Как правильно маневрировать при торможении

Как тормозить правильно.

Торможение ламборджини на большой скорости !

Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!

Сначала про матчасть.
"Тормоза на скорость не влияют" – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: "лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза". На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.

По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.

Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина "клюёт носом"), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.

Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.

Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.

Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это "пульсирующее торможение" – по принципу "нажал – отпустил". То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.

По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.

На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.

В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.

Вспомним снова про "клевок носом", происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.

Точно так же можно перепрыгивать вовремя не замеченные ямы, когда объехать уже не получится. Перепрыгивать – это, конечно, сильно сказано, но удар при этом значительно смягчится. Ещё этот эффект позволяет прижать машину к дороге после горок. Например, на перекрёстке Машинная-Щорса ещё до ремонта этого отрезка дороги при подъезде к Щорса со стороны Фурманова была небольшая горка, работавшая почти как трамплин. Так вот, если на самой горке чутка дать по тормозам, то после неё машина не взлетает (это тоже сильно сказано), а остаётся прижатой к дороге.

Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.

На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.

Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.

И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.

Автолюбителям на заметку: как правильно тормозить на механике

Для контроля автомобиля с механической коробкой передач помимо руля используются сразу три педали — газ, тормоз и сцепление. Каждой из них необходимо уверенно управлять, чтобы держать машину под контролем. И самое главное — чтобы уметь правильно остановить автомобиль.

На машинах с механикой для замедления можно использовать так называемое торможение двигателем, при котором тормоза задействуются в самый последний момент. Например, когда вы приближаетесь к светофору или месту остановки.

Какими бывают тормозные системы?

Легковые автомобили на механике оборудованы двумя видами тормозных систем.

1. Рабочая система. По-другому – основная, ведь именно она играет ключевую роль в снижении скорости автомобиля и его полной остановке. Это то самое торможение, которое осуществляется с помощью педали тормоза.
2. Стояночная система. Она помогает машине оставаться неподвижной во время стоянки. За нее отвечает ручной тормоз, который на сленге водителей называется «ручником».

Как правильно тормозить двигателем на механике

• не выжимая сцепление, отпустить педаль газа;
• при приближении к месту остановки, когда обороты двигателя упадут практически до холостых, выжать сцепление;
• включить нейтральную передачу;
• остановить автомобиль с помощью педали тормоза.

При необходимости, если скорость при поездке на механике была слишком большой, а дистанция недостаточной, можно постепенно переключать передачи вниз, чтобы эффективнее сбрасывать скорость. Но если для вас вариант торможения двигателем слишком экстремальный, можно совмещать его с использованием основной тормозной системы.

Как тормозить на механике двигателем вместе с основной тормозной системой

• не выжимая сцепление, отпустить педаль газа;
• начать замедляться плавным нажатием на педаль тормоза;
• при приближении к месту остановки, когда обороты двигателя упадут практически до холостых, выжать сцепление;
• включить нейтральную передачу;
• остановить автомобиль с помощью педали тормоза.

Помните, что замедлять автомобиль необходимо до поворота — сам поворот должен проходиться без нажатия на педали тормоза и тем более без работы со сцеплением, на включенной передаче, чтобы машина на механике не теряла стабильность. Точно так же на спуске ни в коем случае нельзя разрывать связь между двигателем и трансмиссией — ехать нужно на включенной передаче (не на нейтральной!) и не выжимать сцепление.

Нужно ли выжимать сцепление при торможении на механике?

В автошколах обычно учат по-разному: где-то говорят, что это делать нужно сразу же, а где-то – когда автомобиль уже практически остановился. Давайте разберемся, как на самом деле правильно работать со сцеплением на механике.

Во-первых, важно понимать, что сцепление участвует в процессе передачи крутящего момента с двигателя на КПП и колеса. Сцепление должно быть включено всегда, кроме ситуаций, когда водителю необходимо плавно переключить передачу, начать движение или остановить двигатель машины на долгое время.

В момент торможения на механике выжимать педаль сцепления опасно. В таком случае возможен разрыв передачи крутящего момента. Из-за него колеса станут вращаться по инерции и неравномерно, а автомобиль, например, может начать заносить.

Когда тормозить с выключенным сцеплением на механике особенно опасно:

• на спуске;
• при дожде или гололеде;
• при поездке по асфальту, занесенному мусором или песком.

При включенном сцеплении машина начинает останавливаться плавно и равномерно. Кроме того, снижается нагрузка на тормоза и появляется больше возможностей для маневра в непредвиденных ситуациях.

Как правильно тормозить на механике в особенных случаях

Как тормозить на повороте

К торможению на повороте водителю нужно подготовиться заранее, снизив скорость движения. Важно помнить, что на самом повороте останавливаться крайне опасно – делать это нужно, когда значительная часть потенциально ненадежного участка маршрута уже позади. Схема остановки на повороте следующая:

• снимите ногу с педали газа;
• выжмите сцепление и выберите более низкую передачу;
• отпустите педаль сцепления.

Как тормозить на светофоре, пешеходном переходе и при парковке

Эти ситуации относятся к штатному торможению – оно самое несложное и безопасное. Чтобы сделать такую остановку максимально правильной при вождении машины с механической коробкой передач, нужно:

• притормозить с помощью педали тормоза;
• дождаться, когда обороты двигателя опустятся до холостых;
• выжать сцепление и остановиться окончательно.

Как правильно тормозить на спуске

Если при вождении на механике появляется необходимость остановиться в месте наклона, стоит воспользоваться другим способом торможения – с помощью двигателя. Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, заблокировав поступление топлива и снизив тягу двигателя.

Как тормозить на механике в гололед

Гололед и заснеженная дорога обычно больше всего пугают неопытных водителей. Однако освоить технику торможения на такой местности не составит особого труда. Она заключается в том, чтобы периодически выжимать и отжимать педаль тормоза за короткий период времени. Если дорога особенно трудная, водителю стоит постепенно увеличивать силу и продолжительность торможения.

Как тормозить на автомобиле с антиблокировочной системой

Антиблокировочная система, которой оборудовано большинство современных автомобилей, помогает тормозить импульсивно без участия водителя. Однако важно понимать, что в случае, если ваше транспортное средство оборудовано АБС, во время срочной или внезапной остановки вам нужно будет нажать на педаль тормоза до упора.

Видео: как правильно тормозить на механике

Водителю, который только недавно сел за руль машины с механической коробкой передач, бывает трудно разобраться с тем, как тормозить так, чтобы процесс был плавным и безопасным. Разбор основных ошибок и советы новичкам – смотрите в видео.

Как правильно маневрировать при торможении

Несмотря на кажущуюся простоту, резкое замедление это сложный процесс. Он требует от водителя теоретической и практической подготовки. Особенно, если тормозить приходится не по прямой, а в вираже с боковыми перегрузками, да еще и на мокрой или заснеженной дороге.

Да, современные тормоза сильно отличаются от тех, что выпускались в 90-е годы. Водителю помогают стабилизация ESP, антиблокировочное устройство ABS, система распределения усилий в поворотах и т. д. Все это облегчает управление, и поездки становятся намного безопаснее. Но электроника не защищает от досадных ошибок, которые совершают сами водители.

При резком неконтролируемом торможении центр тяжести автомобиля перемещается вперед, прижимая к земле передние колеса. А вот корма, наоборот — приподнимается, подвеска распускает ход, и сцепление покрышек с дорогой снижается. В этот момент задние колеса могут поскользнуться, и автомобиль рискует закрутиться волчком.

Как же тормозить правильно?

Раллийные пилоты говорят: «чем резче тормозишь, тем быстрее едешь». Активно тормозить лучше всего при прямолинейном движении, до входа в вираж. Другими словами, если впереди закрытый непросматриваемый участок, лучше не влетать туда сломя голову, а загодя сбросить скорость до приемлемого порога. Обычно это 60 км/ч. Причем чем сильнее давишь на тормоз, тем лучше. Можно даже бить по педали ногой для максимально резкого замедления. Система ABS просчитает усилие в тормозной системе и не позволит колесам заблокироваться.

Тем самым сбрасывать избыточную скорость необходимо перед поворотом, а не в нем. И правило это работает с любым типом привода.

Почему так важно менять тормозную жидкость вовремя?

Тормозные жидкости TOTAL могли бы работать вечно, если бы не одно досадное НО. В тормозной системе любого автомобиля конденсируется атмосферная влага. И рабочая жидкость активно ее поглощает. В течение первого года службы там скапливается до 2% воды, ко второму году — до 3,5%, а к третьему — уже до 4,5%. Естественно, это снижает температурную стойкость жидкости.

И если новой она может выполнять свои функции при 180-230°C, то после 3-4 лет эксплуатации возникает риск вскипания. Тормозные колодки при интенсивных замедлениях разогреваются до 140°C, и сконденсировавшаяся вода превращается в пар. Образовавшиеся пузырьки снижают эффективность тормозной системы. Они легко сжимаются, и интенсивность торможения резко падает.

Поэтому TOTAL советует менять тормозную жидкость раз в три года или в соответсвии с рекомендациями производителя. И использовать только предписанные жидкости.

Наиболее популярными продуктами стандарта DOT 4 и DOT 5.1 являются синтетические тормозные жидкости TOTAL HBF. Они обеспечивают максимальное эффективное торможение при любых нагрузках. Если конечно владелец будет менять их в соответствии с изложенными требованиями и правильно тормозить на поворотах.

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Казалось бы, нет ничего мудреного в том, чтобы давить на педаль тормоза, тем более если у машины есть АБС и ESP. Нажал – остановился. Вроде бы все элементарно. Но почему тогда каждый день мы читаем в сводках ДТП об очередном «паровозике» на светофоре, и на выходных какие-нибудь дачники обязательно вылетают с трассы прямо в кювет или под встречную фуру?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Например, дорогая сухая, а перед самым перекрестком – лужа, к тому же заледеневшая. Если вы привыкли тормозить резко и с «клевком», то у вас просто не останется возможности остановиться там, где намечено. И можно считать, что повезло, если вы в такой ситуации врезались в зад автомобилю, а не вылетели на «зебру», по которой идут люди.

Вообще, в целом, очень полезно иметь время на реагирование при подъезде к перекрестку. Помимо заледеневшей лужи, внезапным препятствием может быть пешеход, собака или решивший перестроиться автомобиль.

А ведь кроме препятствий спереди бывают еще и не в меру скоростные автомобили сзади! Тормозя заранее плавно и контролируя ситуацию за кормой по зеркалам, вы в разы снижаете риск того, что вам придется узнавать стоимость заднего бампера, крышки багажника и фонарей.

Немного о дистанции и тормозном пути

На первый взгляд, все элементарно. Дистанция должна быть такая, чтобы вы успели затормозить при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. А как понять, сколько секунд времени и метров расстояния потребуется для остановки? Для этого всем без исключения рекомендуется провести простой эксперимент: затормозить до полной остановки, причем не плавно, а экстренно. Если у машины есть АБС, то она должна сработать.

Лучше вообще проводить такие эксперименты регулярно: на сухом асфальте, на мокром, на льду, на снегу… Так у вас появятся практические знания о том, как далеко может уехать ваш автомобиль с нажатой педалью тормоза «в пол». Результаты, по опыту, могут оказаться удивительными.

Но помимо всего прочего, неплохо бы знать и немного теории. Во-первых, тормозной путь определяется законодательно. Согласно стандарту, с 80 км/час тормозной путь должен составлять не более 36 метров. Также немного физики: если скорость увеличивается в два раза, то тормозной путь увеличивается уже в четыре, пропорционально квадрату скорости. Учитывайте этот фактор, если любите превышать скорость.

Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.