На что влияет сопротивление свечи зажигания
Перейти к содержимому

На что влияет сопротивление свечи зажигания

  • автор:

Опять про свечи. Сопротивление свечей. И про компрессию на большом пробеге.

Не так давно заметил, что на прогретом двигателе на ХХ начало потрахивать ( (с) Лукашенко ), как показалось немного пострадала динамика. Подушки двигателя новые.
Было холодно, противно, зима. Сегодня относительно сухо, солнышко. Заехал в гараж.
Т.к. провода у меня стоят ВАЗовские SLON. Грешил на них. Но зря.

Лирическое отступление 1. Про провода.

Кстати, отличные провода, сопротивление самого длинного провода 6.5 кОм, короткого 4.5 кОм. Минус только один — нет термоэкранов.
И да, провода можно проверить на подлинность тут 3888.ru/goods/details/98/
Что немаловажно, т.к. их подделывают, и подделку можно купить во вполне крупном магазине
www.drive2.ru/l/5467064
Да, Ланосячие провода можно купить по коду Sln.002

Продолжаем.
Провода измерил, все норм. Выкрутил свечи. Вспомнил переписку в комментах с wolf68x Там проскочило, что при замере свечей Чемпион было большое сопротивление встроенного резистора. Решил измерить сопротивление свечей.
Свечи стояли Бош, пробег тысяч 20 примерно. Не понравилось на одной свече нагар на изоляторе. Подумал, что свеча не держит давление. Сопротивление 3-х свечей 5-6 кОм, свеча с обгоревшей юбкой порядка 400 кОм.
Нашел в гараже старые чемпионы. Всего было найдено 7 штук (Одна ушла погулять). Начал измерять. 5 штук сопротивление 6-7 кОм, 2 шт. от 50 до 100 кОм.
Стало интересно. Нашел комплект поюзанных ЭС свечей (в принципе тот же завод в Энгельсе, где делают Бош), сопротивление стабильно по всем в пределах 4.5 кОм
Пробег на свечах у меня не больше 30 тыс.

Вывод
К свечам нужно относиться внимательнее. Проверка состояния электродов и зазора НЕДОСТАТОЧНО.
Нужно проверять сопротивление. И не перекатывать.
Помним про срок службы свечей зажигания
— никелевые контакты — максимум 40 тыс. при отсутствии проблем с качеством топлива и на исправной машине.
— с медным центральным электродом — до 50 тыс. Опять же в идеальных условиях.
Ставить иридиевые и прочие высокотехнологичные свечи — экономически не целесообразно.

Ну и после установки нового комплекта свечей, потрахивания (с) прекратились. Динамика (как показалось ))) ) вернулась на место.

Лирическое отступление 2. Про двигатель.
Поскольку, все свечи вынимал, сделал замер компрессии. Последний раз измерял почти 2 года назад www.drive2.ru/l/6979385/
За 2 года пробежали 130 тыс. Пробег на сегодняшний день 340 тыс.
Компрессия по цилиндрам 13.7, 13.5, 13.5, 13.6
С мотором ничего не делалось, только ТО.
Последние 100 тыс. лью вот такое масло www.drive2.ru/l/10003177/ с интервалом 8-9 тыс.
Стоимость ТО получается достаточно бюджетно — чуть больше тысячи рублей на масло и все фильтра www.drive2.ru/l/453424302717403205/

И соблюдайте правильные интервалы www.drive2.ru/l/8769847/

Лирическое отступление 3. Про коронарный разряд.
На сайте NGK есть такая картинка

Фото в бортжурнале Chevrolet Lanos

На Денсо так же говорят, что это норма.
И таки да, такой коричневый ободок на свечах NGK и Denso появляется очень быстро.
Спорить не буду, норма, значит норма…
Тем более, когда по всем свечам эта байда равномерно.
Но молчать не могу. Что это за фигня — коронарный разряд?
Это вот такая фигня

Фото в бортжурнале Chevrolet Lanos

Нет, я допускаю что пальмовое масло и соя полезны для здоровья это нормальный процесс со свечами. Но мне он категорически не нравится.
Почему то у Чемпионов, или ЭС такой нагар проявляется гораздо меньше.
С точки зрения физики все понятно. Между цнтральным электродом внутри изолятора и гайкой к примеру 20 кВ. Т.о. между ними есть статическое электрическое поле. Край завальцовки по изолятору очень тонкий. А из школьной физики ( кто учил) известно, что чем тоньше электрод, тем выше напряженность электрического поля. Вплоть до превышения порога ионизации воздуха. Вот эту самую ионизацию на фото вверху и сняли. Коричневое кольцо на изоляторе — это севшие на изолятор ионы тех газов. которые поддавливаются из камеры сгорания вдоль резьбы свечи. Но газы продавливаются не только через резьбу, но и между гайкой и изолятором.
И по всей вероятности, NGK и Denso не так герметичны, как ЭС или Чемпион.

Зачем нужен помехоподавительный резистор в свече зажигания?

Помехоподавительный резистор свечи

На часть свечей зажигания для автомобильных двигателей устанавливается помехоподавительный резистор.

Разберемся для чего он нужен (и нужен ли вообще), где расположен, из чего состоит и как влияет на работу свечей и двигателя.

Зачем нужен помехоподавительный резистор в свече зажигания?

1. Для чего нужен помехоподавительный резистор в свечах зажигания?

При работе системы зажигания, а именно при проскакивании искры между электродами свечей, возникают электромагнитные помехи. Они негативно влияют на работу радиоприемника и электронных устройств автомобиля. Для подавления этих помех в свечи встраивается специальный помехоподавительный резистор.

2. Где расположен помехоподавительный резистор?

Помехоподавительный резистор расположен внутри изолятора свечи зажигания. См. фото в начале статьи. Он соединяет контактный стержень и центральный электрод свечи.

3. Как устроен помехоподавительный резистор?

Помехоподавительный резистор свечи зажигания — это резистивный стеклогерметик (стеклокерамика с примесью медного порошка). Он обладает определенным сопротивлением (4-13 кОм) прохождению электрического тока и гасит черезмерное искрение между электродами свечи.

Помимо этого он герметизирует внутреннюю полость изолятора свечи и предотвращает прорыв газов из камеры сгорания. При изготовлении свечи производится нагрев стеклогерметика до 700-900º и он, расплавившись, заполняет определенный участок во внутреннем канале изолятора. Образуется так называемая герметизирующая пробка размером от 1,5 до 7 мм.

4. Как помехоподавительный резистор влияет на работу двигателя автомобиля?

Существуют свечи зажигания без помехоподавительного резистора и с ним. Без резистора обычно ставятся в контактную систему зажигания, с резистором в бесконтактную и в систему зажигания инжекторных двигателей с ЭСУД.

Не рекомендуется ставить в контактную систему зажигания свечи с помехоподавительным резистором, так как ток высокого напряжения в ней имеет низкие значения и дополнительное сопротивление на его пути снижает энергию искры на свече.

Так же не рекомендуется ставить в бесконтактную систему зажигания свечи без резистора, так как ток высокого напряжения в ней гораздо выше чем в контактной системе и слишком мощная искра может со временем разрушить электроды свечи. Плюс ко всему такие свечи не дают защиты для электроники от электромагнитных полей, что может привести к выходу их из строя.

Примечания и дополнения

— В системе зажигания имеется еще несколько сопротивлений. Например, высоковольтные провода или контактный уголек в крышке трамблера. Их назначение увеличить сопротивление прохождению тока высокого напряжения, что бы искра между электродами свечи зажигания была именно такой какая надо, не больше не меньше.

Информация к размышлению…Снижение расхода топлива …или …Игра, стоящая свеч! Hyundai Getz

Как-то с полтора года назад, при замене свечей зажигания я обратил внимание на тот факт, что хотя состояние всех снятых свечей было приличным ,но пара из них имела более темный цвет резьбы (как бы слегка закопченный )по отношению к цвету резьбы пары других свечей, хотя сами электроды были в норме и сам изолятор вокруг центрального электрода имел приемлемый цвет, что говорило о нормальном состоянии двигателя и хорошем топливе,несмотря на то что свечи прошли чуть более 25 000 км.

Однако данный факт натолкнул меня на мысль, что это различие может быть как-то связано с разницей работы самих цилиндров (ЦПГ) ,не одинаковым сгоранием топливной смеси в цилиндрах ,к примеру из-за разницы величин компрессии в цилиндрах, разницей в производительности форсунок….,все же пробег к тому моменту составлял почти 300 000км). Гешик однако никогда не приносил огорчений за период эксплуатации и ведет себя до сих пор достойно. Тем не менее, именно тогда я решил заняться разбором этого факта более детально. Первым делом хочу сказать, что в двигатель заливается рекомендованное моторное масло SHELL HELIX ULTRA 5W-40 с первого дня эксплуатации и расход масла на угар не более 200-300гр на пробег в 10-12 тыс км (масло меняю в этом интервале пробега),все расходники (фильтра, жидкости, масла… ) и свечи в том числе, только рекомендуемые и оригинальные компании NGK . Мне стало интересно, какова же истинная причина того, что резьбы пары свечей извлеченных из цилиндров имели более темный оттенок. Первым делом, я решил проверить для себя главное – это величины компрессии к каждом цилиндре. Это не заставило долго ждать и результат оказался по «горшкам» от 14.5 до 14.8. Измерение проводилось несколько раз для того, чтобы получить результат близкий к истине. Это было взято на заметку и сразу же была исключена вероятность разницы окраса резьбы пары свеч из-за возможной разницы компрессии в цилиндрах, поскольку было бы ясно, что при более низкой компрессии в камеру сгорания могло поступать некоторое количество масла .что и могло бы являться той разницей в окрасе резбы свечей. Но тот факт что компрессия была в норме и жора масла до сих пор не было этот момент был мной отвергнут. Собственно то, что стало происходить дальше, мои наблюдения и навело меня на некоторые умозаключения, что позволило в итоге добиться снижения расхода топлива! Но для начала мне нужно было разгадать причину этой разницы в цвете резьбы свечей.

Итак, а теперь все по порядку.

Имея на руках результаты замера компрессии (они, как известно, были в норме) я решил хотя бы субъективно списать разницу окраса резьбы свечей на разницу в производительности форсунок. То есть, если форсунка к примеру подзагрязла или «постарела», то может либо плохо распылять топливо ,либо заливать топлива в камеру больше положенного ,работать не стабильно, подклинивая, к примеру …Для этой проверки , нашлось самое простое решение …Я просто взял и пометил две свечи с более «темной» резьбой, потом я просто очистил все 4-ре свечи до состояния как бы «новых» и закрутил ,помеченные свечи с темной резьбой в другие два цилиндра, а пару свеч с нормальным цветом резьбы в те цилиндры, откуда были вывернуты «темные» свечи! Проехал так примерно около 5-7 тысяч км и решил проверить состояние свечей. Открутив свечи, я обратил внимание на то, что помеченные свечи вновь стали иметь более темную резьбу. Интересно….подумал я …. И тут «Остапа»,то бишь меня понесло…. ) Мысли забегали в суете своей, то и дело, упираясь в черепушку изнутри! Я им не давал никакого шанса на то, чтобы сбежать. Черепушка начала слегка нагреваться…. ))) То о чем я подумал в самом начале, увидев все это и имея некоторый мало – мальский опыт «общения» с авто, это были извечные вопросы не только «Как быть?» и «Что делать?» ,но и возник новый.. «Какого хрена. »….Получается, что тут не так горит топливо как должно. То есть, что я имел на этот момент. Это то, что компрессия была в норме и цвет резьбы отличался никак не из-за этого, потом, форсунки значит в порядке, иначе бы картина на «чистых» не помеченных свечах должна бы стать соответствующей.

В этот момент ,где-то изнутри сработал число профессиональный инстинкт электронщика, просто человека имеющего опыт работы с электричеством и проводами…Я тихонечко, чтобы не вспугнуть посетившую меня мысль беру тестер (мультиметр) и тупо начинаю замерять сопротивление всех выкрученных свечей ,предварительно подчистив контакты свечей (верхний, тот что для вв провода и центральный электрод ) измеряю сопротивление между ними ….глаза получают информацию и я ощущаю ,что мыли в моей черепушке начинают еще более интенсивное хаотичное Броуновское движение, явно предвидя некоторую разгадку внешнего состояния свечей (отличающегося цвета резьбы свечей…).И все это начинает просто «заводить» мыслишки еще больше и дальше ,поскольку события имеют место быть развитыми далее….а там вырисовывается весьма интересная картина в перспективе.

Не буду никого томить , а скажу просто вот о чем…. Свечи, которые были помечены изначально, те что имели более темный цвет резьбы имели более высокое омическое сопротивление по отношению к другим свечам. Картинка имела такой расклад…свечи имеющие нормальный цвет резьбы имели сопротивление 3.5 кОм и 3.7 кОм……,а помеченные и очищенные перед проверкой, которые опять после пробега стали иметь темный цвет резьбы имели сопротивление 7.1 и 6.9 кОм. Вроде бы все стало ясно! Я немного задумался. Чем вызвана разница? Последствиями эксплуатации свечей зажигания или это такой заводской разброс сопротивлений четырех свечей. Для этого нужно было проверить все сначала. Поскольку у меня большие пробеги и свечи я меняю через 25-30 тыс км ,то естественно не все свечи я буквально выбрасываю в утиль. Что –то отдаю знакомым, а что –то оставляю для себя как аварийный вариант, если что-то вдруг в дороге! В общем, покопавшись по сусекам я наковырял 4-ре б/у комплекта свечей.

Предстояли эксперименты. Хотелось просто до чертиков позаморачиваться со своей идейкой! Ведь эта идейка начала свое существование совершенно случайно полтора года назад в момент простой замены свеч! Естественно ,захотелось найти и собрать как можно больше б/у свечей и проанализировать все ,что было замечено выше. Все найденные свечи были промерены на величины омических сопротивлений, помечены и почти все свечи с более темной резьбой в той или иной степени имели более высокое омическое сопротивление при нормальном состоянии электродов. Заставлял задуматься и тот факт, что не все свечи поголовно с большим омическим сопротивлением имели более темный цвет. Все свечи б/у были очищены до блеска, практически до состояния «новых». И тут начались эксперименты «игры со свечами». Выбрав и установив сначала одну свечу с более высоким сопротивлением по отношению с другими ,после некоторого пробега картина была аналогична первой .Эта свеча «потемнела» ,что навело меня на мысль, если так, то значит топливо сгорает не полностью, не эффективно, значит будут потери в мощности и кпд двигателя! Потом я очистил эту же свечу и установил еще одну с более высоким сопротивлением по отношению к двум другим (разница примерно в 2 раза)…

Эффект был предсказуем. Таким же. Потом пошел дальше и решил «поиздеваться» над идеей, я начал извращаться, устанавливая всевозможные варианты свечей(играя подбором сопротивлений) ! Естественно все это я фиксировал и делал себе пометки,…с каким сопротивлением и в какой цилиндр устанавливались свечи. И каково же было мое удивление, когда все выбранные свечи с большим сопротивлением оказались в итоге темными . Я задумался о влиянии всех этих «танцев» расстановок со свечами на расход топлива и соответственно на работу (кпд) самого двигателя! Естественно ,что все это должно было отразится и на запуске двигателя ,работы его на холостых оборотах и разгонной динамике, а следовательно и на расходе топлива. . Сразу оговорюсь, что все свечи были одного типа и зазор свечей строго контролировался и был везде равен 1.0 мм. После всех этих «игр» со свечами вырисовывалась конкретная картина. От правильного подбора свечей (по сопротивлению) будет однозначно зависеть расход топлива .

Захотелось убедиться ,что подбор свечей будет влиять на расход топлива. И тут пришлось учесть еще несколько известных технических фактов. Прежде всего, ведь не зря производитель авто рекомендует конкретный тип свечей и вв проводов. А что у нас с вв проводами. Каково сопротивление у вв проводов . И какая связь сопротивления вв с сопротивлением свечей в нашем случае, конкретно с нашим Гетсиком? Ведь есть свечи и с нулевым сопротивлением (где нет помехоподавляющего сопротивления),но в том случае помехоподавляющее сопротивление уже используется в самих вв проводах То есть предстояло поэкспериментировать со всем этим. И я, собрав, почистив и замерив сопротивление всех моих б/у свечей начал экспериментировать дальше….Сначала я замерил сопротивление вв проводов (между их наконечниками) у меня получились следующие значения начиная с вв провода от первого и до четвертого цилиндров…; (далее раскладка сопротивлений и подбора свечей)

1 (длина провода 560 мм) — 2,94 кОм считаем 3.0 кОм + 3.5 кОм (свеча)=6.5 кОм
2 (длина провода 440 мм) — 2,43 кОм считаем 2.5 кОм + 4.0 кОм (свеча)=6.5 кОм
3 (длина провода 360 мм) — 2,01 кОм считаем 2.0 кОм + 4.5 кОм (свеча)=6.5 кОм
4 (длина провода 310 мм) — 1,52 кОм считаем 1.5 кОм + 5.0 кОм (свеча)=6.5 кОм

То есть как бы сопротивление вв проводов с увеличением длины самих вв проводов увеличивается. И тут мне пришла мысля…А почему бы не подобрать по возможности сопротивление самих свечей так, чтобы в итоге на все «горшки» «сборка» вв провод + свеча равнялась некой одинаковой величине суммарного сопротивления, что позволит иметь одинаковую интенсивность искры во всех горшках ? (см.раскладку выше) И я начал «копать» дальше, используя свои накопившиеся б/у свечи. Сначала я подумал, что все эти мои измышления полная ерунда ,поскольку для высокого напряжения эти сопротивления просто будут незаметны. Но. Так то оно так ,но тогда не должна как бы иметь и значение величина зазора устанавливаемого между электродами свечи для конкретного типа двигателя! Но это не так! Зазор имеет значение для конкретного двигателя и используемого типа топлива! И даже очень. Значит и тут не все так просто. Короче, я подбирал и ставил свечи в разных комбинациях и следил за расходом топлива и поведением машинки в разных режимах эксплуатации. И что характерно , что если я ставил на 1-й цилиндр свечу с большим омическим сопротивлением относительно других цилиндров, где стояли свечи с меньшими сопротивлениями из одной марки свечей NGK , то результат был предсказуемым –резьба свечи становилось боле темной, что говорило о не полном (плохом) сгорании топливной смеси в данном цилиндре относительно других трех цилиндров, где стояли свечи с соответствующими более низкими сопротивлениями. При этом расход топлива немного увеличивался, динамическая гибкость работы двигателя становилась хуже и явно жесче.

Итак, я пришел к выводу, что однозначно подбор свечей с учетом разброса их омического сопротивления однозначно влияет на характер работы ДВС конкретного двигателя..и особенно на качество воспламенения топливной смеси. Как работает система зажигания двигателя я рассказывать не буду ,все как минимум знают. Но вот ньюансик, приходится учитывать сопротивление вв провода + сопротивление свечи ,так как по факту это отражается на характере дугового разряда (самой искры) –ее интенсивности! Если это сопротивление равно нулю, то искра будет очень интенсивной (время разряда будет очень коротким) и искра более мощной, но это тоже не есть хорошо, потому как искра не успеет нормально поджечь топливно- воздушную смесь особенно в холодную погоду (плотность смеси выше ,так как смесь более богата при холодном запуске) ,это как по аналогии, как с очень малым зазором между электродами свечи Длина вспышки искры станет значительно короче, хотя и интенсивнее.

Вот я и стал думать и пробовать. Что же для Гетса самое то в этом коктейле свечей. и вв проводов и зазора в том числе. Ну с зазором все ясно, тут однозначно положено 1.0 мм -1.1мм. Я предпочитаю все же 1.0 –самое то, с учетом дальнейшего «разноса» зазора в процесс эксплуатации до 1.1мм .что в итоге не превысит допустимой нормы!! А вот с сопротивлением пары вв провод +свеча я поигрался вдоволь и экспериментально в течении полутора лет установил, что в нашем случае с Гетсовским движком ,общее сопротивление для каждого «горшка» …вв провод +свеча должно быть в сумме в пределах 6-7 кОм . (см.расклад, таблицу высочайшей сложности расчетов выше))) ) При других показателях суммарного сопротивления, особенно значительном разбросе величин ,к примеру в большую сторону расход топлива увеличивался значительно (видать мощность искры была более слабой, а если учесть при этом ,что эксплуатация будет, к примеру происходить в морозную погоду. да в момент запуска, да еще и при слабом АКБ ,то уверенного запуска может не состояться вплоть до работы схожей с троением

Работа двигателя при сопротивлениях свечей превышающих 12 кОм и выше в целом становилась более жесткой, особенно на холодную и холостых оборотах и гибкость ДВС проваливалась. Я на свой страх и риск подобрал и вкрутил свечи Champion…..у которых омическое сопротивление у всех 4-х было от 12 до 15 кОм …вот так они выглядели после пробега всего в 5-7 тыс км (см.фото ниже) и при этом расход при движении по трассе был почти 7.5 литров на сотню,а в городском режиме доходил до 11-12 литров на сотню. Явно топливо не догорало нормально. и расход его соответственно увеличивался.

А вот при очень малых сопротивлениях досконально испытать и проверить все по мелочам не удалось ,но расход на трассе становился больше однозначно, возможно имело место не полное сгорание ТВС …и на определенных высоких оборотах двигателя происходили пропуски зажигания ,но они не так заметны, когда авто на скорости в трассовом режиме. Эврика. . Я о том ,что экспериментально выявил оптимально нормальное сопротивление в 6-7 кОм для Гетса. Да нет ,просто так получилось, что именно при таком раскладе расход топлива значительно снизился именно для всех режимов эксплуатации авто . К этому я пришел после полуторагодичных экспериментов со свечами …пробегом почти в 100 000 км за этот период времени в полтора года …их конкретным подбором с учетом омического сопротивления и ориентирования свечей в камере сгорания .

Сейчас расскажу о чем это я….

Я не остановился на играх со свечами по поводу подбора толькоо их сопротивлений … и решил в добавок ко всему попробовать сориентировать свечи в цилиндре так ,чтобы «открытый» свечной зазор между электродами свечи находился напротив впускных клапанов и пушки инжектора и не был прикрыт заземляющим электродом свечи хотя бы в секторе угла разворота в 45 градусов в сторону пушек инжектора, чтобы облако распыла топливно-воздушной смеси не прикрывалось «тенью» заземляющего электрода свечи и имело прямой доступ до искры (ведь все в этом процессе происходит мгновенно и молниеносно, особенно на повышенных оборотах работы двигателя Я как –то читал об этом и как-то приводил ссылку здесь на форуме про ориентирование свечей.

То есть заземляющий электрод свечи после вворачивания свечи в цилиндр должен быть направлен в сторону движения авто вперед (это для 16-ти клапанных движков Гетса…1.4 и 1.6 л где свечи стоят вертикально в камере сгорания)..Для этого также пришлось «поиграть» свечами, их подбором ,благо были в наличии б/у в достаточном для этого количестве. Практически идеально «встали» (завинтились) три из четырех свечей с разбросом сектора угла не более 10-15 градусов, и только одна в пределах сектора угла в 45 градусов в сторону пушек форсунок. Для этого мне пришлось делать метки маркером на самой свече и свечном ключе (см.фото ниже),чтобы точно знать ориентацию свечи в момент окончательной затяжки в свечном колодце и если необходимо «поиграться» свечами и колодцами, чтобы свечи встали правильно после подборки.

Немного пришлось повозиться с подбором свечей Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному. А какая разница? Она есть, и немалая. Оказывается свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания и пушке инжектора с впускными клапанами (клапаном для 8-ми клапанников).

Итог всей этой игры со свечами меня приятно удивил. Я получил минимальный расход топлива на всех режимах эксплуатации (конечно не имею ввиду в данном случае спортивный стиль вождения) …я говорю о равномерном ,нормальном управлении авто как в городе ,так и на трассе, гибкость работы двигателя и очень хорошую отзывчивость при разгоне и даже на повышенных передачах, очень мягкий старт двигателя при запуске особенно это почувствовалось с наступлением морозов и сырой погоды .Если «зажигать» на авто ,то расход топлива будет конечно же расти и это естественно. Но что я имею сейчас по сравнению с тем, что было при размеренном стиле вождения до моих экспериментов…. Было расход по городу до 9 -10 литров на 100км… и расход на трассе 6.5 литров на сотню, А в результате «игр со свечами» стало ….расход по трассе 5.2-5.5 литров на 100км …и в городском режиме не более 6-7 литров на сотню.

Скажу вам друзья … однако этот результат «игры со свечами» меня очень радует,хотя немного и утомил за полтора года! Да, а эксперименты я собираюсь продолжить ,теперь буду менять форму центрального электрода ,делать его более тонким, заостренным, также растачивать заземляющий (корпусной) электрод так ,чтобы иметь острый торец перед центральным электродом свечи.

Не совсем уверен ,что это как –то уж больно значительно повлияет на расход топлива ,но кто знает ..кто знает «эту молнию» разряда! Она порой просто непредсказуема. Да кстати, ,многоэлектродные свечи хороши только с позиции исключения пропусков зажигания ,но их применение увеличивает расход топлива в итоге, ,как –то пробовал в эксплуатации ,откровенно не понравился расход топлива с ними, хотя при длительном сроке эксплуатации позволяет с ними запускать двигатель более надежно!

Конечно, я написал тут достаточно, чтобы подумать ,и занять свой мозг далее. Не могу пока точно объяснить ,почему именно такое данное сочетание суммарного сопротивления вв проводов и свечей в 6.5 кОм и плюс ориентации зазоров свечей в цилиндрах позволило получить в процессе эксплуатации моего авто минимальный расход топлива , но факт имеет место быть и мне очень хотелось этим поделиться здесь с форумчанами.

Возможно, именно эта величина сопротивления (6-7 кОм ) хорошо согласуется с программой в БУ (блока управления) двигателем и при всех режимах эксплуатации является «золотой» серединой и хорошо влияет на управление режимами системы зажигания и искрообразованием на всех оборотах Гетса!

Может у многих Гетсов появляются проблемы с запуском с наступлением морозов и влажной погоды ,повышенным расходом топлива ,так как не учитывается все описанное мной выше.?

Скажу только одно — эта ИГРА СТОИТ СВЕЧ. Скорее не так ,… стоит поиграть со свечами и выиграть на топливе!) Что скажите. Какие будут мнения. Да и еще,весь долгоиграющий этот эксперимент я проводил заправляясь на одной и той же проверенной заправке,АКБ и фильтра были и есть в отличном состоянии,масло в двигателе SHELL HELIX ULTRA 5W-40 всегда , свечи в основном NGK ( в «наборе» были б/у очищенные собственные свечи,но в хорошем состоянии ), новый комплект также. оригинал рекомендуемый для Гетса производителем авто и только один раз использовался для жесткого варианта эксперимента комплект свечей CHAMPION с внутренним оммическим сопротивлением свечей от 12 до 15 кОм.

Режим эксплуатации авто был практически одинаковым со всеми устанавливаемыми комбинациями свечей . для получения более точных результатов.

Время потраченное на эксперимент по игре со свечами составило чуть более полутора лет и пробеге примерно в 100 000 км. за этот период (с конца весны прошлого года) Вот такие игры получились. ))))

На что влияет сопротивление свечи зажигания

Опять про свечи. Сопротивление свечей. И про компрессию на большом пробеге.

Не так давно заметил, что на прогретом двигателе на ХХ начало потрахивать ( (с) Лукашенко ), как показалось немного пострадала динамика. Подушки двигателя новые.
Было холодно, противно, зима. Сегодня относительно сухо, солнышко. Заехал в гараж.
Т.к. провода у меня стоят ВАЗовские SLON. Грешил на них. Но зря.

Лирическое отступление 1. Про провода.

Кстати, отличные провода, сопротивление самого длинного провода 6.5 кОм, короткого 4.5 кОм. Минус только один — нет термоэкранов.
И да, провода можно проверить на подлинность тут 3888.ru/goods/details/98/
Что немаловажно, т.к. их подделывают, и подделку можно купить во вполне крупном магазине
www.drive2.ru/l/5467064
Да, Ланосячие провода можно купить по коду Sln.002

Продолжаем.
Провода измерил, все норм. Выкрутил свечи. Вспомнил переписку в комментах с wolf68x Там проскочило, что при замере свечей Чемпион было большое сопротивление встроенного резистора. Решил измерить сопротивление свечей.
Свечи стояли Бош, пробег тысяч 20 примерно. Не понравилось на одной свече нагар на изоляторе. Подумал, что свеча не держит давление. Сопротивление 3-х свечей 5-6 кОм, свеча с обгоревшей юбкой порядка 400 кОм.
Нашел в гараже старые чемпионы. Всего было найдено 7 штук (Одна ушла погулять). Начал измерять. 5 штук сопротивление 6-7 кОм, 2 шт. от 50 до 100 кОм.
Стало интересно. Нашел комплект поюзанных ЭС свечей (в принципе тот же завод в Энгельсе, где делают Бош), сопротивление стабильно по всем в пределах 4.5 кОм
Пробег на свечах у меня не больше 30 тыс.

Вывод
К свечам нужно относиться внимательнее. Проверка состояния электродов и зазора НЕДОСТАТОЧНО.
Нужно проверять сопротивление. И не перекатывать.
Помним про срок службы свечей зажигания
— никелевые контакты — максимум 40 тыс. при отсутствии проблем с качеством топлива и на исправной машине.
— с медным центральным электродом — до 50 тыс. Опять же в идеальных условиях.
Ставить иридиевые и прочие высокотехнологичные свечи — экономически не целесообразно.

Ну и после установки нового комплекта свечей, потрахивания (с) прекратились. Динамика (как показалось ))) ) вернулась на место.

Лирическое отступление 2. Про двигатель.
Поскольку, все свечи вынимал, сделал замер компрессии. Последний раз измерял почти 2 года назад www.drive2.ru/l/6979385/
За 2 года пробежали 130 тыс. Пробег на сегодняшний день 340 тыс.
Компрессия по цилиндрам 13.7, 13.5, 13.5, 13.6
С мотором ничего не делалось, только ТО.
Последние 100 тыс. лью вот такое масло www.drive2.ru/l/10003177/ с интервалом 8-9 тыс.
Стоимость ТО получается достаточно бюджетно — чуть больше тысячи рублей на масло и все фильтра www.drive2.ru/l/453424302717403205/

И соблюдайте правильные интервалы www.drive2.ru/l/8769847/

Лирическое отступление 3. Про коронарный разряд.
На сайте NGK есть такая картинка

На Денсо так же говорят, что это норма.
И таки да, такой коричневый ободок на свечах NGK и Denso появляется очень быстро.
Спорить не буду, норма, значит норма…
Тем более, когда по всем свечам эта байда равномерно.
Но молчать не могу. Что это за фигня — коронарный разряд?
Это вот такая фигня

Нет, я допускаю что пальмовое масло и соя полезны для здоровья это нормальный процесс со свечами. Но мне он категорически не нравится.
Почему то у Чемпионов, или ЭС такой нагар проявляется гораздо меньше.
С точки зрения физики все понятно. Между цнтральным электродом внутри изолятора и гайкой к примеру 20 кВ. Т.о. между ними есть статическое электрическое поле. Край завальцовки по изолятору очень тонкий. А из школьной физики ( кто учил) известно, что чем тоньше электрод, тем выше напряженность электрического поля. Вплоть до превышения порога ионизации воздуха. Вот эту самую ионизацию на фото вверху и сняли. Коричневое кольцо на изоляторе — это севшие на изолятор ионы тех газов. которые поддавливаются из камеры сгорания вдоль резьбы свечи. Но газы продавливаются не только через резьбу, но и между гайкой и изолятором.
И по всей вероятности, NGK и Denso не так герметичны, как ЭС или Чемпион.

Зачем нужен помехоподавительный резистор в свече зажигания?

На часть свечей зажигания для автомобильных двигателей устанавливается помехоподавительный резистор.

Разберемся для чего он нужен (и нужен ли вообще), где расположен, из чего состоит и как влияет на работу свечей и двигателя.

Зачем нужен помехоподавительный резистор в свече зажигания?
1. Для чего нужен помехоподавительный резистор в свечах зажигания?

При работе системы зажигания, а именно при проскакивании искры между электродами свечей, возникают электромагнитные помехи. Они негативно влияют на работу радиоприемника и электронных устройств автомобиля. Для подавления этих помех в свечи встраивается специальный помехоподавительный резистор.

2. Где расположен помехоподавительный резистор?

Помехоподавительный резистор расположен внутри изолятора свечи зажигания. См. фото в начале статьи. Он соединяет контактный стержень и центральный электрод свечи.

3. Как устроен помехоподавительный резистор?

Помехоподавительный резистор свечи зажигания — это резистивный стеклогерметик (стеклокерамика с примесью медного порошка). Он обладает определенным сопротивлением (4-13 кОм) прохождению электрического тока и гасит черезмерное искрение между электродами свечи.

Помимо этого он герметизирует внутреннюю полость изолятора свечи и предотвращает прорыв газов из камеры сгорания. При изготовлении свечи производится нагрев стеклогерметика до 700-900º и он, расплавившись, заполняет определенный участок во внутреннем канале изолятора. Образуется так называемая герметизирующая пробка размером от 1,5 до 7 мм.

4. Как помехоподавительный резистор влияет на работу двигателя автомобиля?

Существуют свечи зажигания без помехоподавительного резистора и с ним. Без резистора обычно ставятся в контактную систему зажигания, с резистором в бесконтактную и в систему зажигания инжекторных двигателей с ЭСУД.

Не рекомендуется ставить в контактную систему зажигания свечи с помехоподавительным резистором, так как ток высокого напряжения в ней имеет низкие значения и дополнительное сопротивление на его пути снижает энергию искры на свече.

Так же не рекомендуется ставить в бесконтактную систему зажигания свечи без резистора, так как ток высокого напряжения в ней гораздо выше чем в контактной системе и слишком мощная искра может со временем разрушить электроды свечи. Плюс ко всему такие свечи не дают защиты для электроники от электромагнитных полей, что может привести к выходу их из строя.

Примечания и дополнения

— В системе зажигания имеется еще несколько сопротивлений. Например, высоковольтные провода или контактный уголек в крышке трамблера. Их назначение увеличить сопротивление прохождению тока высокого напряжения, что бы искра между электродами свечи зажигания была именно такой какая надо, не больше не меньше.

Как проверить свечи зажигания мультиметром

Многие выбирают бензиновые авто, якобы они проще и дешевле в эксплуатации. Отчасти это так, но не стоит забывать об обслуживании. Казалось бы, свечи – копеечная деталь, которую можно не менять 30 тысяч километров (а иридиевые и подавно – 100). Но почему‐то многие о них забывают и потом попадают на переборку движка. Могут ли свечи зажигания угробить мотор? Запросто. Поэтому следить за ними нужно не меньше, чем за форсунками в дизеле.

Зачем проверять искру

Искра – это ключевое условие для воспламенения смеси, а соответственно, работы бензинового двигателя. Что произойдет с мотором, если свеча утратит работоспособность? Конечно, движок не остановится – он продолжит работать дальше на оставшихся (как правило, трех) цилиндрах.

Плохо, с жуткой вибрацией, но будет работать. Но это не самое худшее. Смесь, которая готовилась для сгорания, никуда не девается — бензин продолжает скапливаться в камере с каждым новым впрыском инжектора. Топлива становится настолько много, что оно начинает самовозгораться под давлением. Естественно, цилиндр не рассчитан на такую ударную дозу смеси. Происходит детонация — необратимый процесс разрушения двигателя.

От высокой температуры плавятся поршни, сгорают клапана. Из‐за ударной волны проворачивает вкладыши и задирает стенки цилиндров. Одним словом, мотору приходит конец. И чем дольше он проработал в детоне, тем меньше шансов его восстановить.

Подготовка к диагностике

Перед тем, как проверить свечи, их нужно подготовить. С любой, даже идеально работающей системой зажигания, будет налет на электроде. Его желательно убрать до диагностики. Способов много – от очистки ультразвуком до всеми известной «Колы».

Свечи зажигания с нагаромСвечи зажигания с нагаром

Но большинство используют 2 способа:

  • Металлическая щетка, наждачная бумага. Способ имеет право на жизнь, но нужно понимать, что наждак уменьшает толщину электрода, который и без того будет малым уже через 20 тысяч.
  • Специальная химия. Детали на ночь замачивают в очистителе карбюратора или инжектора. В этой химии нагар хорошо откисает, а электрод остается нетронутым.

Чистка свечей химиейЧистка нагара химией

Дальше, используя измерительный щуп, настраиваем зазор. Со временем он «уплывает», и это нормально – постепенно центральный электрод выгорает, и его высота уменьшается. Если это вовремя не проконтролировать, искра станет слабой для поджога смеси. Несгоревший бензин детонирует в цилиндре со всеми «приятностями».

Инструмент для замера зазораИнструмент для замера зазора

Правильный зазор может быть разным:

  • от 0.5 до 0.6 мм — для карбюраторных двигателей с контактным зажиганием;
  • от 0.7 до 0.8 мм — для карбюраторных ДВС с электронным зажиганием;
  • от 1 до 1.3 мм — для инжекторных двигателей.

Проверка мультиметром

Некоторые говорят, что проверить свечи мультиметром нельзя. Да, нам не получится увидеть искру, но проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром вполне возможно. По этому значению станет ясно, живая ли она или нет.

Измерение сопротивления свечи мультиметромИзмерение сопротивления свечи мультиметром

Как происходит проверка свечей зажигания мультиметром на сопротивление? Черный провод мультиметра подключаем в разъем «Com», красный – в специальное гнездо с иконкой сопротивления Ω. Переводим регулятор прибора в соответствующий режим (Омметр), до 20 кОм. Берем нашу свечу зажигания и подключаемся к центральным диодам с одной и другой стороны.

Расположение центрального диода свечи зажиганияРасположение центрального диода свечи зажигания

Прозвонив свечу зажигания, на экране мультиметра увидим сопротивление — условно 4 кОм. Если измерения показали цифру меньше 2 или больше 10, есть неисправность.

Если проверка свечей зажигания мультиметром показала нулевое сопротивление, могут ли они быть исправны? Вполне. Для этого смотрим на маркировку. Если в ней отсутствует резистор (и соответственно, буква R на маркировке), прибор покажет ноль. Эти свечи зажигания так и называются — нулевого сопротивления. Все остальные должны обязательно иметь сопротивление при измерении мультиметром.

В поисках искры

Представим ситуацию: водитель обнаруживает неисправную свечу зажигания, не пожалев денег ставит хороший комплект новых, запускает мотор, а картина прежняя – пропуски зажигания. Неужели брак? Отнюдь. Ищем проблему глубже. Для начала смотрим высоковольтные провода. Иногда их осматривают еще перед тем, как проверить свечи зажигания (например, на ВАЗах провода не выхаживают порой и 30 тысяч). Если все чисто – проверяем катушки. В 90% случаев после свечей одна из этих вещей оказывается неисправной. Остальные 10% — уже запущенные случаи — низкая компрессия или растянутая цепь.

Как продлить срок службы свечей

Можно ли восстановить их? Забегая вперед ответим — нет. Если треснул изолятор, оплавился электрод или сорвано уплотнительное кольцо, не имеет смысла это восстанавливать — только менять на новое. Это не форсунка, и даже иридиевые модели сейчас поменять не так дорого. Заметили дефект — проверили, поменяли свечи, и чем раньше — тем лучше. Автомобиль вам скажет только спасибо.

Треснутый изолятор свечиТреснутый изолятор свечи зажигания

Ну а тем, кто хочет продлить ресурс до замены, приведем пару советов:

  • Заливайте качественное топливо. Не кроите деньги на бензине – сколько было примеров, когда после «экономной» заправки движки приезжали на капремонт. Это не та экономия, ради которой стоит рисковать.
  • Проверяйте состояние электрода и изолятора. Желательно каждые 15 тысяч километров. Внимательно осматривайте на предмет дефектов и регулируйте зазор. Последний нужно строго проверять, иначе — детонация. Не ленитесь проверять зазор — процедура не сложная.
  • Правильно подбирайте калильное число. Для каждого двигателя предусмотрено свое значение. Если оно не подойдет вашему двигателю, электрод просто погибнет в нагаре, так как не сможет выйти на рабочую температуру для самоочищения.
  • Не экономьте на запчастях. Желательно ставить оригинал. Заменители имеют право на жизнь, но лишь в том случае, если это именитый бренд типа NGK, Denso, Brisk и так далее.

Заключение

Вовремя заметив неполадку в работе двигателя, можно неплохо сэкономить на ремонте. Это касается и неисправных свечей зажигания. Далеко уехать на «троящем» движке вы вряд ли сможете, а если и получится, то потом его придется долго и крайне дорого капиталить. Не тяните до последнего – двигатель не должен поймать детонацию. Этого не переживут никакие кованые поршни и чугунные блоки. Помните, что свечи могут прийти в негодность раньше – из-за топлива, катушек или «уставших» колец, пропускающих в камеру масло. Как только мотор захандрил — едем на диагностику. Заменить комплект свечей куда дешевле, чем разбирать двигатель, менять оплавленные поршни и сгоревшие клапана. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *