Как поменять цепь грм на ваз 2106

Замена Цепи ГРМ

так возиться то по легче

, вентилятор 3 болта, ремень генератора(на котором почему-то исчез куда-то нижний болт крепления), трамблер, воздушный фильтр, привод дроссельной заслонки карбюратора, клапанную крышку, шкив генератора с которым не все так и просто! открутить гайку это что — то. упирал рожковым ключом в пол и стартером; машина поднимается, стартер напрягается — толку нет. Взял у Друга чудо — ключ( от магазинного, которым ни чего не отвернешь так как он гнется, металл сыромятина, отрезаны шлицы, приварены к наружной обойме ступичного подшипника 2109(и снова 2109). Вырезаны с другой стороны пазы под арматуру так, что бы ключ смог пролезть между радиатором и гайкой шкива, но так как гайка у меня под кривой стартер, то одевается он только в одном положении — арматурой между зубьев гайки. Ставишь вертикально вверх, на крыло деревяшку во избежания повреждения кузовных деталей(желательно снять и убрать в сторону катушку и коммутатор, дабы не повредить и их). ИИИИИИИИИИИИИ стартером со всего маха ключом об крыло! На разу 20 я уж было отчаялся.Но как говориться желание сдаться возникает перед самой победой. И я продолжил долбить ключом об крыло))) С разу наверное 30 открутилась ссука такая))). Ураааа! Продолжаем разбирать. Шкив двумя отвертками вытягиваем из крышки. Штук 15 болтов на 6 откручиваем с крышки. 4 с поддона . Аккуратненько снимаем ее и меняем сразу сальник предворительно все отмыв и отчистив от пыли и грязи. В моем случае сальник задубел до состояния пластмассы мотор вместе с навесым был покрыт сантиметровым слоем мазуты и песка. Расстопариваем шестерни и выставляем метки на ноль на коленвале (риска на зубе шестерни и на блоке над ней), и на распредвале засверленная точка с внутренней стороны шестерни и флажок на крышке распредвала. Шестерни трамблера и ГБЦ одинаков, но с внутренней части есть маркировка Е5 стояла у меня на привод трамблера и Е10 на ГРМ. откручиваем болты крепления звездочек, натяжитель цепи, ограничитель цепи около коленвала, башмак и успокоитель. Снимаем звездочку ГБЦ роняя цепь ниже, затем Звездочку поросенка, и вытаскиваем цепь.

вот так была зафоршмачина передняя часть двигателя.Сальник сломался, а не порвался.

Ограничитель цепи я нечаянно уранил в поддон. И все таки не зря, хоть и мороки с его сниманием не меньше. Отсоединил глушитель от коллектора, подушки, задрал домкратом мотор и открутил все болты, три из которых очень уж неудобные, без нормальных ключей замучишься(два на балкой один над глушителем). В поддоне была жижа, что маслом не назовешь от слова"совсем".Больно уж гудрон напоминала.Промыл все бензином и двигатель тоже. Маленькую щетку на длинный болт в шуруповерт и зачистил от краски поддон и клапанную крышку. В планах налить демексида пару флакончиков перед заменой масла. Масленый насос тоже был сильно забит. Тоже снимал, промывал.поменял прокладочку.

отчищенные от краски поддон и клапанная крышка

В Саранске за купился запчастями, цепь моторная еще из старых запасов 500 рублей итальянская. Такая же как и стояла, взял разрезную шестерню 550 рублей, успокоитель цепи 50 рублей и где-то так же башмак цепи. Прокладки поддона и клапанной крышки имелись. Моя цепь не сказать, что была сильно изношена, на звено где-то длинней. Видимо проблема была из-за изтертого башмака натяжителя. Раз уж полез — так менять.
Накинул на коленвал цепь и проволокой поднял к ГРМ.

накидываем цепь

Подстраховался просунув через нее по блоку отвертку и стал ставить все обратно в обратной последовательности только новое. Положение звезды поросенка не интересует так как зажигание по новой выставлять. По этому подтягивая через нее цепь одел и проверил метки на звездочках.

метка в метку на колене

Пол зуба разбега, что на стандартной, что на разрезной.

не совпадение меток

Открутил болты звезды ГРМ и вращая за вал сдвинул зубчатый венец относительно основания на пол зуба, тем самым выставляя метки так как они должны быть.

вот так получилось. сфоткать так получилось))) На самом деле внутренняя часть стоит вровень по флажку.

При установки крышки блока и шкива генератора метка будет смотреть на самую длинную риску что = 10 градусам опережения фаз ГРМ.
Все, собираем все обратно, все на новый прокладочный.

мои запасы)

Герметика ни капли не сунул.Все на прокладках предворительно промаслив их. Поддон в последнюю очередь! Выставляем зажигание по первому цилиндру.Если не запустилась, отворачиваем трамблер и переворачиваем бегунок на 180 градусов. Значит такт сжатия был в это время ни в первом а в четвертом цилиндре.
Ну наверное все. Больше тут рассказать нечего. Удачи!

А вот такой у нас бензин. Очень много присадок…

Как определить износ цепи ГРМ на ВАЗ 2106 и заменить её своими руками

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

• на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
• двухрядная цепь ГРМ;
• башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
• успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
• палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

1. Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
2. Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
3. Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

• двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
• моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

1. Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
2. Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

• цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
• 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
• башмак натяжного устройства;
• пластина успокоителя;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

• в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
• по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
• операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

• комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
• плоские отвёртки — обычная и усиленная;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• молоток;
• ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом — монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

1. Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
2. Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
3. Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
4. Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

Описание процедуры замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 (2107) как с карбюраторным так и с инжекторным двигателем

Классика жанра, ваз 2106 97 года выпуска. Это уже вторая замена цепи ГРМ на этой машине за месяц, поскольку в первый раз клиент привез «оригинальную ВАЗовскую» цепь, произведенную в соседнем подвале. Через месяц она растянулась и снова здравствуйте. Но все мы уже давно славим качество наших запчастей, поэтому пришлось проконсультироваться со знатоками авторынка и выбрать цепь на которую меньше всего поступило жалоб. Эксплуатация покажет!

Помимо цепи ГРМ поменяем воздушный фильтр, ремень генератора, башмак натяжителя, успокоитель и все звездочки, рез пошла такая песня.

За нетяжителем, успокоителем и ремнем генератора клиент пошел пешком, поскольку сразу не позаботился о покупке.

Инструмент и приспособления

Нам понадобится: специальный ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов. Так же понадобится стандартный набор ключей и головок.

Наша машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.

Подготовительные операции

Вид под капотного пространства.

Двигатель ВАЗ 2106

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Карбюратор.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Привод дросселя.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Постель распредвала.

Снимаем защиту снизу.

Защита.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Крепление генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Установка верхней мертвой точки

Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

Метки ВМТ. Метка распредвала.

А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Гайка шкива коленвала.

Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

Натяжитель цепи ГРМ.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.

Перед нами предстала удивительная картина.

1. предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.
2. крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
3. звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Привод вспомогательных агрегатов.

Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Метка на блоке.

Установка новой цепи ГРМ

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

Новая цепь ГРМ.

Сверху подкладываем под цепь любой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким образом, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на небольшой угол и за коленвал возвращаем назад, таким образом, цепь натягивается и можно оценить правильность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем процедуру снова.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и еще раз прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы на всех местах и искать телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт четвертого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после окончательной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, так как процедуру настройки на ВАЗ 2106 можно найти в интернете.

Если интересно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша первая замена цепи ГРМ.

Замена цепи ГРМ на автомобиле Жигули с двигателем ВАЗ 2106 1.6 8v 75 л.с: пошаговая инструкция и дельные советы

В сегодняшней статье рассмотрена самостоятельная замена цепи ГРМ в двигателе ВАЗ 2106 1.6 8v 75 л.с, которым оснащаются разные модели автомобилей Жигули (ВАЗ 2103/2106/2121/21053/2107). В публикации продемонстрирована пошаговая инструкция и приведены дельные советы специалистов, которые помогут вам правильно осуществить обновление цепного привода системы газораспределения в вазовском моторе.

