Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор

Почему АКБ не заряжается от генератора

Источники электроэнергии в машине — это аккумулятор и генератор. Задача АКБ — пуск двигателя и подпитка систем автомобиля на случай, когда генератор не справляется с нагрузкой. Генератор служит для обеспечения питанием всех потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и для подзарядки аккумулятора. Однако не редки случаи, когда АКБ не заряжается во время движения автомобиля или получает недостаточный заряд. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины таких ситуаций.

Когда генератор не заряжает аккумулятор во время поездки, батарея будет полностью разряжаться, и вы, разумеется, это сразу заметите. Если генератор заряжает АКБ, но недостаточно, диагностировать это будет сложнее. Но если на приборной панели загорелся значок аккумулятора, значит ток от генератора не поступает.

Самое первое, что стоит проверить — соответствующий предохранитель. Попробуйте заменить его новым и посмотреть, изменится ли ситуация. Возможно, ремонт и не потребуется.

Не помогло? Осмотрите ремень генератора. Каким бы качественным он ни был, он все равно изнашивается, и рано или поздно может произойти обрыв. Так что лучше всего проводить плановые замены ремня генератора в рекомендованные для вашего автомобиля сроки.

Если ремень цел, возможно, его натяжение просто ослабло, и в итоге генератор не вырабатывает напряжение, нужное для заряда АКБ. В этом случае необходимо сделать регулировку натяжения.

Еще одна часто встречающаяся причина отсутствия зарядки от генератора — проблемы с проводкой. Провода должны быть целыми, без повреждения изоляции, на контактах не должно быть следов окисления.

Если визуальный осмотр ремня и проводки не выявил проблем, копайте глубже. Может быть, вышел из строя регулятор напряжения генератора или диодный мост.

При работе автомобиля частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, и напряжение, вырабатываемое генератором, «плавает». За то, чтобы поддерживать напряжение, подаваемое генератором в бортовую сеть в определенных допустимых пределах, отвечает регулятор напряжения. Если он неисправен, аккумуляторная батарея начинает испытывать проблемы либо от повышенного, либо от пониженного напряжения в сети. Перезаряжается или недостаточно заряжается.

Один из типичных признаков поломки регулятора напряжения — когда яркость света фар становится зависима от оборотов двигателя. Это можно проверить, поставив автомобиль напротив стены и погазовав — если есть неисправность, свет фар будет меняться.

Диодный мост, простыми словами, устройство, предназначенное для преобразования вырабатываемого генератором переменного тока в постоянный, который и служит для подзарядки АКБ и питания всех электропотребителей. Его неисправность также не сулит ничего хорошего.

Периодически при работающем двигателе проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать с помощью мультиметра. Нормальными считаются показания в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Если напряжение будет больше, электролит в аккумуляторе может закипеть. Если значение меньше, то АКБ не восстановит полностью свой заряд при поездке.

Список возможных неполадок, связанных с генератором, достаточно большой. Кроме вышеописанных, это может быть износ щеток генератора, повреждение шкива, разрушение корпуса, сильные люфты и подклинивание подшипников, обрыв обмотки статора и пр. При этом самые распространенные причины неисправностей — это банальный износ, коррозия и нарушение условий эксплуатации.

Кратко говоря, на автомобиле с неисправным генератором ездить нельзя. Нужно оперативно обратиться за помощью к специалистам.

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор

В практике обслуживания и ремонта автономного энергоснабжения частных домов нередко приходилось сталкиваться с системами типа «генератор-АКБ». При этом одной из частых поломок их бывал незаряд батареи при исправно работающем агрегате. В этом обзоре, расскажу, как проверить заряжает ли генератор аккумулятор, каковы вообще параметры зарядки, какие проблемы могут возникнуть и как провести диагностику.

Параметры зарядки АКБ

Прежде чем начать искать причины неисправности рекомендую ознакомиться с параметрами зарядки АКБ. Если взять для примера стандартную автомобильную батарею, то в норме они должны быть следующими:

• Сила зарядного тока.

В задачу генератора входит не только питание подключенного оборудования, но также зарядка аккумулятора. Во время его отключения АКБ будет снабжать электроцепь. Однако чтобы восстановление происходило на 100 %, заряжающий ток должен быть не менее 10 % от емкости батареи.

Например, если объем АКБ 90 А/ч, для подзарядки требуется ток не менее 9 ампер. Мощность генератора должна соответствовать данной характеристике.

При этом нельзя забывать о текущем расходе электроэнергии агрегата на подключенные приборы. Поэтому прежде чем собирать такую схему, рекомендую сделать грамотный расчет с учетом всех участников электроцепи.

• Напряжение.

Чтобы генератор исправно заряжал аккумулятор, требуется подача электротока напряжением 13,5-14,5 В. При этом чем мощнее АКБ, тем сильнее потребуется и агрегат.

Это нужно учитывать также при изменении мощности потребления цепи. Так как часть энергии будет уходить на питание новых участников, и батарея будет постоянно недозаряжена.

• Время зарядки.

Как уже отмечалось, для эффективной подзарядки питающий ток должен быть не менее 10 % от емкости АКБ. Например если параметр 100 А/ч, то поступать должно не менее 10 ампер.

Однако если учесть вторую величину характеристики, то есть часы, то получится, что для зарядки аккумулятора потребуется ровно 10 часов. При этом нужно учитывать, что АКБ никогда не разряжается полностью.

Более того, считается, что даже наполовину израсходованный заряд, делает батарею непригодной к дальнейшему использованию. К тому же питающий ток бывает больше требуемого. Поэтому на деле восстановление протекает быстрее.

Каждый раз батарея должна заряжаться на 100 %. Иначе ее главные рабочие элементы – пластины – подвергнуться необратимому разрушению. В результате срок службы существенно сократится.

Вероятные проблемы

Проверить, заряжает ли генератор аккумулятор, можно без вольтметра – достаточно на выходные контакты подключить лампочку заданного номинала. Если она светится в полнакала или еще хуже, значит, зарядки нет. Раньше, кстати, подобным образом осуществлялась диагностика на автомобилях – была специальная контрольная лампа. Если она горела – значит, зарядная цепь прервана, если потухала – восстановление АКБ шло исправно.

Современному пользователю доступны более разнообразные и точные способы диагностики. Но прежде чем к ним перейти, отмечу, что проблемы могут быть как в самом блоке батареи, так и в электроустановке. Рассмотрим их особенности более детально.

Неисправности АКБ

При соблюдении правил эксплуатации аккумулятор способен нормально работать как минимум 5-7 лет. На деле это случается довольно-таки редко. Причин этому несколько:

• Не соблюдение режима зарядки. Явление наблюдается, когда батареи не заряжаются вовремя и полноценно. В результате свинцовые элементы безвозвратно портятся, снижается емкость и страдает долговечность.

• Изначально низкое качество или заводской брак. Как правило, чем легче АКБ в ряду одинаковых по характеристикам моделей, тем быстрее он отработает свой ресурс. Причина – минимальное количество рабочего материала – свинца.
• Нарушение правил эксплуатации самим пользователем. Вариантов много – это и чрезмерная мощность потребления, и нарушение внешних параметров, и не соответствие условий хранения и обслуживания и проч.

Помимо неисправностей непосредственно аккумулятора, бывают проблемы с электроцепью. Контакты часто окисляются, проводка горит и замыкает, и пробивает. Также нарушение может быть в схеме какого-нибудь электропотребителя, который также вызовет сбой в работе всей сети.

Аккумуляторные блоки по степени обслуживание делятся на 3 типа – малообслуживаемые, необслуживаемые и совсем необслуживаемые. Однако правила зарядки для них всегда одинаковы.

Поломки генератора

Второй вид поломок, ведущих к незаряду АКБ, связан с поломками самого электрогенератора. Среди самых часто встречающихся выделю следующие:

• Расслабление тяги.

Передача крутящего момента с двигателя на вал генератора, как правило, происходит посредством промежуточного рабочего узла. В некоторых случаях, как например, в авто, используется ремень.

Не исключено, что в ходе эксплуатации данный элемент может ослабиться и начать проскальзывать из-за ухудшения натяжки. В результате генератор станет работать нестабильно, и перестанет выдавать ток заданных характеристик.

• Рассыпавшиеся подшипники.

Беспрепятственное вращение валов в механизмах рассматриваемого типа становится возможным благодаря подшипникам. Именно на них опирается роторный вал.

Обнаружить наличие проблемы можно по характеру свободного движения шкива. Первые признаки – люфт, нетипичные шумы, торможения и проч. В некоторых случаях подшипник может полностью разрушится.

Тогда внешняя часть ротора начнет зацеплять статорную обмотку. Результатом может стать короткое замыкание. Впоследствии генератор придется заменить.

Вообще подшипники со временем начинают забиваться пылью и грязью. В результате вращение вала становится тугим. Потом это приводит к проблемам с узлом передачи тяги – например, может лопнуть ремень.

• Поломка модуля возбуждения.

В некоторых моделях, как на автомобильном варианте, на генератор подается ток через отдельный проводник – для начального запуска. В качестве предохранителя используется нагрузка – лампочка.

По ней можно определить, поступает ли ток на АКБ. Например, если в авто при включении зажигания она не загорается, значит электроподачи на батарею нет.

• Износ щеток.

Щеточный узел нуждается в замене чаще, чем любые другие узлы агрегата. Причина – неизбежное истирание в ходе эксплуатации, тем более, что сделаны они из графита. Как правило, меняются они совместно с регулятором.

