Не работает ЭУР
С недели две назад была такая проблема. Мотался по городу и чувствую, что руль будто бы подклинивает. Потом в какие-то момент он начинал тяжело крутиться, потом опять легко.
Бывало такое, что во дворе совершаешь маневры, он легкий, потом резко тяжёлый, а через секунду опять легки. Времени решать проблему не было, поэтому поездил так ещё два дня.
Проблема постепенно ухудшалась и ухудшалась. В какой-то момент эур совсем перестал подавать признаки жизни, кроме пожалуй каких-то шепений и кряхтений, щелканий из под рулевой колонки, когда вращаешь рулём!
Лампочка ошибки при этом НЕ ГОРЕЛА. Я подумал, мб, она в принципе не работает, повернул ключ зажигания, нет горит, все окей. Заводишь гаснет, а эур не пашет.
Если кто не знает, вот лампочка, справа внизу
Посмотрел на БК Штат ошибки, а их нет.
В общем поехал в сервис. Там вышел дядя, посмотрел, почесал затылок, попросил завести и покрутить руль. И о чудо, эта падла решила работать. Загулиши, заново завели, опять работает, чуть проехаличь, все окей. Работает идеально. Сказали катайся, пока проблема не проявится окончательно.
Через пару часов опять такая же ерунда, эур умер. Доехал до ещё одного сервиса. Там посмотрели, покрутили руль и четко сказали "ну меняй эур. +/- 15к и 3-4к работа". Сказать что я был в ауте, это ничего не сказать. Отдавать почти 20к за эур в мои планы не входило. Попросил посмотреть повнимательней, мб контакты, ещё что-то. У меня даже ошибка на приборке не горит…
На что в ответ "да тут даже смысла нет смотреть, точно говорю, эур умирает, ничего его не спасет". Послав эти сервисы куда подальше. Решил ездить пока без него.
Почитал Дром. Наткнулся на такую проблему. Датчик скорости, который стоит в коробке начинает умирать или просто покрывается стружкой, поэтому даёт неправильные показания скорости. Эур считает, что машины движется на большой скорости и отключает эур. Подумал, ну а чего бы и нет. Пойдем малой кровью.
Открутил датчик ключом на 10. Достал, он был без стожки. Почистил его от масла, вставил на место, осмотрел контакты, с ними все было окей. О чудо ЭУР работает. Обрадовался, начал кататься дальше. Через день опять эта же проблема. Думаю, ну видимо новый придется покупать новый датчик.
Вот уже установленный новый датчик. Важно когда будете устанавливать, до конца вставить его отверстие. Прошлый датчик был выставлен не плотно.
В магазине сказали, что датчиков может быть 6 штук. Типа на Приору ставились 3 вида от калины и 3 вида от приоры. Приоровские из серого пластика, Калиновские из черного.
Подобрав, по последним цифрам, нужный приоровский датчик, поставил его и подумал, что счастье уже рядом. Но нет, эур как не работал, так и не работал. Расстроился, что потратил 550 рублей в никуда. Пошел читать драйв. Ничего путного не нашел. Но мысль, что дело в проводке не отпускала.
Решил посмотреть силовые предохранители. Абсолютно не знаю почему не сделал этого сразу. Пошевелил его, завел машину. Ура ЭУР работает без нареканий, катался сутки, все окей. Потом вытащил предохранитель. К слову сказать, это очень трудно, страшно было сломать что-то. Был небольшой то ли нагар, то ли хрен знает что. Какие-то небольшие темные пятна на контактах предохрана, считсил их отвёрткой и засунул на место.
Расположение предохранителей. 
Красный предохранитель или второй снизу. Это предохран на ЭУР
Почему перестает работать электроусилитель руля
Электроусилитель руля перестает работать при определенных обстоятельствах по разным причинам:
- Электрический двигатель и предохранитель могут выйти из строя из-за чрезмерной влажности, поэтому важно избегать этих негативных факторов.
- Регулятор напряжения должен подавать напряжение 13,6-14,4 вольт при работающем генераторе. При более низких значениях электронный ЭБУ не будет функционировать.
