Как проверить бензонасос на форд фокус 3

Как проверить бензонасос Ford Focus 3 с помощью простой инструкции

Приветствую всех автолюбителей! В этой статье я расскажу вам, как проверить бензонасос на Ford Focus 3. Этот процесс важен для обеспечения нормальной работы вашего автомобиля, и я помогу вам разобраться в нем.

Шаг 1: Проверьте уровень топлива

Первое, что вы должны сделать, прежде чем проверять бензонасос, это убедиться, что в вашем автомобиле достаточный уровень топлива. Если у вас почти пустой бак, то бензонасос может не работать должным образом, поэтому убедитесь, что в баке достаточное количество бензина.

Шаг 2: Проверьте электрическую цепь

Далее, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого вам понадобится мультиметр. Сначала откройте капот автомобиля и найдите бензонасос, который обычно находится рядом с топливным баком.

Подключите отрицательный провод мультиметра к металлической поверхности автомобиля, чтобы создать заземление. Затем подключите положительный провод мультиметра к электрическому разъему бензонасоса.

Включите зажигание и проверьте напряжение на мультиметре. Если вы видите значение напряжения в районе 12 вольт, это указывает на нормальное функционирование электрической цепи бензонасоса. Если же значение напряжения ниже этого уровня или равно нулю, то возможно проблема в электрической цепи. В таком случае, лучше обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Шаг 3: Проверьте давление топлива

Последний шаг — проверка давления топлива. Для этого вам понадобится манометр и специальный адаптер для подключения к топливному системе Форд Фокус 3.

Откройте капот и найдите топливную рейку, которая обычно находится около двигателя. Подключите адаптер к топливной рейке и прикрепите манометр к адаптеру.

Затем включите зажигание и слегка откройте кран на манометре, чтобы проверить давление топлива. Значение давления может быть разным в зависимости от модификации автомобиля, но обычно оно должно быть в пределах 3.0-4.0 бар. Если значение давления сильно отличается от рекомендованного, то возможно проблема в работе бензонасоса.

В заключение, проверка бензонасоса на Ford Focus 3 — это важная процедура, которую следует выполнять регулярно для предотвращения возможных проблем с системой подачи топлива. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к опытному автомеханику для проведения диагностики и ремонта.

Признаки неисправности бензонасоса форд фокус 3

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Бензонасос? — Нет он еще не умер, Но в его генетическом коде это уже прописано))) Это как раз из той серии, как производители тонкой филигранностью делают срок службы автомобиля коротким. Если кто не в курсе замена топливного фильтра невозможна в Форде Фокусе. Потому что его как такого нет. Шутка он есть, но толку от него как с гуся вода. Почему? Ну вы же и сами знаете(или не знаете) что он встроенный в бензонасос. А точнее в систему топливную. А не в сам бензонасос. Но они там вместе напару. В той белой штуке что на фотке. И фильтр никто не меняет ни при каждом ТО ни раз в 2 года, ни раз в 50 тысяч ни раз в 100 тысяч. Знаете когда его меняют? Когда у вас гавкнется бензонасос. А знаете почему, потому что система эта не разборная нафиг. Более того. А как сделать это подороже? А сделать так что бы полмашины надо было еще при этом разобрать. А почему? Потому что это тупые японцы, у которых банки шкаробанки, сделали гребаный лючек в днище автомобиля под сиденьем что бы сразу был доступ к бензонасосу и фильтру. А у Форда вам прийдется снять бензобак. Отсутствие заменяемого фильтра по-моему равносильно не замене масла, свечей, воздушного фильтра. Нахер менять масло? Поломается двигатель купите в сборе и все че вы паритесь? Так же и тут. А нафиг его менять? Поломается купите в сборе и там будет новый фильтр. Ну да ладно, то дело такое. Вот если представить кран, льющейся воды. И надеть на него белый насок. То через сколько времени насок из белого превратится в серый? А в черный? А через сколько времени вода перестанет фильтроваться и будет течь грязная? Так же и здесь. Фильтр уже грязный через 20-50 тыс. км, его надо менять. А он не меняется. Мало того что систему и бензонасос что бы снять(а фильтр внутри системы, мы помним да?), надо постараться и бак снять, пусть даже частично. Так еще и фиг поменяешь. И что делают кулибины? Ну как обычно. Режут дырки в днищах своих фокусов, режут эти бензонасосы. Удаляют фильтры оттуда, а сами ставят съемные фильтры дальше. Которые легко и быстро поменять в любое время. Но это же не выход. Пилять бензонасос а потом его паять. Кто-то там вроде на youtube показывал бензонасос от второго фокуса, который если, поменять и бак тоже, можно обслуживать. Ну это бред реально))) Есть статья, моего знакомого как поставить дополнительный топливный фильтр. Ну хорошо, это решит только одну проблему, но тоже весомую. Насколько чистое топливо будет поступать в ДВС. Но проблему самого бензонасоса это не решает. И сейчас я вам объясню почему. При том что я не техник и не кулибин даже, а просто логически думаю. Кстати я заметил эта тема начинает приобретать характер моего поста про Старт-Стоп, но там хотя бы решение простое. Не включать его и все. Так вот, ну допустим мы поставим дополнительный фильтр, как это ставят в страны третьего мира где качество топлива плохое. А именно оно грязное с мусором. Но вы что думаете если вы заправляетесь на фирменной заправке оно чистое и без мусора? Нет конечно если вы заливаете в канистру, потом процеживаете через марлю хотябы и видете своими глазами что льете то вопросов нет, но в 90 процентах случаев мы вообще нихера не видим с нашей супер узкой горловиной и системой безкрышечной. Изи фул Карл говоришь? Изииии. Изииии. Продолжаем. Вы наверное слышали про то что на АЗС много осадка грязного как в любой бочке где что-то долго хранится. На дне грязи хватает. А еще наверное слышали, что после фуры которая слила топливо только что, лучше не заправлять, либо во время слива топлива на АЗС лучше не заправлять, хотя и не всегда можно. Потому что тогда с дна поднимается вся муть. Но а вы что, директор АЗС и знаете когда была фура? Да может быть вы разменулись с ней в пару минут и там еще как в болоте все бултыхается. Значит с понятием грязного топлива мы определились. И вероятность попадания его в бак велика. И чистки бака при ремонте тем самым докозательство. Ладно бы там заправлялись мы с вами раз в год. А мы льем эту бурду каждую неделю. Месяц. Теперь грязь уже внутри. Идеально чистого топлива нет, грязь все равно будет. И она накапливается, накапливается в баке. Оседает на дне(вот почему говорят не ездите постоянно на пустом баке. что бы хотя бы треть бака всегда была наполнена, что бы бензонасос не тянул всю эту муть. Более того, его можно еще и угробить тем что он не охлаждается бензином если бак пустой то он не находится в бензине полностью. Он перегревается и выходит из строя. Если не за раз так за 10-20-100 раз. Теперь фильтр, который находится в системе с бензонасосом, в новом автомобиле, делает свою работу. Их там два, грубой очистки, сетка, которая предохраняет от кусков разного говна, палочек и тп. И фильтр мелкой очистки, бумажный, внутри самой системы с бензонасосом. Как только он засырается, что происходит? Машина же умная. Электроника требует топливо. А бензонасос — это негр который его тянет так сказать. Мы дали им тонну, угля, а они попросили еще тонну и мы им дали еще тонну. Значит в то время когда требуется топливо, что делает бензонасос? Дает его. А что делать если фильтр грязный и сосать стало тяжело?)) Правильно) Надо сильнее сосать) А что происходит с человеком если он пашет с утра до ночи грузчиком угля? Правильно он старее намного быстрее. Так и насос, из-за забитого фильтра и повышеной нагрузки выходит из строя быстрее чем надо. В свое время на моей копейке я решил заморочится и поставить еще один дополнительный фильтр очистки бензина. На что мне моторист сказал. Если не хочешь часто менять бензонасос не мучай его дополнительной нагрузкой. И вот она палка в двух концах. Можно поставить дополнительный фильтр. Но он не спасет бензонасос, потому что тот итак будет работать в паре с засранным фильтром который внутри системы. И будет доп. нагрузка на этот насос. Но с другой стороны, хотя бы топливо будет качественное поступать в двигатель. Чистое. А потом мы говорим. Блин, свечи поменял, блин, масло уже черное. Блин форсунки засранные. Блин обороты прыгают, походу дроссельная заслонка. Вот он, идеальный маркетинг. Так если грязь поступает, так что на выходе имеем? Ну правильно ту же самую грязь. Нахера нам чистить блин все вышеперечисленное если мы просто можем блин как нормальные люди менять фильтр топлива? Нет ребятушки, извините, мы зарабатываем деньги не на продаже машин, а на их обслуживании. Поэтому фильтр менять вы не будете. А когда прийдет гаплык бензонасосу, вы поменяете все в сборе за нормальные деньги. Что думаете на этот счет друзья? У кого какие предложения?

Вот цены если вдруг решили менять каждое ТО или хотя бы раз в 50 тыс. км))) А вот еще одна статья про фильтр и бензонасос

… и если во втором фокусе, хотя бы нижнюю часть с самим фильтром тонкой очистки можно заменить на маздовский и немного поколупавшись тем самым произвести замену топливного фильтра(не без гемора конечно, а именно из-за более длинной части корпуса фильтра от мазды он упирается в бак и гул от насоса через бак передается в автомобиль, я так понял как в кукурузнике))), точно выставить уровень еще надо постараться и без снятия бака может и не получится, ну и натянуть топливную гофру от фильтра с мазды на насос от форда, тоже задача не из простых. И все это если сами не сделаете наврдяли какой-то сервис будет этим заниматься. ) то с третьим фокусом что бы что-то наколдовать сразу советую почитать вот это (кулибин 80-го левела) и вот это

P.S. Если вы думаете что вас эта проблема обойдет стороной и все это я написал бред сивой кобылы, что инженеры форд все продумали. Вынужден вас огорчить, вопрос времени. И если вы не задумаетесь об этом сейчас, то потом в судоржных конвульсиях будете думать где вам взять денег на новую топливную систему. У кого-то насос пробежал 200 тыс., у кого-то 130. У кого-то и до сотки не добежал. Но рано или поздно вы почувствуете своей пятой точкой что ему приходит кирдык, тачка начнет слабо тянуть, больше жрать, хуже заводится, глохнуть на пустом месте.

… и на последок вот пример как топливный фильтр меняется в Camry и сколько это обходится. Ну можете накинуть еще баксов 20 за работу на СТО.

Всем привет и доброго времени суток. Сегодня я решил рассказать о том как самостоятельно решил проблему с бензонасосом. А случилось всё вот так :
Решили мы как то с семьёй выехать в город, по тратить свои ресурсы.Весь день прокатались по городу и на конец тронулись домой.Проехали почти весь путь до дома, и буквально километров 5-6 до дома не доехали, как я почувствовал что, с машинкой что то не то.Все стрелки на панели упали, жму на педаль, а ответа никакого.Машинка тупо заглохла. Завести пытался раз 15, и поочерёдно и с перерывами, всё без толку. Остановили наверное машины 3. Смотрели, ковыряли всё что могли, но так ни чего и не нашли. А случилось это около 11 часов вечера, настроение конечно же упало, как те стрелки на панели, да ещё и на работу утром. В итоге ни чего не решив, привязался я к парнишке, который живёт не далеко, шнурком ( повезло, проезжал мимо), он то меня и оттащил до дома. До выходных, на работу катался на маршрутке, да за одно по вечерам в инете искал причину. К выходным всё свелось к тому ( благодаря интернету), что ковыряться нужно было с БЕНЗОНАСОСОМ…
Вот так в субботу я вылез из дома, и залез в машину. Сначала я отодвинул передние кресла вперёд до упора, так проще, места больше.Потом откинул первое кресло.

затем откинул ковролин.

Высмотрев в инете какой примерно должен быть лючок, в голову мне пришла вот эта мысль.

точнее не само ведро, а лишь его часть. Вотета.

Потом всё в том же интернете я узнал где ( опять же примерно, на свой страх и риск ) должен находится этот триклятый лючок, и вооружившись маркером.

я накидал примерное местоположение…

После этого я долго думал, что же использовать что бы вырезать этот лючок. В итоге решил, буду сверлить.
Сгонял за шуриком, взял сверло ( по моему 3 )…

Затем я решил что, просто так сверлить, можно случайно повредить что нибудь под кузовом, а там как я позже узнал, расположились провода.Поэтому решил придумать что то вроде ограничителя…

Я думаю видно, что это носок от дюбель гвоздя, а точнее два носка ( пара ). И вот так я начал сверлить. Процедура ещё та, врагу не пожелаешь. Просверлил я только треть, и моё терпение сказало мне что бы я его больше не беспокоил. Подумав я решил : БЫЛА НЕ БЫЛА и взял стамеску, ппц. Но под правильным углом и без фанатизьму я всё-таки сделал это…

Оказалось местоположение лючка я выбрал вполне удачно.
После этого я отсоединил фишку, и отложил в сторону всё, что мешает…

После я всё протёр, на сколько смог, и отсоединил шланги.Да, кстати, что бы отсоединить эти шланчики нужна приспособа, ну или приспособиться. Там необходимо надавить на два параллельных фиксатора и тогда штекер шланчика выйдет из своего посадочного места.

И будьте аккуратней, на каждом штекере, или штуцере ( короче не важно ) имеются три колечка. Крайние резиновые, а по середине пластиковое. Не потеряйте, или печалька.Колечки я снял, а шланги закрыл пакетами, что бы в них ничего не попало.

После этой процедуры я открутил фиксирующее кольцо, не сразу конечно.Руками его просто так не открутить, поэтому я нашел деревянный брусочек, упёр его в дно из рёбер и лёгкими ударами молотка благополучно ( но, нудно ) открутил это кольцо…

Тут как то с утра поехал на работу все было отлично доехал заглушил авто и ушел на работу, вечером после работы сел в машину заводить а она не в какую…
Я был в шоке, мыслей в голове сразу уйма, давай рыть интернет что же может быть, но вариантов была масса и что смог то и проверил, предохранитель на бенз. Насос. И Акб отключал, в итоге посадил акб. И пошёл домой пешком. На следующий день с утра давай звонить по сервисам, электрикам и узнавать что может быть. Но больше половины говорили мол заняты сегодня и завтра не как…
И случайно заехал в сервис про который забыл, заехал спросил, он сказал да давай тащи ща посмотрю. Притащили авто загнали посмотрели диагностикой и давай смотреть идет ли питание на бензонасос питание идет. И говорит меняй насос хана ему. Насос поставил СтарВольт — SFM-1016 — все кто читает, не ставьте этот насос проще сразу взять подороже, 1 год и хана ему…
Так и вот поменяли насос со снятием бака, резать кузов был категорически против… поменяли и завелась со 2 раза, радости у меня небыло предела…
Как то так. Первая поломка))))

Существует по крайней мере пять признаков, что ваш бензонасос сломался или потребует замены в самое ближайшее время.

Что такое бензонасос

Бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса – один в бензобаке, а второй – на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания при любых режимах.

Виды бензонасосов

До середины 70-х (а в России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически – от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3–0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу – ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос – это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Скриншот с ролика YouTube

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

Как правильно проверить работу бензонасоса ФФ3?

Привет! В этой статье я расскажу тебе, как правильно проверить работу бензонасоса ФФ3, чтобы убедиться в его исправности и предотвратить возможные поломки или проблемы с топливной системой автомобиля.

Шаг 1: Визуальный осмотр

Перед тем, как приступить к тестированию бензонасоса ФФ3, необходимо провести визуальный осмотр. Убедитесь, что все соединения и провода целы и не повреждены. Проверьте, чтобы насос не имел видимых признаков коррозии, трещин или утечек топлива.

Шаг 2: Проверка давления топлива

Для проверки работы бензонасоса ФФ3 важно определить, достаточно ли он обеспечивает нужное давление топлива. Для этого вам потребуется специальное оборудование — манометр топлива.

Подключите манометр к системе подачи топлива и запустите двигатель. Замерьте давление топлива на протяжении нескольких минут. Обычно рекомендуемое давление для ФФ3 составляет примерно 2.7-3.5 атмосферы. Если давление ниже указанных значений, это может указывать на проблемы с работой бензонасоса ФФ3.

Шаг 3: Проверка электрического подключения

Следующим шагом является проверка электрического подключения бензонасоса ФФ3. Убедитесь, что провода блока управления и питания целые и хорошо подключены. Проверьте наличие напряжения на соответствующих контактах. Если нет напряжения, то это указывает на проблему в электрической системе подачи топлива.

Шаг 4: Проверка насосного модуля

Последним шагом проверки бензонасоса ФФ3 является проверка самого насосного модуля. Для этого вам придется снять его с места и осмотреть на наличие повреждений или износа. Если насос как-либо поврежден, необходимо его заменить.

• Проверьте насос на физическое повреждение, трещины или коррозию.
• Проверьте состояние мембраны и клапана насоса.
• Убедитесь, что насос свободно вращается и не застревает.

Если вы обнаружили какие-либо проблемы в работе бензонасоса ФФ3, рекомендуется обратиться к специалистам для проведения диагностики и ремонта. Замена или ремонт бензонасоса требует определенных знаний и навыков в автомобильном ремонте, поэтому не рекомендуется выполнять данную работу самостоятельно без необходимого опыта.

Как проверить бензонасос на форд фокус 3

Как проверить бензонасос Ford Focus 3 с помощью простой инструкции

Приветствую всех автолюбителей! В этой статье я расскажу вам, как проверить бензонасос на Ford Focus 3. Этот процесс важен для обеспечения нормальной работы вашего автомобиля, и я помогу вам разобраться в нем.

Шаг 1: Проверьте уровень топлива

Первое, что вы должны сделать, прежде чем проверять бензонасос, это убедиться, что в вашем автомобиле достаточный уровень топлива. Если у вас почти пустой бак, то бензонасос может не работать должным образом, поэтому убедитесь, что в баке достаточное количество бензина.

Шаг 2: Проверьте электрическую цепь

Далее, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого вам понадобится мультиметр. Сначала откройте капот автомобиля и найдите бензонасос, который обычно находится рядом с топливным баком.

Подключите отрицательный провод мультиметра к металлической поверхности автомобиля, чтобы создать заземление. Затем подключите положительный провод мультиметра к электрическому разъему бензонасоса.

Включите зажигание и проверьте напряжение на мультиметре. Если вы видите значение напряжения в районе 12 вольт, это указывает на нормальное функционирование электрической цепи бензонасоса. Если же значение напряжения ниже этого уровня или равно нулю, то возможно проблема в электрической цепи. В таком случае, лучше обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Шаг 3: Проверьте давление топлива

Последний шаг — проверка давления топлива. Для этого вам понадобится манометр и специальный адаптер для подключения к топливному системе Форд Фокус 3.

Откройте капот и найдите топливную рейку, которая обычно находится около двигателя. Подключите адаптер к топливной рейке и прикрепите манометр к адаптеру.

Затем включите зажигание и слегка откройте кран на манометре, чтобы проверить давление топлива. Значение давления может быть разным в зависимости от модификации автомобиля, но обычно оно должно быть в пределах 3.0-4.0 бар. Если значение давления сильно отличается от рекомендованного, то возможно проблема в работе бензонасоса.

В заключение, проверка бензонасоса на Ford Focus 3 — это важная процедура, которую следует выполнять регулярно для предотвращения возможных проблем с системой подачи топлива. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к опытному автомеханику для проведения диагностики и ремонта.

Как проверить давления бензонасоса на форд фокус 3

В состав системы питания входят элементы следующих систем:
— система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива;
— система воздухоподачи, состоящая из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла;
— система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель объемом 1,6 л оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной коллектор, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.

Особенностью системы впрыска является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720′ поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Двигатель объемом 2,0 л оборудован электронной системой управления с непосредственным впрыском топлива. В системе непосредственного впрыска необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками в головку блока цилиндров. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя,
что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда- зонд). В выпускном коллекторе двигателя 1,6 л, объединенном с двумя нейтрализаторами отработавших газов (катколлектор), установлены два управляющих датчика концентрации кислорода (отдельно для выпускных трактов 1 и 4, 2 и 3 цилиндров), которые совместно с блоком управления двигателем и форсунками образуют контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчиков блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитических нейтрализаторов отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчики концентрации кислорода включены в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Помимо двух управляющих датчиков, имеются еще и два диагностических датчика концентрации кислорода, установленные на выходе из нейтрализаторов. По составу газов, прошедших через нейтрализаторы, они определяют эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления двигателем по информации, полученной от диагностических датчиков концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, то он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
В катколлекторе двигателя 2,0 л (с одним нейтрализатором) установлено по одному управляющему и диагностическому датчику концентрации кислорода.

Топливный бак, отформованный из специального ударопрочного пластика, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен хомутами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в правой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускном коллекторе двигателя.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.

Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива, с регулятором давления топлива. Насос установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. На автомобиле с двигателем 1,6 л топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 365 кПа (3,65 кгс/см2). На автомобиле с двигателем 2,0 л между топливным насосом и топливной рампой установлен насос высокого давления, создающий давление до 5 МПа (50 кгс/см2).
Топливный фильтр тонкой очистки полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменить корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.
Топливная рампа (рис. 5.31), представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями для установки форсунок, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На двигателе 1,6 л Duratec Ti-VCT на топливной рампе установлен также компенсатор 2 (см. рис. 5.31) пульсаций давления топлива. Форсунки, компенсатор пульсаций давления и регулятор давления уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускного коллектора и закреплена двумя гайками.
Форсунки двигателя 1,6 л Duratec Ti- VCT своими распылителями входят в отверстия впускного коллектора. В отверстиях впускного коллектора форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя — топливо подается во впускной коллектор двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Форсунки двигателя 2,0 л Duratec Ti- VCT прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия головки блока цилиндров и крепятся держателями форсунок. Топливо под высоким давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через разъем на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита. Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через распылитель в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние — клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Компенсатор пульсаций давления топлива установлен на двигателе 1,6 л на торце топливной рампы и служит для поддержания постоянного давления топлива в рампе при его резком падении в топливной магистрали, вызванном, например, значительным увеличением расхода топлива при интенсивном разгоне автомобиля.

Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном
кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, цилиндрический, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.

Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе (у двигателя 2,0 л с непосредственным впрыском топлива — в топливопроводе перед насосом высокого давления).
При недостаточном давлении топлива возможны:
— неустойчивая работа двигателя;
— остановка двигателя на холостом ходу;
— повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания.

3. Отсоедините от топливной рампы (топливного насоса высокого даления) трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.
4. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 10 кгс/см2) между трубопроводом подачи топлива и топливной рампой (насосом). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 365 кПа (3,65 кгс/см2) на автомобиле с двигателем 1,6 л и 5 МПа (50 кгс/см2) на двигателе объемом 2,0 л.
Возможны следующие причины снижения давления:
— неисправен регулятор давления топлива (установлен в электробензонасосе);

— засорены топливные фильтры (установлены в электробензонасосе) или неисправен электробензонасос;

Недели две назад заметит что машина при нажатии на газ начала поддергиваться и тут я сразу решил что наверно забились фильтра топливные так как пробег уже близился к 200 тыс. форсунки и дроссельную заслонку я мыл в том году и свечи с фильтром воздушным менял недавно.Для начала решил заехать в сервис померить давление в топливной системе, заехал в несколько сервисов и ценник был таков от 600-800 рублей.Я конечно был удивлен и очень не хотелось платить те же 700р за один замер и тут решил купить себе свой набор для замера давления в топливной системе.Поездил поспрашивал в магазинах своего города я нечего не нашел((. Позвонил брату Евгению A952HO197 попросив его посмотреть-купить наборчик, он как раз собирался ехать в соседний город Коломна себе за запчастями на машину.Через пару часов позвонил брат сказал что нашел наборчик цена 1300 рублей и прислал фотку и он прикупил его)).А я этим временем заказал фильтр-колбу LYNX LM964M =1380 рублей и фильт сеточку купил в магазине была в наличии KRAUF 770B443=245 рублей.Что бы замерить давление топлива в Форде, измеритель нужно было доработать. Заехал в запчасти ГАЗ и ВАЗ купил шланг, хомуты и переходники под быстро съем.В пятницу пришел фильтр-колба, забрал и вечером поехал в деревню.Наступила суббота выходной день и я отправился в гараж доработал измеритель и принялся замерять давления)). Все подключил повернул зажигание и насос выдал давление 3,2-3,3 атм. завел двигатель насос выдавал 3,9 атм.

видео снимал как мог так как делал все один.Долго думал резать лючок или снимать бак решил резать.Взял разметил диаметр 170мм и понеслось)).Вырезал лючок напильником обработал края и заусенцы и одел резинку была у меня не знаю от чего.Прошло где то минут 30-40 давление в системе упало до 2.7 атм. Читал что при замене фильтров датчик будет показывать не правильно, сделал фотку замера топлива в баке.Сбросил давление краником специальным на измерителе и отсоединил фишку и бензопровод от насоса.Как откручивать и разбирать бензонасос описывать не буду есть много информации на на ФФ клабе и на Драйве!Вытащил, разобрал, промыл, поставил новые фильтра и собрал все обратно.Бак был чистый.Установил в бак бензонасос, вытащил предохранитель на него в ногах пассажира, подключил фишку и посмотрел правильно ли показывает датчик и вот те на он показывает не правильном врет где то литров на 5-7((. Мучался с поплавком подгонял его как на фотке. Все подогнал, подсоединил топливо провод, установил предохранитель и ключ на старт)).Насос загудел сильно

я чуток опешил что он так гудит, завел все нормально поработал немного двигатель замерил давление.Давление было чуть выше заглушил, проверил нет ли утечки бензина все нормально и пошел вырезать лючок из оцинковки диаметром 230мм.Вырезал, подогнал, обработал края напильником и прикрутил.Прошло минут 45 пошел глянул, а давление упало в системе(( и показывало 1,5 атм. Тут я решил разобрать фильтр-колбу и посмотреть где, как и что из себя представляет к обратный клапан так как многие пишут что фильтр LYNX это от Мазды и у них клапан находиться в насосе, а в Форде в фильтре-колбе.Я разобрал и нашел его он находиться на выходе из фильтра-колбы где надевается шланг и он там впаянный.Поездив денек залив конечно целый бак под завяз бензина что бы убедиться в отсутствии течи бензина, заехал в магазин купил вибры кусок и заклеил лючок. Многие пишут что машина заводиться не с первого раза! Врать не буду у меня завелась и заводиться с первого раза.
По деньгам вышло:
Фильтр-колба LYNX LF964M=1380р.
Фильтр сетка KRAUF 770B443=245р.
Измеритель давления топлива =1300р. + хомуты, шланг и переходники 350р.
Вибра кусок =250р.
Итого=3525р.
Машина поехала по резвее и пропало дерганье)). Написал может не очень отчетливо, но как то вот так.Да и измеритель топлива окупил себя за 2 раза что я мерил, не как в сервесе за 700 рублей! Теперь можно мерить друзьям ну не за бесплатно конечно)) ну например мороженку, сок, пивасик.Но сначала брату нужно замерить)) A952HO197 .Всем ровных дорог и меньше поломок!

1. Заводим двигатель, 10-15мин — холостой ход
2. Глушим мотор на 10 минут, за это время отложения растворятся
3. Запускаем двигатель, периодически плавно поднимаем обороты до 2500 об./мин.
4. Дожигаем остатки жидкости пока двигатель не заглохнет
5. Разъединяем нашу систему, подключаем обратно шланг подачи топлива и вставляем на место предохранитель
6. Заводим двигатель и проверяем герметичность соединения.
После данной промывки НЕ требуется замена масла и свечей!