убравшийся с дороги.

Обзор бампера Митсубиси Лансер 9

Митсубиси Лансер 9 бампер задний

Митсубиси Лансер 9 бампер задний

Оригинальный бампер Митсубиси Лансер 9 устанавливался на эти автомобили японского производителя 5 лет кряду. В 2005 году было решено провести рестайлинг, в ходе которого видоизменениям подверглись именно эти кузовные детали. Какими же особенностями они отличаются, как их снимать и ремонтировать?

О деталях подробно

Хотя внешне дорестайлинговые и послерестайлинговые модификации кузовной составляющей и не слишком отличаются внешне, конструктивно они разные. Они не взаимозаменяемы, имеют различные ГР (геометрические размеры) и точки фиксации.

Фиксация обвеса осуществляется таким образом: к кузову машины крепится 2-я болтами балка, как силовой металлический элемент. Декоративный вид бамперу придает стеклопластик, окрашенный в цвет кузова, пластиковые решетки, воздухозаборник и другие компоненты, включая юбку.

Юбка бампер на Митсубиси Лансер 9

Юбка на Митсубиси Лансер 9

Часто новичкам-автомобилистам интересно, а что вообще такое юбка? Сразу отметим, что этот компонент называется также обвесом/накладкой, хотя правильнее считать спойлером, имеющим своеобразное месторасположение.

Итак, юбка является отдельной кузовной деталью (может быть и набором компонентов), оказывающей прямое влияние на АЭД (аэродинамику). Различают переднюю и заднюю юбку.

Юбки (спойлеры) монтируются также на багажник или крышу автомобиля. Но именно бамперные спойлеры принято считать одними из ключевых многофункциональных элементов, имеющих наименьшее дизайнерское назначение.

Юбку не стоит путать с верхним спойлером. Подробнее о том, какое назначение имеет верхний спойлер, можно узнать здесь: Спойлер на Митсубиси Лансер.

На Митсубиси Лансер 9 передний бампер, впрочем, как и задний, играет не только роль продолжения кузова, но и является, бесспорно, надежной защитой и составляющей тюнинга. Защитные свойства обвеса на Lancer 9 выделяются тем, что он способен поглощать, брать на себя часть энергии при аварийном ударе. Что касается функциональных свойств, то именно в этом кузовном элементе Лансера нашли место номерные знаки, световые компоненты и другие компоненты, предназначенные для комфортной парковки.

Снятие и установка, ремонт и тюнинг

Не секрет, что бампер подвергается механическим воздействиям и наиболее часто ремонтируется в авторемонтных сервисах обслуживания. Стоит операция не дешево, поэтому знать, как проводить замену или ремонт своими руками, будет экономически выгодно всем автомобилистам.

Бампер передний мицубиси лансер 9 снятие

Бампер передний Мицубиси Лансер 9 снятие

Интересно, но при работах с обвесом Lancer острой необходимости в смотровой яме или эстакаде отпадает. Без них можно вполне обойтись, ведь для снятия потребуется лишь правильно подобрать инструмент: либо торцовый Г-образный ключ на 10 мм, либо головка такого же размера. Да, и еще, на всякий случай, под рукой неплохо было бы держать фигурную отвертку.

Крепежи передка на Лансер 9 зафиксированы основательно. Это сделано с целью надежного и прочного соединения элемента с кузовом. Тем самым, предотвращается даже незначительный люфт при езде по бездорожью. Кроме того, прочное соединение дает возможность минимизировать зазоры между пластиком элемента и кузовом.

Демонтаж передка на Lancer 9

Инструкция выглядит так:

  • саморез в верхней части угла, соединяющий элемент с крылом автомобиля, выкручивается;
  • болты, соединяющие элемент и защитный подкрылок (предотвращает попадание воды и грязи), тоже откручиваются;
  • вытаскивается подкрылок;
  • верхний уголок элемента, прилегающий к крылу, снимается с защелок и тянется вниз на себя;
  • на противоположной части машины проводится то же самое;· далее нужно открыть капот, вывернуть 4 болта, которые зафиксированы в панель между оптикой;
  • потянуть обвес на себя, взявшись обеими руками за основание (прежде отстегнув 2 защелки под фонарями).

К переднему бамперу не подсоединены никакие электроразъёмы, не считая проводки ПТФ фар (если они установлены, то перед снятием разъём жгута отключается). Поэтому снимать элемент можно без опаски.

Перед тем, как снимать изделие и его составляющие, нужно учитывать наличие пистонов крепления. Они легко освобождаются, если поддевать детали аккуратно отверткой.

Демонтаж заднего бампера на Lancer 9

Фиксируется задний обвес аналогично переднему, с той лишь разницей, что места крепления находятся в других местах.

  • брызговики, соединенные с элементом, снимаются путем откручивания 2-х болтов на 10 мм;
  • затем вынимаются фиксаторы, держащие брызговик (один находится со стороны колеса, другой – под днищем);
  • после снятия брызговика вывернуть болт, фиксирующий элемент в верхней его части (этим местом обвес соединяется с крылом);
  • на противоположной стороне машины проделать те же операции;
  • 2 болта, находящиеся под крышкой багажника, выворачиваются;
  • теперь надо потянуть за деталь сначала с одной, а затем и с другой стороны, преждевременно сняв с защелок;
  • вывернуть болт-фиксатор, соединяющий низ элемента с кузовом;
  • к заднему бамперу идут 4 разъёма парктроника и провод лампочки номерного знака, их надо вынуть;
  • теперь можно спокойно снимать элемент.

Установка тоже не отличается сложностью. Как правило, ставится уже собранный вариант, хотя в некоторых случаях делают это и по частям.

Ремонт и тюнинг

Бампер для митсубиси лансер 9 тюнингованный

Митсубиси Лансер 9 тюнинг

Бампер передний Митсубиси Лансер 9, как и задний, не всегда требует полной замены при повреждениях. Порой достаточно провести ремонтную операцию.

Например, если сзади по нему пришелся легкий удар, то на детали появится трещина. Чтобы отремонтировать элемент:

  • его придется снять;
  • затем стянуть разрыв клеевой лентой;
  • нарезать мелкими кусками капроновую сеточку от мух (размер куска – 10х60 мм);
  • вдавить куски сеточки в место разрыва с изнаночной (внутренней) стороны компонента так, чтобы они плотно зашла внутрь пластика, и запаять;
  • так продолжить по всей длине трещины.

Полученным результатом, если все сделать грамотно, останется доволен каждый. Помимо ремонта этот кузовной элемент подвергается модернизации. Другими словами, при тюнинге автомобиля в целях улучшения дизайна, в первую очередь затрагивается именно эта деталь (см. Тюнинг переднего бампера).

Как быстро снять передний бампер на Лансер 9 подробная инструкция

Если вам нужно заменить или починить передний бампер на Лансер 9, то снятие его может показаться сложной задачей. Однако, с помощью этой подробной инструкции, вы сможете выполнить это действие быстро и без проблем.

Шаг 1: Отсоедините аккумуляторную батарею

Перед началом работы необходимо отключить аккумуляторную батарею. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания электронных компонентов автомобиля. Для отключения аккумулятора необходимо снять клеммы с батареи.

Шаг 2: Отсоедините фары

Следующим шагом необходимо отсоединить фары. Для этого нужно открыть капот автомобиля и найти крепления фар. Отсоедините провода, которые соединяют фары с автомобилем.

Mitsubishi Lancer 9. наборка морды.

Шаг 3: Отсоедините решетку радиатора

После отсоединения фар, необходимо отсоединить решетку радиатора. Для этого нужно найти крепления решетки и отсоединить их. После этого решетка должна легко отсоединиться от автомобиля.

Шаг 4: Отсоедините бампер

Последним шагом является отсоединение бампера. Для этого нужно найти крепления бампера и отсоединить их. Крепления могут находиться на задней стороне бампера, а также снизу или сверху. После того, как все крепления отсоединены, бампер можно легко снять с автомобиля.

Теперь вы знаете, как быстро снять передний бампер на Лансер 9. Следуйте этой подробной инструкции и вы сможете выполнять эту задачу быстро и без проблем.

Mitsubishi Lancer FAQ

1. Если у Вас присутствуют противотуманные фары, необходимо перед снятием переднего бампера отсоединить колодку жгута проводов от противотуманных фар.

2. Сначала необходимо снять пистоны крепления решетки радиатора:
снятие переднего бампера lancer 9

3. Для этого поддеваем отверткой шляпку пистона:
снятие переднего бампера lancer 9

4. Тянем рукой за пистон и вынимаем его:
снятие переднего бампера lancer 9

5. Вынимаем 2 пистона на одной решетке и 2 пистона на другой решетке. Извлекаем решетку из этих креплений:
снятие переднего бампера lancer 9
Для этого отверткой опускаем язычок крепежа вниз и тянем решетку на себя, чтобы она сошла с крепежа. В каждой решетке по 2 таких крепежа.

6. Вытаскиваем пистоны крепления бампера. Как их снимать, было описано выше.
снятие переднего бампера lancer 9
снятие переднего бампера lancer 9
снятие переднего бампера lancer 9

7. Смотрим на бампер сверху и откручиваем накидным ключом на 10 болт, расположенный около фары:
снятие переднего бампера lancer 9
Данную операцию необходимо проделать и с другой стороны.

8. Вынимаем 2 пистона крепления защитного кожуха к бамперу, а также выкручиваем саморез (обведен верхним кружком) накидным ключом на 10:
снятие переднего бампера lancer 9
Аналогичную процедуру проделываем с другой стороны.

9. Бампер снизу крепится двумя пистонами. Чтобы их снять, необходимо зажать утконосом два язычка и вытащить пистон. Если у вас стоит защита картера, то просто откручиваем гайку (понадобится ключ на 13) и освобождаем крепеж:
снятие переднего бампера lancer 9

10. Если у вас присутствуют противотуманные фары, необходимо под бампером отсоединить фишки питания.

11. Теперь все пистоны освобождены и бампер можно снимать. Перед снятием бампера, обязательно наклейте малярный скотч на крыло в месте соприкосновения с бампером. Это обезопасит Вас от случайных царапин при снятии. Поскольку на бампере с каждой стороны расположены два паза, необходимо вытащить бампер из них, потянув его вниз. Теперь тянем бампер вперед и снимаем его с защелок, которые расположены под каждой фарой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *