Как проверить кондиционер в машине на утечку самостоятельно

Поиск утечек и заправка кондиционера + теория Passat B5

Всех приветствую!
На днях заменил радиатор кондиционера и радиатор печки. Поэтому после всех этих процедур заехал на СТО проверить систему кондиционирования на герметичность и заправить ее.

Часто здесь на сайте, в других группах и форумах, да и сегодня на сервисе сталкиваюсь с тем, что до сих пор много людей не знают/не понимают как работает кондиционер в авто, поэтому решил рассказать немного про свой случай и добавить общей теории простым языком)

Сам когда-то работал на сервисе по ремонту авто кондиционеров (прошу заметить слово РЕМОНТУ, а не тупо заправки в гаражах или при трассе), давно правда было, 10 лет назад, но кое-какой опыт и знания остались, поэтому поделюсь с вами.
Если меня читают крутые спецы, то поправьте если что не так скажу)

Текста будет много, но наберитесь терпения)

И так, работа почти всех систем кондиционирования (от домашнего холодильника до промышленных рефрижераторов) основана на одном из физических свойств газов, а именно, что при сжатии газа до жидкого состояния он нагревается, а при понижении давления и переходе из жидкой фазы в газообразную он охлаждается.

Наверное все качали колеса велосипеде ручным насосом и замечали что при работе насоса в основании он становится теплым?) Это происходи из-за того что мы сжимаем воздух, хоть и не до жидкой фазы)

Так и вся система кондиционирования заточена под то, чтобы газ сначала сжать до жидкой фазы, а потом эту жидкую фазу перевести в газообразную.
И для этих целей лучше всего подходит газ фреон. На самом деле лучше всего подходит пропан, но по соображениям безопасности его не используют)

Рассмотрим типичную схему системы кондиционирования автомобиля.

Схема автомобильного кондиционера

И начнем с сердца всей системы — компрессора.
Компрессоры бывают 2х видов: с подключаемым приводом (как в наших пассатах) и постоянным приводом.
Подключаемый привод работает за счет электромагнитной муфты и прижимной пластины (на подобии сцепления в механической коробке передач). Такой компрессор после включения начинает работать сразу и на полную мощность. Температура в салоне автомобиля регулируется с помощью смешивания холодного и теплого воздуха от радиатора печки. Плюс такой системы в том, что если система не герметична, компрессор не включится и не будет изнашиваться. Минус — что он отбирает сразу максимальную мощность у двигателя, независимо от того, какую температуры вы выставили в салоне.
Постоянный привод работает всегда с момента пуска двигателя и не важно какие кнопки вы будете жать на панели в автомобиле) Плюс этой системы в том, что компрессор может регулировать отбираемую мощность у двигателя (привет экологам), а самый жирный минус, если система разгерметизируется, то компрессор все равно будет работать и тянуть в себя всякую гадость с улицы и отдавая на улицу свое масло.

Задача компрессора взять газ из системы, сжать его и подать дальше по системе.
С компрессора начинается линия высокого давления (тонкие трубки/магистрали в системе)

Дальше газ идет от компрессора в радиатор (конденсатор, конденсор).
Поскольку компрессор газ сжал, то газ сильно нагрелся, задача радиатора этот газ охладить.
Во время охлаждения газа под высоким давлением он переходит в жидкую фазу.
Охлаждение газа происходит с помощью набегающего потока воздуха + электровентилятора.
Что касается наших автомобилей (да и большинство), электровентилятор должен включаться всегда сразу после включения компрессора и работать пока компрессор не выключить.

Дальше у нас идет фильтр-осушитель.
Думаю из названия уже понятен принцип работы этого узла)
Его задача отфильтровать жидкий газ от продуктов износа компрессора и забрать себе влагу, которая как ни крути, но все равно присутствует везде)

После осушителя газ, все еще в жидкой фазе и под высоким давлением, идет к ТРВ (терморегулирующий вентиль, расширительный клапан, дроссель, расширительная трубка и пр. названия).
В наших автомобилях используется дроссель (расширительная трубка).
Задача этого узла жидкий газ распылить в мелкодисперсный туман (похож на принцип работы топливной форсунки).
После прохождения ТРВ начинается линия низкого давления (широкие трубки/магистрали).
Распыленный газ, попав в боле широкую трубку стремиться расшириться и перейти в более комфортную для него газообразную фазу.
Именно в этот момент он начинает активно охлаждаться (привет физика).

Дальше по системе у нас идет испаритель.
Это такой же радиатор, который находится в корпусе печки в салоне авто.
Проходя через него газ окончательно расширяется охлаждая стенки испарителя.
Проходящий снаружи испарителя поток воздуха от вентилятора печки охлаждается и дует нам приятной прохладой из дефлекторов).

Дальше газ из испарителя идет обратно в компрессор и цикл повторяется.

С общей теорией закончили, теперь переходим к моему случаю)
Как говорил выше, мне нужно было заменить радиатор печки (позже выяснилось что и радиатор кондиционера тоже под замену), для этого поехал на СТО, чтобы откачать газ и сдать его на хранение.

Откачиваем газ

Откачали из системы 605 гр. при норме в 700 гр

Количество откаченного газа 605гр.

Если бы постояли покурили минут 15-20 и еще раз поставили аппарат на "откачку", то грамм 50 набежало бы как минимум, т.к. в системе газ перемешан с маслом и он потихоньку из масла испаряется.
Машина у меня уже почти 5 лет, я в систему кондиционирования не лазил, сколько не лазили до меня, я не знаю.

В общем работы все я сделал и вернулся на СТО, чтобы проверить систему на герметичность (т.к. разбирались некоторые соединения) и заправиться.

Давайте сейчас поговорим о проверке системы на герметичность и поиск возможных утечек.

Я знаю 4 способа проверки:
— вакуумирование
— заправка масла с красителем
— газоанализатор.
— опрессовка азотом.

Подробнее разберем каждый.
Вакуумирование — процесс создания в системе разряжения (вакуума).
Этот способ делается всегда, т.к. система заправляется с помощью вакуума, т.е. сначала там создается разряжение, а потом газ фреон просто заполняет освободившееся в системе место.
Так вот, аппарат создал в системе вакуум и мы ждем некоторое время, если есть негерметичность, то воздух снаружи будет стремиться заполнить этот вакуум, встроенные датчики давления в аппарате зафиксируют падение вакуума и он нам просигнализирует что система не герметична.
На этом все) где именно она не герметична остается только догадываться)

Заправка масла в систему с красителем.
Метод интересный, но далеко не идеальный!)
Суть метода в том, чтобы добавить в систему компрессорного масла с красителем, который хорошо светится при ультрафиолете.
Система полностью заправляется фреоном и человек едет кататься пару дней, потом приезжает и специалист с ультрафиолетовым фонариком лазит везде и ищет светящиеся места.
Способ не лишен смысла, но есть пару НО!
Во-первых это дорого! Сначала заправь систему, потом за некоторое время энное кол-во газа уйдет в атмосферу, потом выкачай газ, опять заправь, опять катайся, а если найдется еще какая утечка, то все по новой)
А во-вторых по линии низкого давления масло не всегда выйдет наружу. А что если утечка в испарителе под торпедой? а что если просто в таком недоступном месте, куда не залезет ультрафиолетовый свет от фонарика?

Идем дальше, газоанализатор.
В двух словах это такой электронный прибор, который своим датчиком "чует" фреон и начинает писчать)
Вроде идея не плохая, но им только девочек удивлять)
Так как писчать он будет возле заправочных портов после заправки, в радиаторе вообще попробуй точно определи с какой соты травит и опять же для проверки систему нужно заправлять, а это потери газа. Да и им "долезть" не везде получится.

И последний, самый эффективный, метод — опрессовка азотом.
Суть метода заключается в том, чтобы накачать в систему азот под давлением 15-20 атм.
Почему азот а не воздух? Ну во-первых выше мы выяснили что влага для системы кондиционирования вредна, а в воздухе влаги много. Во-вторых еще поискать надо такой компрессор, который выдаст вам 20 атм) А бывают такие утечки, которые при 8-10 атм не дают о себе знать.
Итак, азот мы закачали, запомнили давление на манометре и идем курить/пить кофе)
Чем больше система простоит под давлением — тем лучше.
Пришли, стрелка манометра стоит на месте — все ок, можно заправлять. Стрелка упала — начинаем искать утечку.
Крупные утечки будут слышны своим шипением.
Для поиска мелких утечек берется любой распылитель, туда заливается вода и моющее средство для посуды.
Этим мыльным раствором проливается все, до чего может долезть мастер и ждем пару минут.
В месте утечки начнет расти "мыльная борода".
А что делать с теми местами куда не долезть ни руками ни взглядом, спросите вы?)
Все очень просто)
Например мы опресовали систему, давление падает, мыльная борода ни где не растет) тогда начинаем опрессовывать систему "кусками". Например, отключаем трубки идущие к испарителю в салоне и с помощью переходников опрессовываем только испаритель. Давление падает — испаритель на замену/ремонт, давление не падает — опрессовываем отдельно следующий узел) и так до тех пор, пока не найдем где собака зарыта)
Причем опрессовку стоит начинать с 5 атм. и пролить компрессор. Бывают случаи, если утечка по сальнику компрессора и ему сразу дать 15 атм., то сальник подопрет и травить он не будет.
Таким методом находится 99,9% всех утечек. Одну десятку оставляем на полтергейст)
Плюс к этому продувка азотом избавляет систему от влаги.

Возвращаемся к моему авто)

Подключили азот к линии низкого давления.

Дали туда 16.5 атм

Давление азота

Поскольку система у меня до этого работала исправно, то с помощью "чуда-средства" прошлись только по тем местам, которые я разъединял.

Чудо-средство)

Места соединения трубок к радиатору

Места соединения трубок к радиатору

Датчик давления на радиаторе

Датчик давления на радиаторе

Место соединения трубок с испарителем и соединения трубки где стоит дроссель.

Место соединения трубок с испарителем и соединения трубки где стоит дроссель.

Дроссель не сфоткал, достали его, он в околоидеальном состоянии, продули азотом и вернули на место.

Так еще покурили минут 10, давление на манометре не упало, значит можно заправлять.

Подключили стенд, вакуумирование прошло успешно.

Заправили 30 гр. масла, т.к. была замена радиатора, при обычной заправке достаточно добавить 10-15 гр. масла.
И вкачали 700 гр. фреона, как положено по норме.

Никогда не соглашайтесь на заправку кондиционера "наполовину", это практически тоже самое что залить в двигатель половину нормы масла) Ни к чему хорошему это не приведет.

Дальше проверка давлений на стенде.
Линия низкого давления 1.9 атм. (в норме)
Линия высокого давления 7.9 атм. (может показаться что не в норме, но…)

Замер давления на стенде

Заправлял кондей рано утром, температура окружающего воздуха в сервисе была 15 град., + авто без бампера, новый радиатор кондиционера, вымыт радиатор охлаждения двигателя. Т.е. ни снаружи, ни внутри, ничего не мешает фреону проходить и охлаждаться, обдув радиатора 100% эфективен.

Дальше трогаем трубки.
После дросселя на входе в салонный испаритель должна быть ледяная.
На выходе из испарителя прохладная.

Ну и замер температуры из дефлекторов.
Вентилятор во втором положении, температура на минимум, обдув только из центральных дефлекторов.
На выходе +4 градуса (норма от 3 до 6 градусов при таких параметрах).

Температура на выходе +4 градуса

На этом вроде все, спрашивайте кого что интересует или критикуйте)

P.S.
Сразу отвечу на такие вопросы "как часто нужно заправлять/дозаправлять кондиционер?"
Мой ответ практически никогда!
Вспомните свой холодильник на кухне, часто его заправляете?)
Да, щас многие накинуться мол в холодильнике нету шлангов, разъемных соединений да и работает он не в таких экстремальных условиях. Но вот вам выше пример из моего авто, за мои 5 лет я не досчитался 50 грамм из 700! А может туда вообще ни кто не лазил?)
Да, производители указывают нормы утечки, но это допустимые нормы, как с расходом масла в двигателе, т.е не обязательно что они должны быть и они по сути ничтожны!

В моей практике были авто, которые по 10 лет с момента покупки с салона были в одних руках и там ни грамма не уходило. Т.ч. задумайтесь те, ко каждый год ездит заправлять кондей, у вас 100% утечка)

Как проверить автомобильный кондиционер своими руками

С проверкой автомобильного кондиционера приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Проще всего процедуру выполнить в автосервисе, где специалисты оценят и устранят возникшие проблемы. Но при желании работу можно провести своими руками. Для этого нужно знать, что делать и в какой последовательности.

Когда нужно проверять работу кондиционера в машине

Автомобилем, оснащённым кондиционером, управлять гораздо комфортнее, ведь в салоне можно установить желаемую температуру в жаркую погоду. Но поскольку система кондиционирования состоит из нескольких механизмов, которые со временем изнашиваются и выходят из строя, важно знать и уметь проверять их работоспособность. На том, как это сделать, стоит остановиться детальнее.

Проверка работоспособности кондиционера из салона и под капотом

Диагностику автокондиционера можно выполнить следующим образом:

Запускают двигатель и активируют систему охлаждения. Если машина оснащена климат-контролем, устанавливают минимальную температуру.

Видео: диагностика кондиционера своими руками

Визуальная проверка трубок кондиционера

При визуальном осмотре трубок и шлангов преследуется цель выявить утечку. Нарушение герметичности может быть вызвано коррозией алюминиевых трубок, механическим повреждением шлангов, трубок, а также радиатора. Наиболее часто алюминиевые трубки повреждаются коррозией в местах крепления к кузову. Бывают случаи, когда разгерметизация происходит по причине перетирания трубок и шлангов, что зависит от конструктивных особенностей компоновки подкапотного оборудования. В этом случае алюминиевые элементы восстанавливают путём заваривания аргонной сваркой, а резиновые шланги меняют на новые.

Визуально определить утечку далеко не всегда возможно, но в условиях сервиса процедура упрощается.

Проверка утечек

Утечки в большинстве случаев проявляются в виде снижения эффективности охлаждения. В этом случае проверке подвергают:

• трубки на всей протяжённости;
• датчики давления фреона;
• соединительные узлы ресивера-осушителя;
• трубки конденсора, испарителя;
• уплотнители и сервисные клапаны компрессора.

Видео: поиск утечки фреона в автокондиционере

Проверка компрессора автокондиционера

Компрессор представляет собой насос с электромагнитной муфтой и шкивом. С его помощью обеспечивается циркуляция фреона в системе при включении кондиционера. Чаще всего с ним возникают следующие неполадки:

• перегорает предохранитель;
• пропадает контакт на электромагнитной муфте;
• возникает разгерметизация системы.

Если после включения кондиционера появляется шум, нехарактерный для нормальной работы системы, то наиболее вероятной причиной является поломка подшипника шкива. Происходить это может по ряду факторов: низкое качество дорог, неправильная работа электроники и отсутствие работоспособности отдельных узлов. При выявлении такой поломки её нужно устранять в минимально короткие сроки, поскольку она приводит к повреждению электромагнитной муфты. Для проверки последней запускают мотор и нажимают кнопку кондиционера. Обороты двигателя при этом немного снизятся, а также будет слышен характерный щелчок, свидетельствующий о включении муфты. Если этого не произошло, нужно разбираться, чем вызвана неисправность.

Видео: проверяем компрессор кондиционера, не снимая его с автомобиля

Проверка радиатора кондиционера

Конденсатор или радиатор системы кондиционирования располагается перед основным радиатором системы охлаждения силового агрегата. Эксплуатация автомобиля неразрывно связана с загрязнением радиатора насекомыми, пылью, пухом и т. п. В результате теплообмен ухудшается, что приводит к снижению эффективности работы кондиционера. Проявляется это в виде слабого потока холодного воздуха в салоне. Диагностика радиатора сводится к внешнему осмотру устройства. Для этого оценивают его состояние через нижнюю радиаторную решётку. В случае сильного загрязнения очищают его сжатым воздухом либо кисточкой.

При подаче струи сжатого воздуха давление не должно превышать 3 bar.

Если радиатор имеет серьёзные повреждения, которые могут быть получены в результате попадания камня, следует посетить автосервис для оценки проблемы и дальнейшего ремонта.

Проверка испарителя

Испаритель системы кондиционирования располагается, как правило, в салоне под панелью. Добраться до этого устройства в случае необходимости довольно проблематично. При сильном загрязнении узла при включении кондиционера в салоне будет присутствовать неприятный запах. Очистить кондиционер можно самостоятельно либо в сервисе.

Проверка на повреждения, загрязнения, следы масла

Во время диагностики рассматриваемой системы в первую очередь внимание обращают на следующие неисправности:

• повреждения механического характера, трещины;
• загрязнения устройства, которые могут быть вызваны износом различных деталей;
• из-за неправильной эксплуатации кондиционера на его составных частях могут появиться следы коррозии;
• износ деталей системы (подшипники, реле, щётки и т. д.).

Исходя из обнаруженных дефектов, предпринимают те или шаги по устранению неисправности.

Проверка автокондиционера на работоспособность зимой

Кондиционер автомобиля оснащён специальным датчиком, который не даёт запуститься устройству, если температура за бортом ниже нуля. Обусловлено это увеличением вязкости масла, которое при низких температурах практически утрачивает свои свойства. Поэтому, если возникает необходимость выполнить диагностику кондиционера в зимний период, следует найти тёплую стоянку и, оставив там на некоторое время автомобиль, отогреть агрегаты рассматриваемой системы. Через некоторое время можно проверить кондиционер из салона и под капотом, описанным выше способом.

Как проверить, заправлен ли кондиционер

Важной составляющей в работе автокондиционера является его заправка фреоном. Недостаток этого вещества приводит к неправильному функционированию системы и недостаточному охлаждению. Поэтому важно знать, как определить уровень хладагента, чтобы при необходимости дозаправить его. Проверка выполняется следующим образом:

1. Открываем капот и протираем специальный глазок, после чего включаем кондиционер на максимум.
2. Вначале наблюдаем появление жидкости с пузырьками воздуха, затем они уменьшаются и практически исчезают. Это говорит о нормальном уровне фреона.

Видео: проверка заправки кондиционера

Зная, как проводится диагностика системы кондиционирования, можно самостоятельно разобраться с возникшими нюансами и определить, чем вызвана та или иная неисправность. Для проведения проверки своими руками не требуется никаких специальных инструментов и приспособлений. Достаточно ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе работы.

Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»

Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.

Для начала проведем диагностику.

1. Кондиционер не включается

На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то – увы: кондей точно не работает.

Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный – поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:

• немного повышаются обороты холостого хода;
• у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;
• порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;
• на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.

Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.

Хладагент: он есть или его нет?

И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.

Низкое давление – следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.

Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.

Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.

Как проверить?

Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.

Неисправен компрессор и цепи его включения

Управление компрессорами всех типов – электрическое. Основных вариантов – два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении – обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.

Как проверить?

Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.

На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.

2. Кондиционер плохо охлаждает

Как проверить?

Проверку начнем из салона.

При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.

Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.

Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку – она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.

БОЛОТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

В 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители – кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух.

Основные недостатки кулеров – необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название – swamp cooler, от swamp – «болото».

Как проверить кондиционер в машине на утечку самостоятельно

Вопрос о том, как проверить кондиционер в автомобиле часто волнует именно будущих автовладельцев, принявших решение о приобретении подержанного автомобиля, однако и те кто уже водит машину с автокондиционером, могут интересоваться если вдруг перестал охлаждаться воздух в салоне должным образом.

В идеале для этого желательно обратиться в специализированный автосервис, поскольку там имеются не только квалифицированные мастера, но и соответствующее специальное оборудование. Однако своими руками проверить работу кондиционера в автомобиле тоже можно. Так, процесс проверки должен состоять из нескольких этапов — проверка непосредственной исправности кондиционера, состояния его компрессора, муфты компрессора, уровней масла и фреона, а также герметичность в системе.

Как часто проверять кондиционер автомобиля

Проверка автокондиционера выполняется как в регламентном, так и аварийном порядке. В первом случае проводится проверка уровня фреона и масла в системе, а также степень герметизации. В соответствии с регламентным ТО большинства современных автомобилей соответствующие проверки и дозаправку фреоном необходимо выполнять:

• для машин возрастом до шести лет — раз в два года;
• для машин старше шести лет — один раз в год.

Однако вопрос о том, как проверить автокондиционер зачастую интересует людей, покупающих подержанный автомобиль и не знают о работоспособности кондиционера, ведь продавец всегда будет говорить что проблем нет, либо нужно просто заправить фреон. А ведь зачастую бывшие автовладельцы допускают ошибки при использовании автокондиционера! Соответственно, выполнение проверки необходимо в случае, если владелец дает один из следующих ответов:

• кондиционер работает, но нужно дозаправить фреон (хладагент);
• кондиционер заправляли в прошлом году, и в том сезоне он работал;
• на зимнее время был спущен фреон из системы;
• ремень компрессора был снят, порвался, ремень старый и так далее;
• имеются механические повреждения, разгерметизация системы (например, поврежден радиатор, трещины в трубках и прочее).

Чтобы проверить автокондиционер своими руками, необходимо выполнить диагностику отдельных составных частей системы кондиционирования. Если появился неприятный запах при включенном кондиционере имеет смысл почистить его с помощью специальных очистителей.

Что проверять

На практике существует список типовых узлов и частей системы кондиционирования, которые теоретически могут выйти из строя, поэтому их необходимо проверить при появлении признаков их неисправности. Перечислим их порядку:

• Конденсор. Этот узел обеспечивает охлаждение фреона. При его частичном выходе из строя или загрязнении соответствующее охлаждение будет выполняться с низкой эффективностью. При этом обычно происходит перегрев и повышение давления в системе кондиционирования.
• Компрессор. Он обеспечивает рабочее давление в системе. Обычно его выход из строя обусловлен разгерметизацией системы, износ прокладок, ослабевание натяжения приводного ремня, износ сальников, подшипников, появление трещин в корпусе и банальное загрязнение.
• Испаритель. При его выходе из строя в салоне появляется неприятный запах, а также возможно появление влаги на воздуховодах. Обычно причинами поломки испарителя является коррозия его корпуса либо забитая сливная трубка.
• Ресивер. В его задачи входит удаление излишков влаги из кондиционируемого воздуха и очистка его от частиц износа. Об выходе из строя ресивера может указывать постоянное покрытие шлангов конденсатом.
• Терморегулирующий вентиль (ТРВ). В его задачи входит контроль уровня хладагента, а также регулировка давления в соответствии с количеством фреона, и с температурой. При выходе из строя терморегулирующего вентиля наблюдается неустойчивая работа кондиционера, его периодическое отключение, обмерзание шлангов, неровная подача холодного воздуха в салон.
• Датчик давления. Он предназначен для аварийного отключения кондиционера в случае критического падения уровня хладагента в системе.
• Вентилятор. Дополнительными вентиляторами оснащаются не все кондиционеры. Они предназначены для дополнительного охлаждения хладагента. Обычно неисправность вентилятора обусловлена выходом из строя его подшипника либо поломками в электросети автомобиля.

Зачастую при диагностике состояния кондиционера также проверяют герметичность системы, наличие утечек хладагента. Это лучше сделать в условиях автосервиса, но можно провести ряд проверок и самостоятельно.

Как проверить работу кондиционера

Проверку автокондиционера в автомобиле желательно проводить в условиях, когда температура воздуха вне машины составляет от +15°С и выше, то есть, в летний период. Так будет лучше ощущаться его работа.

Простейшая проверка — замер температуры исходящего из кондиционера воздуха. Для этого необходимо воспользоваться термометром, желательно, электронным, поскольку с ним удобнее работать, но и быстрее выдает результат.

Так, щуп термометра необходимо поместить как можно глубже в дефлектор, откуда выходит холодный воздух. Далее необходимо установить на кондиционере минимальную температуру, включить на максимум вентилятор и еще желательно включить режим рециркуляции. При исправном кондиционере через несколько минут термометр должен показать температуру около +10°С. Если ниже — еще лучше, значит, кондиционер исправен, нужно лишь проверить целостность и герметичность магистрали. Если же из кондиционера дует горячий воздух — то тут есть несколько вариантов.

Первый — прошло слишком мало времени, соответственно, нужно еще подождать. Второй — на улице и в салоне очень жарко, возможно воздух поступает снаружи. Третий — неисправность кондиционера, отдельных элементов системы, низкий уровень фреона и прочее. Нужна дополнительная диагностика.

При температуре окружающего воздуха ниже -10°С проверку желательно не проводить. Дело в том, что при низкой температуре давление хладагента значительно падает, что может привести к некорректным результатам теста. В крайнем случае можно сильно прогреть машину с включенной печкой до такой степени, чтобы прогрелся не только салон, но и «торпеда». Делается это для того, чтобы датчик испарителя «понял», что салон можно и охладить. Соответственно, систему кондиционирования или климат-контроля можно будет запустить.

Проверка магистралей системы

Если кондиционер включился и его компрессор заработал, то необходимо проверить температуру отдельных частей системы. В частности, нужно взяться рукой за металлическую часть (не за резиновый или пластмассовый шланг. ) обратной магистрали. Обычно она представляет собой толстую трубу, идущую из салона в компрессор. Причем взяться за нее нужно всей ладонью с тем, чтобы ощутить ее температуру. Почти сразу (секунд через 5…10) металл под рукой должен резко похолодеть. Если все работает нормально, то ощущения должны быть такие, будто в руке находится сосулька.

Причем холод в магистрали будет только тогда, когда компрессор находится во включенном состоянии. При его отключении металл будет нагреваться, но при включении — снова охлаждаться.

Аналогично необходимо попробовать на ощупь напорную трубку, в частности, ее металлическую часть. Она идет от компрессора до радиатора. Если на улице не очень жарко (примерно до +20°С), то она будет очень теплой. Если же температура окружающего воздуха выше указанной температуры, то трубка будет очень горячей. Соответственно, если это не так — нужна дополнительная диагностика.

Далее необходимо проверить на ощупь тонкую трубку, которая идет от радиатора кондиционера в салон автомобиля. В зависимости от температуры окружающего воздуха температура указанной трубки также будет варьироваться от чуть теплой до весьма горячей. Однако косвенным признаком неисправности является ее крайне высокая температура — такая, что на ней невозможно удержать руку. Причин этого может быть несколько — не работает вентилятор, очень грязный радиатор кондиционера, система избыточно заправлена фреоном.

Обратите внимание, что у машин, оборудованных расширительной трубкой (в частности, большинство американских машин, некоторые модели Audi, Volkswagen, Daewoo, Volvo и прочие) последняя проверка немного отличается. Дело в том, что у них ресивер-осушитель работает еще и в качестве доиспарителя, предназначенного для того, чтобы жидкий фреон не попал в компрессор. Это узел устанавливается на обратной магистрали. Ресивер имеет достаточно большие размеры, а при работе кондиционера он также становится холодным. Соответственно, упомянутая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной.

Дополнительные проверки

Всегда существует риск, что перед продажей прошлый хозяин на скорую руку заправил кондиционер и провел быстрый его ремонт. Поэтому обязательно нужно осмотреть все узлы системы. В частности, трубки (патрубки), хомуты, ресивер-осушитель, радиатор, компрессор. Важно обращать внимание на наличие пятен от масла и запотевания, а также наличие промасленной грязи. Если имеются в наличии — велика вероятность утечки. Значит, нужно выполнять дополнительную проверку на герметичность системы.

Как проверить муфту компрессора

Самая простая проверка муфты компрессора электромагнитного (старого) типа состоит из следующих шагов.

1. Включить кондиционер. Обычно это делается с помощью предназначенной для этого кнопки на водительской панели управления. При этом должен активизироваться специальный индикатор. Как правило, это сигнальная лампа либо на самой кнопке либо на приборной доске.
2. Во время включения кондиционера кроме упомянутого индикатора из-под капота должен быть слышен негромкий щелчок, сигнализирующий о том, что муфта кондиционера соединилась с его валом.

На большинстве японских, а также на многих европейских и американских машинах одновременно с этим также принудительно включается вентилятор радиатора кондиционера. Зачастую звук присоединения муфты в салоне не слышен, поэтому диагностику муфты необходимо проводить дополнительно.

В отключенном состоянии компрессора вращается только его шкив, а прижимная пластина находится на своем посадочном месте. В момент включения кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву, что обеспечивает его работу. Для проверки работы муфты существует два способа.

Проверка при включении

Для реализации такой проверки работоспособности автокондиционера необходимо запустить двигатель и открыть капот. После этого просто включить кондиционер. Проверку желательно проводить вдвоем. Один человек включает кондиционер, а второй находится у открытого капота и слушает наличие упомянутого выше щелчка. У некоторых автомобилей муфту можно просто увидеть. В частности, не саму муфту, а ту часть, которую вращает ремень. Соответственно, если щелчок есть — хорошо, если нет — необходимо проверять работоспособность муфты дополнительно.

Обратите внимание, что для некоторых немецких автомобилей данная проверка неактуальна в силу их конструктивных особенностей. В частности, это касается Mercedes A-класса, автомобилей Mercedes в кузове 220 различных классов, BMW Е60, Е65, Е87, а также автомобили Audi выпуска до 2003 года. Отсутствие упомянутого щелчка у данных машин обусловлено тем, что у них прижимная пластина вращается постоянно, а включение кондиционера (сцепление) происходит внутри его конструкции.

Проверка при выключенном двигателе

Аналогичную проверку муфты можно выполнить и при выключенном двигателе. Например, это целесообразно, если двигатель очень сильно шумит, а звук сцепления муфты достаточно слабый. Проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:

• заглушить двигатель;
• отсоединить штекер от компрессора, тем самым обесточив его;
• с помощью дополнительного провода соединить плюсовую клемму аккумулятора с плюсовым разъемом на компрессоре (дополнительно нужно узнать, какой именно является плюсовым);
• если муфта исправна, то в момент описанного подключения она должна двигаться, издавая описанные выше негромкие щелчки.

Как проверить компрессор кондиционера автомобиля

На многих новых автомобилях вместо компрессоров электромагнитного типа устанавливают компрессоры постоянного вращения (так называемые нового типа). Они обычно имеют пластмассовый шкив (сделано это специально, чтобы при заклинивании ломалась именно пластмасса, и приводной ремень не слетел с ролика), который соединен с валом компрессора постоянно. Внутри шкива есть резиновый демпфер. При запуске двигателя компрессор сразу начинает работать.

Распространенной поломкой компрессоров постоянного типа является заклинивание их приводных валов. Причин этому может быть много, например, перегрев (в том числе перегрев/засорение радиатора кондиционера), попадание внутрь мусора или мелких металлических частиц и тому подобного мусора.

Проверку в данном случае можно выполнить лишь одним методом — демонтажом узла и его полной разборкой. Зачастую ремонт такого компрессора достаточно сложен, а порой и невозможен. Поэтому чтобы не допустить заклинивания компрессора желательно следить за нормальным состоянием системы кондиционирования автомобиля и ее отдельных частей.

Проверка автокондиционера на герметичность

Проверить автокондиционер на герметичность самостоятельно можно не только при покупке автомобиля, но и при возникновении признаков, указывающих на данную неисправность. Об утечке можно судить по таким признакам:

• снижение производительности кондиционера (агрегат недостаточно охлаждает воздух в салоне);
• обмерзание внешних стенок магистралей системы кондиционирования;
• появление масляных пятен на трубах системы кондиционирования.

Как проверить фреон в кондиционере автомобиля

Первым делом нужно проверить наличие хладагента в автокондиционере визуальным методом. Самый простой метод контроля уровня фреона в кондиционере — просто воспользоваться смотровым глазком на верхней части ресивера-осушителя. Он специально предназначен для визуального контроля наличия и уровня хладагента.

Для проверки фреона необходимо запустить двигатель и включить кондиционер на полную мощность. После этого через упомянутый выше глазок нужно посмотреть на состояние фреона. Возможна одна из описанных ниже ситуаций.

1. В жидкости появляются пузырьки, которые через короткое время пропадают. Вывод — количество фреона достаточное для нормальной работы кондиционера.
2. Пузырьки в жидкости вначале имеются в большом количестве, но потом их становится меньше, но они НЕ пропадают полностью. Значит, фреон находится на критически малом уровне. Необходима заправка.
3. Жидкий фреон имеет молочно-белый цвет, и на ее поверхности постоянно имеются пузырьки. Уровень фреона ниже допустимой нормы. Кондиционером пользоваться нельзя до заправки системы фреоном.

Проверка автокондиционера азотом

Визуальный контроль уровня фреона — метод весьма условный. Это обусловлено тем, что современный фреон марки R134А при смешивании с синтетическим компрессорным маслом не оставляет масляных следов. Поэтому для диагностики лучше воспользоваться специальной аппаратурой, и замерить давление газа в системе кондиционирования.

Места утечки — это обычно места соединений различных элементов системы кондиционирования. Однако утечки возможны и через стенки резиновых шлангов или сальник компрессора (при их механическом повреждении или просто по старости, когда резина теряет эластичность).

Тест проводится в системе под давлением, значение которого должно быть минимум 3,5 атмосферы. Если же фреона в системе мало, то его нужно полностью извлечь, а тест проводить азотом (полное название газа — OFN, oxygen freenitrogen — азот без примеси кислорода). Такая проверка герметичности азотом проводится только на СТО. Этим методом нужно проверить следующие места в системе кондиционирования:

• все трубки и места соединений;
• вал компрессора;
• сервисные клапаны и уплотнительные прокладки компрессора;
• трубки конденсора и испарителя;
• соединения ресивера/осушителя;
• датчики давления;
• парные соединения пружинного замка;
• шланги.

Перед проверкой необходимо приготовить мыльный раствор. Для этого лучше использовать кусковое мыло и «нежесткую» воду (без значительных примесей солей металлов). Раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы на поверхности воды легко образовывались мыльные пузыри. Алгоритм проверки с помощью азота следующий:

1. Если в системе имеется фреон, его нужно извлечь.
2. Баллон с OFN нужно подсоединить к специальному сервисному разъему системы кондиционирования в автомобиле.
3. Открыть на баллоне клапан и установить в системе давление в диапазоне 10…15 атмосфер, после чего закрыть клапан.
4. С помощью кисти или тряпки нанести мыльный раствор на предполагаемые места утечек, указанные выше. Если под давлением из системы будет выходить азот — это будет явно видно по образовывающимся на поверхности детали мыльным пузырям. Соответственно, чем пузыри больше и интенсивней образовываются — тем значительнее в этом месте утечка.
5. После выполнения тестирования весь азот из системы необходимо удалить.

Самостоятельное тестирование с помощью азота в условиях гаража вряд ли имеет смысл, поскольку дополнительное оборудование стоит достаточно дорого. Соответственно, лучше обратиться за выполнением подобного тестирования в специализированный автосервис. По состоянию на лето 2019 года цена подобной процедуры находится в районе 800. 1200 рублей в зависимости от самого сервиса, используемого оборудования, а также типа кондиционера (объема используемого азота).

Проверка на утечку с помощью электронного течеискателя

Течеискатель — предназначенный для поиска даже самых незначительных утечек. Аппарат это достаточно специфический и дорогой, соответственно, ими пользуются, в основном, профессиональные мастера в автосервисах. Алгоритм использования течеискателя следующий:

• Проверку необходимо проводить в закрытом помещении, без сквозняков, и желательно предварительно это помещение проветрить.
• Система кондиционирования должна быть заправлена фреоном, даже частично.
• Течеискатель имеет специальный тестовый сенсор, который необходимо подносить к местам предполагаемой утечки хладагента.
• Проверку необходимо выполнять с верхней точки к нижней, так как фреон тяжелее воздуха, и соответственно, его основная масса находится внизу.
• При выявлении в воздухе значительной концентрации фреона тестовый прибор издает звуковой сигнал. В зависимости от модели и настроек звуковой и/или световой сигнал будет варьироваться в зависимости от концентрации обнаруженного газа.
• Если утечку фреона невозможно обнаружить с выключенным кондиционером (особенно при частичной заправке системы хладагентом), то можно включить агрегат с тем, чтобы увеличить давление в системе. После этого повторить тестирование с помощью течеискателя.

Проверка утечки ультрафиолетовой лампой

Чтобы использовать для проверки системы кондиционирования на утечку ультрафиолетовую лампу, необходимо предварительно добавить во вновь заправляемый фреон специальный краситель с флуоресцентными свойствами. Он продается отдельно в автомагазинах. Добавлять его нужно в магистраль низкого давления в соответствии с прилагаемой с упаковкой инструкцией.

Соответственно, при утечке подкрашенного таким образом фреона его отлично видно под воздействием ультрафиолетовой лампы (обычно он имеет фиолетовый, красный или зеленый оттенок). Данный способ проверки прост и недорого стоит, поэтому всем автовладельцам можно посоветовать при заправке нового фреона добавлять к нему также соответствующий краситель. И тогда буквально осветив места соединения трубок ультрафиолетовым фонариком можно увидеть где течь.

Как проверить масло в автокондиционере

Уровень масла в системе кондиционирования критически важен, поскольку обеспечивает не только ее нормальную работу, но и работоспособность и длительную эксплуатацию отдельных ее элементов. В то время, когда кондиционер включен, масло постоянно циркулирует по системе, смазывая подвижные части внутри компрессора и других элементов системы. Однако после выключения кондиционера в компрессоре часть масла все же остается. Именно этот уровень и можно проверить. Сделать это можно следующим образом:

• дать поработать кондиционеру около 20 минут в режиме охлаждения;
• через смотровое окошко необходимо проверить уровень масла в компрессоре.

Уровень масла в автокондиционере обязательно должен быть выше минимальной отметки (обычно обозначается черточкой и надписью MIN), однако выше приблизительно одной восьмой от нижнего уровня смотрового окна. Соответственно, масла должно быть и не очень много (не больше максимальной отметки). При необходимости масло нужно долить в систему.

Обратите внимание на состояние масла. В первую очередь на то, не пенится ли оно. Если на поверхности имеются пузырьки, то велика вероятность того, что в него попал фреон. Соответственно, необходимо искать место утечки хладагента, а впоследствии масло полностью заменить на новый состав.

Как проверить давление кондиционера в автомобиле

Для проверки давления в системе кондиционирования автомобиля необходимо воспользоваться специальной манометрической установкой (манометром) либо стендом. В частности, с помощью манометра необходимо проверить давление при работающем кондиционере.

Места и способ подключения зависит от конструкции конкретного автомобиля. Обычно в магистралях имеются специальные сервисные заглушки для подключения манометрической станции. Именно к ним и нужно подсоединять переходник манометра.

В процессе измерения важно знать, что при нормальной работе кондиционера давление в магистрали всасывания (низкого давления) должно быть в районе 2 бар, а в магистрали нагнетания (высокого давления) — 9. 12 бар. Если давление меньше, значит, необходимо проверить работу компрессора.

Проверка датчика автокондиционера

Основная задача датчика давления автомобильного кондиционера состоит в контроле значения давления в соответствующей системе. При превышении критической границы датчик подает сигнал на управляющий орган с информацией о том, что необходимо отключить вентилятор, а насос нагнетания давления (компрессор) отключается.

Проверке подвергается как сам датчик (визуальный осмотр на наличие механических повреждений), так и его электрическая и сигнальная цепи. Цепь датчика в большинстве автомобилей является отказоустойчивой, то есть, когда цепь датчика разомкнута, то вентилятор двигателя включается принудительно с помощью блока ЕСМ.

Проверка сопротивления цепи

Перед выполнением проверки необходимо выяснить местоположение датчика давления в системе кондиционирования. В зависимости от марки и модели автомобиля соответствующее место может отличаться. Дальнейший алгоритм проверки электрической цепи будет следующим:

• отсоединить электрические клеммы от датчика;
• установить электрический тестер в режим измерения сопротивления в диапазон, при котором возможно измерение сопротивления от 100 кОм и выше;
• щупами тестера необходимо прикоснуться попарно к клеммам датчика;
• при высоком давлении в системе кондиционирования значение сопротивления цепи датчика давления должно быть не менее 100 кОм, при этом цепь разомкнута;
• в случае если цепь не разомкнута (сопротивление меньше, или равно нулю), то датчик является неисправным и нуждается в замене;
• если в системе кондиционирования давление низкое, то аналогичное значение сопротивления не должно превышать 10 Ом, то есть, цепь замкнута;
• если цепь не замкнута — значит, датчик давления автокондиционера вышел из строя.

Если измерения цепи показали, что датчик исправен, необходимо выполнить дополнительную проверку на наличие короткого замыкания в его цепи.

Проверка короткого замыкания в датчике

Алгоритм соответствующей проверки будет следующим:

• при низком давлении в системе кондиционирования необходимо одним щупом тестера прикоснуться к одной из клемм датчика, а вторым — к «массе» (корпусу);
• если датчик исправен, то соответствующее значение сопротивления будет не менее 100 кОм (то есть, цепь разомкнута);
• если цепь замкнута — значит, датчик неисправен.

Датчик давления системы кондиционирования ремонту не подлежит и нуждается лишь в замене на аналогичный аппарат.

Как проверить ТРВ автокондиционера

Терморегулирующий вентиль (или сокращенно ТРВ) предназначен для обеспечения слаженной работы отдельных элементов системы кондиционирования — соединительного трубопровода, радиатора, компрессора, расширительного устройства и испарителя. В кондиционере ТРВ выступает сужающим каналом трубопровода, обеспечивающим снижение температуры рабочего газа. То есть, регулирует поток фреона, поддерживая перегрев.

Терморегулирующий клапан — достаточно простое устройство. Поэтому основная неисправность, характерная для него — заклинивание иглы вентиля. Из-за этого может не соблюдаться нужный баланс давлений в контурах низкого и высокого давления системы кондиционирования. То есть для проверки достаточно узнать давление в контурах.

Заклинивание может быть вызвано выходом клапана из строя (например, по старости или просто из-за механической поломки) либо неправильным его подбором. В любом случае клапан ремонту не подлежит и его нужно заменить на новый.

Проверка герметичности кондиционера в машине своими руками

Необязательно запускать кондиционер во время проверки, если он полностью заправлен хладагентом. Но при малом количестве фреона лучше включить. Если устройство негерметично, то под влиянием повышенного давления жидкость начнет выходить наружу. Вы легко определите место утечки.

Проверить трубки кондиционера авто на герметичность и выявить утечку фреона можно самостоятельно. Для этого используют насос, азот, ультрафиолетовую краску или специальный прибор — течеискатель.

Легкие способы проверки в домашних условиях

Герметичность системы кондиционера на авто своими руками проверяют после непрерывной работы в течение минимум 40 минут, чтобы устройство находилось под давлением.

Неисправность кондицинера авто

Чаще всего агрегат протекает в участках соединений элементов системы. Именно эти места надо тщательно изучить.

Насосом

В гараже можно проверить герметичность кондиционера в машине своими руками насосом для сплит-системы. Откачайте весь воздух из устройства, манометром проверьте уровень минусового давления и запомните его. Если через сутки показатель не изменился, утечек нет.

Азотом

Проверку кондиционера автомобиля на герметичность своими руками проводят с помощью азота. Во время процедуры используйте манометр.

Подготовьте насыщенный мыльный раствор (жидкость должна пузыриться). Для этого возьмите детское мыло без красителей и дистиллированную воду. Предварительно слейте из сплит-системы весь фреон.

Проверка герметичности кондиционера автомобиля азотом проводится следующим образом:

1. С помощью редуктора подсоедините баллончик с газом к системе и откройте клапан. Следите, чтобы азот наполнял кондиционер, а не выходил в салон машины.
2. Кисточкой или губкой нанесите мыльный раствор на все возможные места утечки: трубки, шланги, соединения, клапаны. Появление пузырей на каком-либо участке говорит о разгерметизации.
3. После процедуры удалите весь азот.

Проверка кондиционера на герметичность в авто таким способом займет не больше 15 минут.

Сжатым воздухом

Не рекомендуется этим методом проводить проверку автомобильного кондиционера на герметичность. Сжатый воздух имеет высокую влажность, поэтому холодильный контур сплит-системы может выйти из строя.

Течеискатель

Быстрее всего проверяют герметичность кондиционера своими руками с помощью течеискателя. Но в системе должен хотя бы частично оставаться фреон.

Закройте все окна, поднесите прибор к кондиционеру и начинайте медленно водить по нему. Течеискатель чувствителен к фреону и сразу издаст звуковой сигнал или начнет светиться (в зависимости от модели), когда найдет место утечки.

Диагностика кондиционера автомобиля

Необязательно запускать кондиционер во время проверки, если он полностью заправлен хладагентом. Но при малом количестве фреона лучше включить. Если устройство негерметично, то под влиянием повышенного давления жидкость начнет выходить наружу. Вы легко определите место утечки.

Ультрафиолетовая лампа

Чтобы проверить автокондиционер на герметичность, добавьте во фреон флуоресцентную краску. Обязательно прочитайте инструкцию к ней, чтобы не превысить норму.

Осмотрите его в темноте с помощью ультрафиолетовой лампы или фонарика (с красным, фиолетовым или зеленым свечением). Отсутствие капель или пятен свидетельствует, что утечки из сплит-системы нет.

Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»

Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.

Для начала проведем диагностику.

1. Кондиционер не включается

На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то — увы: кондей точно не работает.

Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный — поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:

• немного повышаются обороты холостого хода;
• у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;
• порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;
• на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.

Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.

Хладагент: он есть или его нет?

И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.

Низкое давление — следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.

Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.

Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.

Как проверить?

Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.

Неисправен компрессор и цепи его включения

Управление компрессорами всех типов — электрическое. Основных вариантов — два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении — обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.

Как проверить?

Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.

На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.

2. Кондиционер плохо охлаждает

Как проверить?

Проверку начнем из салона.

При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.

Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.

Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку — она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.

БОЛОТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

В 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители — кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух.

Основные недостатки кулеров — необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название — swamp cooler, от swamp — «болото».