Перед тем, как переходить к замене цепи ГРМ, напомним вам о том, что бензиновый силовой агрегат атмосферного типа заводской серии ВАЗ 2106 (“Шестерка”) – это модернизированная в середине 1970 годов вазовскими инженерами версия двигателя с индексом ВАЗ 2101 (“Копейка”). Мотор ВАЗ 2106 1.6 отличается от предшественника серии ВАЗ 2101 увеличенным ходом поршней (80 миллиметров) и диаметром цилиндров (79 миллиметров). Эти изменения повлияли лишь на увеличение рабочего объема цилиндров (1569 см³), а во всех остальных смыслах, этот движок остался прежним.

С характеристиками двс пятидверного хэтчбека Лада Х—Рей, вы можете ознакомиться здесь.

Для справки заметим, что кроме карбюраторной версии силовой установки серии ВАЗ 2106 производилась еще и инжекторная версия данного мотора с собственным индексом ВАЗ 21067, которая имеет аналогичные технические характеристики. Стоит сказать, что замена карбюратора на распределенный впрыск топлива, функционирующий по технологии MPI, позволила подвести бензиновый мотор под достаточно жесткие требования экологического класса Euro 2.

С двигателями новой Лада Веста 2023 модельного года, вы можете ознакомиться здесь.

Раз уж мы занялись такой важной процедурой, как обновление цепи ГРМ в 8-ми клапанном двигателе Жигулей – ВАЗ 2106 объемом 1.6 литра, заодно желательно заменить башмак натяжителя, успокоитель и звездочки. Кроме того, не лишним делом будет замена воздушного фильтра и ремня генератора. Итак, для начала работы нам понадобится специальный ключ на “36” и универсальный фиксатор шкивов.

С реальным расходом топлива движков новой Lada Vesta NG, вы можете ознакомиться здесь.

Процесс замены цепного привода осуществляется одинаково, как в карбюраторных (серия ВАЗ 2106), так и инжекторных (серия ВАЗ 21067) версиях вазовского двигателя.

Инструкцию по установке резинки-уплотнителя багажника Лада Веста, вы найдете здесь.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЦЕПИ ГРМ В ВАЗОВСКОМ ДВИГАТЕЛЕ

1. Первым делом нужно снять крышку фильтрации воздуха. Затем убираем крепеж корпуса к карбюратору. Для выполнения данного шага необходимо отвинтить 3 гаечки размером на “10”, “4” и “8”. На этом этапе важно, чтобы внутрь не попало ничего лишнего, не стоит усложнять процесс, прибавляя себе лишнюю работу.

2. Теперь нам нужно убрать защиту снизу и слить антифриз из системы охлаждения двигателя.

3. Сейчас нам нужно ослабить гайку на крепи источника, после чего отвинтить и снять все хомутики на патрубках.

4. Чтобы перейти к системе отопления, необходимо снять еще один хомут, который находится внизу патрубка помпы, для этого нужно его раскрутить и аккуратно стянуть рукой.

5. Теперь переходим к системе отопления: отцепляем провода питания термодатчика и снимаем вентилятор охлаждения. Затем, совместно с патрубками и термостатом, снимаем радиатор.

6. Сейчас нам нужно отвинтить гаечки натяжителя генератора и сместить его вперед. В этом нам поможет лом или что-то подобное. Теперь можно приступить к ремню генератора.

7. Далее, крутим коленчатый вал за ролик с помощью “волшебного” ключа на “36” и делаем так, чтобы метки на шкиве и крышечке совпали. Метки на звезде распределительного вала и отливе должны совпасть точно также.

Реальный ресурс двс Лада Нива 4х4 — ВАЗ 21214 1.7 MPI 81 л.с, вы можете узнать здесь.

8. Теперь над надо открутить гайку на “36”, держащую ролик коленчатого вала. Чтобы это сделать, застопорите шкив ключом и крутите гайку. В случае отсутствия у вас подобного инструмента, перейдите на 5-ую передачу и попросите напарника надавить на педаль тормоза, а затем раскрутите ее с помощью обычного ключа.

9. Сейчас настала очередь шкива, приступаем к его снятию. Итак, откручиваем 6 болтиков и 3 гайки размером на “10” по бокам, после чего раскручиваем 3 болта внизу привода распределительного вала.

10. Теперь раскручиваем 2 гаечки, держащие натяжитель цепи. Стягиваем натяжитель. Заметим тот факт, что на некоторых моделях Жигулей натяжитель может быть автоматизированным. Отвинчиваем крепеж звезды распределительного вала. Затем запомните место, либо поставьте метку для дальнейшей центровки.

11. Под клапанной крышкой мы можем видеть следующую картинку: защелка, которая мешает цепи перескакивать; крепеж башмака натяжителя цепи ГРМ; звезда коленвала. Теперь при помощи ключа размером на “10”, откручиваем защелку и крепеж натяжителя, а заодно болтик, который держит звезду привода вспомогательных агрегатов (его еще называют “поросенком”).

12. Сейчас настало время для снятия всех звезды и демонтажа старой приводной цепи (они нам больше не нужны). Обязательно проверьте, соответствуют ли метки. Отлив на блоке цилиндров должен находиться напротив шпонки коленчатого вала. После этого можно поставить купленные звезды на коленвал и не забудьте про “поросенка” (звезду привода вспомогательных агрегатов).

13. Теперь достаем нашу новенькую цепь ГРМ из упаковки, обязательно смазываем ее моторным маслом и монтируем в нужное место.

14. Чтобы цепь не падала вниз, положите под нее монтировку либо ключ. Теперь надо поставить звезду распредвала в цепь. Это должно быть сделано таким образом, чтобы при работе на распредвал нисходящая ветвь цепи была туго натянута, при этом метки должны соответствовать друг другу.

15. Теперь прокручиваем распредвал против часовой стрелки на маленький угол. Одновременно за коленвал тянем ее назад. Газораспределительная цепь должна натянуться, и мы можем посмотреть, правильно ли установлены метки. Если они не совпадают, то перебросьте цепь на один зуб и проделайте это же действие еще раз.

16. Сейчас нужно активировать натяжитель цепи, перед тем как мы его поставим на свое место. Закручиваем и контрим все болты крепления звезд. Теперь прокручиваем коленвал на два оборота. Клапаны и поршни не встречаются? Все метки становятся на свое место? Если ответ на эти вопросы “да”, то все сделано верно. Наиболее сложная задача выполнена.

17. Теперь можно поставить прокладку крышки коленвала, правда перед тем как это сделать ее нужно смазать герметиком.

18. Теперь можно поставить шкив и затянуть его. Далее советуем проверить все метки, прокрутив коленвал. Лишний раз перестраховаться сейчас будет дешевле по деньгам и времени, нежели искать номер телефона мастера потом.

По завершению процедуры остается отрегулировать клапана щупом или с помощью специальной регулировочной планки (схема регулировки клапанов: 6-8, 4-7, 1-3, 2-5, все как указано в технической методичке). Затем настраиваем зажигание (лучше всего устанавливать по второму цилиндру при помощи пробки) и регулируем угол опережения на прогретом моторе с выстраиванием холостых оборотов в диапазоне 850-900 об/мин.

Какой реальный ресурс имеет поликлиновый (ручейковый) ремень, вы можете узнать здесь.

В заключении отметим, что после установки новой приводной цепи ГРМ, все метки должны совпадать предельно четко, ведь клапана у двигателя серии ВАЗ 2106 при перескоке цепного привода гнутся наглухо поршнями. Как советуют специалисты, натяжитель лучше всего устанавливать механического типа, он считается более надежным и долговечным. По отзывам многих автовладельцев, после обновления цепи ГРМ, работа силового агрегата ВАЗ 2106 1.6 (ВАЗ 21067 1.6) становится более тихой и ровной.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!