Аналогичным образом следует проверить и токосъемные дорожки из меди, с которыми взаимодействуют щетки. Со временем на них также образуются углубления – что ведет к ухудшению плотности контакта. Их также следует вовремя заменять.

Чтобы предотвратить незаряд, АКБ требуется своевременный уход – чистка клемм, проверка уровня электролита, доливка дистиллированной воды.

• Повреждение диодного регулятора.

При неисправности регулятора напряжения, функцию которого выполняет диодный мост, номинал может снижаться и повышаться при соответствующем изменении количества оборотов вращения мотора. На машине это легко проверить – если резко надавить на педаль газа, свечение фар увеличится, а потом при сбросе уменьшится.

В исправном состоянии диодный мост гасит перепады тока, выравнивая его характеристики до заданного значения. При этом может быть несколько факторов, ведущих к поломке узла:

1. Поломки аккумулятора – снижение плотности, замыкания и проч.
2. Нарушения в работе электроцепи.
3. Загрязнение, попадание влаги.

Легче всего провести диагностику диодов мультиметром. При этом нужно помнить, что ток проходит только в одну сторону. Если при осмотре обнаружатся какие-либо дефекты, мост лучше сразу заменить.

• Пробой тока между обмотками и корпусом.

В самом явном случае при пробое такого рода возникает дым и искрение. Но чаще всего внешне это никак не проявляется, а генератор просто перестает вырабатывать ток – по причине обгорания контактов обмотки.

Для тестирования можно применить мультиметр в режиме прозвонки или лампочку подходящего номинала по следующему алгоритму:

1. К контактам генератора подключается «минус» от аккумулятора.
2. Лампочка одним контактным проводом подсоединяется к корпусу агрегата, другим – к «плюсу» батареи.
3. Далее начинает плавно вращать ротор.
4. Если лампочка в определенный момент стала светиться, значит, в этом положении ротора есть пробой на корпус.

В лучшем случае придется заменить обмотки, а возможно – и генератор целиком.

Диагностика

Есть 3 главные способа диагностики процесса зарядки аккумуляторной батареи от электрогенератора:

1. Внешний осмотр.
2. Проверка приборами.
3. Профессиональная диагностика.

Рассмотрим подробно особенности каждого метода.

Среди причин незарядки АКБ может быть нарушение целостности цепи и окислившиеся контакты, приводящие к току утечки. Поэтому первым делом проверьте систему по этим признакам.

Внешний осмотр

Если ваша электростанция работает непрерывно, внешний осмотр состояния узлов должен проводиться хотя бы раз в неделю. В первую очередь внимание следует уделять следующим характеристикам:

• Уровень электролита. Определить можно несколькими путями – просто на просвет через стенку, либо по специальному отверстию для долива, либо по индикатору (необслуживаемый вариант батареи).
• Степень зарядки. Важно не допустить не только недозаряда, но также и перезаряда. Последнее происходит при избыточной силе тока, когда, например, выходит из строя регулятор генератора. Тогда электролит может вскипеть со всеми вытекающими из этого последствиями.

Видео-пример проверки генератора:

• Внешние признаки – изменение окраски, подтеки, налет. Все это свидетельствует о внутренних изменениях как минимум одной аккумуляторной банки. Требуется остановить работу установки и выявить причину происходящего.
• Наблюдение за параметрами электроцепи – характер работы электрооборудования, состояние проводки и контактов.

Если внешний осмотр не выявил видимых неполадок, но подозрения на неисправности остались, проверьте зарядку с помощью приборов.

Приборная проверка

Во времена, когда аккумулятор легче было починить, чем достать новый, применялись такие узко специализированные приборы, как ареометр для измерения плотности и нагрузочная вилка. В идеале плотность электролита должна быть в рамках 1,23-1,28 г/см³.

При этом если модуль используется в неотапливаемом помещении, чтобы не заморозить жидкость, этот показатель должен быть как можно выше. С помощью нагрузочной вилки можно установить, какая банка распухла, чтобы впоследствии заменить ее.

Видео-советы по проверке зарядки генератора:

Когда нет времени на срочный поиск неисправности, а систему пока нужно сохранить работоспособной, АКБ можно периодически подзаряжать от внешнего источника.

Естественно, сегодня такая практика не применяется. Так как дешевле купить новый аккумулятор, чем провести полноценный ремонт испорченного. Поэтому в быту применяется универсальный измеритель – мультиметр. С его помощью определяются 3 важных параметра работы АКБ – это:

• Напряжение.

Параметр измеряется на выходах батареи в 2-х состояниях:

1. При работающем генераторе. В автомобильном АКБ нормальным считается показатель в 13,7-14,4 В.
2. В отключенном состоянии. При нормальных внешних условиях блок должен выдавать не менее 12,6 В.

Если напряжение менее 13,5 вольт, скорее всего, неисправен регулятор генератора или где-то пробой в проводниках.

• Сила тока.

Проверка силы зарядного тока проводится с помощью мультиметра в следующем порядке:

1. От батареи отсоединяется плюсовой проводник.
2. На освободившийся контакт генератора подключается щуп мультиметра.
3. Другой щуп подсоединяется на «+» батареи.
4. Запускается генератор.
5. Дисплей тестера выдаст показания.

Видео-инструкция проверки зарядки АКБ от генератора:

В автомобильном варианте тестер должен быть настроен на предел измерения в 10 А. Тогда при подключении экран покажет 5 А, а затем по мере зарядки его значение начнет медленно снижаться.

• Сопротивление.

Подразумевается измерение сопротивления обмоток генератора. Для этого потребуется разобрать агрегат. В ходе диагностики в нормальном состоянии должны быть выявлены следующие показатели:

1. Обмотка ротора – 2,3-5,1 Ом.
2. Обмотка статора – 0,2 Ом.

Проверку аккумуляторной зарядки приборным методом рекомендую делать как минимум раз в месяц.

Профессиональная диагностика

Профессиональная диагностика подразумевает применение специального компьютерного оборудования, определяющего следующие параметры:

• Контроль заряда батареи.
• Рабочие характеристики генератора.
• Тестирование блока управления, при его наличии.
• Работоспособность АКБ.
• Характеристики сети и проч.

Проверять работоспособности аккумулятора путем замыкания контактов ни в коем случае нельзя. Так как это гарантированно испортит регулятор и диодный мост.

Видео-обзор 5 причин сбоя зарядки АКБ от генератора:

Коротко о главном

Зарядка АКБ характеризуется несколькими параметрами – силой тока, напряжением и временем заряда. К нарушению процесса заряда могут вести такие поломки генератора, как:

• Ухудшение передачи.
• Поломка подшипников.
• Неисправность возбуждения.
• Износ щеток.
• Поломка диодного моста.
• Пробой между обмотками и корпусом.

Также причиной незаряда могут стать неисправности батареи из-за нарушения порядка заряда, плохого качества и не соблюдения правил эксплуатации. Диагностика проводится 3-мя способами – визуально, с помощью приборов и профессионально.

Напишите в комментариях, будете ли искать признаки неполадок генератора или АКБ при незарядке самостоятельно, или доверите это профессионалам?

Сколько должен выдавать генератор на аккумулятор

Автомобильный генератор – это устройство, которое превращает механическую энергию двигателя в электрическую. Он необходим для зарядки автомобильного аккумулятора и обеспечения работы всех электрических потребителей в машине.

Генератор – описание и схема работы

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Ротор – это вращающийся элемент, который имеет обмотку возбуждения и контактные кольца. Обмотка возбуждения создает магнитное поле при подаче тока от регулятора напряжения. Контактные кольца служат для передачи тока от щеток к обмотке возбуждения. Ротор приводится в движение от двигателя с помощью ремня.

Статор – это неподвижный элемент, который имеет сердечник из металлических пластин и якорные обмотки. Якорные обмотки индуцируют ток под действием магнитного поля ротора. Типовой генератор современного легкового автомобиля – трехфазный синхронный переменного тока. В его статоре три обмотки, соединенные схемой «звезда».

Для преобразования переменного тока в постоянный используется диодный мост, который состоит из набора силовых диодов. Постоянный ток подается на аккумулятор и бортовую сеть автомобиля. Для регулирования напряжения генератора используется регулятор напряжения, который может быть встроен в щеточный узел или выпрямительный блок генератора. Регулятор напряжения изменяет ток возбуждения в зависимости от нагрузки и скорости вращения генератора.

Схема работы генератора можно представить следующим образом:

Амперы – это единица измерения силы тока, которая показывает, сколько электричества проходит через проводник за единицу времени. Чем больше ампер выдает генератор на аккумулятор, тем быстрее он заряжается и тем больше потребителей можно подключить к бортовой сети.

Мощность генератора обычно указывается в ваттах или киловаттах и зависит от типа и размера двигателя, а также от оснащения автомобиля электрическими устройствами. Емкость аккумулятора обычно указывается в ампер-часах и показывает, сколько энергии он может накопить и отдать. Нагрузка на бортовую сеть зависит от количества и мощности включенных электрических потребителей, таких как фары, печка, кондиционер, аудиосистема и т.д.

Для того, чтобы определить, сколько ампер необходимо выдавать автомобильному генератору на аккумулятор, можно использовать следующую формулу:

где Ig – ток генератора на аккумулятор, Pg – мощность генератора, Ug – напряжение генератора, In – ток нагрузки на бортовую сеть.

Однако, эта формула дает только приблизительный результат, так как в реальных условиях мощность и напряжение генератора могут меняться в зависимости от скорости вращения двигателя, температуры окружающей среды и других факторов. Кроме того, не все потребители работают постоянно и с одинаковой мощностью.

Причины поломки генератора и способы решения проблемы

Средняя работоспособность генератора составляет около 150-200 тысяч километров пробега. Однако, в зависимости от качества изготовления, условий эксплуатации и обслуживания, он может выйти из строя раньше или позже.

Генератор может сломаться по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за:

• Износа или обрыва щеток, которые обеспечивают контакт с ротором и подачу тока на возбуждение. При этом генератор не выдает ток на аккумулятор и бортовую сеть, напряжение падает, индикатор зарядки загорается, электрические потребители работают слабо. Решение – замена щеточного узла или щеток.
• Повреждения диодного моста, который состоит из диодов, преобразующих переменный ток в постоянный. При этом генератор выдает низкое или нестабильное напряжение, а также может подавать переменный ток на бортовую сеть, что повреждает электрические устройства. Симптомы – шум или свист в генераторе, перегрев, разрядка аккумулятора, повышенный расход топлива. Решение – замена выпрямительного блока или диодов.
• Неисправности регулятора напряжения, который контролирует ток возбуждения и поддерживает напряжение генератора в пределах 13.5-14.5 В. При этом генератор выдает слишком высокое или слишком низкое напряжение, что приводит к перезарядке или разрядке аккумулятора и повреждению электрических устройств. Симптомы – колебание напряжения генератора, загорание индикатора зарядки, выход из строя лампочек, предохранителей, реле и т.д. Решение – замена или ремонт регулятора напряжения.
• Повреждения обмоток ротора или статора, которые состоят из медных проводов и создают магнитное поле и индуцируют ток в генераторе. При этом генератор теряет мощность и эффективность, а также может выдавать низкое или нестабильное напряжение. Симптомы – падение напряжения генератора, загорание индикатора зарядки, слабая работа электрических потребителей, перегрев генератора. Решение – замена или переборка генератора.
• Износа или порыва ремня привода генератора, который соединяет шкив генератора с шкивом коленчатого вала двигателя и передает крутящий момент для вращения ротора генератора. При этом генератор не вращается и не выдает ток на аккумулятор и бортовую сеть. Симптомы – свист или скрип в области генератора, загорание индикатора зарядки, разрядка аккумулятора, остановка двигателя. Решение – замена или натяжение ремня привода генератора.

Другие причины низкого напряжения

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано не только поломкой генератора, но и другими факторами, такими как:

• Разрядка или неисправность аккумулятора, которая приводит к слабой работе электрических потребителей и трудностям с запуском двигателя. Решение – замена или зарядка АКБ.
• Плохой контакт или окисление клемм и проводов, которые увеличивают сопротивление в цепи и снижают напряжение и энергию. Решение – очистка, затяжка или замена клемм и проводов.
• Неправильная регулировка угла опережения зажигания, которая влияет на мощность и эффективность двигателя, расход топлива и выбросы, а также на напряжение генератора. Решение – проверка и корректировка угла опережения зажигания.

Проверка и диагностика генератора

Важно знать, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор и другие потребители электроэнергии для нормальной работы генератора. Для проверки и диагностики генератора нужны специальные приборы, которые измеряют его параметры в разных режимах. Также можно проверить щетки, диоды, регулятор напряжения и обмотки генератора.

Для проверки генератора нужно:

1. Остановить двигатель и осмотреть ремень привода генератора на износ, трещины, растяжение или порыв. Проверить натяжение ремня пальцем. Ремень должен прогибаться на 10-15 мм при усилии 10 кг. Заменить или натянуть ремень при необходимости.
2. Отключить аккумулятор и осмотреть клеммы и провода генератора на окисление, коррозию, обгорание, плавление или повреждение изоляции. Проверить затяжку клемм и контакт проводов. Очистить, затянуть или заменить клеммы и провода при необходимости.
3. Подключить вольтметр или мультиметр к клеммам аккумулятора и запустить двигатель. Напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14.5 В. Столько вольт выдает автомобильный аккумулятор при 2000 об/мин и выключенных потребителях. Если напряжение вне этого диапазона, это может быть неисправность генератора или регулятора. Для точной проверки напряжения можно использовать осциллограф или тестер генератора.
4. Подключить амперметр или мультиметр к одному из проводов генератора и запустить двигатель. Ток генератора должен зависеть от нагрузки и скорости двигателя. Обычно ток генератора от 10 до 100 А. Если ток слишком низкий или высокий, это может быть неисправность генератора, регулятора, аккумулятора или сети.
5. Демонтировать генератор и разобрать его. Осмотреть и измерить щетки, колец, диоды, регулятор, обмотки ротора и статора. Для этого можно использовать мультиметр, осциллограф или тестер генератора. Заменить или отремонтировать элементы при необходимости.

В этом разделе мы ответим на часто задаваемые вопросы по теме.

Как проверить заряд аккумулятора?

Для проверки заряда аккумулятора можно использовать вольтметр или мультиметр, подключив его к клеммам аккумулятора при выключенном двигателе. Напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 12.4-12.8 В при полном заряде и не ниже 11.8 В при минимальном заряде. Если напряжение ниже этого диапазона, аккумулятор нуждается в зарядке или замене.

Как проверить работу индикатора зарядки?

Для проверки работы индикатора зарядки можно выполнить следующие действия:

• Включить зажигание, не запуская двигатель. Индикатор зарядки должен загореться на приборной панели, что означает, что он исправен и получает ток от регулятора напряжения.
• Запустить двигатель и увеличить скорость вращения до 2000 об/мин. Индикатор зарядки должен погаснуть, что означает, что генератор выдает достаточное напряжение для зарядки аккумулятора и бортовой сети.
• Включить все электрические потребители, такие как фары, печка, кондиционер и т.д. Индикатор зарядки не должен загораться или мигать, что означает, что генератор выдает достаточный ток для работы всех потребителей.
• Если индикатор зарядки не работает по этой схеме, это может указывать на неисправность индикатора, генератора, регулятора напряжения или проводки.

Как выбрать генератор для автомобиля?

Для выбора генератора для автомобиля необходимо учитывать следующие параметры:

• Мощность генератора. Она должна соответствовать мощности двигателя и количеству электрических потребителей в автомобиле. Обычно мощность генератора составляет от 0.5 до 1.5 кВт в зависимости от типа и размера двигателя, а также от оснащения автомобиля электрическими устройствами.
• Напряжение генератора. Оно должно соответствовать напряжению бортовой сети автомобиля. Обычно напряжение генератора составляет 12 или 24 В в зависимости от типа и размера аккумулятора и бортовой сети.
• Тип генератора. Он может быть однофазным или трехфазным, синхронным или асинхронным, постоянного или переменного тока. Обычно тип генератора определяется типом и размером двигателя, а также требованиями бортовой сети. Типовой генератор современного легкового автомобиля – трехфазный синхронный переменного тока.
• Размер и форма генератора. Они должны подходить к месту установки генератора на автомобиле и не мешать другим элементам двигателя или кузова. Обычно размер и форма генератора определяются типом и размером двигателя, а также конструкцией автомобиля.
• При выборе генератора для автомобиля необходимо также учитывать качество изготовления, надежность работы, срок службы и цену генератора.

Вывод

В этой статье мы рассказали о том, что такое генератор, как он работает, сколько ампер он должен выдавать на аккумулятор, какие причины и симптомы поломки генератора, как проверить и диагностировать его состояние и ответили на часто задаваемые вопросы по этой теме. Надеемся, что эта информация была полезна и интересна для вас. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите их в комментариях к статье. Мы будем рады получить ваш отзыв и помочь вам разобраться в этой сложной, но важной теме. Спасибо за внимание и до новых встреч!

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор если внешне всё выглядит нормально. За исключением того что аккумулятор перестал выдавать необходимое напряжения для прокручивания стартера. Или свет фар стал более тусклым.

Схема соединения АКБ Генератор Стартер

Может быть, и такое, что аварийный указатель заряда не горит а аккумулятор разряжается. Наличие зарядки проверяется просто

Упрощенно, генератор и аккумулятор имеют следующую схему подключения.

То есть плюс от аккумулятора идет на стартер и генератор. Далее на электрическую схему автомобиля через замок зажигания.

Двигатель заводится стартером при помощи аккумулятора. Генератор начинает вырабатывать электрическую энергию. От которой заряжается аккумулятор.

Но постоянно генератор не работает. Если он не будет отключаться. То при увеличении оборотов будет возрастать напряжение в электрической сети автомобиля. Это приведет к выходу из строя электрооборудования автомобиля. Так же в результате перезаряда аккумулятор может выкипеть и пластины замкнуться.

Максимально возможное напряжение которое должен вырабатывать генератор, на автомобиле с 12 в системой зажигания, составляет 14,5 в. Свыше 14,5 в генератор отключается и перестаёт заряжать аккумулятор. Электрооборудование автомобиля после отключения генератора начинает работать только на аккумуляторе. Пока напряжение аккумулятор не упадет ниже 13.2 вольт. После этого генератор включается в работу и начинает заряжать аккумулятор.

Постоянный процесс отключения и включения генератора происходит при помощи реле регулятора.

Реле регулятор может быть встроен в генератор и может находиться отдельно. Принцип работы от этого не изменяется.

Регулятор через щетки подаёт напряжение на обмотку ротора. И создаёт магнитное поле. При вращении магнитный поток созданный обмоткой ротора образует электрический ток в обмотках статора. В результате этого и возникает напряжение в генераторе.

Если прервать подачу напряжения на обмотку ротора через реле регулятор. Генератор перестанет создавать напряжение.

Питание на реле регулятор приходит из общей системы электрооборудования. И при падении или повышении напряжения в сети. Реле регулятор либо дает либо перестает давать через себя напряжение на обмотку ротора генератора.

К вопросу от том как проверить заряжает ли генератор аккумулятор можно измерить напряжение в любой удобной для замера точке электрооборудования автомобиля.

Сделать это можно при помощи мультиметра. Необходимо установить мультиметр для замера постоянного напряжения в диапазоне более 12 в

Замер производится на клеммах аккумулятора. Так же если это удобно замерить напряжение можно на плюсовой клемме генератора или стартера.

Сначала необходимо определить напряжение при выключенном зажигании. Если зажигание включено. Двигатель не должен работать. Чтобы не вращался шкив генератора. В этом случае мультиметр покажет напряжение, создаваемое только аккумуляторной батареей.

Напряжение будет равно приблизительно 12 вольт. В зависимости от степени разряженности аккумулятора. Либо на аккумуляторе присутствует нагрузка. От сигнализации или магнитолы.

Полностью заряженный АКБ должен иметь напряжение 13.2 вольта. Потому что каждая банка аккумулятора имеет напряжение 2.2 вольта. Соответственно 6 банок подключены последовательно, дают напряжение 13.2 вольта.

На заведенном двигателе автомобиля. При исправном генераторе. Напряжение повышается. При увеличении оборотов оно может достичь 14,5 вольт. При исправном генераторе и реле регуляторе напряжение повышается по мере того как заряжается аккумулятор.

То есть если при замере напряжение в сети начало превышать 13.2 вольта. Это означает что генератор исправен, он заряжает аккумулятор. Напряжение в сети достаточно для того чтобы элементы электрооборудования автомобиля работали в нормальном режиме. Чтобы не дожидаться того пока зарядится АКБ. Достаточно увеличить обороты двигателя. Если при этом неважно, на сколько напряжение начало подниматься. Значит, генератор подаёт зарядку на аккумулятор.

Если при увеличении оборотов напряжение не только не поднимается, а даже наоборот падает. Это означает, что генератор зарядку не дает. Необходимо искать неисправность. Она может быть генераторе или реле-регуляторе. Возможно, неисправна цепь питания обмотки возбуждения ротора.

При замере возможно наблюдать и другую картину. При увеличении оборотов напряжение вроде бы растет. Но если включить нагрузку напряжения сразу падает. Это говорит о том, что мощности генератора не хватает. Для поддержания напряжения в сети и зарядки аккумулятора. Это происходит как правило по двум причинам.

Статор имеет три обмотки соединенных по схеме звезда. Если одна обмотка замкнула на массу, или произошёл обрыв. Оставшиеся обмотки будут выдавать напряжение. Но их мощности недостаточно для поддержания работы электрооборудования и зарядки АКБ. Также плохой заряд АКБ возможен из за плохого контакта между щетками и контактными кольцами на статоре. Через которые проходит питание на обмотку

Причины при которых нет зарядки генератора

1. Износ щёток

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение. Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Несильные резкие удары постепенно вы прессуют подшипник с вала. Нельзя ударять по валу сверху даже через деревянный брусок. Потому что удар не будет наноситься строго по оси вала. Не соосный удар не даст результатов, и затруднит снятие подшипника. К тому же возникает большая вероятность разрушения передней крышки.

Дефектовка генератора.

Первое на что необходимо обратить внимание это шкив привода генератора. Он постоянно подвергается трению приводным ремнём. Поэтому на нем возможен неравномерный износ поверхности соприкасающейся с ремнем.

Неровности вызывают проскальзывание ремня. Это так же может быть причиной износа и обрыва приводного ремня. При наличии неравномерного износа шкив требуется заменить на новый.

На передней и задней крышках возникают трещины. При их наличии следует заварить аргоном. Но основной проблемой крышек является нарушения посадочных мест подшипников.

Наружная обойма проворачивается в корпусе, и подшипник начинает разбивать посадочное место. Посадочное место со временем приобретает овальную форму. Начинается биение ротора. В этом случае крышку необходимо заменить. Если выработка небольшая то ее можно уплотнить.

Самый постой кустарный способ который может помочь уплотнить подшипник. Это обмеднить обойму. То есть нанести на наружную часто обоймы подшипника, при помоши сварочного аппарата. точки меди.

Для этого необходимо взять медный многожильный провод. Подсоединить его к держаку. Подшипник разместить на массе. Коротким резкими движениями. Проводить медным проводом по обойме. В результате на обойме станут образовываться мелкие расплавленные точки меди.

Их необходимо разместить равномерно по всей обойме.

Еще один способ который поможет нанести слой металла на обойму. Разместить подшипник между двух рессор. Одну рессору подключить к минусу сварочного аппарата. Другую к плюсу. Двигать рессоры относительно друг друга. Что бы подшипник прокатывался между ними. В результате образуется шероховатый слой. Который поможет уплотнить подшипник в посадочном месте.

Ротор

При осмотре ротора необходимо обратить внимание на контактные кольца. На них образуется выработка в виде канавки. Выработка может быть настолько глубокой. Что кольцо полностью стирается. Если глубокой канавки нет. Достаточно очистить поверхность колец мелкой наждачной бумагой.

Возможен обрыв провода обмотки в месте соединения с кольцом. В случае плохого соединения необходимо пропаять контакт.

Целостность обмотки проверяется при помощи мультиметра

или автомобильной лампочки. Если соединить их по следующей схеме.

Помимо обрыва провода возможно нарушение изолирующего слоя. Это может повлиять как на замыкание между витками обмотки Так и на замыкание обмотки на корпус ротора.

В этом случае простая прозвонка может не дать результата. В неработающем состоянии провода не касаются друг друга оголенными местами.

Пробой изоляции

Но при работе в местах нарушения изоляции может возникать пробой воздушного пространства. Что и вызывает короткое замыкание.

В этом случае проверка обмотки на замыкание происходит с помощью мегомметра. Мегомметр создаёт рабочее напряжение до 500 вольт. Мегаомметр требуется соединить между обмоткой и корпусом. В случае если изоляция нормальная. Мегаомметр не должен показывать сопротивление мене 500 кило ом.

Либо проверить нарушение защитного слоя между витками обмотки

На провода попадает влага с растворенными в ней солями. И происходит замыкание либо между витками проводов, либо между местом повреждения изоляции и корпусом.

Наличие пробоя изоляции можно определить так же если использовать высокое напряжение 220 вольт. Для этого соединяется следующая схема

В данном случае нарушение изоляционного слоя провода будет проявляться в виде образования мелких вспышек и дымления в местах, где нарушена изоляция. Но этот способ очень опасен. Так как приходится работать с высоким напряжением. Неосторожное соприкосновение с проводом высокого напряжения может вызвать потерю сознания или смерь.

Пишу об этом, чтобы понять как происходит межвитковое замыкание и замыкание на корпус при работающем генераторе. И как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если внешние признаки не показывают на его неисправность. А при работе генератор не выдаёт требуемого напряжения. Межвитковое замыкание и замыкание на корпус является реальной причиной неисправности генератора.

Проверка статора.

Катушка статора состоит из трех обмоток которые соединены между собой подобным образом

Благодаря этому соединению генератор выдаёт переменное напряжение. И затем диодный мост преобразует его в однофазное постоянное.

Аналогично, как и на роторе необходимо прозвонить каждую обмотку на наличие обрыва.

На наличие замыкания проводки на корпус. То есть каждую обмотку необходимо проверить мультиметром. Что нет замыкания.

В случае отрицательного результата необходимо проверить обмотки на пробой изоляции при помощи мегомметра. Каждую обмотку в отдельности.

Так и возможность пробоя изоляции на корпус.

Возможно применение и более простого но опасного способа. Потому что работать приходится с напряжением сети 220 вольт. Проверка целостности изоляции при помощи высокого напряжения 220 вольт. Но еще раз повторяю это возможно только в том случае если у вас есть электротехническое образование в противном случае высока вероятность несчастного случая.

Проверка диодного моста.

Диодный мост представляет собой схему соединения диодов. Служит диодный мост для того чтобы преобразовать переменное напряжение вырабатываемое генератором в постоянное. Необходимое для работы электрооборудования автомобиля. Не хочется углубляться в курс физики начальной школы. И рассказывать о том как работает диод.

Основной смысл в том. Что генератор переменного тока более стабилен и обладает высоким КПД. И как показала практика генераторы переменного тока более долговечные по сравнению с генераторами постоянного тока. Поэтому от генераторов постоянного тока отказались. Более эффективно использовать переменное напряжение, преобразовав его в дальнейшем в постоянное при помощи диодного моста.

Проверить диодный мост просто. Диоды закреплены между двумя пластинами

Если соединить щуп мультиметра, выставленного для проверки сопротивления, с пластинами.

В одном положении мультиметр должен показать сопротивление от 500 до 800 Ом. При замене щупов местами. Мультиметр показывает отсутствие соединения.

Таким же образом можно проверить и каждый диод в отдельности. В одну сторону мультиметр покажет сопротивление в другую обрыв. Если диод показывает в обе стороны обрыв. Или прозванивается в одну и другую сторону. Значит диодный мост неисправен и подлежит замене. Способы как проверить заряжает ли генератор аккумулятор лучше всего применимы когда генератор установлен на автомобиле. Разборку генератора лучше всего отдать в руки специалистов.

Авто электрики не только определят неисправность и устранят её. Но еще проверят генератор на работоспособность. При помощи специального стенда. Который позволяет прокручивать генератор. Генератор начинает выдавать напряжение. И в случае если он соответствует параметрам его можно смело устанавливать на автомобиль.