Как убрать люфт в заднем мосту волги

Устранение осевого люфта полуосей заднего моста

Появиллся какой то странный стук, особенно когда едешь по заплатам на асвальте и мелким неровностям. Стал искать и заметил что колесо имеет люфт. Сначала подумал что подшипники полуосей г.но попались (недавно менял), но как выяснилось не они!
Стал разбирать:

открутил 4 болта и достал полуось

подшипник хороший, не болтается, деффектов не нашел

добавил в посадочное место подшипника еще одно кольцо (или шайба х.з. как правильно) и собрал.
Болты затянул потуже, пошатал, всё хорошо, только слышен стучек с другой стороны…
Оказалось, что и с другой стороны такая же проблема… ладно хоть взял 2 таких кольца!
Сделал справа то же самое. Много времяни это не заняло. Самое долгое было это найти кольца, обьездил почти все магазины. Нашел вообще в маленьком магазинчике в который никогда не ездил. Продавщица сказала: -Думала их никогда не купят, они тут с 2002 года лежат.
-Меня ждали видимо!

Форумы на www.gaz21.ru: Люфт хвостовика, как лечить? — Форумы на www.gaz21.ru

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

#1 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#2 Геша

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 900
• Регистрация: 21 Август 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Московская обл. Орехово-Зуево
• Настоящее имя: Геннадий
• Автомобиль: М21и
• Телефон: +7 915 133 39 93
• Возраст: 42
• Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Сообщение отредактировал Геша: 30 Апрель 2011 — 16:50

#3 Napalm

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 509
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
• Возраст: 30
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#7 Ewter

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 024
• Регистрация: 27 Октябрь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г.Волгодонск
• Настоящее имя: Евгений
• Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
• Телефон: 8-9281421390
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#8 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#10 Ewter

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 024
• Регистрация: 27 Октябрь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: г.Волгодонск
• Настоящее имя: Евгений
• Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
• Телефон: 8-9281421390
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#11 салгир

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 211
• Регистрация: 06 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: НСО.Г. Барабинск.
• Настоящее имя: Игорь
• Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
• Возраст: 59
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#12 Tixomir

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 807
• Регистрация: 23 Март 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Курорт ВЦСПС
• Настоящее имя: Владимир
• Возраст: 54
• Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

#13 Alex Koff

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 604
• Регистрация: 04 Октябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Хельсинки
• Настоящее имя: Alex
• Автомобиль: 21-р(ус)1964
• Телефон: +358405451334
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Pavel_DS

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 595
• Регистрация: 18 Июль 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Настоящее имя: Павел
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1970 и другие.
• Возраст: 37
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Tixomir (02 Май 2011 — 07:53) писал:

Регулировка редуктора заднего моста волга 31105

Основная цель квеста была — заменить подшипники хвостовика.
Кардан и сам хвостовик болтало, был ощутимый люфт. Как следствие — стуки при переключении передач и сбросе газа. Ну и вой редуктора — легонький, но досадный.
Попутно устранение своих же косяков — замена протекших сальников полуосей и того же хвоста, замена масла.
Плюс замена регулировочных гаек дифференциала — нам досталось наследство от ПВ или последствия от рукожопых омских спецов в виде сбитых зубьев гаек этих.
Гайки, кстати, оказались редкостью — пришлось заказывать.
Стоят штука три сотни рублей, черт бы их побрал.
Расписывать особо сам процесс смысла не вижу. В таком объеме в мост лезут или спецы, которых нечему учить. Или сумасшедшие, которым ничего объяснить невозможно))
Я, наверное, из вторых))
Хотя… Судя по результатам работы может быть отчасти и из первых, смеюсь))
Вкратце последовательность, тем не менее))

