Из чего сделать мембрану для воздушного сигнала

21. Бип — бип, мазафака! Установка и легкая доработка пневмогудка.

Алоха, друзья мои! Наконец-то осуществил одну из вещей, которую хотел сделать еще с момента покупки. А именно, поставил пневмогудок. После Француза и Сони с их мощными "голосами", непривычно было ездить на Брюнетке с полуработающей стоковой "пищалкой". А учитывая количество в нашем городе маршрутчиков — неадекватов, и водителей, явно отрицающих существование поворотников и зеркал, мощный гудок — это довольно-таки полезное устройство))) На Москвиче я перепробовал две схемы. 1 дудка — 1 компрессор и 1 дудка — 2 компрессора. На Брюнетке решил попробовать 2 дудки и 2 компрессора. Было куплено 2 комплекта гудков:

Как и на прошлых гудках, слегка обслужил и доработал их. До этого не освещал это действие, решил написать, мало ли может кому пригодится. Откручиваем крышку с дудки:

Видим мембрану, снимаем ее:

Берем крышку и проверяем центральное кольцо. Оно часто неровное и с облоем. Привет Китайцам! Если вам досталось с дефектом, можно слегка заровнять его наждачкой, чтобы прилегало к мембране оно лучше. Плюс стачивая либо его, либо внешнее кольцо, можно регулировать тон звука дудки. Если точить центр, (красная стрелка) уходит звук в высокие частоты, если внешнее кольцо (зеленая), около отверстий под болты, то звук становится ниже. Точить буквально десятые доли миллиметра. Так как дудки две, то я настроил одну повыше, одну пониже.

Переходим к установке. Заметил, что пневмач очень чувствителен к просадке напряжения. Ну оно и понятно, моторчик то мощный, а будет их 2. Поэтому решил подцепить их через реле и силовую проводку с аккума. Купил реле, клеммы, провод 4мм кв. Да, толстоват, но запас карман не тянет. Встретились с Андрюхой k1taez у него в гараже и начали инсталл. Электрику подключили по вот такой схеме:

Демонтировали штатные дуделки, закрепили компрессора внутри усилителя бампера, шикарно легли они туда и снаружи не видно абсолютно, дудка одна тоже легка за бампер, одна чуть выше, еле заметно торчик из под бампера. Все кронштейны зацепил на штатные отверстия всевозможные, ничего сверлить не пришлось даже.

Подключили, протестили систему, остались очень довольны. Сняли видос и сравнили с гудком на Нахле, комментирует Андрей:

Из чего сделать мембрану для воздушного сигнала

Изготовление воздушного сигнала для автомобиля 12 Вольт своими руками: от теории к практике

Воздушный сигнал на авто служит для привлечения внимания участников движения, особенно пешеходов. Если не удовлетворяет штатный сигнал, можно его заменить или поставить дополнительный. В статье рассматривается устройство, принцип работы сигнального устройства, а также дается инструкция, как смастерить воздушный сигнал для автомобиля 12 Вольт своими руками.

Устройство и принцип работы воздушного сигнала

Первые клаксоны стали выпускать в 1908 году. В переводе с греческого слово клаксон означает «вой». Первые звуковые сигналы представляли собой конструкцию, которая состояла из пластины с пружиной, закрепленной заклепкой посередине.

Зубчатое колесо при вращении соприкасалось с пружинящей пластиной, и воспроизводился специфический звук. Чтобы усилить звук и направить его в определенную сторону, устанавливался рупор. Позже появился клаксон, в котором шестерня вращалась благодаря электричеству.

Благодаря техническому прогрессу сигнальные устройства усовершенствовались. Современная система звуковой сигнализации включает в себя звуковые сигналы (один или несколько), выключатель, реле звуковых сигналов и провода для соединения.

• по устройству: с рупором и без него,
• по звучанию: тональные и шумовые,
• по принципу действия: пневмонические, электронные и электромагнитные.

Электропитание сигнальные устройства получают от бортовой сети электрооборудования автомобиля.

Рассмотрим конструкцию и принцип действия сигнальных устройств.

Пневмонические

Принцип действия аналогичен «гуделкам», которые устанавливались на первых автомобилях и конных повозках. Из компрессора подается под давлением воздух, который движется через специальную трубу, создавая вибрации и заставляя ее издавать специфические звуки. Такие устройства достаточно дорогие независимо от формы и конструкции изделия.

Пневматические устройства отличаются мощностью сигнала и формой труб. Их частотный диапазон создается трубами разной тональности. Чтобы обеспечить их звучание, необходимо устанавливать компрессор, который способен обеспечить давление не менее 6-10 атмосфер. Число рожков может быть разное, от их количества зависит мелодичность сигнала. При установке пневматического сигнала на автомобиль дополнительно нужно устанавливать реле с программой, которая будет управлять открытием и закрытием электромагнитных клапанов.

Электромагнитные

В основе этих устройств лежит электромагнит. Он присоединяется к основной детали сигнала – мембране. Обмотка сердечника электромагнита через прерыватель соединена с аккумулятором. С массой автомобиля клаксон соединяется с помощью кнопки. При нажатии водителем на сигнальную кнопку стержень сердечника начинает двигаться, заставляет вибрировать мембрану. В итоге, раздается мощный звук (автор видео tora 18).

Клаксоны электромагнитного типа различаются звуковым излучателем:

1. Дисковые («блины»). Могут быть разборными и неразборными. Второй вид компактнее, поэтому занимает меньше места в автомобиле. Кроме того, дисковые сигналы могут быть закрытыми и открытыми. Устанавливаются дисковые клаксоны либо под капотом, либо на виду. Возможна установка нескольких гудков разной частоты и тональности.
2. «Улитки». Эти устройства сложны в установке, так как раструб имеет изогнутую форму и должен быть направлен открытым концом вперед. Мощность сигнала очень большая. Они издают настолько громкий звук, что он давит на барабанные перепонки. Гудки выпускаются двухтональные, но можно установить реле, благодаря которому напряжение будет поступать на обмотки поочередно, в результате будет звучать заданная мелодия.
3. «Рожки». Раструб этих клаксонов напоминает формой «распрямленную улитку», внешне выглядит как горн или труба. Они издают хуже звук, но их удобнее размещать под капотом.

В конструкции электронных клаксонов используются генератор звуков и динамик.

Отдельного внимания требуют VIP сигналы, которые устанавливаются на спецмашины. Их часто называют «крякалками», так как издаваемый ними звук напоминает крик утки. Хотя их применение запрещено, водители устанавливают «крякалки» на свои автомобили.

На современных транспортных средствах часто сигналки используются парами. Один клаксон устанавливается с высокой тональности, а второй – с низким тоном. Вместе они производят красивые и сильные звуки.

Сигнальные устройства используются в охранных системах. В этом случае они применяются как сторожа для охраны автотранспорта. Сигнал подается в случае попытки угона или несанкционированного проникновения внутрь машины. Управление сигналом осуществляется дистанционно с брелока.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Многих водителей не устраивает штатный сигнал, так как его порой плохо слышно при интенсивном дорожном движении. Поэтому автолюбители устанавливают дополнительные клаксоны на свою машину. Можно купить готовое устройство, но это будет стоить недешево. Можно установить простейшую «крякалку» своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления воздушного сигнала на легковой автомобиль своими руками необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• корпус, в котором будет помещаться устройство,
• динамик для воспроизведения сигнала,
• набор инструментов,
• транзисторы Кт 805 или Кт 819, вторые предпочтительнее, так как у них больше мощность,
• конденсаторы,
• выключатель,
• микросхема TDA 2005,
• резисторы,
• светодиоды, чтобы увеличить нагрузку,
• электронную сигнальную установку для велосипеда или несимметричный мультивибратор.

В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея, которая обеспечивает напряжение в 12 В, достаточное для питания сигнального устройства.

Этапы

Если для изготовления крякалки использовать несимметричный мультивибратор, то он собирается по следующей схеме:

Питание поступает на мультивибратор от АКБ автомобиля. Для увеличения мощности звука, нужно изготовить усилитель. Для этого нужно собрать мостовую схему, основу которой составляет микросхема TDA 2005.

После того, как собран усилитель, его вместе с мультивибратором помещают в металлический корпус, который размещают на радиаторе с помощью крепежа. Для воспроизведения звука можно использовать обычную динамическую головку 25 гд или ее аналог. Она помещается в подкапотное пространство и подключается к выходу усилителя. Для включения клаксона нужно разместить в удобном месте кнопку выключателя.

Для подачи сигнала, имитирующего кряканье, нужно нажать на кнопку. При нажатии кнопки в мультивибратор начинает вырабатывать переменные импульсы, которые и генерируют звуки, напоминающие кряканье утки. Усилитель делает звук отрывистым и более мощным. Для усиления громкости можно воспользоваться металлической трубой длиной около 20-30 см, поместив в нее динамик. Воздушный сигнал, собранный своими руками, размещенный под капотом, будет издавать достаточно мощные звуки, которые привлекут внимание участников дорожного движения.

Заключение

Звуковой сигнал на авто используется с целью привлечь внимание человека, воздействуя на орган слуха. Такое воздействие может оказать на человека как позитивное, так и негативное влияние. Это зависит от используемого частотного диапазона, который воспринимает человеческое ухо. Это необходимо учитывать, применяя сигнал на транспортном средстве. В специальной аппаратуре используются звуки, не раздражающие слух человека своей тональностью, не создающие эффект неожиданности, который может напугать и вызвать неадекватную реакцию.

Следует помнить, что использование самодельного клаксона не разрешается законодательством. За его использование может применяться админвзыскание в виде наложения штрафа.

Цена вопроса

Самодельный воздушный сигнал обойдется в 200-500 рублей, которые будут необходимы для покупки нужных деталей. Стоимость готового сигнального устройства зависит от конструкции и использования дополнительных приспособлений.

1. Двутональный звуковой сигнал (цена — 850 руб.) 2. Воздушно-звуковой сигнал Vitol Elephant CA-13004 (цена — 990 руб.)

Видео «Пневмонический клаксон своими руками»

В этом ролике рассказывается, как сделать воздушный сигнал своими руками (автор видео dimonchik445).

Новая мембрана в дудку и по мелочи

Поехал я на обед, а сзади машины на парковке стоял таксист. Я ему говорю — выпусти меня любезный. Он проехал вперед. Я сдаю задом и через машину выезжает мадам, я такой думаю — пропущу, т.к. всё равно ни чего не вижу из-за нее. И тут таксист в полной уверенности, что я уже уехал, начинает сдавать обратно на нагретое место, только вот ехал он мне прямо в водительскую дверь))) Я думал, что пипку продавлю. Но примерно в 10 см от моего зеркала он всё-таки услышал мой свист��. Так что всё обошлось. Кстати, на видео именно то место, откуда я выезжал.

Решение пришло сразу — дуду надо чинить.

Вечером всё снял и раскрутил. Мембрана была вся в какой-то смазке, сам горн был на половину откручен от основы, да и сам штуцер тоже был не до конца затянут.

Всё что тянулось — подтянул. Новую мембрану вырезал из пленки для ламинирования документов
Толщина пленки 60 микрон. Промазал всё герметиком и собрал.

Дуда стала продуваться ртом!
Я когда дунул в комнате, все чуть кирпичей не наделали�� и я в том числе.
Радостный побежал всё ставить на место. Шланг торценул, хомуты подтянул как следует и нажал кнопку.
Звук стал более резкий, громкий и высокий, чем собственно я доволен. Может быть в будущем сделаю более басовитый сигнал.

Мощный пароходный гудок

Сделал мощный пароходный гудок из пластмассовых труб своими руками. Используя различные сантехнические комплектующие можно собирать интересные поделки. Например, пароходный гудок (тифон по английски). Причем для изготовления крутого сигнала мне не потребуется что-либо сваривать, паять или клеить. О том как сделать гудок — тифон своими руками читаете и смотрите ниже. Затраты денежных средств окупятся полученным результатом. Такой гудок нигде невозможно купить — только можно сделать своими руками. Показываю схему и секреты сборки пароходного гудка своими руками.

Комплектующие для сборки пароходного гудка

В магазине сантехники были куплены следующие детали:

1. Отвод 40 мм — 90° — 4 штуки;

2. Сифон для раковины в комплекте — 1 штука;

3. Переход 50 мм — 40 мм — 1 штука;

4. Отвод 110мм — 87° — 1 штука;

5. Переход 110 мм — 50 мм.

В качестве мембраны применил шапочку для плавания. Достаточно даже куска от порванной шапочки. Приступим к сборке тифона.

Доработка сифона для раковины

Прежде чем собирать конструкцию гудка, доработал сифон раковины. Это ключевая деталь. К этой доработке надо отнестись со всей серьезностью.

Настоятельно рекомендую придерживайтесь предложенной схеме доработки. Центральную трубу сифона укоротил своими руками. Укоротил так, что она выступала над плоскостью внешней трубы всего на 1,5-2 мм. По линейке отметил место реза и пилой по металлу срезаем лишнюю часть.

Место среза тщательно ошлифовал наждачными шкурками с понижением размера зерна. В итоге получилась гладкая ровная поверхность — это обязательно.

Трудности в работе вызвал способ крепления звуковой мембраны из резины. Здесь есть два пути реализации. Первый путь — простой, крепить мембрану на поверхность сифона без дальнейшей доработки последнего. Второй путь — сложный, доработать сифон и установить защитный колпачок над мембраной.

Первый путь. Понятно это был первый вариант. Просто натянул резину и плотно прижал к внешнему корпусу. Мембрану закрепил шпагатом и изолентой. Недостаток первого пути — часть звука будет излучаться наружу минуя выходную трубу. И самое печальное мембрана может быть легко повреждена.

Второй путь. Срезал полностью резьбу на сифоне. Смотрите фото.

Резьбу на колпачке покрыл скотчем. В самом колпачке прорезал отверстия, размер и количество отверстий влияет на частоту и громкость звука, причем для более плотной резины количество отверстий может быть небольшим. Колпачок без мембраны должен свободно сниматься с сифона. Смотрите фото.

Теперь можно приступить к сборке звукового узла.

Сборка звукового узла гудка

Натянул резину на сифон, степень натягивания влияет на громкость и частоту звука, а также на долговечность работы. Я делал небольшое натяжение.

Мембрану закрепил шпагатом по периметру. Никаких складок не должно быть.

Плотно вставил колпачок и закрепил его изолентой. С установкой колпачка мембрана получила защиту от случайных повреждений и звук стал более направленным.

Варианты резонаторов пароходного гудка

Всего рассмотрел три варианта резонаторов. Чем длиннее резонатор тем ниже звук. Смотрите фото. Конкретное звучание показано на видео.

Видео работы пароходного гудка

Выбор тональности за вами.

Я устанавливал гудок для прикола на резиновую лодку и использовал доступный источник воздуха. Но об этом ниже.

Источник воздуха для гудка

1. Просто выдохнуть в боковое отверстие сифона. На много вас не хватит дуть.

2. Воздушный ресивер компрессора, воздух подается через стандартный автомобильный ниппель для бескамерной шины. Опыт показал, что подача воздуха через узкое отверстие дает не такой сочный звук. Смотрите видео.

3. Ручной воздушный насос двойного действия, под него и сделалась я этот гудок.

Понравилась рабочая идея? Сообщите нам или поделись в социальной сети конструкцией с другом.

Пневмосигнал своими руками

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

ПОДРОБНЕЕ об этом.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

2. Электромагнитный клапан.

Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан

Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).

Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат.

У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Нажми что бы увеличить

Его я использую как побочный продукт от пневмодудок. Можно подсоединить шланг с пистолетом и накачать подспущенное колесо одним пшиком (не надо млеть у насоса, особенно зимой) или вместо пистолета для накачки подсоединить обдувочный пистолет во время мелких ремонтов или иного.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Нажми что бы увеличить

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.Фото1,2

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.Фото 3

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки. Фото 5

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр Фото 6

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

у что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Воздушный сигнал 5,5 атмосфер

Автозвук

Доброго времени суток, читатель! Хочу поделиться своей идеей, которая долгое время воплощалась в жизнь. И вот, наконец-то, я добился желаемого результата… Спешу поделиться с вами результатами.

Не оставляя без внимания водителей маршрутных транспортных средств, которые являются любителями выехать из остановки без поворотника (за непропускание которых “штрафуют” работники ГАИ), я смастерил такое вот чудо, которое загоняет эти сами маршрутки обратно на остановку.

Было у меня в гараже 2 дудки оригинального китайского производства, 2 компрессора от которых через зиму благополучно умерли. Ну и валялся огнетушитель вменяемого размера (не слишком большой, но и не маленький). Ручка с огнетушителя была снята, дырка заварена, и приварено 2 трубки для входа воздуха с компрессора и выхода на дудки.

Ах, ну да… Компрессор был заранее куплен на авторынке. Ничего особого, просто компрессор с “автостопом” на выбранном количестве атмосфер. (у меня пять с половиной стоит, более чем достаточно))

В “первой” версии сигнала я поставил какой-то гидравлический клапан (хз что за чудо), но он не держал давление больше 3 атмосфер… Тоесть, если в баллоне 4-5-6 атм., то клапан пропускал воздух, пока оно не падало до 3 атм. Хреновенько было) вроде еле коснулся сигнала, а оно дудит и дудит)

Мозговал дальше, и понял, что можно поставить электроклапан от ГБО) Он держит именно воздух (а не жидкость), и легко справляется с давлением в 8 атм.

Гудит круто скажу я вам! На пешеходах не пробую, понимаю, что это такое)))

Ну и общая схема: компрессор включается, закачивает воздух в баллон (огнетушитель), после которого стоит електроклапан, + и — которого подключен к плюсу сигнала и кузову соответственно… После клапана и между двумя дудками стоит обычный медный тройник, ну и воздух попадает в две дудки одновременно.

Еще один плюс в том, что дудки разной длины, что создает эффект мощного резонанса, звук одной немного “басистее” другой)