Как поставить головку на место

Текущий ремонт. Часть 42. Ставим ГБЦ на место или как поотбивать себе пальцы=)

И снова всем привет! Я рад вас видеть в моем БЖ!
Щас расскажу вам вчерашнюю работу.
Вообщем прискакал в гараж еще в районе обеда и давай интенсивно собирать ГБЦ воедино!
Поставил боковую крышку распредвала с датчиком.
И наживил коромысла. После долгой лежки промыл это дело в саляре!

Еще один моментик, на впускных коромыслах стоят противоскрипные пружины. Не так давно у кого то читал, что гремел мотор и все ни как не мог найти причину, позже он обнаружил что нет одной из этих пружин!
Пружина ставится со стороны распредвала, не сверху, не снизу, а СБОКУ! Вот фото.

Затягивать штанги на которых сидят коромысла я не стал, думаю затяну когда ГРМ поставлю, чтоб было проще крутить распредвал, но как показала далее практика это не обязательно, можно смело тянуть их, так как шкив распреда четко встает по своей метке. Момент затяжки равен 32 Н/м.
Вот еще огромное спасибо тем кто мне подсказал по поводу сборки впускного коллектора на снятой голове! Реально это упростило мне задачу в сто раз. Собрал я ее за считанные минуты!=) Вот прокладочка под впускной коллектор.

Тут особо расписывать нечего, просто затягиваешь коллектор с моментом в 20 Н/м. Хорошо что я купил себе динамометрические ключи=) Пользоваться ими в такие моменты просто одно удовольствие.
Вообщем вот и впускной на месте.

Далее выпускной. Все тоже самое! только момент затяжки равен 30 Н/м.
Прокладка.

После всех прикручиваний накинул ГБЦ на мотор, тут я немного тупил=)
Во первых, вся эта конструкция не плохо так весит! я малость подзамучился тягать ее!
Во вторых я то голову накинул, но блин при заворачивании болтов я понял что идиот! болт не особо хорошо крутится потому что внутри резьбы в блоке куча всякого "Г"! Видимо затекло когда блок мыл и чистил, и они естественно подзабились, короче пришлось скинуть голову, давай промывать эти резьбы вымывать все от туда, хорошо что остался баллон для промывки дросселя, им прям нормально так дунул внутрь, от туда все повылетало! Опять накинул голову.
В третьих приходит гениальная мысль (поздновато правда!) проверить поверхность головы… я пока собирал ее она могла что угодно на себя налепить… Трандец… Ну думаю так дело не пойдет, мало ли что и не обтянется голова! Короче снимаю в очередной раз, чтоб проверить все ли хорошо!
Проверил! Замечательно! Накидываю обратно эту голову на мотор, я ее пока тягал туда сюда, поотбивал все пальцы! еще где то не хило зацепил в районе изгиба среднего, хорошенечко его резанул! Кровь хлещет! а я блин голову кручу, забил уже на свои руки!=)
Сходил к соседям взял головку для болтов, там она двенадцати-гранная и полетел тянуть! тут есть своя хитрость!
Начнем!
Болты все тянуться в определенной последовательности! думаю все знают чтоб голову не повело, и равномерная затяжка была! Вот схема последовательности!

Далее делаем так! Закручиваем все болты не до упора а так чтоб просто не болтались, чисто слегка притянуть их к голове! Потом согласно схеме по очереди тянем их с моментом затяжки в 78 Н/м.
Затянули.
Пять минут ждем и откручиваем в обратном порядке все болты.
Открутили.
Теперь снова затягиваем не изменяя последовательности только уже с моментом в 20 Н/м.
Затянули.
Теперь проходим так же в последовательности каждый болт и тянем без каких либо моментов, делаем доворот на 90 градусов, после прохождения повторяем процедуру, еще доворачиваем на 90 градусов, вот ниже вам схема!

И все! Легко и просто! Отбитые руки и пальцы, весь в крови=) но зато вот такая красота получается=)

Потом я уже накинул ремень ГРМ, выставил шкивы по меткам, и натянул ремень! просто ОГОНЬ!
метка распредвала должна смотреть вверх, вертикально вверх, либо можете накинуть клапанную крышку, там тоже есть метка=)

На коленчатом вале метка стоит примерно на 11 часов.

Конечно без спец инструментов приходилось импровизировать, но я справился=)
Потому что чтобы натянуть ремень, нужна специальная рогатулина для поворота паразитного ролика. но я сделал подручными средствами, вставил большой ключ между роликом и помпой, приподнял ролик в сторону натяжки и затянул! Все ГУД! гидравлический натяжитель отпустил и вообще все стало прекрасно! Покрутил немного мотор за коленчатый, проверил метки, все совпадает, компрессия есть, чувствуется! Так что можно сказать сердце клепы собрано!

Ближе к вечеру пришел мой братан, кореш, друг=) Satover и продолжили работу, но это уже совсем другая история=)
Всем спасибо за внимание! Если у кого возникли вопросы, задавайте не стесняйтесь!
Всем пока!

Как снять и установить головку блока цилиндров

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

Снятие и установка головки цилиндров
8-клапанный двигатель. Ремонт двигателя. Фольксваген Пассат B4

Для снятия отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Поставить под двигатель емкость для сбора охлаждающей жидкости и слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг радиатора от патрубка корпуса термостата и открыв пробку расширительного бачка. Отсоединить шланги подвода и отвода топлива и закрыть их отверстия заглушками. Снять ремень привода генератора. Снять верхнюю защитную крышку приводного ремня распределительного вала. Ослабить гайку крепления оси натяжного ролика и снять ремень привода распределительного вала. Снять натяжную планку генератора и отвести генератор от двигателя.

На автомобилях с системой впрыска топлива отсоединить шланг подачи воздуха от корпуса дроссельной заслонки или агрегата центрального впрыска. Снять воздушный фильтр. Отсоединить от карбюратора электрические провода и разъединить штекерные разъемы карбюратора. Отсоединить электропроводку от узлов и датчиков системы плрыска топлива. Отсоединить от карбюратора трос привода дроссельной заслонки и вакуумные шланги и снять карбюратор. Снять впускной трубопровод. Отвернуть фланец приемной трубы глушителей от выпускного коллектора. Снять выпускной коллектор. Отсоединить пучок проводов высокого напряжения и вывернуть свечи зажигания. Отсоединить от головки цилиндров шланги системы охлаждения, идущие к радиатору и отопителю. Снять крышку головки цилиндров. Отвернуть болты крепления головки цилиндров. Снять головку цилиндров. Очистить снятые детали и внешним осмотром определить их состояние. При очистке сопрягающихся поверхностей головки цилиндров пользоваться специальными моющими средствами. Запрещается использовать в этих целях предметы, могущие оставлять царапины, и абразивные материалы.

При каждом снятии головки цилиндров заменять уплотнительные прокладки.

При установке головки цилиндров установить новую прокладку головки цилиндров меткой «Oben» («Верх») в сторону плоскости головки. Вставить в отверстия головки цилиндров болты 8 и 10 (рис 2-21) или установить центровочные штифты в отверстия для этих болтов в блоке цилиндров. затем установить головку цилиндров. Установить новые шайбы и болты крепления головки цилиндров.

• 1-й прием: моментом 4 кгс·м;
• 2-й прием: моментом 6 кгс·м;
• 3-й прием- довернуть на 180° жестким ключом без остановки. Допускается затяжка в два приема по 90°.

Установить на место ремень привода распределительного вала, как указано ниже. Установить защитные крышки зубчатого ремня. Установить ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, натяжную планку и отрегулировать натяжение ремня.

Установить выпускной коллектор и фланец приемной трубы глушителей. Установить на место впускной трубопровод и карбюратор. Присоединить к головке цилиндров шланги системы охлаждения и отопления салона. Установить крышку головки цилиндров. Присоединить к карбюратору вакуумные шланги, соединить штекерные разъемы, электропровода и тросы управления карбюратором. Подсоединить к системе впрыска топлива электроразъемы и трубопроводы. Установить воздушный фильтр, свечи зажигания и провода высокого напряжения. Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью. Присоединить провод к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Запустить двигатель, прослушать его работу и при необходимости отрегулировать момент зажигания, холостой ход двигателя.

Разборка, сборка, проверка технического состояния и ремонт головки цилиндров

Снять головку цилиндров, как указано выше, и установить на подставку. При разборке головки цилиндров нанести метки на снимаемые детали, чтобы при сборке поставить их на прежние места. Вывернуть свечи зажигания.

Снять крышки подшипников № 5, 1 и 3 распределительного вала, затем поочередно крест-накрест отвернуть гайки шпилек крепления крышек подшипников № 2 и 4.

Вынуть распределительный вал из опор головки цилиндров и извлечь толкатели клапанов. Установить на головке цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов или специальное устройство VW 541 для снятия и установки сухарей клапанов и с помощью щипцов с заостренными концами освободить клапаны от сухарей, предварительно нажав на рычаг специального устройства (рис. 2-22 и 2-23). Вынуть пружины клапанов с тарелками. Вынуть маслоотражатепьные колпачки стержней клапанов и опорные шайбы пружин с помощью щипцов. Вынуть клапаны. Отмстить положение снимаемых деталей для того, чтобы не подлежащие замене детали поставить при сборке в первоначальное положение. Очистить детали. Проверить степень износа гнезд направляющих втулок клапанов и зазор между втулками и стержнями клапанов Вставить новый клапан в направляющую втулку так. чтобы торец стержня клапана был на одном уровне с кромкой направляющей втулки, и определить зазор между торцом стержня и кромкой направляющей втулки с помощью приспособления VW 387 с индикатором. Заменить направляющие втулки, если показание индикатора превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1.3 мм для втулок выпускных клапанов. Проверить, не нарушена ли плоскостность сопрягающеся поверхности головки цилиндров. с помощью поверочной линейки и наборов щупов. Прошлифовать при необходимости сопрягающуюся поверхность головки цилиндров в допустимых пределах. Проверить состояние клапанов и пружин клапанов.

Проверить состояние седел клапанов и при необходимости прошлифовать их. Шлифование выполняется специальным инструментом и с соблюдением допустимых пределов.

В случае шлифования седел клапанов для обеспечения нормальной работы гидравлических толкателей клапанов необходимо выдержать минимальное расстояние «а» (рис. 2-24 и 2-25) между торцом стержня клапана и верхней плоскостью головки цилиндров, которое для впускных клапанов должно быть равно 33,80 мм. для выпускных клапанов — 34.10 мм.

Рис. 2-24. Размеры для шлифования седел клапанов:
Вп. — седло впускного клапана;
Вып. — седло выпускного клапана;
Р — плоскость головки цилиндров;
а — наружный диаметр рабочей фаски седла выпускного клапана;
b — расстояние от торца рабочей фаски седла впускного клапана до плоскости головки цилиндров;
с — ширина рабочей фаски седла выпускного клапана;
d — наружный диаметр рабочей фаски седла впускного клапана;
е — расстояние от торца рабочей фаски впускного клапана до плоскости головки цилиндров;
f — ширина рабочей фаски седла впускного клапана.

Усадка рабочей фаски седла клапана не должна превышать величину, равную разнице между величиной «а» до шлифования седла клапана и минимальной величиной «а» после шлифования.

Прошлифовать при необходимости рабочие фаски впускных клапанов Рабочие фаски выпускных клапанов шлифованию не подлежат, допускается притирка выпускных клапанов, в остальных случаях они подлежат замене.

До сборки тщательно очистить головку цилиндров. а также после шлифования седел клапанов и притирки клапанов. Проверить степень износа распределительного вала, максимальное радиальное биение средней шейки вала и его осевое перемещение, которые должны находиться в допустимых пределах.

Вставить клапаны в направляющие втулки. предварительно смазав моторным маслом стержни клапанов.

Проверка технического состояния гидротолкателей производится во время работы двигателя, т. к их конструкция неразборна и ремонту не подлежит. Для проверки следует запустить двигатель и оставить его работать до первого включения электровентилятора системы охлаждения.

В течение 2 мин поддерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя 2500 об/мин.

• снять крышку головки цилиндров;
• повернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке за болт крепления шкива так. чтобы затылки кулачков распределительного вала, соответствующие клапанам проверяемого цилиндра, были обращены к гидравлическому толкателю;
• утопить толкатель с помощью деревянного или пластмассового клина и замерить свободный ход толкателя, который до открытия клапана должен быть не более 0,10 мм Если он больше, толкатель подлежит замене.

При сборке головки цилиндров установить на место опорные шайбы клапанных пружин и вставить клапаны в направляющие втулки. Оправкой 10 204 напрессовать на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки, предварительно надев на стержни клапанов защитные насадки. Установить на место опорные шайбы клапанных пружин. Установить пружины и тарелки пружин. Установить сухари с помощью приспособления для сжатия пружин клапанов. Вставить в отверстия головки толкатели клапанов, предварительно смазав их моторным маслом для облегчения установки. Обратить особое внимание на то. чтобы толкатели были поставлены в прежнее положение. Смазать моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложить его в опоры головки цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх. Установить крышки подшипников № 2 и 4 попеременно крест-накрест, навернуть гайки на шпильки крепления, но не затягивать гайки окончательно. Установить крышки подшипников № 5, 1 и 3 и предварительно затянуть гайки крепления, учитывая смещенное относительно оси положение крышек этих подшипников. Установить крышки подшипников окончательно в посадочные места, слегка ударяя киянкой по переднему фланцу распределительного вала. Окончательно затянуть гайки крепления крышек подшипников требуемым моментом, начиная с гаек крышки подшипника № 5.

Запрессовать новый сальник распределительного вала с помощью оправки 10 203. Установить зубчатый шкив распределительного вала и затянуть болт его крепления требуемым моментом. Ввернуть свечи зажигания

Для снятия ремня привода распределительного вала отсоединить провода от клемм аккумуляторной батареи. Ослабить болты крепления генератора и снять приводной ремень. Снять шкив коленчатого вала. Снять защитные крышки зубчатого ремня. Отсоединить пучок проводов высокого напряжения. Вывернуть свечи зажигания из гнезд головки цилиндров. Повернуть коленчатый вал до положения ВМТ такта сжатия поршня 1-го цилиндра, совместив метку на маховике с установочным выступом на кожухе сцепления и поставив метку на шкиве распределительного вала на уровень прокладки головки цилиндров. Ослабить гайку крепления оси натяжного ролика. Снять зубчатый ремень привода распределительного вала.

Примечание. Запрещается поворачивать распределительный вал, когда какой-либо из поршней находится в ВМТ.

При установке повернуть распределительный вал в положение ВМТ такта сжатия поршня 1-го цилиндра, поставив метку на шкиве распределительного вала на уровень прокладки головки цилиндров (рис. 2-26). Установить зубчатый шкив промежуточного вала в правильное положение, совместив метку на нем с меткой ВМТ поршня 1-го цилиндра на временно поставленном шкиве коленчатого вала. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ такта сжатия поршня 1-го цилиндра по меткам на маховике и на кожухе сцепления. Надеть на шкивы зубчатый ремень прияода распределительного вала. Отрегулировать натяжение ремня поворотом натяжного ролика на оси в сторону, противоположную направлению вращения зубчатого ремня (рис. 2-27).

Повернуть коленчатый вал на два оборота и проверить правильность регулировки натяжения зубчатого ремня (рис. 2-28). Снять шкив коленчатого вала и установить защитные крышки зубчатого ремня. Установить шкив коленчатого вала. Надеть ремень привода генератора и отрегулировать его натяжение. Затянуть болты крепления генератора. Ввернуть свечи зажигания и присоединить провода высокого напряжения. Проверить и при необходимости отрегулировать момент зажигания. Подключить аккумуляторную батарею.

Как установить головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.