- Перегорел предохранитель, который следует найти, проверив целостность внутренней нити накала, и при необходимости заменить.
- Если ЭБУ неисправен, может произойти перегрев из-за высокой температуры нагревателя системы отопления.
- Если напряжение в бортовой электросистеме слишком низкое. Это может быть связано со слабым аккумулятором или неисправной системой зарядки автомобиля.
- Возможны ситуации, когда усилитель рулевого управления отключается во время движения автомобиля. Это происходит из-за неисправного датчика движения. В результате ЭБУ не получает правильную информацию и не активирует устройство.
Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо очистить внешнюю поверхность. Кроме того, необходимо проверить контакты и проводку. Если эти меры не помогли, потребуется замена самого датчика, который можно приобрести по доступной цене в автосервисе.
Если ESC останавливается при включении маршрутного компьютера при включенном зажигании, выдерните предохранитель, расположенный с левой стороны рулевого колеса. Это позволит предотвратить неожиданное срабатывание устройства во время движения и стать причиной аварии. Лучшее, что можно сделать после этого, — немедленно обратиться за профессиональной помощью в авторемонтную мастерскую.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Для того чтобы понять, что именно сломалось в усилителе, необходимо провести его диагностику. Не у каждого владельца автомобиля есть диагностический сканер, а некоторые предпочитают ремонтировать автомобиль самостоятельно. В этом случае вы можете самостоятельно определить неисправность в электроусилителе с помощью канцелярской скрепки. Этот вариант подходит для Kalina и Priora.
Метод «Скрепки»
Снимите защитный кожух рулевой колонки, доберитесь до блока управления гидроусилителем руля. Найдите черный блок с шестью проводами. Соедините контакты 7 и 6 — «земля» и «К-линия». Если посмотреть на блок со стороны проводов, то счет идет справа налево, сверху вниз. Коричневый провод — это контакт 7, а пустой разъем, который не задействован, — это контакт 6 на счетчике.
Выключите зажигание, вставьте скрепку в контакты, убедитесь, что это не приведет к замыканию других проводов. Включите зажигание, сосчитайте, сколько раз мигнет контрольная лампочка на приборной панели. Один длинный звуковой сигнал, за которым следует несколько коротких звуковых сигналов — это те, которые нужно считать. Рассмотрим расшифровку кодов неисправностей электроусилителя руля Kalina:
- Один короткий — система исправна;
- 2 — Нет сигнала от датчика частоты вращения двигателя;
- 3 — Неисправный датчик крутящего момента;
- 4 — Отказ двигателя;
- 5 — Нет сигнала от датчика положения рулевого вала;
- 6 — Неисправный датчик положения ротора;
- 7 — Низкое напряжение на борту;
- Восьмерка — блок управления ESC;
- Девять — Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда позволяет выявить реальные неисправности. В этом методе ЭБУ проверяет сам себя, и это должно проверяться под нагрузкой. Бывали случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность была в ЭБУ электроусилителя руля.
Основные поломки ЭУР
Опытные водители и владельцы Приор могут заметить следующую тенденцию — отказы происходят в одних и тех же деталях, слабых местах системы. Почему же это происходит?
Первое, на что следует обратить внимание, это работа электроусилителя руля. Когда система полностью отключена, на бортовом компьютере должен появиться код — он сообщает о причине неисправности. Каждый код имеет свою собственную расшифровку. Однако часто истинную причину неисправности бустера можно определить только после проведения полной диагностики. Для того чтобы выяснить характер неисправности электроусилителя руля lada priora, выполняются следующие действия:
- Выключите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо.
- Включите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо.
Отсутствие изменений в прилагаемых усилиях является верным показателем отключения CPS.
Можно ездить с отключенной системой, но это не рекомендуется. Очень сложно понять специфику вождения с усилителем руля и без него. Поэтому лучше провести диагностику. Это поможет определить, какой компонент неисправен, можно ли его отремонтировать или лучше заменить на новый.
Иногда наблюдается следующая ситуация: спидометр и датчик перестают работать одновременно. Чаще всего это вызвано неисправным датчиком скорости. Датчик передает данные в ЦУ, которое обрабатывает информацию на спидометре и определяет правильную тягу.
Если виновником является датчик, решение простое. Просто проверьте качество проводов и при необходимости замените их на новые. Если кабели в порядке, рекомендуется заменить сам датчик.
Усилитель руля также может остановиться из-за недостаточного напряжения. Это происходит из-за дефектов изоляции в проводах — может возникнуть короткое замыкание. По этой же причине перестает работать генератор переменного тока. Датчик имеет огромное количество проводов, которые со временем могут запылиться или засориться. В этом случае необходимо разобрать его и провести «генеральную уборку».
Процесс извлечения предохранителя
Если во время спокойного и плавного движения вперед автомобиль резко наклоняется в сторону, рекомендуется провести внеплановую диагностику. В конце концов, такое непредсказуемое поведение электроусилителя руля Priora не является безаварийным. Припаркуйтесь и отсоедините устройство: отсоедините предохранитель, чтобы отключить напряжение, подаваемое на блок усилителя рулевого управления.
Чтобы извлечь предохранитель, выполните следующие действия
- найдите крышку монтажного блока, расположенную возле левой ноги водителя;
- отпустите защелки;
- выключите сцепление;
- найдите устройство, в котором находится предохранитель;
- удалить его.
Автоматический отказ указывает на наличие проблемы с ESD. Причин может быть много: поломка одной или нескольких деталей. Чтобы как можно точнее определить причину, обратитесь за диагностикой к специалисту. А уже заменить или отремонтировать неисправную деталь можно самостоятельно.
Процесс изъятия электроусилителя
Если вы решили заменить электроусилитель руля в автомобиле Priora или убедиться в исправности его отдельных частей, вам потребуется полностью разобрать узел. Для этого вам понадобятся:
- долото;
- розетку с гнездом 8 или 13 мм;
- удлинительный кабель;
- трещотка.
Процесс удаления CPS является быстрым и простым. Процесс длительный: нужно снять рулевое колесо, захватить подушку безопасности, затем снять корпус и, наконец, замок зажигания. После этого можно снять электроусилитель руля.
Ошибка ЭУР на приборной панели
Если на приборной панели появляется ошибка усилителя рулевого управления, это может указывать на неисправность или сбой в работе системы. В то же время электроусилитель руля может работать в полном объеме. Ошибка, появляющаяся на приборной панели, загорается желтым цветом. Это говорит о том, что автомобиль можно использовать даже с неработающим электроусилителем руля, но при этом необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
Если устройство полностью отключено, вам придется приложить больше усилий для управления автомобилем. Чтобы отключить ESC, просто выньте предохранитель, отвечающий за его работу. Если вы заметили, что система не работает должным образом, лучше всего извлечь предохранитель и устранить проблему.
Если вы заметили, что индикаторная лампочка на панели управления загорается только при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя, не волнуйтесь. При включении зажигания система проводит диагностику всех узлов и механизмов, поэтому появление индикатора является нормальным явлением. Однако, если лампочка продолжает гореть даже после запуска двигателя, это означает наличие проблемы.
Электроусилитель руля — это узел, используемый для того, чтобы сделать вождение более комфортным. Не так давно CPS стала доступна для автомобилей российского производства, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладах Калинах. Какие проблемы могут возникнуть с CPS в Калинах и каковы способы их устранения? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.
Признаки неисправности ЭУР
Наиболее очевидным из них является светящийся индикатор на приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов — желтого и красного. В первом случае вы можете управлять автомобилем, но при этом желательно извлечь предохранитель электроусилителя руля, чтобы он был полностью обесточен. Во втором случае не следует управлять автомобилем, механизм гидроусилителя руля может заблокировать рулевое колесо или вы можете потерять полный контроль над рулевым колесом.
Вторым симптомом можно считать появление «тяжести» на руле, как в отечественной «классике». В то же время гудение электромотора не будет слышно из-под рулевой трубы в случае Kalina и Priora. Эта неисправность подтверждается предупреждающим индикатором на приборной панели.
Перегорел предохранитель. Это явный признак серьезной неисправности в электрическом блоке. Причиной могут быть проблемы в электрической части — окисленные контакты, поврежденная проводка, короткое замыкание. Неисправности в механической части усилителя руля также могут стать причиной перегорания предохранителя — заклинившая звездочка или сломанная рулевая рейка. Это вызывает повышенную нагрузку на электродвигатель бустера, в результате чего через предохранитель протекает большой ток.
Повышенный холостой ход двигателя автомобиля может быть косвенным признаком повреждения блока электроусилителя руля.
Почему ломается электроусилитель руля?
На сегодняшний день
электроусилитель руля встречается в любой машине, ведь он входит в так
называемую базовую комплектацию каждого автомобиля. Почему же он такой
популярный? Все потому что его можно приобрести по бюджетной цене, а также он
повышает управляемость машиной, в отличие от того же гидроусилителя, при
котором на малых скоростях руль очень тяжело проворачивать.
К сожалению, как и любой
другой механизм, электроусилитель может выйти из строя. Но чтобы не получить
слишком серьезную поломку, мы советуем вам следить за работой деталей и просто
вовремя выявлять даже самые мелкие симптомы и неполадки в вашем авто.
- 1 Несколько причин поломки электроусилителя
- 1.1 Стоит ли чинить электроусилитель самостоятельно?
Несколько причин поломки
электроусилителяКаждый водитель точно
знает, что как только появляются даже самые мелкие неполадки в электроусилителе
руля, то на приборной панели машины должна загореться лампочка желтого цвета. В
таком случае нужно немедленно отключить предохранитель, чтобы усилитель больше
не срабатывал тогда, когда машина едет на высокой скорости. Но самим
автомобилем, конечно же, еще управлять можно.Чтобы самостоятельно
устранить мелкие неполадки в электроусилителе руля, то нужно знать основные
«симптомы» его неисправности. Сейчас ниже мы расскажем вам некоторые из
предвестников поломки данного механизма:- В сети
начинается постепенное уменьшение напряжения, оно опускается гораздо ниже
нормальной и привычной отметки; - Датчик,
который вычисляет скорость движения машины теряет сигнал; - Двигатель
постепенно увеличивает скорость и частоту своих оборотов.
Часто автомобилисты
говорят, что причина поломки электроусилителя лежит в неисправности самого
датчика скорости. Тогда, если вы хотите, чтобы деталь прослужила вам дольше, то
правильно пользуйтесь датчиком скорости. Не нагружайте сильно руль, смотрите,
чтобы в него не попадала влага, берегите механизм и следите, что он не
подвергался высокой температуре. Никогда лишний раз не прикасайтесь к контактам
механизма.Стоит ли чинить электроусилитель
самостоятельно?Как видите, если следить
за работой детали, то она будет служить долго и не ломаться. Но если уж так
случилось, то мы советуем в самом крайнем случае чинить ее самостоятельно.
Лучше всего довериться профессионалам в СТО, они помогут вам четко избавиться
от проблемы и расскажут, как ее предотвратить в следующий раз.Почему перестает работать электроусилитель руля
Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Ремонт рулевых реек ЭУР ОТ 10.000₽
Сохраняем заводскую гарантиюНаш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:
- Диагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
- Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
- Снятие/установка рулевой рейки
- Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
- Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
- Регулировка развал-схождения автомобиля
Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР
- Запись на ремонт
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В МОСКВЕ — это ваше спокойствие за рулем!
%2C_vstroenniy_v_rulevuyu_kolonku_1.jpg)
Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку
С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.
В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.
_s_chervyachnim_privodom%2C_vstroennim_v_rulevuyu_reyku.jpg)
Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку
Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)
Самый замысловатый и спорный вид ЭУРа. Вал сложной электрической рейки имеет аж две зубчатые пары по краям. На привычную первую воздействует водитель при повороте руля. А второй паре на другом конце помогает перемещаться электромотор с червячным приводом. На выходе имеем удвоенное трение из-за дополнительного опорного сухаря и пары «шестерня-рейка». Настройка электроники требует особого подхода, чтобы это менее пагубно влияло на информативность руля.
Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой
Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).