«Замена подшипников хвостовика редуктора ЗМ и регулировка ГП в полевых условиях.»
1. Вывешиваем машину. Чем выше, тем лучше.
2. Ставим упоры-подставки и прочее — машина должна стоять мертво.
3. Разбираем соединение кардан-хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика.
4. Снимаем задние колеса.
5. Снимаем барабаны.
6. Сливаем старое масло.
7. Вытаскиваем полуоси.
8. Снимаем крышку картера моста.
9. Откручиваем щиты подшипников. (напомню, что местами их путать нельзя)
10. Вытаскиваем пару шестерен со всем добром.
11. Извлекаем сальник хвостовика и сам хвостовик.
12. Выбиваем наружные обоймы подшипников хвостовика.
13. Моем всё, до чего можно и нельзя добраться. Я больше всего замудохался с тормозными щитами.
14. Прессуем любым удобным способом наружные обоймы новых подшипников.
15. Прессуем внутреннюю обойму подшипника со стороны шестерни хвоста. Не забудьте установить под обойму дистанционное кольцо.
16. Устанавливаем сальники полуосей и сальник хвостовика. (балаковские у меня потекли, посмотрим, как поведут себя хваленые corteco)
17. Собираем хвостовик. (я думал, что у меня там стоит сминаемая втулка, но оказалось, что в 10-м мосту, а у нас именно такой, втулки этой нет. Вместо неё комплект регулировочных шайб — в моем случае их две штуки) Шплинтуем гайку хвостовика, собираем хвост-кардан. Проверяем легкость вращения конструкции.
18. Вставляем обратно ГП вместе со всем хозяйством.
19. Вставляем и прикручиваем полуоси. Не забудьте про отвод масленки подшипника. Выступ на щите подшипника должен совпадать с отводом масленки. Для меня это, правда, не актуально — у меня подшипники закрытые, но тем не менее))
20. Начинаем процесс регулировки пары. Я сделал просто — сначала загнал пару впритык к шестерне хвостовика. Загремело. Потихоньку сгонял пару в сторону, откручивая рег. гайки на одинаковое кол-во оборотов. После нескольких попыток удалось добиться ровного звука работы. Знаменитое «пятно контакта» указанным в мурзилке способом не проверял. Ни сейчас, ни в прошлый раз. Важный момент — не должно быть стуков-люфтов при вращении от руки кардана со всем добром в сборе. Я проверял на четвертой на среднем газу.
21. Окончательно обжимаем щиты подшипников пары, ставим фиксаторы рег. гаек.
22. Ставим на место крышку картера.
23. Заливаем масло. Кто как — я лью до появления масла из заливного отверстия. Сколько это в граммах — хз))
24. Одеваем барабаны, одеваем колеса.
25. Финиш.

Тестовый заезд показал прекрасные результаты)) Проехались около сотни км. Вой пропал совсем. Что удивило — стал более резким подхват машины при работе педалью газа. Санька прямо улетает)) Жена, которая оказала неоценимую помощь в процессе ремонта — именно она давила на гашетку, когда я регулировал редуктор, заявила, что пропали и неприятные стуки при переключении передач и при сбросе газа.
Снова заработали нормально тормоза — барабаны и тормозные щиты я вымыл полностью, колодки отчистил.
В общем близимся к полнейшему и окончательному фен-шую, браты))
Ясное дело, что сто км не тест. Сегодня доделаю несколько оставшихся мелочей и пойдем в Ачаир. Там трасса и расстояние приличное, для проверки сойдет вполне, плюс там же и устроим отвальную по поводу круиза, помоги нам Мироздание))
Всем добра, люди!

P.S. Фотосет традиционно. У кого вопросы — спрашивайте. Что смогу — отвечу))
P.P.S. Работа заняла целый день. Начали в 11.00, закончили в 20.00. Делал практически один. По сути работа не сложная — крути гайки, стучи молотком и кувалдой, мой и протирай всё подряд)) Но вот с регулировкой пришлось попотеть, это да))
В промывке очень помогла жидкость профоам. Она есть там на фотках. Побрызгал, через пяток минут тряпкой стер. Полтораста рупий цена вопроса, рекомендую.

ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.

Подробная схема конструкции

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

1. Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
2. Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
3. Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
4. Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
5. На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
6. Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
7. Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

1. Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.

Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

• под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
• сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
• пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

— заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения Устройство заднего моста Техническое обслуживание заднего моста Регулировка заднего моста Снятие моста с автомобиля Разборка заднего моста Разборка дифференциала Осмотр и контроль технического состояния деталей заднего моста&n.

6.4.2 Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения

Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения Причина неисправности Способ устранения Шум (гул) моста повышенной громкости Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни Подтянуть гайку Износ или люфт рабочих поверхностей подшипников ведущей шестерни или дифференциала Проверить рабочие поверхности подшипников .

6.4.3 Устройство заднего моста

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подш.

6.4.4 Техническое обслуживание заднего моста

Обслуживание заднего моста заключается в периодической проверке уровня масла в картере, доливке его и смене согласно карте смазки, очистке от грязи сапуна, подтягивании гайки фланца ведущей шестерни, гаек крепления полуосей, проверке и восстановлении регулировок подшипников ступиц колес, ведущей шестерни и дифференциала. Предупреждения Запрещается производить замену масла, заправленного .

