Как зафиксировать гайку от раскручивания на ступице
Перейти к содержимому

Как зафиксировать гайку от раскручивания на ступице

  • автор:

О том, как я ступичную гайку на фиксатор резьбы посадил!

Еще до моей эры владения Гранадой был у нее небольшой головняк, требующий регулярной корректировки — откручивалась ступичная гайка, из-за чего образовывался люфт и было не очень хорошо. Раз много подтягивая и я ее.
Месяц назад, меняя колеса с лета на зиму, решил вопрос радикально! Типа, раз и навсегда. Знал бы я тогда, что это будет так буквально… !
В общем, капнул я фиксатора резьбы, прикрутил гаечку, выставил колесико так, шоб не люфтило и крутилося хорошо. Проехал после этого тыщи три с лишним.
И вот в понедельник, в очередной раз едучи в Симферополь, не доезжая километров 20 до Белогорска на ровной и сухой дороге дергает правую сторону машины, как будто обочину поймал задним колесом, и сразу же отпустило, но появился гул. Первая мысль — колесо спустило. Останавливаюсь, осматриваю колеса — все на месте. Не понятно…
Еду дальше. Через пару километров спереди справа начинает появляться металлический скрип, похожий как проволокой по металлу. Подумалось на пружины колодок, мало ли — лопнули и лязгают по диску. Снова останавливаюсь. Пружины на месте, а вот крышка ступицы горячая.
Заипись, тока этого мине не хватало! Но шо делать, стоять — не вариант, надо ехать. Поехал.
За Белогорском набрал Олега Fastext (Old Ford Club), обрисовываю ситуевину, понимаю, что дело жопашное. Напросился на осмотр и диагностику. Единственная надежда, что проблема в колодках, которые и греют ступицу. На том и доехал до Симферополя, машина едет, колесо лязгает.
В самом Симферополе обнаруживаю, что при нажатии педали тормоза она благополучненько улетает в пол…, но в самый последний момент машина таки тормозит. Чудненько, йопта… До Олега километров 15… по городу… по Симферополю…
Попутно заехал по всем рабочим делам, благо, все находилось на маршруте следования.
В повороте с Севастопольской к Олегу ощущаю, что правое колесо издает очень неприятный гул и шота там не то вообще!
Доехал. Садится Олег в машину, едем, слушаем. По тому, что происходит с машиной, делаем вывод о колодках. Ну, фигня вопрос, ща шо-нить придумаем с колодками! Загоняю Гранаду во двор, поддомкрачивает Олег колесо… а оно просто тупо болтается, как не знаю шо.
Приехали!
Все самые худшие опасения подтвердились! Ступичные подшипники. А они лежат. в гараже… за 220 км от местонахождения меня и машины… в Керчи!
Спас ситуацию Саша Электричка (Old Ford Club). Есть такое дело у него! Любезно соглашается привезти.
Начинаем разбирать: колесо, суппорт, крышка ступицы, шплинт, звездочка, гайка… Гайка! А гайка, сцука, "сидит"! Штатному воротку не поддается.
Каюсь, говорю: я ее на фиксатор резьбы посадил, шоб не откручивалась! Сложно описать в этот момент реакцию Олега на эти слова.
Снова звонок Саше Электричке. Нужен еще мощный вороток.
Предвидя развитие ситуации, Саша приехал еще и с газовой горелкой!
Но тогда он, да и мы тоже, не знали, какая чудная штука — фиксатор резьбы!
Гайку эту грели, срывали, стучали по ней, вокруг и около… По всем законам, и по тому, сколько физических усилий и времени было к ней приложено, она давно должна была улететь с той ступицы! А вот и нет!
Темнело…
Гайка по-прежнему не поддавалась.
Было принято волевое решение рубить. В ход пошли молотки, зубила, отвертки и дрель! Через какое-то время остатки гайки были выколупаны.
Но это был только первый уровень увлекательной игры!
Дальше была шайба! И она также плотненько прикипела!
Процесс повторился!
Реально понимая, что поворотному кулаку после всего произошедшего вафли, начались обзвоны в поисках кулака и той же гайки!
Первый кулак (!) привез Саша. Но в процессе его установки выяснилось, что он с Таунуса…
Снова обзвоны.
Выручил Рома RomaGRv6 (Old Ford Club). В девять часов вечера были вынуждены вытащить его из дома на мороз, чтоб съездить в гараж за заветным кулаком. Экскурсия по вечернему Симферополю, веселые старты Сашиного DOHCа на перекрестках, сплошной гололед и снова мы у машины.
Даже опомниться не успел, как колесо, благодаря четкой и слаженой работе Саши и Олега, снова заняло свое законное место на машине.
В 22:40 уже благополучненько катился по ночному Симферу в направлении дома.
И еще раз хочу сказать огромное СПАСИБО Олегу, Саше и Роме за оказанную помощь, за отзывчивость и уделенное мне время! И спасибо за то, что есть Клуб и такие Люди в нем!
Р.З.: как-то с опаской я терь смотрю на фиксатор резьбы!

А мораль басни такова: все надо делать своевременно, чтоб не случалось подобного. И помнить, что Форд за 2 месяца предупреждает о поломке)

Как зафиксировать гайку от откручивания на резьбе от вибраций

В этой статье о насущном и банальном, о том, как же можно зафиксировать, закрепить, удержать гайку на резьбе, не важно будь то резьба шпильки, болта или винта.
Так как система резьбы гайка — шпилька механическая, то и ее удержания будет относится к механическим способам фиксации. На самом деле кажется, что здесь всего-то может быть ну один — два способа. Однако в моем случае легко получилось пять способов удержания гайки от откручивания. В целом, они более интересны как справочные варианты, так как о них уже давно все известно. Пожалуй есть вопросы разве что к клеевым вариантам фиксации, когда для удержания используются анаэробные фиксаторы резьбы, по факту клей застывающий без доступа кислорода. Однако об этом более подробно в другой раз, а здесь лишь о самих принципах фиксации резьбы в целом и в общем и не более.

Гровер [1]. Это нечто иное как пружинная разрезная шайба, используемая в качестве контрящего элемента. Гроверы нельзя применять на деформируемых материалах вроде алюминия и его сплавов, а также на меди или бронзе. В целом эффективность достигается за счет постоянного напряжения гровера, он является как бы маленькой пружиной.

Полимерная вставка [2]. В канавку гайки вставлена втулка из полимера, деформируется при навертывании гайки на резьбу. После затягивания полимерная вставка увеличивает трение, препятствуя возможному ослаблению соединения от тряски. Недостатком подобного крепежа является ограниченное количество операций сборки/разборки. Каждый раз при откручивании закручивании, как правило даже уже после одного раза, эффективность очень серьезно падает. Дальнейшее использование такой гайки не дает результата по ее дополнительной фиксации.

Отгибная шайба [3]. Подобные шайбы обычно изготавливают из мягкой стали и снабжают лапками — лепестками. Одну из лапок отгибают по грани, которую фиксируем от отвертывания, а другую фиксируют по возможности на стягиваемой детали. Понятно, что такие детали относятся к одноразовым.

Клей или косметический лак [4]. Из подручных средств для стопорения резьбы часто применяют лак для ногтей или клей. Основное достоинство таких приемов — простота и уверенность в том, что хуже не будет. Но указанные препараты работают не по прямому назначению, поэтому не стóит ждать от них серьезной защиты.

В качестве альтернативы лакам имеются фиксаторы резьбы. Такие фиксаторы являются ничем иным как анаэробным клеем. Зеленые обычно весьма слабенькие, синие обещают момент на откручивания порядка 5 Н*м, а красные неразборные начиная 30-45 Н*м и вплоть до фиксации, когда гайку невозможно открутить. Все зависит от производителя и технологии нанесения такого фиксатора.

Шплинт [5]. Металлический стержень вставляют в сквозное отверстие и загибают его концы. Пока шплинт на месте, гайка не открутится. Понятно, что применять шплинты можно только со специальными гайками и болтами, имеющими отверстие. Такие гайки можно часто встретить на рулевых тягах.

Гайка с контровочным буртиком. Те, кто имел дело с передними ступицами Жигулей, наверняка помнят крупную гайку, у которой тонкий буртик следовало в двух местах загнуть в пазы цапфы. Недостаток такого решения — потребность в специальной детали типа болт и довольно редкой гайке.

Контргайка. Самое примитивное решение в борьбе с самооткручиванием — контргайки. Дополнительная гайка прижимается к основной и стопорит ее. Такое решение не везде можно использовать — требуется достаточное место на резьбовой части шпильки или болта. Решение похоже на гровер (смотрите выше), когда между двумя гайками и резьбой образуется напряжение, именно оно и удерживает всю эту сборку на своем месте.

Почему самопроизвольно откручиваются гайки? Причины и как фиксировать гайки, болты

Самопроизвольное откручивание гаек происходит при вибрации. Это чревато тем, что разрушаются именно высоконагруженные соединения на вибрирующих механизмах. Предложено множество методов, как избежать этого опасного явления. Это использование герметиков и различных механических способов фиксации гайки помимо основного трения на резьбе. Рассмотрим их подробнее.

Где встречаются самопроизвольные ослабления резьбовых соединений и возможные последствия

Многие владельцы автотранспорта сталкиваются самопроизвольным ослаблением резьбовых соединений. Это может привести как к посторонним шумам, так и к повреждению соединяемых деталей и, как следствие, даже авариям.

Такая же ситуация происходит в любых конструкциях, где болтовое или винтовое соединение подвергается воздействию поперечных колебаний, т.е. вибрации. Это и мосты с большой проходимостью, и строительная техника, и заводские станки, и космическая или авиатехника. В общем, проблема известна миру с самого начала промышленной революции. Многочисленные несчастные случаи, конечно, заставили человечество изучить проблему и постараться найти решение.

Плохо затянутые гайки без защиты от самопроизвольного раскручивания приведут к разрушению соединения при такой скорости всего за несколько минут. Основных сфер, где эта проблема наиболее чревата последствиями, три:

  • автомобильная промышленность;
  • авиационная и аэрокосмическая промышленность;
  • станкостроение, электроинструмент.

Герхард Юнкер и основы его теории

Самым значительным исследованием в этой области стало исследование Герхарда Юнкера, который разработал целую теорию о том, почему же крепежные элементы самопроизвольно раскручиваются при вибрационной нагрузке. Юнкер заметил, что самораскручивание происходит при поперечной динамической нагрузке, т.е. поперечном движении соединения. Когда сдвигающая сила больше, чем сопротивление трению от преднагрузки болта, витки резьбы начинают двигаться относительно друг друга. В результате такого постоянного движения и получается раскручивание.

Схема и силы при самопроизвольном откручивании гаек

Методика испытаний по тесту Юнкера и стандарт DIN 65151-2002

Юнкер спроектировал вибростенд для испытания резьбовых соединений и исследования того, как на него влияет сдвигающая сила. Такая методика получила название тест Юнкера, и она описана в стандарте DIN 65151-2002. Авиакосмическая серия. Динамическое испытание блокирующих характеристик крепежных элементов в условиях поперечного нагружения (вибрационное испытание)».

Тест Юнкера признан международными организациями со стандартизации как DIN 65151-2002. В сертификатах на крепеж чаще всего можно видеть именно это обозначение. Испытательный стенд построен на основе описания в работе Юнкера 1969 года. Чтобы получить этот сертификат, необходимо пройти испытание с теми соединяемыми материалами, на которые рассчитано данное соединение, чаще всего это сталь и алюминиевые сплавы. Методика испытаний такова: резьбовое соединение устанавливается на подвижное основание, которому придаются поперечные колебания заданной амплитуды и частоты. После определенного числа циклов нагрузки замеряют остаточное усилие затяжки и сравнивают с первоначальным. Таким образом, с помощью этого теста можно оценить сопротивляемость разных видов крепежа самоотвинчиванию при воздействии вибрации.

Решение проблемы самоотвинчивания

Для решения этой проблемы гайку надо как-то застопорить. Это можно сделать либо жестким методом, либо фрикционным. В первом случае стопоримая и стопорящая детали соединяются за счет врезания в материал. Во втором же случае создается повышенное трение между стопоримой и стопорящей деталями. Такое соединение можно разобрать без нарушения деталей. Разновидностью фрикционного стопорения является упругое, при котором в соединение вводится упругий элемент, поддерживающий натяжение в системе.

Анаэробные герметики для резбовых соединений

К фрикционному стопорению можно отнести использование анаэробных герметиков для резбовых соединений.
Если соединение болтовое (т.е. сквозное), то состав наносится на саму резьбу. Если же соединение винтовое (т.е. винт вкручивается в глухое отверстие), то фиксатор заливается внутрь отверстия. Отдельным положительным моментом такого стопорения является герметизация соединения и, как следствие, дополнительная защита от воздействия окружающей среды. Метод широко применяется в автомобильной промышленности ввиду своей дешевизны.

Чтобы понимать, какой клеевой фиксатор использовать и можно ли его вообще использовать в вашем случае, необходимо знать температуру эксплуатации, материал резьбовых элементов и еще ряд факторов. Поэтому данный способ не всегда применим. Но существуют механические способы при помощи стопорных шайб. В зависимости от конструкции технология установки таких шайб может немного различаться.

Стопорно-клиновые шайбы

Стопорно-клиновые шайбы по стандарту DIN 25201 продаются в паре. С одной стороны шайбы зубья мелкие, а с другой – более крупные. Они устанавливаются сторонами с крупными зубьями друг к другу. В процессе затяжки клиновые выступы становятся в упор, а мелкие зубцы вдавливаются в сопрягаемые поверхности, и в результате образуется жесткое стопорение. Зубчатые шайбы по стандарту используют в качестве прокладок между головкой болта и деталью, а также между гайкой и деталью. Зубцы врезаются в материал и создают жесткое стопорение.

Внешний вид стопорно-клиновой шайбы

Зубья с обеих сторон имеют форму зубьев храпового колеса. Такое соединение прочное, а создаваемая сила трения многократно превосходит шайбу-гровер из-за того, что вместо одного зубца используется несколько с каждой стороны. Главный недостаток — высокая стоимость из-за сложности изготовления зубчатых колес, которых на каждое соединение надо по два с каждой стороны.

Зубчатые шайбы DIN 6798

Зубчатые шайбы по стандарту DIN 6798 используют в качестве прокладок между головкой болта и деталью, а также между гайкой и деталью. Зубцы врезаются в материал и создают жёсткое стопорение.

Фотография зубчатой шайбы DIN 6798

Установка зубчатой шайбы DIN 6798 на стенде

Многолапчатые стопорные шайбы

Многолапчатые стопорные шайбы используют совместно со шлицевыми гайками и винтовыми валами, имеющим продольный паз. Например, в двигателе автомобиля. Одну из лапок шайбы загибают и вводят в шлиц притягиваемой гайки. Таким образом, образуется жесткое соединение гайки, шайбы и вала.

Фотография многолапчатой шайбы

Пружинные шайбы DIN 127 (гроверы)

Пружинные шайбы DIN 127 (они же гроверы) и круглые DIN 6796 стопорят соединение за счет увеличения сил трения в соединении. Они создают фрикционное стопорение за счет того, что пытаются разжаться и вернуться в исходное положение. Шайба-гровер — самый простой способ механического застопоривания гайки. Его главное преимущество — минимальная стоимость. Их используют даже в местах, где вибрация прикладывается к соединению очень редко, например, для сборки домашней мебели.

Как зафиксировать гайку от раскручивания на ступице

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 – 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.
Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

С каким усилием затягивать ступичную гайку

с каким усилием затягивать ступичную гайку

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

[Тех вопрос] Раскручивается гайка ступицы (Задняя)

Проблема такая. Сама по себе раскрутилась гайка ступицы (справа сзади). Колесо ходуном, но кое как доехал. Закрутил плотно — толку 0, сразу раскручивается.
Так вот вопрос — Что можно сделать с этой гайкой? или от чего она подойдет? заказывать нет времени, машина нужна на ходу(

Метки: ступица гайка резьба сиерра

Комментарии 68

На всех моих сырках прошлые хозяева контрили зубилом по гайке, а я потом опся как олень!

Вот по этому я не хочу так делать) тяжко потом будет)

Правильно! Ну его нах!

чётко и понятно)))

LebedevSerega

чётко и понятно)))

Если гайка не родная, то возможно резьба не совпадает (на доли мм), поэтому и раскручивается. Лично я бы купил гайку родную. Жизнь и здоровье дороже. Ты потом за подшипники еще заплатишь, потому как при ослаблении гайки соответственно подшипники тоже ослабляются. Но если так все плохо и нет возможности купить, то я бы взял металл с алюминиевой банки приложил к резбе и закрутил гайку, лишний алюм. срежется, а нужный останется в резьбе.

Гайки обе родные. видимо дело в шлецах дальше. т.к. появился люфт колеса по оси кручения. именно на шлицах ползает фланец. От этого и удары проходят при резком отпускании газа. Значит из-за этих ударов откручивается гайка ступицы. Залил гайку ступицы фиксатором — теперь гайка мертво стояла и не раскручивается никак и ничем, нужно греть что-бы снять. Но в итоге все равно расшатало ее чуть чуть и колесо как пися в стакане �� что по осевой, что на излом. вообщем замена всего правого привода только поможет(.

далеко ты живешь…у меня и привода есть и ступицы, в общем все есть.

Никакой фиксатор резьбы не поможет. Я как-то хотел ослабить ступичный подшипник для эксперимента и зафиксировал гайку фиксатором резьбы. Так вот, по дороге фисатор резьбы был сорван, а гайка сама затянулась до упора, намертво. Так что важно, чтобы левая и правая резьба на приводах были там, где надо: левая задняя ступица — левая резьба!

на правой ступице резьба закручивается вправо. но затягиваться не хочет(

Надо разбирать ступицу и искать механические дефекты. Но тогда, к слову, я законтрил второй гайкой первую, и тогда эта связка никуда не перекрутилась (это я экспериментально слегка ослаблял ступичные подшипники).

а что к примеру может быть? на что обратить внимание? не сталкивался пока со ступицей

Надо убедиться, что гайка на самом деле затягивает весь узел, что он не болтается как хочет. Бывает, что ступица протирается об подшипник (сзади) и утоньшается, тогда гайка уже упирается в шлицы, но всё ещё не может стянуть ступицу с подшипниками. Итог — незатянутый узел со всеми вытекающими последствиями.
Это — один из вариантов. Если ещё что вспомню, напишу.

Разобрал, глянул — прижимает плотно. НО на проставке (или как ее там, которая с 4мя болтами) видимо сьелись зубья или на самой ступице. вообщем эта проставка имеет ход влево-вправо чуть чуть. поставил новую гайку — все равно откручивается.на правом колесе гайка закручивается вправо (как надо). щас залил фиксатором резьбы. завтра посмотрим что выйдет из этого.

Свою проставку-ступицу я снимаю исключительно с помощью съёмника, т.е. — никакого люфта по определению.

а у меня ОГРООООМНЫЙ ход у нее… т.е. снимаю гайку ступицы и хоп — проставка эта у меня в руках) вообщем буду менять полностью привод ступицы правый. надоело кулибничать безтолково

LebedevSerega

на правой ступице резьба закручивается вправо. но затягиваться не хочет(

Не хочу никого обидеть, но правильно ли мы все понимаем, где у машины правое заднее колесо? Я считаю, что оно находится позади пассажира, сидящего рядом с водителем.

правильно понимаете и именно там должна быть левая резьба. Так же как и на старых ГАЗ 53

У меня в записной книжке написано: левая задняя ступица — левая резьба! Если у меня ошибка, то это серьёзно. Надо уточнять!

правильно понимаете и именно там должна быть левая резьба. Так же как и на старых ГАЗ 53

нет. должна быть правая. да и на сиеррах перепутать их нельзя — одна меньше на 5см другой

По ссылке carmn.ru/ford/sierra/3-1-…19-zadnyaya-podveska.html в разделе "Задняя подвеска СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС" говорится, что "Правую резьбу имеют правые полуоси, а левую – левые полуоси".

Не хочу никого обидеть, но правильно ли мы все понимаем, где у машины правое заднее колесо? Я считаю, что оно находится позади пассажира, сидящего рядом с водителем.

Никакой фиксатор резьбы не поможет. Я как-то хотел ослабить ступичный подшипник для эксперимента и зафиксировал гайку фиксатором резьбы. Так вот, по дороге фисатор резьбы был сорван, а гайка сама затянулась до упора, намертво. Так что важно, чтобы левая и правая резьба на приводах были там, где надо: левая задняя ступица — левая резьба!

поставил новую гайку — все равно откручивается.на правом колесе гайка закручивается вправо (как надо). щас залил фиксатором резьбы. завтра посмотрим что выйдет из этого.

Если резьба ступицы в норме, то просто поставь новую гайку, фиксатором резьбы пройдись, зажми необходимым усилием и все. Гайка ступицы включает в себя пластиковое кольцо против отвинчивания, если оно разбито или резьба на ступице не важная — тогда будет отвинчиваться

там не было пластика вообще( на левом колесе была. но там как-то по другому вообще всё. а справа было просто резьба и гайка здоровая

Ну вот как на картинке кольцо должно быть
www.splyse.ru/netcat_files/11/3/20_9.jpg
именно оно и удерживает от отвинчивания

на левой есть. на правой нет)

значит купи новую гайку и проблема решена

Не было бы проблем если они где-то были. на разборе так же без кольца(

Sirozha1984

Ну вот как на картинке кольцо должно быть
www.splyse.ru/netcat_files/11/3/20_9.jpg
именно оно и удерживает от отвинчивания

LebedevSerega

там не было пластика вообще( на левом колесе была. но там как-то по другому вообще всё. а справа было просто резьба и гайка здоровая

значит заменена гайка. должна быть самоконтрящаяся . а ваще да. на фиксатор резьбы красный посади и все. у меня проставки прикручены с помощью его

спасибо. возьму на заметку. как его вообще использовать? я просто не представляю что это и с чем едят даже)

AutumnFordCrew

значит заменена гайка. должна быть самоконтрящаяся . а ваще да. на фиксатор резьбы красный посади и все. у меня проставки прикручены с помощью его

почитал. разобрался) спасибо) решение за фиксатором)

AutumnFordCrew

значит заменена гайка. должна быть самоконтрящаяся . а ваще да. на фиксатор резьбы красный посади и все. у меня проставки прикручены с помощью его

поставил новую гайку — все равно откручивается.на правом колесе гайка закручивается вправо (как надо). щас залил фиксатором резьбы. завтра посмотрим что выйдет из этого.

Sirozha1984

Если резьба ступицы в норме, то просто поставь новую гайку, фиксатором резьбы пройдись, зажми необходимым усилием и все. Гайка ступицы включает в себя пластиковое кольцо против отвинчивания, если оно разбито или резьба на ступице не важная — тогда будет отвинчиваться

поставил новую гайку — все равно откручивается.на правом колесе гайка закручивается вправо (как надо). щас залил фиксатором резьбы. завтра посмотрим что выйдет из этого.

гайка с кольцом-фиксатором, скорповская, или со строй рынка? откручиваться не должна, гайки самозакручивающиеся, в крайнем случае если резьба позволяет то ставь контр гайку. Оси ступиц хоть правильные стоят? Если с обратной стороны то она и будет откручиваться, тогда единственно возможное это контргайка

Ось стоит правильно. Гайка любая не держит. Сейчас увидил что шлецы стерлись у оси. Стипица имеет люфт. Когда педаль газа отпускаю удар проходит. Видимо из за этого. Видимо только замена полуоси (

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

PhoenixPhantom

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

контргайку не куда налепить( нет резьбы на конце лишней

ну крась тогда… или сверли… даже в самом болту не в гайке, и шплинтуй

PhoenixPhantom

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

таки они же разной длины вроде бы

Не уверен, надо завтра глянуть, мост есть снятый. Самому интересно стало.

я как то давно искал себе левый привод, нашел в городе чел говорит есть. приехал, а у него правый, померили, и показалось, что он длиннее.

Я померяю завтра.

PhoenixPhantom

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

полуоси разные по длинне! чтоб их и не путали!

PhoenixPhantom

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

интересно? с каких пор полуоси стали вдруг одной длинны.

PhoenixPhantom

Скорей всего у тебя стоят полуоси с одной стороны. Сзади одна гайка с левой резьбой, другая с правой. Именно для того чтобы не раскручивались. Больше полуоси ничем не отличаются. В процессе эксплуатации и ремонта могли левую заменить на правую. Поставь на фиксатор резьбы или любую краску типа сурика, но не эмаль.И законтрагай, если место есть.Старые гайки могут быть хуже и лучше. Лучше — если там осталась уплотнительная пластмассовая шайба, приварена прямо на гайку. Но в нашей стране — все возможно).

не вводите человека в заблуждение. правая полуось отличается еще и по длине, потому они не взаимозаменяемые. Просто до 85 года (точно не помню, но примерно) полуоси выпускались исключительно с правой резьбой, потом стали делать с левой.
как вариант можно взять еврогайку для крепления колес грузовиков там также размер резьбы 22х1,5

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *