Усилитель для сабвуферов на основе TPA3255
Как правило, сабвуферы — это законченные устройства, со своим встроенным усилителем, оптимально (ну или почти) подобранным к НЧ драйверу производителем. Иначе обстоит дело с сабвуферами встроенными в инсталляцию домашнего кинотеатра (включая и самые серьезные системы, там принято делать все по отдельности).
В предыдущей статье был приведен вариант возможной реализации встройки НЧ звена ДК. И сразу встал вопрос: какой усилитель использовать для его раскачки? Подавляющее (думаю даже все) современные AV ресиверы не содержат усилителей для сабвуферов, поэтому придется что-то выдумывать.
Какие варианты?
А вариантов то немало.
Самый первый, купить специализированный усилитель, НО цена на них за гранью добра и зла, поэтому сразу НЕТ.
Можно купить просто мощный интегральный стерео усилитель (без фанатизма), мне надо качать два канала, поэтому стерео вариант в самый раз. Вариант хороший, можно поискать и на барахолке приличную модель. Из минусов, все таки устройство не маленькое и надо ему найти место. А также, хорошие интегральники стоят порой не меньше, а и дороже ресиверов (хорошо, если такой усилитель уже есть). Если есть возможность, то лучше подобрать марку и дизайн совпадающий с основным устройством, AV ресивером. Этот вариант я оставил на потом, если ни чего другого не получится.
Можно прикупить специализированные board от готовых сабов. На китайских торговых площадках можно найти большой ассортимент таких девайсов. Возможно неликвид с заводов, а может распродажи остатков снятых с производства.
К примеру, у меня уже есть такая доска
Написано 120 вольт (для США, Японии похоже), но сейчас почти все импульсные блоки питания работают от широкого диапазона напряжений. И эта модель не исключение, прекрасно работает и от нашей сети. Данный вариант решения проблемы пассивного сабвуфера, также интересный. Тут и возможность регулировки усиления, кручения фазы и прочее имеется. В моем случае два таких усилителя можно было разместить на внутренних стенках консоли. Место удобное и не видно их особо и все под рукой. Но надо два, а у меня один. И опять подумалось об еще одном варианте. А этот оставлю для опционального мобильного саба, на будущее.
Микросхема TPA3255
А что если собрать что-то небольшое, что можно спрятать поглубже и не будет бросаться в глаза? Да и просто интересно стало, собрать чтонить такое. Собрать, разумеется из готовых узлов, чтобы быстро и не сложно.
Для сабвуферов, даже в среде аудиофилов, нет особого супротивления к цифровым усилителям D класса. А тут мы еще получаем самый высокий КПД, малые размеры и остальное из этого вытекающее, значит быть классу D.
Среди большого разнообразия таких усилителей у китайцев (а есть и прям специализированные) ни чего мне не приглянулось. Уж не знаю почему. Но, примерно наметился вектор в сторону усилителя на микросхеме от Texas Instruments TPA3255. Характеристики многообещающие, в даташите не постеснялись написать о 260 Ватт с одного мостового канала (там выходит два таких) на 4 Омах и 1% тотал искажений. По отзывам штука еще и достаточно музыкальная.
На Алиэкспрессе можно найти вариант платы близкий к референсному от TI. Но не совсем, не без изъянов.
Именно про эту плату много положительных отзывов. Остается некая неуверенность в качестве части компонентов на ней и вообще правильности их выбора. Кроме того, мне хотелось с блоком питания сразу.
Далее напрашивается вариант от ICEpower, но из Китая идут либо клоны, либо восстановленные платы. Официально же штука совсем не дешевая, хотя вариант точно заслуживает внимания.
И тут, на известном отечественном форуме, обнаружил вариант усилителя на всё той же TPA3255 (не буду указывать, что за форум и кто автор, кто захочет обнаружит быстро).
Решение интересное. Всё на одной плате, сразу подключаем к 220 вольт. Возможность работы как с дифференциальным, так и несимметричным сигналом на входе. Высококачественные компоненты, те же выходные дроссели не в пример того, что ставят китайцы. Микросхема установлена на обратной стороне, усилитель получился компактным и с отличным отводом тепла от TPA, через толстый бэкплейт размером со всю плату. С силовых элементов БП отвод сделан также на этот бэкплейт. Мелочь, а приятно, можно поменять ОУ на входе, они в «кроватках», но изначально стоят уже отличные. И еще один важный момент, в данном усилителе применена ООС дающая, по заверениям автора, приличную прибавку в качестве звучания.
Решение принято, беру такое. Да, и просто захотелось поддержать отечественного разработчика.
Моя реализация в железе
Для своего усилителя выбрал один из самых дешевых корпусов с Алиэкспресс, размером примерно 310х130х55, со стандартным комплектом разъемов. Плата усилителя встала туда идеально. Также у китайцев была куплена плата защиты акустики (автор усилителя заверял, что защита не требуется, но я решил не рисковать) способная работать с мостовыми усилителями и имеющая свой независимый БП от 220 вольт. В качестве регулятора громкости китайский же ALPS на 50кОм, да кнопка включения с подсветкой от 220 вольт. Собственно и всё, остальное по мелочи уже тут и из личных запасов.
Особое внимание уделил разводки земли усилителя. Не подключаем земляной контакт сетевого шнура. Да, вроде как не совсем хорошо по технике безопасности. Но, если мы посмотрим на фирменные усилители, то зачастую этого контакта в разъеме на задней стенке просто нет. На плате усилителя есть отдельный общий контакт (не забываем, что усилитель работает в мостовом режиме и на колонках нет общего), относительно толстым и коротким проводом общий идет на RCA входные разъемы, таким образом исключаем земляную петлю от межблочных кабелей. Далее сигнал от RCA идет по микрофонному кабелю LCM-14 с витой парой внутри. Один провод это собственно сигнал. Второй это общий, его подпаиваем к общему на RCA и там же подключен экран. На другом конце кабеля подключен регулятор громкости, уже только витой парой, экран не подключаем! С ползунков потенциометра сигнал снимаем короткой самопальной витой и сразу на плату, опять общий тут подключен только у источника, со стороны ALPS, на плату идут только сигнальные провода. Так мы избежим земляных петель в усилителе. Дополнительный общий провод, также из единственного места на плате усилителя, подключается к корпусу (разъемы RCA изолированы), при необходимости можно отключить.
На плате усилителя имеются индикаторы клипинга и ошибки, плюс есть разъем для подключения внешней индикации. Этим и воспользовался, подключив двухцветный светодиод на передней панели усилителя (дырка была от китайцев, так ее «залатал»).
В усилителе кабель-менеджмент к разъемам выполнен пайкой, а к платам стандартными коннекторами, как и было спроектировано автором. Соединения эти достаточно надежные, с большой площадью контакта, так что вполне достойное решение, плюс позволяет все быстро разобрать.
Ну и фото, что получилось
На время, данный усилитель потеснил SMSL AD18 на рабочем столе и поигрывает в паре с фунтиками. Нужен дифференциальный вход на звуковой карте, чтобы измерить в RMMA параметры, позже постараюсь это сделать. Субъективные оценки же я пока давать не буду.
Итого
Из-за ремонта, нет возможности подключить и послушать его с сабвуферами, это откладывается. Есть несколько нерешенных вопросов, в частности о дистанционном включении сабжа. Возможно будет добавлена схема от триггера ресивера или это реализую через группу розеток в самой консоли под аппаратуру.
Самодельный усилитель для сабвуфера.
Всем привет, сегодня я хочу рассказать о самостоятельной постройке простого и бюджетного усилителя низких частот, предназначенного для работы с сабвуфером. Корпус хотел сделать компактным и без D-класса тут не обошлось. За основу взял проверенную и надёжную схему усилителя Алексея Королькова "Палник". Схема простая, при отсутствии ошибок в монтаже заводится с первого раза.
Прежде чем собирать, я стал искать необходимые детали для усилителя, и чтобы не переплачивать барыгам, решил комплектующие заказать из Китая через известный сайт. Меньше чем через месяц мне приходит вот такая коробка, набитая разными деталями, разложил их, посчитал, китайцы не доложили 2 транзистора, но ничего страшного, остальное было все в полном объёме.
Коробка с деталями из Китая
Сначала был рассчитан силовой трансформатор.
Далее намотал необходимое количество витков первичной обмотки, затем изолировал обычным лейкопластырем, поверх намотал вторичные обмотки. В итоге у меня получилось 2 первичных и 6 вторичных обмоток (да, Карл, 6 штук, 4 из которых силовые и 2 слаботочные для питания блока фильтров). Затем зачистил все концы обмоток от лака ножиком и залудил. Проверил правильность намотки и фазировку обмоток с помощью компьютера путём измерения индуктивности каждой.
Намотка трансформатора
Далее намотал силовые дроссели. Ну и напоследок изготовил выходной дроссель, без которого усилитель не сможет работать. Его также рассчитывал в программе и мотал на Ш-образном сердечника с зазором.
Взял 2 половинки, в зазор подложил кусочек линолеума 
Сначала на деревянной оправе намотал витки, затем одел на сердечник, все просто
Проектирование и сборка печатной платы заняли у меня больше всего времени, я решил все элементы усилителя расположить на одной плате, как в заводских автоусилителях. Сложные элементы замерил штангель-циркулем и нарисовал в программе Sprint-Layot, потом скомпоновал элементы на плате и развел дорожки.
На плате размером 130* 200мм удалось разместить преобразователь напряжения 12-2*55В, усилитель, фильтр и блок защит.
Далее рисунок платы распечатал на лазерном принтере и перенес горячим утюгом на зачищенную медную поверхность текстолита. Смыл бумагу водой, плату вытравил в подогретом растворе хлорного железа, просверлил отверстия и все, плата готова.
Плата готова
Далее залудил, разместил детали согласно схемы и припаял — тут все просто
собрал 
Фильтр 
Со стороны дорожек силовые элементы, транзисторы и диоды Шоттки
Первый раз блок питания запускал путем подачи 12В не напрямую, а через токоограничивающий резистор 2 ома, чтобы ничего не спалить в случае короткого замыкания. ПН завелся не сразу, но непротравленный участок удалось быстро найти и устранить. Запустил, замерил напряжение на выходе: +-48в, -+12 в, все отлично.
Далее подал питание от преобразователя на усилитель, но тоже через резисторы 100ом в каждом плече, подключил динамик, включил. Ура! Завелся! Осталось только настроить защиту усилителя.
Система защит состоит из 3-х блоков:
1. Защита от короткого замыкания в нагрузке, отключающая усилитель при превышении выходного тока.
2. Защита от постоянного напряжения на выходе, отключающая динамик с помощью двух запараллеленных реле.
3. Защита от клиппа на выходе. Это, наверное, самая необычная функция, придумал я её сам. Она заключается в следующем: в нормальном режиме усилитель работает как положено, но стоит на нагрузке при большой мощности появится малейшим искажениям сигнала, защита мгновенно глушит усилитель на несколько секунд, давая понять водителю, что нужно убавить немного громкость, и через 5 секунд усилитель снова входит в рабочий режим. Тем самым спалить динамик клиппом просто не удастся.
Фильтр построен на двух операционных усилителях NE5532, имеется фиксированный сабсоник, регулируемый фильтр низких частот 4-го порядка ну и регулировка чувствительности (Gain). Питается фильтр стабилизированными +-12В.
Для изготовления корпуса долго искал у нас в городе алюминий, и тут случайно заехал в пункт приёма цветного металлолома.
Выкупил у барыг подходящий алюминиевый профиль и дюралевый лист толщиной 2мм. 
Отрезал профиль нужной длины, основание сделал на 10мм длиннее крышки для крепления клеммников. 
Кстати, дюралька пилится лучше алюминия с помощью обычного лобзика. 
Переднюю и заднюю крышки тоже изготовил вручную с помощью сверел и различных напильников. В задней крышке сделал отверстия для больших клеммников и держателей предохранителей. 
Для придания поверхности корпуса однотонного матового вида я прошёлся по нему обычной металлической щёткой.
Стенки стянул с помощью саморезов со сверлом и пресс-шайбой.
В основании сделал отверстия со снятием фаски для утопления потай-винтов.
RCA разъемы эти мне очень нравятся, надёжные и с изолирующими втулками, что облегчает монтаж на алюминиевой крышке. 
Держатели предохранителей с декоративными крышками. 
В итоге получилась вот такая не сложная конструкция без особых дефицитных деталей и простая в повторении. 
Ставим крышку 
Клеммники хоть и не ахти, но довольно надежные, залазит до 25кв.мм. 
Вид фронтальной панельки, все пилил вручную. 
совсем не большой получился
Тесты при напряжении 13в показали, что усилитель с легкостью отдает 240вт на 4-х омную нагрузку и 350вт на 2 ома чистого синуса без искажений. Мощность не выдающаяся, но для такого малыша вполне достойный результат. Я старался использовать только высокоэффективные полевые транзитсоры и диоды Шоттки, КПД получился высокий, корпус почти не греется. Далее усилитель ждут продолжительные тесты на выживаемость и надёжность.
Для тех кто осилил и решил попробовать собрать вот тема по сбоорке усилителя на форуме Палник Королькова
А вот мой архивчик со схемами и печатной платой в *lay формате, для тех, кто еще помнит с какой стороны держаться за паяльник))архив
А вот видео, первое включение усилителя в машине:
Высококачественный мощный усилитель моноблок
После покупки сабвуферной головки MAGNAT AD300, оказалось, что моего старого усилителя по схеме Чивильча ему явно мало. Поэтому появился замысел создать что-то новое. Новыми критериями стали соответственно высокая выходная мощность и возможность работы на низкоомную нагрузку.
Функционально усилитель состоит из четырех блоков, преобразователя напряжения, блока фильтров, блока защиты и соответственно самого усилителя мощности. Расскажу коротко о каждом из них.
Преобразователь напряжения
Главной частью любого усилителя мощности является источник питания. Понятно, что для получения высокой выходной мощности 12-ти вольт от аккумулятора явно не достаточно. Поэтому в первую очередь нужно создать преобразователь напряжения, который позволит получить двуполярное питание +-60В с мощностью не меньше 400Вт. Порывшись на форуме нашел достаточно простую и относительно хорошую схему.
Мозгом данного преобразователя служит микросхема TL494NC, она создает импульсы заданной частоты. Частоту задают элементы R1 и С8. Дальше эти импульсы попадают на транзисторы VT1, VT2, которые являются управляющими ключами для выходных транзисторов. Поочередно открываясь, выходные транзисторы создают в первичной обмотке переменный ток высокой частоты. Трансформатор повышает напряжение до заданных 60В, дальше ток выпрямляется диодным мостом. Дроссели и конденсаторы сглаживают пульсацию и высокочастотные наводки. Трансформатор намотан на ферритовом кольце склеенному из двух колец размерами 45*28*8 марки НМ2000. Все грани кольца скругляются напильником, потом транс обматывается тряпочной изолентой.
Первичная обмотка намотана 10 жилами диаметром 0,8 мм и содержит 2*5 витков. Витки распределяются равномерно по кольцу. На выводах все жилы скручиваются. После первичной обмотки опять слой изоленты. Вторичная обмотка намотана 3 жилами таким же проводом и содержит 2*19 витков.
Радиатором для выходных транзисторов служит дюралюминиевая пластинка, толщиною 3-4 мм, длиной около 10 см и высотой около 3см.
Для питания блока фильтров необходимо двуполярное питание +-15В. Реализуется оно при помощи стабилизатора напряжения собранного на транзисторах VT8, VT9 и кренках 7815, 7915. Транзисторы и кренки также имеют маленькие алюминиевые пластинки-радиаторы. Для питания блока защиты сделан отвод из положительного плеча питания усилителя. Падение напряжения реализует двухватный резистор R17.
Включается преобразователь как и сам усилитель с помощью клеммы REM, подавая на нее +12В от магнитолы, замка зажигания или например выключателя. При выключенном усилителе, ток потребления очень мал. На плате, также предусмотрен разъем для подключения вентиляторов охлаждения. Размеры печатной платы 140х105мм.
Усилитель мощности
Схема высококачественного усилителя мощности также взята из форума сайта cxem.net. Данный усилитель здесь зовут «Lanzar». Схема выбрана за ее высокое качество звука, большую мощность, относительную простоту в настройке, высокий басовый потенциал.
Правильно собранный усилитель работает сразу, настройка сводится к установке тока покоя. Выставляется он подстроечным резистором R15. Сначала выставляют минимальный ток покоя и дают усилителю поработать 15-20 минут на средней мощности. После этого закорачивают вход, отключают акустику и выставляют ток покоя в пределах 50-80 мА. Меряют его по спаду напряжения на резисторах R24 — R27, он должен лежать в пределах 0,22-0,36 В. Напряжение в правом и левом плече может немного отличаться. В схеме желательно использовать пленочные конденсаторы К73- 17 или импортные аналоги, С8, С12, С13 — можно керамику. Выходные и предвыходные транзисторы желательно подбирать попарно, ну хотя бы из одной партии, также попарно желательно отбирать и VT1, VT3 и VT2, VT4. На фото резисторы R1 и R2 на 0,25Вт, позже они были заменены на 2Вт, хотя достаточно резисторов и 0,5Вт. Для транзисторов VT5, VT7 сделан небольшой алюминиевый радиатор. Размеры печатной платы 140х80мм.
Блок фильтров и защиты
Так как усилитель для сабвуфера, нужно выделить из общего широкополосного стереосигнала сумованый, узкополосный низкочастотный сигнал. Для этого собранный блок фильтров. Он содержит сумматор, который сумирует стерео сигнал в моно, сабсоник, который отбрасывает инфранизкие частоты, фильтр НЧ, который обрезает диапазон к 300Гц с крутизной 12дБ/окт, регулирующий фильтр НЧ с частотой среза в пределах 35-150Гц и регулятор фазы, который сдвигает фазу сигнала для лучшего согласования с акустикой.
Все конденсаторы в сигнальных цепях пленочные, за исключением С3, С4, С6, С8. В моем случае керамическими являются также шунты С5, С7. Если чувствительности усилителя окажется мало, резисторами R7, R8, R9, R10 можно изменить коэффициент усиления. Повысить его можно увеличением номиналов R9, R10 и уменьшением R7, R8. Схема наведена ниже.
Блок защиты сохранит сабвуфер при неполадках в усилителе и защитит АС от постоянного напряжения. Также он устраняет щелчки при включении, подключая нагрузку через несколько секунд после включения усилителя. Одним недостатком является то, что схема питается от того же источника питания, что и усилитель мощности, потому при выключении, реле не отключает громкоговоритель сразу, а через несколько секунд, за которые разряжаются конденсаторы блока питания.
Блок защиты и блок фильтров смонтированы на одной печатной плате размерами 185х53мм. Места для стабилитронов VD2, VD3 не предусмотрено, у меня они запаяны в месте подключения питания на плату, хотя думаю можно обойтись и без них, возможно тогда реле будет срабатывать чуть быстрее при выключении.
Конструкция корпуса и монтаж
Все платы смонтированы на дюралюминиевой пластине толщиной 3мм. К ней также прикручивается радиатор выходных транзисторов. Между радиатором и основой, нанесен слой термопасты, таким образом пластина также играет роль радиатора. Выходные транзисторы прижимаются непосредственно к радиатору, между радиаторами и корпусами транзисторов изоляционная прокладка и слой термопасты.
Боковые стенки сделаны из дубовых планок размерами 230х47х15 мм. С внутренней стороны планок, внизу, сделаны фаски, в которые вставляется основа усилителя. С наружи планкам придался коричневый цвет и покрылись лаком. Передняя и задняя стенки также из дюралюминиевых пластин. На передней панели крепятся входные и выходные клеммы, регуляторы чувствительности, среза частоты и фазы, индикатор включения, а также куллер. На задней панели крепится еще один куллер, а также сделаны отверстия для циркуляции воздуха. Клеммы питания также на задней панели. Передний куллер работает на вдув холодного воздуха снаружи-внутрь корпуса, непосредственно на радиатор. Задний на вытяжку горячего воздуха из корпуса. Охлаждения в осеннюю пору хватает, летом испытания еще не проводились, все же перегрев на высокой мощности не исключаю. Поэтому при повторении конструкции советовал бы чуть увеличить размеры радиаторов.
Верхняя крышка сделана из ламинируемого МДФ, ее толщина 3-4мм, сверху черная краска и лак.
Звучит усилитель замечательно, мощно, напористо, чуствуется запас мощности, бас плотный и глубокий.
Усилитель для сабвуфера своими руками
Купить сабвуфер можно в любом специализированном магазине автомобильной акустики. В продаже есть как пассивные, так и активные модели, рассчитанные на любую мощность. Можно купить пассивную колонку и отдельный блок УНЧ. Несмотря на большой выбор многие предпочитают сделать короб и усилитель для сабав машину своими руками. Конструкция должна уверенно работать от бортовой сети автомобиля, обеспечивать соответствующую выходную мощность и определённый коэффициент нелинейных искажений. Низкочастотное устройство должно быть собрано надёжно, чтобы выдерживать постоянную тряску и вибрацию. Схемы усилков для сабамогут быть реализованы на биполярных транзисторах, полевых компонентах или интегральных микросхемах.
Самодельный усилитель для сабвуфера
Усилитель для саба своими руками лучше сделать на интегральной микросхеме. Сейчас выпускается большое количество интегральных компонентов, которые стабильно работают от автомобильного аккумулятора, обеспечивают хорошие характеристики и надёжны в любых условиях эксплуатации. Схема, собранная на дискретных элементах, содержит большое количество паек и соединений, что негативно сказывается при работе в условиях постоянной вибрации. Конструкция для автомобильного саба может быть собрана по одной из двух схем:
- Класс АВ
- Класс D
Аналоговый вариант с низким КПД, средней мощностью и высоким качеством воспроизведения всего спектра звуковых частот хорошо подходит для автомобиля. Низкочастотная система класса А обеспечивает лучшие показатели, но в реальных условиях они применяются редко. Класс Dили цифровая схема обеспечивает высокий КПДи большую выходную мощность. Благодаря особому режиму работы выходных полупроводниковых приборов, в звучании присутствуют нелинейные искажения, отчего звук приобретает неестественный оттенок.
Мощный усилитель для сабвуфера своими руками
Простой усилитель для саба своими руками можно сделать на микросхеме TDA1562Q.Интегральная микросхема представляет собой мощный УНЧ, который подходит для построения автомобильных звуковых систем. Преимущество TDA1562Q заключается в том, что собранный на ней блок не требует для своей работы двухполярного источника питания и может подключаться непосредственно к автомобильному аккумулятору. Полоса воспроизводимых частот начинается с 15 Гц, поэтому микросхема подойдёт в качестве низкочастотного усилителя для сабвуфера. На нагрузке 4 Ома номинальная мощность составляет 50 ватт при коэффициенте гармоник 0,05% и соотношении сигнал/шум — 90 dB. На нагрузке 8 Ом мощность падает до 30 ватт.Максимальная мощность достигает 70 ватт. Минимальное и максимальное напряжение питания микросхемы составляет 8 и 18 вольт соответственно. Чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, микросхему нужно установить на радиатор площадью не менее 400 см2.Самодельный усилитель для сабвуфера содержит небольшое количество дискретных элементов.
Самодельный усилитель для сабвуфера в машину
Схема собрана на печатной плате из фольгированного текстолита. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать плёночные. При аварийной ситуации загорается красный светодиод в прерывистом режиме. Такой ситуацией является перегрев корпуса микросхемы, большие искажения сигнала или короткое замыкание на выходе.
Усилитель для саба в машину своими руками может быть смонтирован в одном корпусе с динамиком или установлен отдельно. Нужно обязательно предусмотреть доступ воздуха к радиатору, чтобы микросхема нормально охлаждалась. Потребляемый ток устройства может достигать 10 А, поэтому в цепи питания нужно поставить колодку с предохранителем, а соединение усилителя с аккумулятором выполняется толстым силовым кабелем.
Усилитель 10 W для сабвуфера своими руками
Если большая мощность не требуется, то собрать усилок для сабвуфера можно на интегральной микросхеме или транзисторах. Очень хорошую схему УНЧ для сабвуфера можно собрать на интегральной микросхеме TDA2003. Если использовать только один корпус, то выходная мощность будет порядка 10 ватт. Для низкочастотных автомобильных акустических систем чаще используется мостовое включение двух микросхем. Такое включение позволяет получить до 25 ватт на нагрузке в 4 Ома. Питание схемы осуществляется от бортовой сети автомобиля. Поскольку количество дискретных элементов в схеме небольшое, печатную плату можно разработать самостоятельно. Сделать усилок для сабвуфера можно без печатной платы, распаяв элементы на макетной плате со стойками или лепестками. Чтобы избежать перегрева корпусов микросхем их нужно монтировать на радиаторах с теплопроводящей пастой.
Как собрать муз усилитель для сабвуфера
Многие радиолюбители используют схемы низкочастотных каналов с большой выходной мощностью, но этот параметр ограничивается напряжением питания автомобильной бортовой сети. Для получения хорошей мощности потребуется преобразователь напряжения, так как большинство микросхем работают от двухполярного напряжения, величина которого превышает возможности автомобильного аккумулятора. Усилитель для пассивного сабвуфера своими руками можно сделать на микросхеме TDA7294. Собрать усилок для активного саба потребуется только тогда, если его выходная мощность слишком мала. Можно собрать две аналогичных схемы и организовать мостовое подключение нагрузки. Выходная мощность возрастёт до 200 ватт, но нагрузка не должна быть менее 8 Ом. Чтобы сделать усилитель для сабвуфера в машину потребуется преобразователь напряжения. Микросхемы должны устанавливаться на радиаторах, чтобы избежать перегрева корпуса. В колонку можно установить кулер от компьютера, который будет охлаждать радиаторы мощного усилителя