6.4.5 Регулировка заднего моста

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают.

6.4.6 Снятие моста с автомобиля

Снятие моста с автомобиля необходимо производить в следующей последовательности: — ослабить гайки крепления задних колес; — отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни; — отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя; — отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки; — отсоединить нижний конец стойки регулятора тормозных сил от кронштейна заднего моста.

6.4.7 Разборка заднего моста

Перед разборкой заднего моста необходимо отвернуть сливную пробку и слить масло. Разборку моста производить в следующей последовательности: — отвернуть гайки крепления полуосей и вынуть полуоси с помощью демонтажных болтов; — снять прокладки фланцев полуосей; — отвернуть наружную гайку подшипника ступицы, снять замочную шайбу, отвернуть внутреннюю гайку подшипника ступицы; — снять тормозно.

6.4.8 Разборка дифференциала

Разборку дифференциала необходимо производить в следующем порядке: — отвернуть болты крепления ведомой шестерни, снять ведомую шестерню; Рис. 5.38. Снятие внутреннего кольца подшипника с коробки дифференциала: 1 — вкладыш; 2 — опора; 3 — гайка; 4 — подпятник; 5 — винт съемника — спрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала с помощью съемника в сборе.

6.4.9 Осмотр и контроль технического состояния деталей заднего моста

Детали разобранного заднего моста (за исключением подшипников) подержать в моющем растворе, а затем промыть и внимательно осмотреть. Детали с трещинами заменить. При наличии на механически обработанных поверхностях деталей забоин, заусенцев и других неровностей зачистить их для обеспечения хорошего прилегания сопряженных деталей. При этом следует обратить особое внимание на состояние посадочных п.

6.4.10 Сборка дифференциала

Перед сборкой все трущиеся поверхности деталей дифференциала необходимо смазать маслом, применяемым в мосте. Сборку дифференциала производить в следующем порядке: — установить в одну из коробок сателлитов шайбу полуосевой шестерни и полуосевую шестерню; — установить на ось сателлитов сателлиты и опорные шайбы сателлитов; — установить ось сателлитов с сателлитами и шайбами в коробку сателлито.

6.4.11 Сборка заднего моста

6.4.12 Установка заднего моста на автомобиль

Установку моста на автомобиль необходимо производить в следующем порядке: — вывесить заднюю часть автомобиля с помощью кран-балки, завести мост, установленный на подставке под автомобиль, опустить автомобиль на мост таким образом, чтобы стяжные болты рессор вошли в отверстия в подушках рессоры; — установить стремянки, кронштейны стабилизатора, амортизаторы, затянуть гайки крепления стремянок; .

Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне 🙂 . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:

После этого под заниженное колесо подкладываем проставки. Причём счёт идёт на миллиметры, мост нужно выставить абсолютно ровно. Дело в том, что любое вертикальное смещение моста приводит к сгибанию/распрямлению рессоры, что в свою очередь сдвигает мост вперёд-назад. Помимо этого, если колёса стоят на разных уровнях — то кузов слегка скрючится, что в маштабах авто даст искажения в миллиметры.

Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:

Получается, что левое заднее колесо сдвинуто назад на 6-7 мм. И вот такого положения моста достаточно, чтобы руль при прямолинейном движении приходилось держать повёрнутым влево на 10-15 градусов. Также из негативных последствий повышенный износ резины (всей причём) и повышенный расход топлива. Таким образом, необходимо было сдвинуть левое заднее колесо вперёд на 6-7 мм. Вообще, это было настолько нудно и трудоёмко, что лучше таки это делать при установке моста.

Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма «50 оттенков серого» 🙂

Цепь была на 6 она дважды рвалась, так что лучше использовать цепь потолще. Спереди цеплялся к переднему ушку для домкрата. При охватывании моста важно не задеть тормозные трубки, иначе в гараже придётся задержаться 🙂 :

Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное — ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности — обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась — нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача — сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу — понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились — я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол — получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:

На десерт, обрабатывем резьбу стремянок кордном, чтобы не было проблем при последующем снятии. и не забываем прикрутить обратно амортизатор и отцепить рулетку :).

Ремонт ГАЗ (Волга) : Задний мост

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в центре зуба ведущей шестерни. Если пятно регулировка заднего моста газ 3110 расположено на верхней кромке зуба, необходимо ведущую шестерню сдвинуть в сторону ведомой. Если пятно контакта расположено у основания зуба, то необходимо ведущую шестерню отодвинуть от ведомой.

Если пятно контакта расположено у переднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню отодвинуть от ведущей. Для этого регулировочную гайку 5 со стороны ведомой шестерни необходимо отворачивать на требуемое количество пазов и в то же время затягивать противоположную гайку на то же количество пазов.

6.4.5 Регулировка заднего моста

При этом всегда необходимо отворачивать гайку на один паз больше, чем требуется, а затем дотягивать ее на один паз. Если пятно регулировка заднего моста газ 3110 расположено у заднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню сдвинуть к ведущей.

Для этого регулировочную гайку 5 со стороны ведомой шестерни необходимо затягивать на требуемое количество пазов и в то же время отворачивать противоположную гайку на то же количество пазов. Поэтому необходимо выставить шестерни так, чтобы расположение пятна контакта на всех зубьях регулировка заднего моста газ 3110 к правильному положению.

Повторять действие 30 до тех пор, пока не будет получен требуемый результат. При этом при каждой проверке надо восстанавливать грунтовой слой на зубьях. Откуда: Украина Бердянск Благодарил а : 1.

Поблагодарили: 99. Авто: ГАЗ Что понадобится безспорно:. Фактически переборка моста есть: замена подшипников, замена главной пары, замена дифференциала и их регулировка. Либо все. Разбираем мост. Тут засада — заводская пломба крышки картера. Кто-то умник поймать бы его поставил самосрывной болт.

Час ушел на изготовление на нем шлицов под ключ на 6. Мост с машины снимать не надо, можно на домкратах. Естественно, регулировка заднего моста газ 3110 колеса застопорены всеми способами. Полуоси как не барабанами наизнанку болты лучше брать от фланца полуоси, они длиннее колесных, а резьба — та-же так выжиманием — выбиванием изымаются. Кардан с промопорой за счет резиновой обоймы подшипника вперед-назад двигается и его можно для отсоединения только от фланца ЗМ открутить.

Разборка заднего моста Газ-3110

Для удобства кардан регулировка заднего моста газ 3110 веревкой к тросу ручника, чтобы не мешался. Гайка ведущей шестерни — как повезет, но обычно откручивается. Здесь без головки на 30 делать нечего. Можно гайку не раскернивать — само сорвется. Можно купить новую — 10 долларов! К слову ю, от которой у меня сейчас пара, пришлось переворачивать на бок, а потом вешаться на полутораметровой стальной трубе, чтобы эту гайку сорвать.

Так что тянуть ее можно от души. У меня лично ключ 0,5 метра. Толкал его, уперевшись спиной в стену ямы, свесив язык и рыча — больше Ньютонов завернуть не получилось. Гайка снята, крышка картера. Теперь откручиваем стопоры гаек, крышки гаек. Складываем их отдельно правую и регулировка заднего моста газ 3110.

Гайки лучше тоже разделить по сторонам. Резьба этих регулировочных гаек нарезается в крышках и картере в сборе по месту, поэтому от другого моста крышки не подойдут.

Ну и путать их, конечно, лево-право. Диффернециал и ведущая у нас в руках. Картер тряпками чистим от остатков масла и опилок. Он должен быть чист и сух.

Разборка закончена. Новые детали моем в бензине или керосине от транспортировочного масла. Следим за чистотой, грязь недопустима. Вначале подшипники ведущей шестерни. Выбиваем старые обоймы из картера ЗМ. Проблем нет — с двух регулировка заднего моста газ 3110 в картере есть выточки под инструмент выбивания. Обычным стальным стержнем удлинитель от набора торцевых головок диаметром 8 мм и кувалдой в 1,5 кг обычным молотком не пойдет обоймы вылетели аж бегом.

Все равно их выбрасывать. Бить по очереди через левую и правую лунки картера. Запрессовывать новые обоймы — в обратном порядке. Переднюю — при помощи старой обоймы, заднюю — тем-же инструментом выбивания, только постукивая по кругу. Опять кувалдой. Уперлись, звенят и не лезут — значит на месте. Очень важно чтобы они вошли до конца.

Тут каждая сотка на счету. На ведущей шестерне между задним подшипником регулировка заднего моста газ 3110 венцом существует регулировочная стальная прокладка. Подшипник сбиваем зубилом. Лучше большим и тупым, чтобы не повредить посадочную поверхность. У меня — использовалось строительное, регулировка заднего моста газ 3110 кирпичей. Забиваем новый подшипник оправкой из трубы диаметром 41 внутри. Длина оправки — 25 см.

Подшипники дифференциала сбиваем тем-же зубилом и кувалдой. Я — сбил только тот который проще поддается, напротив ведомой шестерни нужен как оправка. Который возле ведомой — срезал болгаркой чтобы быстрее.

Зачищаем болгаркой забоины от работы зубилом и прессуем снятой обоймой старого подшипника оба новых они одинаковые. Ничего такого, кроме очистки ведомой и остальных шестерен от грязи я не делал, но в теории надо выбить штифт он должен быть расклепан, чтобы не выпал пальца сателлитов.

Скорее всего это надо делать при снятой ведомой шестерне. Могу ошибаться.

Задний мост ГАЗ 3110 Волга

Шестерню не снимал, но там ничего военного. Если новая — проверить биение на станочке по картинке и переставить на шкиве, если регулировка заднего моста газ 3110 зашкаливает. После снятия штифта и пальца выкатить сателлиты и промежуточные шестерни если надо менять упорные кольца. Зазор по кольцам — 0, Меряется зазор двумя щупами с двух сторон. У меня зазор было больше — так и оставил. Важно сохранить приработанные поверхности. В теории надо все вымеривать, чтобы определить местоположение венца шестерни.

Применяется методика установки вместо дифа — трубы диаметром 90 длинойстарой ведущей шестерни с проточенной посадкой под задний подшипник чтобы легче его было снимать-одевать, меняя регулировочные прокладки. Цель методики — вычислить толщину регулировочной прокладки под подшипником для установки правильного пятна зацепления ГП. Формулы регулировка заднего моста газ 3110 — нужен только штангенциркуль и мануал. Не делал, поскольку на моей ГП прокладка уже была подобрана и пара встала нормально.

А так — операция по вычислению толщины не сложная. Актуально для новых ГП, регулировка заднего моста газ 3110 шестерни для них подбирают индивидуально и возможны разные отклонения вперед — назад относительно друг-друга для лучшего зацепления. Однако без конкретных цифр, написанных на шестернях электрографом, ничего не получится для подбора.

Цифры участвуют в вычислениях. К слову у себя я их так и не расшифровал. На регулировка заднего моста газ 3110 от й — вообще не нашел, а на ведомой от й было написано не пойми. На ведущих — аналогично. На ведущей от й цифр не было. Так что толщину прокладки и формулы может и не получится применить, если не известны цифры отклонений, и придется подбирать все по пятну контакта позже.

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт ГАЗ (Волга): Задний мост. У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто.

Далее нужно подобрать толщину регулировочного кольца между передним подшипником и картером. Здесь пришлось химичить. Старое кольцо от й было очень толстое, и подшипники болтались. Новые кольца нескольких близких номиналов были заказаны токарю нарезались из трубы.

Предполагаемую толщину кольца замерял индикатором по люфту фланца.

Можно штангелем изнутри картера относительно его плоскости измерить ход венца шестерни. Далее, после установки, от убравшего люфт кольца убрал 0,1 мм, поскольку новые подшипники должны еще приработаться. Итого подошедшее кольцо минус 0,1 — искомая величина нашего регулировка заднего моста газ 3110 кольца. Тянем гайку, можно не до одури, проверяем как крутится шестерня. Шестерня должна вращаться легко, но не в коем случае не болтаться.

Для любителей точности применять колхозные весы для авосек — номиналы тяги есть в книжках. При каждой затяжке гайки обязательно часто вращать хвостовик для принятия правильного положения роликами подшипников.

Лучше вращать резкими покачиваниями вправо и влево. Вращать, пока не затянется гайка. Итого — регулировочная прокладка под венцом — для выставления взаиморасположения шестерен ГП. Регулировочное кольцо под передним подшипником — для выставления натяга подшипников ведущей шестерни.

Регулируя натяг, мы регулируем усилие для проворачивания подшипника. Косвенно это усилие есть регулировка заднего моста газ 3110 между обоймами подшипника. Но по сути натяг — это сила.

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт ГАЗ (Волга): Задний мост. У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто.

Вытертую до блеска балду дифференциала с ведомой и подсобранными подшипниками втыкаем в картер. Поскольку у машины зад поднят на домкратах— диф ложится в проточки и никуда не убегает.

Смещаем его регулировка заднего моста газ 3110 можно ближе к ведущей вправо, так, чтобы зазора между шестернями не осталось. Подшипники тоже плотненько упираем к корзине.

Регулировка заднего моста газ 3110 внимательно, согласно списка, прикладываем гайки и крышки гаек. Внимательно — чтобы совместить резьбу гаек и картера, иначе крышки помнут резьбу на гайках при затяжке. Смотрим, чтобы крайние нитки резьбы гаек легли от краев на одинаковое расстояние. Слегка подтягиваем крышки, проверяем легкость вращения гаек — не тормозят и ладно, значит попали по резьбе.

Левую гайку в литературе — гайка ведомой шестерни поджимаем отверткой до упора. Отвертку упираем в картер сверху или снизу, вставляем в паз гайки и действуем отверткой как рычагом. Крышки отпущены ровно настолько, чтобы гайки крутились и при этом отвертка не разваливала их пазы. При затяжке крышками до упора, выставленные зазоры могут уйти, то есть зажимать и отпускать болты крышек для проверки приходится постоянно. На деле у меня зазоры почти не уходили.

Удобно пользоваться небольшой трещоткой с головкой на Откручивать и закручивать болты крышек приходится, повторюсь, частенько. Вслед за затяжкой левой гайки зазор в паре получается выбранным в ноль до упора поджимаем к ней правую гайку в литературе — гайка напротив ведомой шестерни.

Подшипники дифференциала зажаты, зазора в ГП. Регулировка заднего моста газ 3110 регулируем чуть не самую важную вещь — зазор в паре. Если пара пережата — при нагреве зазора не станет и возможен клин и разрушение зубьев.

Нормальная рабочая температура моста — градусов. Металл таки умеет расширяться. Если зазор больше необходимого — и пятно неправильное — зубы может покрошить. Чтобы избежать вращения ведущей шестерни — одеваем на нее кардан, вставив для страховки один из четырех болтиков. На передачу Регулировка заднего моста газ 3110 не ставить. Без микрометра никак. Пристраиваем чудо-прибор как нибудь чтобы он не двигался, и его головка упиралась в ВЕРШИНУ зуба ведомой перпендикулярно поверхности зуба.

У меня вот так получилось. Предварительно отпускаем на пазов левую регулировка заднего моста газ 3110 и на столько-же затягиваем правую Один паз — 0,03 мм. Нам надо 0,20 зазор в паре выставить. Тут важно запомнить, что гайки отпускать надо на один паз больше необходимого, а потом на один этот паз зажимать.

Это очень важно, иначе не выберется зазор по резьбе и точной регулировки не добиться. Покручивая за кардан рукой, напрягаем зубом ведомой шток микрометра, чтобы выбрать любой его, микрометра, зазор. Хватаемся за ведомую шестерню, пробуем ее вращать вверх-вниз.

Если зазор есть — регулировка заднего моста газ 3110 будет чуть слышно стукать по ведущей. Вот этот зазор регулировка заднего моста газ 3110 стука до стука измеряем. Если не стучит зазора то есть нет — отпускаем гайку слева и подтягиваем справа. Выставляем лимб микрометра на ноль, вымеряем зазор. Еще раз — 0, И так в шести противоположных зубах минимум как по книге. У меня он плясал плюс минус 0,02 мм около 0,16 мм. Спишем на погрешность измерений. Поджимаем правую гайку до упора — проверяем.

На натяг подшипников и легкость вращения ведомой пока не смотрим. Важно выставить зазор именно для левой гайки, ответственной за ведомую шестерню. Если надо поджать левую — а гайка не идет — отпускаем правую и дотягиваем левую как.

Переставляем микрометр так, чтобы шток прибора упирался в ведомую перпендикулярно слева. Отпускаем правую гайку до появления слабины в посадке дифференциала. Нажимаем на шестерню изо всех сил правой рукой до упора влево. Рулевое управление 6.

Регулировка заднего моста газ 31105 своими руками

Тормозная регулировка заднего моста газ 3110 7. Электрооборудование 8. Кузов 9. Приложения Технические характеристики автомобилей. Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредприятий предоставляющих товары и услуги автомобилям ГАЗ:. Авторазборы, разборки Магазины автозапчастей Сервисы, технич. Регулировка заднего моста Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации.

Их регулировка необходима только после регулировка заднего моста газ 3110 моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором средняя часть : 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 см. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

Гайку для совпадения отверстия под шплинт регулировка заднего моста газ 3110 прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца регулировка заднего моста газ 3110 подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников.

При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках. При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг. Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:.

Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины. После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового регулировка заднего моста газ 3110 в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи. Проверка осевого зазора в подшипниках дифференциала мост с балкой типа банджо. Проверка бокового регулировка заднего моста газ 3110 в зацеплении зубьев шестерен главной передачи мост с балкой типа банджо.

Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню.