Как сделать пропеллер своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать пропеллер своими руками

  • автор:

Как сделать пропеллер в домашних условиях. Делаем моторизированный летающий пропеллер Изготовление деревянного воздушного винта в домашних условиях

Веселая летняя игра — бумажная вертушка в руках. А еще развитие мелкой моторики для первоклашек. Вернее, уже второклассников!

Первый класс позади!

Впереди летние каникулы. Учебники убраны на долгое хранение на все лето, а старые тетрадки уже не нужны.

Так давайте сделаем отличные игрушки из старых, ненужных уже тетрадок по математике. Ведь первый класс — это специальные тетрадки в крупную клетку. Раскрасим их и сделаем веселые вертушки, с которыми так здорово бегать по улице.

Берем обычные листики из тетради по математике для первого класса, то есть в крупную клетку.

(Можно и мелкую, но тогда красить придеться го-о-о-о-раздо больше времени).

Считаем клеточки по более короткой стороне! (Считаем вместе с кем-то более взрослым или старшим).

Затем отмечаем такое же количество клеточек по другой стороне и отрезаем лишние.

Вот сколько упражнений сразу для первоклашки.

Цветными карандашами раскрашиваем клеточки через одну, чтобы получился орнамент. Вот примерно так, как на этой фотографии.

Складываем листик по диагонали.

Разворачиваем и складываем по второй диагонали.

Делаем надрезы по сгибам почти до серединки.

Кому непонятно, смотрим на фотографию рядом!

Берем за уголок и сгибаем к серединке.

Придерживая пальцем кончик, сгибаем второй уголок, затем третий и четвертый.

Но лучше не обычную канцелярскую, а в виде иголки с кончиком-ручкой .

Прокалывем в серединке так, чтобы проколоть все четыре загнутых кончика и сам листик.

Для многих технических приборов неизменно требуется воздушный винт или же, как его называют иначе, пропеллер. Существуют различные цели, и для каждой следует выбрать определенную технологию и стратегию. Если же вы интересуетесь, как сделать флюгер с пропеллером своими руками, то эта статья специально для вас.

Какой материал выбрать

То, из чего будет изготовлен винт, следует выбирать в зависимости от его дальнейших предназначений. Например, твердые бруски идеально подходят для изготовления винтов, предназначающихся для мощных двигателей (около 15-30 л. с)

Если вы считаете себя опытным мастером, то для вас подойдет заготовка из авиафанеры с большим количеством слоев. Но любителям с нее начинать не стоит, потому что этот экземпляр весьма хрупок и может образовывать неровности.

Инструкция

Итак, как сделать пропеллер своими руками? Процесс создания пропеллера выглядит так:

  1. Сначала вам нужно заняться шаблонами, а именно: 1 шаблон верха, 1 — бока и 12 шаблонов лопасти в профиль.
  2. Отфуговать заготовку винта с соблюдением размеров со всех четырех сторон и нанести линии оси, контуры шаблона вида сбоку.
  3. Удалить лишнюю древесину. Вначале делаете это топориком, а затем рубанком и рашпилем.
  4. Теперь наложите шаблон лопасти на заготовку и укрепите его гвоздем по центру втулки на некоторое время, далее обведите карандашом.
  5. Поверните шаблон на 180° и обведите вторую лопасть. Лишнюю древесину можно удалить с помощью пилы с мелкими зубьями. Эту работу следует выполнять аккуратно и не торопиться.
  6. Без спешки удалите древесину, делая мелкие и короткие затесы.
  7. Винт нужно довести до готовности с помощью рубанка и рашпиля с проверкой в стапеле.
  8. Для того чтобы изготовить стапель, нужно поискать доску одинаковой по длине с винтом размера, а также позволяющую своей толщиной сделать поперечные пропилы на 2 см для того, чтобы установить шаблоны. Для изготовления центрального стержня стапеля потребуется твердое дерево. А его диаметр должен быть, как диаметр отверстия в ступице винта. Стержень следует вклеивать к поверхности стапеля под углом 90°.
  9. Наденьте винт и посмотрите, сколько древесины нужно срезать для того, чтобы лопасти соответствовали шаблонам профиля.
  10. Как только нижняя поверхность винта начнет соответствовать шаблонам, можно начинать доводку верхней поверхности. Эта операция очень важна, так как на ней основывается качество получившегося винта.

У новичков нередки случаи того, что лопасти не совпадают по размерам. Например, одна получилось тоньше другой. Но, чтобы сделать правильный пропеллер, придется добиться их равного размера путем уменьшения толщины другой лопасти. Иначе у винта не будет баланса. Маленькие оплошности можно легко исправить. Например, наклеить небольшие куски стеклоткани или подмазать мелкими древесными опилками, которые замешаны на эпоксидной смоле.

Баланс винта

Уже сделанный винт нужно отбалансировать. То есть добиться того, чтобы вес лопастей совпадал. Иначе, когда винт будет вращаться, возникнет тряска, влекущая тяжкие последствия — все важнейшие узлы вашего аппарата будут разрушены.

Но в практике нередки случаи, когда и умелых мастеров, которые не задаются вопросом, как сделать пропеллер, вес лопастей разнится. И это даже при соблюдении всех нюансов в изготовлении! Тому существует масса объяснений: разный удельный вес различных составляющих бруска, из которого сделан винт, различная плотность слоя и многие другие причины.

Но и из этой ситуации есть выход. Нужно подогнать лопасти пропеллера по весу. Правда здесь существует одно «но».

В заключение

Итак, как сделать правильный пропеллер? Ни в коем случае нельзя состругивать с более тяжелой лопасти древесину. Как раз наоборот — нужно утяжелять меньшую лопасть, вклепывая свинец.

Вот и готов ответ на вопрос, как сделать пропеллер, если при балансировке винт не двигается. Настоятельно рекомендуем вам соблюдать все меры личной безопасности. Пропеллер — это в первую очередь предмет, быстро вращающийся вокруг своей оси, а значит, потенциально он может быть опасен. Если же вы пытаетесь разобраться, как сделать пропеллер, то проследите и за соблюдением безопасности.

Найдите конструктивный шаблон. Постарайтесь найти подходящий конструктивный шаблон для пропеллера. Важно знать мощность двигателя, диаметр пропеллера и частоту вращения, чтобы подобрать чертежи и шаблоны деревянного пропеллера для таких технических условий. Найдите шаблон в интернете или возьмите специальную книгу в библиотеке. В некоторых книгах есть чертежи образцов, что вполне сгодится.

Определите количество лопастей. Чаще всего пропеллер имеет две, три или четыре лопасти. На крупных воздушных судах могут использовать пропеллеры с еще большим количеством лопастей. Чем мощнее приводной двигатель, тем больше нужно лопастей для равномерного распределения мощности. Хотя при большом желании вы можете сделать пропеллер на три или четыре лопасти, все же, если это первый подобный опыт, лучше начинать с простого пропеллера на две лопасти. Чем больше лопастей, тем выше стоимость, масса готового изделия и временные затраты.

Определите длину лопастей. Как и в случае с количеством, увеличение длины лопасти позволяет использовать более мощный двигатель. Также обратите внимание, что максимальная длина лопасти всегда ограничена расстоянием до земли. Измерьте расстояние от носа самолета до поверхности, чтобы иметь представление об ограничениях.

Аэродинамический профиль. Лопасть пропеллера утолщается возле ступицы вала двигателя под большим углом наклона, тогда как кончик лопасти всегда тонкий с небольшим углом наклона. Определите ширину лопасти и угол атаки. Лопасти пропеллера крепятся к ступице под углом аналогично резьбе на винтах и шурупах.

Правильный изгиб лопастей пропеллера. Лопасть воздушного винта напоминает изогнутое крыло. Благодаря изгибу пропеллер эффективнее проталкивает воздух или воду. Концы лопастей всегда движутся намного быстрее, чем ступица на валу. Лопастям необходимо придать изгиб, чтобы винт сохранял одинаковый угол атаки по всей длине лопасти. Используйте специальный калькулятор , чтобы рассчитать необходимый наклон.

Выберите материал для лопастей. Чем надежнее сделан деревянный пропеллер, тем лучше он справляется с вибрациями воздушного судна, Используйте прочную, но легкую древесину вроде клена или березы. При выборе древесины обращайте внимание на текстуру волокон. Прямые и равномерно распределенные волокна позволят сбалансировать пропеллер.

  • Используйте 6–8 досок толщиной от 2 до 2,5 сантиметров и длиной около 2 метров. Запасные доски также не помешают. Чем больше слоев, тем прочнее будет пропеллер, даже если каждый слой будет очень тонким. Для экономии времени можно обратиться к поставщикам материалов, которые производят многослойную фанеру.

Каждый авиамоделист, рано или поздно сталкивается с дефицитом воздушных винтов для своих радиоуправляемых моделей. Воздушный винт для авиамодели не самый дешёвый расходник если учесть, что цена воздушного винта прямо пропорциональна квадрату от его размера, а ломаются винты довольно часто, будь то нейлоновый винт или деревянный. Если моделист и готов потратить энную сумму, то просто купить деревянный воздушный винт бывает проблематично, авиамодельные магазины есть не во всех городах, а заказывать из поднебесной долго и ожидание в две недели, а то и месяц — очень нервирует.

Во былые времена моделисты изготавливали воздушные винты самостоятельно, — это было неотъемлемой частью такого хобби, как — авиамоделирование и существовала целая наука вычисления шага и профиля пропеллера с применением различных угломеров и лёгких пород дерева.

В настоящее время, с ростом мощности авиамодельных ДВС и электромоторов перестаёт играть решающее значение и материал из которого можно изготовить винт. Это может быть:

  • Сосна
  • Берёза

Изготовление воздушного винта

Тут я постараюсь максимально подробно рассказать как сделать любого размера в домашних условиях или как быстро и легко скопировать любой винт.
Почему легко и скопировать? Да просто потому, что мы не будем использовать классические шаблоны и измерительные приборы.

Что нам понадобится для изготовления матрицы:

  • Кусок строительного пенопласта (оранжевый или синий)
  • Карандаш или ручка
  • Надфили, рашпили и не крупная шкурка
  • Канцелярский нож
  • Перочинный нож
  • Дрель с наждачным на ней кругом
  • И собственно материал для самого воздушного винта.

Берём наш или оставшуюся его целую половинку, с которого будем снимать копию, прикладываем к пенопласту передней кромкой профиля вниз (обязательно!) и обводим по контуру.

Теперь, примерно под углом 45^ срезаем пенопласт от сделанной разметки канцелярским ножом и доводим надфилем или шкуркой. Всё, наша матрица готова.

Так же кладём винт на подготовленную древесину и обрисовываем, предварительно просверлив отверстие в середине. Винт должен располагаться только вдоль волокон дерева! Вырезаем по контуру кому чем будет удобней.

Вкладываем заготовку в матрицу, придавливая заготовку и матрицу к ровной поверхности обрисовываем на ней будущий шаг первой и так же второй лопасти воздушного винта, не забывая сжимать матрицу с боков.

Средние винты, как в примере APS 14*7, можно обрабатывать рашпилями, снимая лишнюю древесину с двух сторон заготовки будущего винта с последующей доводкой наждачной бумагой и балансировкой.

Каждый владелец загородной недвижимости хочет сделать свой дом красивым и уникальным. Если знать, как сделать флюгер с пропеллером своими руками, то можно оборудовать им любое строение. Несмотря на наличие современных приборов с программным обеспечением, флюгер остается довольно точным устройством для определения направления и силы ветра, которое работает круглосуточно, не нуждаясь в источниках энергии, регулировке и частом обслуживании. Кроме того, эти изделия выполняют практические функции, отгоняя птиц, которые могут уничтожить урожай. Имея немного свободного времени, можно самому изготовить флюгер из подручных материалов, которые всегда найдутся в кладовке.

Схема устройства флюгера. Несмотря на наличие современных приборов с программным обеспечением, флюгер остается довольно точным устройством для определения направления и силы ветра.

Необходимые инструменты

Для этого могут потребоваться такие инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • масляный уровень;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • электрическая дрель;
  • заклепочник;
  • лобзик (ручной или электрический);
  • наждачная бумага;
  • ватман;
  • карандаш;
  • лак и краска;
  • малярная кисть.

Перед работой инструменты нужно проверить и укомплектовать.

Вернуться к оглавлению

Применяемые материалы

Для украшения домов применяют флюгеры, изготовленные из самых разнообразных материалов.

Обращение с ними требует различных навыков, инструментов и оборудования.

  1. Дерево. Это легкий и простой в работе материал, проверенный веками. Для обработки древесины нет необходимости в сложных инструментах и профессиональных навыках. Для изготовления ветряка необходимо брать водостойкую древесину с хорошими гидрофобными качествами. Дерево необходимо пропитывать специальным составом, который сохранит его от сырости и насекомых. Но существенным минусом изделий из древесины является ее низкая прочность и недолговечность.
  2. Сталь. Это довольно прочный материал, устойчивый к сильному механическому воздействию. Сделать флюгер можно из черной или нержавеющей стали. Нержавейка устойчива к коррозии и имеет почти неограниченный срок эксплуатации. Обычная сталь может прослужить довольно долго при условии периодического обслуживания и ремонта. Но, учитывая место установки флигеля, выполнение этой задачи представляет довольно большую сложность.
  3. Медь. Этот металл достаточно прочен для того, чтобы выдерживать сильные порывы ветра. Листовую медь довольно легко резать и пилить. Немаловажным фактором является то, что для соединения между собой медных деталей можно применить пайку. Мягкость материала дает возможность обрабатывать его способом чеканки. Кроме того, на медь можно нанести серебро, используя реактивы для проявления фотографий. Металл устойчив к коррозии и не нуждается в дополнительной отделке.
  4. Пластик. Современные полимерные материалы имеют достаточную прочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Пластик легко поддается всем видам обработки. Его можно пилить, клеить или паять. Полимерные пластики не теряют своих качеств при сильном нагревании или охлаждении.
  5. Фанера. В работе допускается использование только многослойной водостойкой фанеры. Но, долго служить изделие из фанеры не будет. Даже покрытие из нескольких слоев краски не спасет его от разрушения. Если флигель из фанеры проработает один год, это будет считаться большой удачей.

При выборе материала для работы следует учитывать конечную цель изготовления флигеля. В любом случае лучше выбрать материал долговечный, который прослужит много лет.

Вернуться к оглавлению

Устройство флюгера

Как правило, флигели устанавливаются на крышу дома. На этом месте их видно с любой точки участка. Исходя из этого к внешнему виду такого изделия предъявляются повышенные эстетические требования. По нему будет складываться мнение о вкусах, мировоззрении и достатке хозяев земельного надела. Поэтому при изготовлении флюгера следует проявить максимум фантазии и творческого подхода при проектировании и создании каждой детали.

Устройство флюгера довольно простое:

  1. Корпус. Его изготавливают из стальной трубы дюймового сечения. Допускается использование латунной трубы, которая довольно прочна и устойчива к коррозии.
  2. Несущий стержень. Он вставляется в корпус. Представляет собой стальную арматуру без насечек. На него крепится сам ветряк. Исходя из этого рекомендуется использовать арматуру с сечением 9 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать ветровую нагрузку, действующую на флюгарку.
  3. Флюгарка. Она является поворотной частью устройства, которая указывает направление ветра. Кроме того, флюгарка несет в себе художественную составляющую, определяющую тематику изделия.
  4. Подшипники. Эти детали необходимы для свободного кручения несущего стержня внутри корпуса. Для сборки используются изделия с внутренним диаметром 9 мм.
  5. Крепеж. В зависимости от способа крепления флигеля применяются углы, накладки, саморезы, болты или заклепки.
  6. Пропеллер. Это деталь, по частоте вращения которой можно определять скорость ветра. Изготавливается пропеллер из жести, пластмассы, фанеры или дерева. Неплохим вариантом является использование старого вентилятора от компьютера.

Несмотря на изобилие готовых изделий в продаже, самодельный флюгер позволит вложить в работу душу и собрать воедино всех членов семьи для реализации совместного проекта. При изготовлении этого устройства своими руками работа найдется каждому.

Поскольку основной деталью ветряка является флюгарка, то ее дизайну нужно уделить особое внимание.

Она может иметь такой вид:

  • петушок;
  • парусник;
  • корабль с винтом;
  • самолет с одним или несколькими пропеллерами;
  • скачущий конь;
  • кот, крадущийся за птичкой;
  • охотник с ружьем;
  • луна со звездами;
  • лев на охоте;
  • ангел;
  • лебеди или аист в гнезде.

Сделать флюгарку можно в любом исполнении. Для любителя порыбачить это может быть сом или щука. Автолюбителю по душе придется контур спортивной машины. В этом деле для фантазии нет никаких ограничений.

Мастерим научную игрушку. Пропеллер на палочке

Татьяна Невидимова

Есть такая игрушка — летающая палочка с винтом, авиамоделисты называют её вертолетом «муха». Предлагается научно-мейкерский революционный пятиминутный способ ее изготовления, доступный детям 5+.

Интернетные самодельщики воспроизводят эту недорогую штампованную игрушку способом старых мастеров — выстругивая пропеллер из деревяшки.

пропеллер

Надо ли говорить, что такой ловкостью обычно не обладают ни современные дети, ни их родители, ни педагоги smileyМои коллеги, как показал опрос в Фейсбуке, предпочитают вырезать, склеивать, сгибать винт из пенополистирола, термопластика, бумаги. В течение 5-6 лет мы с детьми делаем пропеллер другим способом, не описанным в интернете и доступным для самых неумелых рук. Будем считать, что бог физики просто подарил нам эту мысль — смотрим роликwink

Из ролика все понятно, но будем соблюдать правила.

Что нужно

  • Пластиковая бутылка (мой выбор — 1,5 л, гладкая средняя часть, пластик поплотнее)
  • Деревянная шпажка (мой выбор — длиной около 20 см)
  • Шило (для детей лучший выбор — силовая кнопка: безопаснее, аккуратнее)
  • Ножницы
  • Опционально — ватная палочка и маркеры

Шаг 1угол

Вырезаем наискосок полоски из средней цилиндрической гладкой части бутылки.

Угол наклона — примерно 30 градусов к вертикали.

Направление наклона — как на фото (подробнее читайте в комментариях для педагога).

Примерные размеры полоски — 9х2 см. Из одной бутылки получится штук 10 полосок.

Шаг 2

винт

Убеждаемся в научном чуде: на наших глазах неказистая полоска сама собой приобрела изысканную форму пропеллера! Закругляем ножницами кончики полоски. На глазок определяем центр и прокалываем его кнопкой. Отверстие должно быть маленьким — чтобы надеть пропеллер на шпажку с трудом, очень туго. На острую верхушку для безопасности можно надеть кусочек ватной палочки — дети любят такие детали. Раскрасить маркером прозрачные лопасти тоже можно, игрушку будет легче искать.

размеры

Шаг 3

Закручиваем палочку ладонями (правая рука движется «от себя») и отпускаем ее в полет, никаких подбрасываний не требуется.

Комментарии для педагога

Перед работой вспоминаем, как нужно изогнуть плоскую бумажную полоску, чтобы она походила на винт. Думаем вслух — как бы могли сделать винт своими руками. Картон не очень прочный, плохо держит форму. Приветствуем жизнеспособные версии: собрать винт из двух половинок, скрепив их под углом; нагреть и изогнуть пластиковую полоску. Вертим в руках бутылку и пытаемся натолкнуть детей на нужное решение — редко, но бывает, что восьмилетние дети догадываются. Наконец, обращаем особое внимание на красоту решения: мы смогли раскрыть научную тайну, которая лежала на поверхности, а все-таки была спрятана! Взрослые дома ни за что не догадаются! Эх, хорошо бы нам еще что-нибудь открыть!

Иногда пропеллеры летают до потолка, иногда кувыркаются. Нужно убедиться, что дети умеют запускать фабричный вертолетик. Терпеливо объясняем, в каком направлении закручивать палочку — чтобы воздух отбрасывался к земле, «ветер дул на руки». А затем можно сделать из работы проектик-исследование: установить наилучшее соотношение величины винта и палочки, выбрать оптимальный «сорт» бутылки, угол наклона — то есть, степень изогнутости однолопастного пропеллера, направление наклона и т.п. Что будет, если перевернуть пропеллер? если закрутить его в другую сторону? если утяжелить палочку? А если я левша — как лучше сделать?

Техника безопасности: объясняем, что пропеллер может задеть глаза — нельзя его запускать в толкучке и тесноте! А главное — «правильный» пропеллер сам рвется из рук в высоту, он не крутится на уровне лица, если его правильно сделать и правильно запустить.

Комментарии для STEM-педагога, то есть приверженца науки и любителя дойти до самой сути 🙂

Полоска расположена между гелисами — цилиндрическими винтовыми линиями, причем винтовые линии — правые. Так мы получаем винт, чуть более удобный для человека-правши: в момент запуска правая ладонь движется «от себя», закручивая пропеллер по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны палочки).

Тема левого и правого вращения — неиссякаемая для обсуждения ее с точки зрения математики в целом и начертательной геометрии в частности, а также физики, химии, биологии и даже философии (симметрия вращения, зеркальная симметрия, стереоизомеры, поляризация света, спираль Архимеда, спираль ДНК и спиралевидные галактики, право- и леворукость, вихри, водовороты, циклоны, торнадо etc.).

От физики — к технике: правило буравчика, правая и левая резьба, винты и гайки, турбины, крыльчатки и мельницы, винтовые компрессоры и мотор-вентиляторы, правые и левые гребные и воздушные винты.

резьба

С маленькими детьми самое время поговорить об устройстве вентилятора и пылесоса, о том, как пользоваться отверткой, как откручивать крышечки бутылок и флаконов, как вкручивать лампочку, что такое сверло, саморез и м.б. даже штопор. Можно показать, как подключение электромоторчика к разным полюсам батарейки меняет направление вращения насаженного на ось пропеллера, от которого зависит — взлетит ли он. Можно покрутить винты радиоуправляемого вертолета и квадрокоптера 🙂

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Сегодня проверил идею с электролобзиком, которая пришла в голову несколько дней назад. В принципе, работает . В интернете упоминаний о таком способе изготовления винта не встречается, поэтому предлагаю ниже небольшой отчет, а заодно и инструкцию по изготовлению пропеллера. Если коротко, то суть в том чтобы электролобзиком пропилить нижнюю и верхние поверхности по линиям на передней и задней кромках, не делая никаких надпилов или шаблонов.

Сначала вам потребуется определить для своего винта шаг Н на основе диаметра, мощности и оборотов. С помощью программы Prop Selector (поиском в гугле) или по графикам в статьях по расчету винтов.

Далее склеиваем скотчем два или три листа А4, рисуем оси и вид одной лопасти винта в плане в натуральную величину (это немного модифицированная методика с сайта http://airpropeller.narod.ru/chertej.htm). Форму винта можно посмотреть на картинках в интернете, или просто нарисовать от руки. Максимальная ширина лопасти берется из методик расчета в статьях, обычно это от 5 до 10% от диаметра. Можно брать среднее 8%, то есть для винта диаметром 125 см ширина лопасти будет примерно 10 см.

Далее разбиваем лопасть через каждые 10 см и рисуем основание для профилей. Проводим линии от точки H/(2*3.14), где H — шаг винта, измеряем линейкой ширину лопасти в этой точке (отмечено красным) и откладываем это расстояние на наклонной линии. То есть как бы поворачиваем ширину лопасти на текущий угол атаки (показано стрелкой).

Далее от руки рисуем профили с постепенно уменьшающейся толщиной, ориентируясь на изображение наиболее часто используемого в пропеллерах профиля RAF-6:

Находим на вертикальных линиях три точки: верхняя граница (красные линии), передняя кромка (синие линии) и заднюю кромку (зеленые линии). В будущем после вырезания из заготовки формы винта в плане, мы эти линии перенесем на боковины, примерно как показано на этом рисунке:

Причем на одной боковине будeт красная и синяя линия (передняя кромка), а на противоположной только одна зеленая (задняя кромка).

В этом примере делается винт 34х10 (в дюймах, 34 — диаметр, 10 — шаг), но принцип одинаков для любого диаметра.

Вырезаем из бумаги нарисованную выше одну лопасть:

Рисуем на заготовке центральную линию-ось, прибиваем гвоздиком бумажный чертеж лопасти в центре ступицы, проверяем чтобы совпали оси на заготовке и на чертеже и обводим лопасть. Потом поворачиваем бумажку против часовой стрелки, не вынимая гвоздика(!), и обводим вторую лопасть. Должно получиться так:

И вырезаем электролобзиком форму винта в плане. Поперечные надрезы делать необязательно, лобзик поворачивается хорошо и так.

Теперь рисуем на боковинах согласно чертежу выше с одной стороны переднюю кромку и верхнюю границу, а на другой боковине заднюю кромку:

Расстояния можно измерять от средней линии, то есть от оси. Но мне удобнее все расчеты делать от верхней стороны бруска-заготовки. Рисовать лучше обычной шариковой ручкой, потому что карандаш стирается во время работы. Следите за направлением вращения винта! В данном примере вращение против часовой стрелки, если смотреть на двигатель со стороны винта.

Пару слов об электролобзике.

Для этого способа вам понадобится длинная пилка 18 см (стандартные обычно 10 см), причем желательно снять платформу, открутив пару держащих ее болтиков:

Для сравнения рядом положил стандартную пилку длиной 10 см:

Теперь отрезаем электролобзиком лишний материал ниже нижней и выше верхней кромки. Вести лобзик надо от кончиков винта к ступице, следя чтобы на обеих боковинах пилка шла по линиям, оставляя 1-2 мм про запас (в идеале надо вести точно по линиям, но вручную это сложно сделать). Должно получиться что-то вроде этого:

То есть сначала вы «соединяете» пилкой синюю и зеленую линию, получаете нижнюю прямую поверхность. А после горизонтально по красной линии (а лучше нарисовать красные на обеих боковинах, но можно резать горизонтально и по одной), срезая верхний заведомо ненужный материал. В итоге получится уже нечто похожее на лопасть:

Теперь можно на глаз срезать угольничек по задней кромке в верхней части (увидите на заготовке где явно лишний материал). Либо на чертеже провести линии от задней кромке к верхней и нарисовать получившуюся линию на верхней отпиленной поверхности. А потом срезать лобзиком от нее к задней кромке.

Здесь же можно довести форму верхней изогнутой части профиля, сделав ее похожей на закругленную. Лобзик хорошо срезает тонкие слои древесины, если держать его боком и вести пилкой вдоль поверхности (касаяясь ее только отогнутыми вбок зубчиками).

Для примера, вторую лопасть я сделал «традиционным» способом, то есть множеством надпилов, не доходя миллиметр до линий на боковинах:

Причем надпилы делал этим же электролобзиком. Это намного быстрее, удобнее и точнее (так как пилка идет гарантированно ровно, а вручную возможны покачивания ножовки вверх-вниз), чем делать надпилы вручную ножовкой. К тому же лобзиком можно делать очень частые надпилы, так как это легко, а вручную рекомендуется с шагом не реже 3-4 см. После снял лишний материал с помощью топорика и стамески с молотком (постукивая от кончика лопасти по направлению к ступице). Но как видно на рисунке, поверхность получается очень грубой с множеством надпилов:

Причем если чуть перестараться, любой из этих надпилов может оказаться чуть глубже и испортить заготовку. Именно этот момент мне не нравится в традиционном способе. И то что остается много отходов, ну и трудоемкий это процесс, хорошо обработать лопасть стамеской.

А электролобзиком по новому методу лопасть получается сразу ровной и почти готовой:

Остается сделать финишную обработку ручной болгаркой с лепестковым наждачным диском (продаются за 55 рублей, но можно использовать также насадку со сменными наждачными кругами на липучках).

Сначала обработайте грани, чтобы они стали точно по нарисованным линиям, а после для нижней поверхности сделайте ее плоской, а верхнюю закруглите по форме профиля (пока на глаз). Вести болгарку надо от ступицы к кончикам винта плавными ласковыми движениями, как будто гладите лопасть. Это позволяет сделать лопасть по размаху гладкой и обойтись без шаблонов. В итоге получится практически готовая лопасть:

Теперь надо просвелить отверстие (а можно было сделать это в самом начале) в центре ступицы и вставить туда гладкий гвозь или стержень отвертки. Далее держа в руках за отвертку лопасть на весу, определяете какая лопасть тяжелее и обрабатываете ее, снимая понемногу материал с верхней или нижней поверхности. И так пока обе лопасти не станут совершенно одинаковыми. Это позволяет сделать довольно точно одинаковую толщину на обеих лопастях. Заодно провели первичную балансировку .

Для более точной балансировки и проверки не держите отвертку в руках, а положите ее на два уголка или две вертикальные пластины (так называемая «балансировка на ножах»). Так как теперь лопасть будет качаться не дерево по железу, а железо по железу (как по рельсам), то трение и сопротивление качению получается намного меньше и таким способом парамоторный винт можно отбалансировать с точностью до 1-2 грамм, а этого вполне достаточно.

Поздравляю, винт готов! Остается мелкой шкурной зашлифовать, чтобы поверхность стала еще глаже (рекомендую делать это рукой обхватив лопасть, но можно и какой-нибудь возвратно-поступательной шлифовальной машиной, только у нее рабочая поверхность плоская, а рукой можно обхватить выпуклый профиль).

Теперь покройте винт слоем паркетного лака и оставьте на сутки. Старайтесь наносить лак тонким слоем, потому что при высыхании он может стечь к краю лопасти, образовав на кромке капельки. Удобно зажать отвертку в тиски и оставить винт на ней, как делали при первичной балансировке.

После высыхания первого слоя лака, немного зашкурьте винт мелкой наждачкой и покройте вторым слоем лака. В принципе, двух слоев вполне достаточно, но можно после высыхания снова чуть-чуть зашкурить и покрыть третим слоем. Проверьте также балансировку на ножах, если явно нарушена, то можно довести ее до идеальной лишним слоем лака только на одну лопасть (на более легкую), либо просверлить небольшое отверстие около ступицы, вставить свинцовую дробинку и залить эпоксидным или акриловым клеем. Но обычно балансировка после покраски остается в норме и ничего делать не нужно.

Переднюю кромку можно защитить широким армированным скотчем, но необязательно. Кстати, и дополнительную балансировку если понадобится, тоже можно делать этим скотчем, например наклеив на разные лопасти полоски разной длины.

Еще один совет: отверстия в ступице под болты сверлите обязательно через кондуктор, то есть отдельную деревяшку с заранее просверленными отверстиями, которые служат как бы направляющими для сверла. Иначе намучаетесь с соосностью отверстий . Если же отверстия все равно получились неровными, то вставляйте в них длинное сверло и держа лопасть на весу, наклоняйте дрель, чтобы расширить отверстие в нужную сторону. Даже если отверстия будут намного шире диаметров болтов, это не страшно. Лопасть прижимается к ступице и это не позволяет ей болтаться.

я про ето кино снял в реальном времени как винт сделать за 2 часа тока никому это не нада. так как что бы сделать один винт не имея опыта это нада кучу заготовок испохабить. и смысла нет. сегодня учил винт делать моего другана. так я над ним стоял и показывал как что делать. и я умучался с ним. руки в жопу смотрят ни пилить ни стругать(с плане так как надо) ничего неможет. сам гвоорит я тебя понимаю что и как делать тока не получается. я пока стоял над ним яб за ето время 3 винта сделал. а по картинкам этим может понять тока тот кто ето всё знает и пользовался. для тех кто ниразу неделал эти инструкции безсмысленны. и они тока дадут понять что винт это что то сверхестественное. вобщем всё это уже 100раз пережовывалось тут. кто сам делат тот и делает а остальные покупают. тут тока может сыграть оно, это азарт. вот типа хочу сам сделать и всё. и тем более чтоб подобрать винт нада их штук 15 сделать чтоб было с чем сравнивать. вобщем гемора много. но при желании всё можно сделать. но цель долджна оправдывать средства. или удовлетворени моральное.

гораздо проще и быстрее класический способ этим же лобзиком что я и делаю. попилил заготовку, срубил то что попилил а потом стругай.

— так тут винты и ни при чём Копипаст: — «руки у тебя золотые! — жаль только, — из жопы растут..»

— как-то выстрогал подряд три буковых винта вручную, используя без перезаправки модельный нож из мехполотна (сведённое лезвие со стороны зубьев) , тут заскочила жена и заточила этим ножиком — кедровый карандаш ребёнку. Всё! — полный кирдык ножу, — всё лезвие выкрошилось.
Зы: — я тож винты строгаю медленно. и, хоть откуда б у меня руки, но рисовать, играть на музыкальных инструментах, и много ещё чего. я ими не умею.

Дык я раньше тоже понятия не имел как устроен винт, все по картинкам в интернете. Ну и часть своим умом дошел. Поэтому не утверждаю, что это какой-то супер-пупер способ, скорее просто делюсь своим опытом и экспериментами.

А чем рубишь? Я тоже до этого делал классическим способом, пробовал топором рубить от ступицы к кончикам винта и стамеской с молотком скалывать кусочки от кончиков винта к ступице. Оба варианта фиговые, древесина скалывается неравномерно, бывает идет трещина вглубь, можно запороть заготовку (тогда нужно скалывать с другой стороны). Лобзик режет классические надпилы просто супер! Если буду еще делать классическим способом, то только им, а не вручную.

Но и мысль срезать нижнюю плоскую поверхность целиком лобзиком имхо неплохая. Только надо бы соорудить станочек как с ленточной пилой, или хотя бы на ручной лобзик приделать верхний держатель. Главное что пилка позволяет изгибать ее, чтобы сделать крутку лопасти.

И еще остается открытым вопрос с разметкой винта. Вроде существует такая где например верхняя кромка идет по верхней границе бруска, а нижняя прямой линией по задней кромке от низа то самого верха. Надеюсь, понятно объясняю =), суть в том, чтобы делать только один пропил — для нижней плоской поверхности, а верхняя уже идет готовая по верхней поверхности бруска. Надо подумать.

33% хорды примерно. Я делаю чтоб кончик лопасти выходил на стык переклея пластин, = чтоб конец лопасти был тоже переклееным — так его меньше ведёт в итоге.

А вот как один мужик делал винт диаметром около 1.5 м:

Как видно на фотографии, он просто приклеил распечатанный рисунок профиля на торец доски, а потом выставлял и фиксировал фрезер на определенной высоте и вел его до конца доски по прямой линии. Потом две таких лопасти соединялись металлическими пластинами как вертолетные или автожирные. Но в принципе, подобный винт можно сделать и моноблоком, если с разных торцов доски профили приклеить под разными углами атаки и вести фрезер только до центральной ступицы.

У такого винта нет крутки (т.н. винт с постоянным углом атаки), для парамоторов он видимо не годится, так как эффективность наверняка ниже. Но для мощных моторов (дельталеты, аэрошюты, телеги с мотоциклетными двигателями) может пригодиться.

В первом посте я не совсем точно нарисовал как выводится основание для профилей. Ширина текущего участка лопасти откладывается конечно же не на самой наклонной линии, а на горизонтальной оси (ниже отмечено стрелкой как поворачиваем красный отрезок в синий). А уже с нее проводим вертикальные линии и получаем основание профиля на наклонной линии. Вот так:

P.S. первое сообщение не могу изменить, так как на него есть ответы.

И вид сбоку на последнем рисунке чертежа на бумаге рисовать разумеется не надо, достаточно измерить и запомнить на виде сверху (а лучше записать на нем же) расстояния до красных, синих и зеленых черточек. Потом эти расстояния откладываются на отпиленных боковинах и вид сбоку получается непосредственно на заготовке.

2*pi — это 2*3.14, то есть длина вертикального отрезка равна «Шаг_винта/6.28»

Это ручной способ определения наклона сечений. Но в таком виде построение чертежа не очень точное, потому что надо хотя бы примерно прикинуть/посчитать толщину сечений, чтобы было равномерное уменьшение толщины к концу лопасти (мелкие погрешности скрадываются когда рисуешь линию на боковинах).

Лучше воспользоваться специализированными программами для построения сечений. Можно использовать САПР Сударушка (там есть спец. версия для винтов), файлом Excel (ссылка где-то на форуме) или построив винт в том же Solidworks или любом трехмерном/векторном редакторе и распечатав сечения. Форму в плане (вид сверху) можно не распечатывать в натуральную величину, достаточно на каждом сечении определить точку центроиды (можно грубо взять середину хорды) и прикладывать распечатанные сечения этой точкой на центральную линию. Тогда получите на каждом сечении расстояния между крайними точками профиля, и соединив потом эти точки линиями, правильную форму винта в плане.

Для винта диаметром 125 см получается примерно такой набор сечений (дополнительные ограничивающие линии нарисованы ручкой):

Имея распечатанные сечения, можно не измерять линейкой расстояния до передней и задней кромки, а просто приложить распечатку к заготовке:

На фото выше показано как рисуется передняя и верхняя кромки на боковине (для задней кромки прикладываете аналогично с другой стороны). Не забудьте только обрезать листки с сечениями по габаритам профиля. То есть ширина этого листочка бумаги должна совпадать с видом сверху.

Это хорошо видно на фото ниже, где аналогичным образом рисуется дополнительная (в описании в первом посте об этом только упомянуто, но для больших винтов это нужно) линия на _верхней_ поверхности винта, то есть на виде в плане.

В итоге получается примерно так:

Когда разметка готова, то электролобзиком с длинной пилкой срезаем сначала от задней кромки до этой новой дополнительной линии, получаем такое:

После этого переворачиваем винт (он будет прилегать к столу остатками плоской поверхности на верхней грани) и срезаем нижнюю плоскую поверхность профиля (от задней кромки к передней). После переворачиваем винт обратно и срезаем оставшуюся верхнюю границу профиля (по верхней линии на передней боковине, держа пилку параллельно столу). В итоге получаем нечто, очень похожее на лопасть:

Остается ручной болгаркой с наждачным (или лепестковым) диском аккуратно сгладить форму, ориентируясь на все еще видимые линии на передней и задней кромках (а как сильно закруглять, смотрите на распечатках с профилями). Получается как на фото ниже. Это винт диаметром 125 см и шагом 50 см, но он еще требует обработки (передняя кромка не до конца закруглена и т.д., это пока полуфабрикат):

Более менее сухие бруски, хранящиеся в закрытом помещении можно купить например в магазинах «Оби». Брусок 48х98х2700 мм стоит около 170 рублей, хватает на два винта. После покупки и оплаты на кассе, у выхода из магазина стоит столик с ножовкой, где можно бесплатно распилить доску чтобы вместилась в машину.

Основной смысл переклейки, в том что бы со временем винт ка можно меньше менял геометрию из-за «увода» дерева. Точно так же делают ступени на деревянные лестницы, подоконники а если сделать из доски то она будет горбатится.

Думаю, необходимость есть. Под лак точно есть, потому что даже если первое время винт не меняет форму, то через несколько месяцев наверняка поведет. Но говорят, что если винт из монолита сосны обклеить двумя-тремя слоями стеклоткани, то она будет работать как жесткая оболочка, а дерево только как дешевый наполнитель. К сожалению, отечественная промышленность кажется не выпускает стеклоткани на прямом замасливателе (не требующего обжига перед пропиткой стеклотканью) тоньше 0.23 мм, а для обклейки, насколько я понял, в идеале нужно три слоя по 0.05 мм, либо два слоя 0.1 мм.

Я стеклотканью еще не обклеивал, но думаю это весьма перспективно в плане снижения времени и трудозатрат. Потому что все равно приходится лаком красить один раз, ждать сутки, красить второй раз и снова ждать сутки. А если стеклотканью обклеить сразу в два слоя, то обработка получается за один проход. И к тому же, винт становится прочнее, а также можно использовать доски с сучками (без стеклоткани винт ломается по сучку, если тот расположен у неудачном месте!).

Нормальную стеклоткань видел в http://krovli100.ru, разных сортов (но с толщиной 0.1 мм и менее только на парафиновом замасливателе, который надо отжигать либо вымачивать в ацетоне/бензине. хотя в теории ацетон вроде как парафин растворяет плохо). Продают готовыми отрезами по 10 м. Цены в принципе можно найти раза в два дешевле, но и эти нормальные по сравнению с авиамодельными магазинами и с иностранными тканями.

В плане снижения трудоёмкости-оклейка стеклотканью наоборот, её сильно повышает(8 ч/часов-оклейка+8-10 ч/часов последующая доводка+1ч/ч покраска),
зато с точки зрения прочности-результат налицо!
Недавно одному из моих винтов «эксплуатант» устроил неожиданное испытание-заводил мотор аэроглиссера (РМЗ-640) в гараже,и ВДРУГ, со стены в винт прилетает куртка на синтепоне (сетку на ограждение он не сподобился ещё установить),после нескольких оглушительных ударов, мотор заглох. Винт получил минимальные повреждения-содрана защитная антигравийная п/у плёнка, сколы ЛКП и шпаклёвки до стеклоткани.Никаких трещин. Винт из ЛВЛ-бруса. Кстати,применение ЛВЛ-бруса избавляет от необходимости заниматься склейкой заготовки,ибо покупается готовый брус подходящего сечения,отпиливается,строгается по высоте, и . вперёд!
На фоне этого случая, мне смешно читать, как у кого-то разлетелся деревянный винт от попадания отпавшей магнитной кнопки с клеванты или открутившейся гайки М6!
На фото-повреждения винта и куртки им порубленной.

На счёт прочности полностью согласен Да кстати и цена почти одинакова У нас недавно открутилась гайка и шайба от шпильки крепления глушителя — винт деревянный оклеенный стеклотканью цокнулся,но был вечером за 10 мин отшпаклёван, а утром покрашен и отбалансирован
Кстати винт производства Филина Очень качественный и отлично летает досих пор

Что подразумевается под типом профиля я не знаю . Но в пропеллерах чаще всего используются два распространенных профиля: RAF6 (с плоской нижней поверхностью, особенно удобен при вырезании деревянного винта) и ClarkY (с закругленной передней кромкой, часто бывает на пластиковых винтах). На скринах выше стоит ClarkY. ЦАГИ (какой именно, их много?), ВС-2 (за название не ручаюсь) — это советские аналоги, так как в нашей стране тоже проводились продувки и исследования винтов, но исторически так сложилось, что сейчас на винтах чаще всего используется RAF6 благодаря своей простоте (нижняя плоская грань) и хорошим несущим свойствам.

В принципе, в бумажных книжках есть графики характеристик винтов с разными профилями. Ищите например в интернете отсканированные книги с такими названиями: Александров В.Л., 1951 — Воздушные винты, Касторский В.Е., Курочкин Ф.П., 1948 — Практические работы по курсу воздушных винтов, Кравец А.С., 1941 — Характеристики воздушных винтов. Также есть несколько отдельно отсканированых статей, которые гуляют по сети.

Насколько я понимаю, сейчас нет единого мнения, какой же винт оптимален. Характеристики разных серий немного отличаются, но не критично. Так что можно делать с RAF6 и не париться .

C боков только по одной линии — на задней части лопасти линия задней кромки, а на передней одна линия передней кромки. Наносится прямо с шаблонов — прикладываем к заготовке распечатку и отмечаем точку где хвостик и где передняя кромка профиля.

Нижняя прямая часть лопасти срезается соответственно по прямой от задней до передней кромки, а верхняя закругленная в два этапа: сначала от хвостика (задней кромки) куда-то вверх, а потом от верхней кромки (где выпуклая часть профиля касается наивысшей точкой края заготовки) до середины только что срезанной части. Как бы закругляем профиль в два этапа. Потом еще носик останется закруглить от верхней кромки до передней, но так как она маленькая по размеру, можно сразу делать наждачным диском.

На словах это сложно объяснить, нужно обладать пространственным воображением. Проще подержать в руках распечатки, покрутить их примеривая к бруску, и все станет ясно. Там ничего сложного. А фотографии если не отображаются, значит утеряны безвозвратно, у меня копий нет.

А смысл? Винт получается раза в полтора-два раза тяжелее, чем такой же из сосны, это очень много. Кончики винта заметно слабее, чем у деревянного (у комля и середины лопасти где она толстая вроде все норм). Плюс обклейка стеклотканью добавляет веса. А по времени вырезание слоев занимает дольше, чем классическим способом. Единственный плюс — довольно просто сошлифовывать ступеньки. Но двукратный вес все портит, винт получился реально тяжелый по сравнению с таким же деревянным.

Склейка слоев проводилась струбцинами, 5 штук на винт диаметром 90 см (одна центральная на ступицу и по две на лопасть). 10 кг/см2 там конечно не было, просто затягивал довольно туго, но не доводя до проминания фанеры. На моторе пока не проверял, неизвестно, поплыли ли углы атаки сечений или нет.

Вот еще хорошая статья о таком же принципе из склеенных слоев: http://subscribe.ru/archive/tech.stroimsamolet/200707/14170913.html. Но не из фанеры, в которой половина слоев не работает, а из шпона 0,65–0,75 мм, скленного эпоксидной смолой. Пишут что получаются очень хорошие и крепкие винты, как альтернатива пластиковым. Но вырезать вручную такое количество слоев. Нужен пантограф на фрезере, чтобы водить им по распечатанным шаблонам, примерно такой:

Я пробовал вибро-машинкой, по размеру полотна как ленточная, только шкурку двигает взад-вперед. Не понравилось, так как мало снимает мало материала и касается винта неровно, так как площадь полотна большая и длинная. Хотя для финальной шлифовки неровностей (когда форма лопасти уже задана окончательно) может и сойдет. Но обернуть лопасть рукой с зажатой в ней шкуркой оказалось быстрее и удобнее. Хотя до идеальной поверхности я еще не доводил, мои винты были пока только проверочные, на которых учился.

В итоге для себя остановился на варианте круглая шкурка на ручной болгарке для быстрого снятия материала и придания основной формы лопасти, потом вручную мелкой наждачкой для гладкости поверхности. Но может есть варианты и получше, пишите, мы ведь делимся опытом, даже если он не очень удачен

Все делают из переклея, из цельного брусам имхо оправдано только для учебы и небольшие винты. Для 150 см считается что сосна вполне подходит. В крайнем случае можно будет поверх обклеиться парой-тройкой слоями тонкой стеклоткани. Но на аэросанях кромки винта вроде рубятся травой, песком, снегом. Поэтому в книжках пишут, что для аэросаней делают с оковкой жестью передней кромки.

на данномэтапе у меня получился такой чертёж :oops:http://s3.sendpic.ru/big/10128/i/ZF.jpeg.html
на данномэтапе у меня получился такой чертёж
какой клей лучше всего брать для переклейки? пва?

Я начинал делать точно также. но когда дело дошло до практики немного технологию и форму винта поменял.
Т.к. опыта нет, инструмент — молоток, стамеска, ножовка, рубанок и шлифмашинка, побоялся что точно не смогу сделать ромбовидную форму заготовки, при виде сбоку. Решил оставить одну плоскость заготовки как базовую, а верхнюю часть винта сделать сужающейся к кончикам. Форму в плане сделал приталенной, но скажу по первой можно не заморачиваться, сделать либо вообще прямоугольной, либо саблевидной, оставив заднюю кромку прямой для базы. В этом случае сильно упрощается подгонка.
Далее по поводу изготовления верхней части, профиля лопасти. Можно заморочиться с шаблонами, но подумал и решил сделать проще, как потом выяснил так многие давно делают. На чертеже сечения профиля найти отрезок прямого участка от верхнего изгиба профиля к задней кромки. Эту часть можно срезать по прямой. Таким образом найти такие прямые участки в районе передней кромки. Далее углы обработать шлифмашинкой. Получается все очень плавно и красиво. Главное для симметрии все вспомогательные линии делать точно на обеих лопастях.

Себя я к специалистам отнести не могу, но люди которые делают винты, далеко не первый год не только для себя , но и для продажи. Используют вот такой клей Первый (красный) дороже, другой(синий) дэцил дешевле. Это типа ПВА только изготовлен в США. Шов после высыхания становиться набодобия полэтиленовой пленки. Он влагостойкий, начинает схватываться уже через 30 минут. Я таким клеем сделал себе переклей, пока всё впорядке, винт не ведет. Я пробовал нашим отечественным супер ПВА — сохнет в 10 раз дольше и по кнцистенции он жиже раза в 2.

В институте мы с приятелем делали на дипломном проекте парусник нечто между Оптимистом и Кадетом. При работе пользовались клеем типа такого

только у него класс водостойкости D3, отличается от того, что нарисунке этикетка серого цвета.
Перед использованием делаи опыт, склеили два бруска, потом делали так — на ночь в воду, днем на солнце, и так четыре дня. Потом заготовки порвали, шов выдержал. Стоит он недорого, высыхает для обработки по рекомендациям 30 минут, мы выдерживали часа три. Даже листы фанеры на ус клеили таким клеем, держит отлично.

Думаю следующий винт клеить им.

Еще по поводу заготовки, для начала можно в строймаге поискать уже переклеенные брусы, они сухие и отлино обработанные. Я покупал 55х55, клеил их вдоль. Минус надо искать брусы без сучков, либо потом оклеить винт стеклотканью.

Ну так если сосна, то ищите столярные щиты, склеены из сосны , размеры бывают разные и по ширине и по длине, бываю разных сортов и не только из сосны, можете найти ступени из бука, ясеня, дуба цена конечно другая но это и не сосна.

два из сосны и один из бука.
эпоксидка+ стеклоткань
перед покраской ессно

Ну, — для пиления поперёк волокон применяются пилки с относительно мелким, симметричным — равнобедренным зубом(типа, как №5 на нижней картинке). Такая пилка даёт меньше сколов, но пилит медленнее. мне такие длинные не попадались даже.
Что касается фирмы, — тут смотреть надо что берёшь. Подделок полно. Мне и хвалёный Вosh попадался — на букву Г. Хотя есть и с классной заточкой.

— я беру №1 или №2, и перетачиваю потом два-три раза — чтоб получалось как по схеме №1. Пилит легче и быстрей других вариантов, но надо быть внимательным и осторожным = чтоб не было больших сколов. Или сделать сдвижную накладку на подошву электролобзика, — чтоб она сдвигалась по мере износа к сАмой пилке по-бокам, тогда сколов и вовсе не будет.
№3 самые хлипкие в плане поперечной жёсткости, пилят помедленнее, но почище, . и тупятся побыстрее. №4 — пилят медленно, применяются чаще по металлу.


Обычно беру для подобных целей №1 или №2.

парни нужна помощь ! Не могу разобраться со ступицой, если смотреть спереди (по движению аэросаней) то боле или менее переход понятен, а вот а если сзади ни как не пойму. к тому же задняя часть винта получается толстая тоже не понятно . заранее спасибо
вот такая лабуда

Да все нормально. Ступицу можно смело обрезать до более тонкой (только на диаметре ступицы), при этом корневые части винта будут за нее выступать. На большинстве парамоторных винтов так и сделано. Толщина ступицы примерно 4 см, а задние корневые кончики винта свисают, расстояние от них до верхней поверхности около 5-6 см. Главное учитывать что винт толкающий, ступицу размещать ближе к верхней поверхности. То есть корневые лопаты винта должны выступать в другую сторону, чтобы не цепляли за мотор.

Вот здесь программа для проверки и построения сечений винта: http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=724817

Уже где-то тут выставлял этот ролик. но еще повторюсь..

смотреть прямо тут или смотреть с сайта
Хочу прежде всего сказать Всем спасибо за развитие столь интересной темы, прочитал много литературы по теме винтов, но многое для меня так и осталось непонятным. Видимо написано для более грамотных умов, человеку без спец образования разобраться сложно. Вот например отчего зависит Шаг винта — понятно что прежде всего от угла установки, зависит ли он еще от диаметра винта, а также от высоты и ширины лопасти профиля лопасти . Если при одном и том же угле увеличить ширину рабочей части, то вместе с нгей изменится конечно и высота лопасти, но изменится ли при этом шаг?

Не совсем так, шаг винта — это расстояние, на сколько винт «ввинчивается» за один оборот в среду, если бы она была твердой. Как шуруп в стенку. Но так как воздух не твердый, то винт как бы проскальзывает и ввинчивается намного меньше, чем должен согласно его теоретическому шагу. На парамоторных диаметрах и скоростях полета примерно в два раза меньше. Это и есть КПД винта, у парамоторных он порядка 55%, а у скоростных самолетов может доходить до 90% и выше.

Так как у нас шаг чаще всего используется постоянный, то неважно какого диаметра винт. Это несвязанные вещи. Может быть винт диаметром 100 см с шагом 50 см (т.е. за один оборот должен продвинуться на 50 см вперед), а может 125 см тоже с шагом 50 см. Просто у ступицы сечения будут расположены под большим углом, а на кончиках винта под меньшим. Любое сечение лопасти за один оборот ввинчивается на одно и то же расстояние (поэтому шаг и называется постоянным). То есть на одинаковом расстоянии от ступицы сечения на обоих винтах с одинаковым шагом будут располагаться под одним углом.

(на самом деле конечно есть ограничения на шаг и оно заключается в том, чтобы от 50% лопасти и дальше профиль сечения не выходил на срывные углы атаки, для распространенного винтового профиля RAF-6 это примерно 18 градусов. Из-за этого нельзя, например, на винте диаметром 1 м сделать шаг 10 м и снимать мощность с двигателя 100 л.с. (цифры от балды для примера). Поэтому на мощных моторах с малым диаметром винта приходится ставить трех или четырехлопастной винт, чтобы общий шаг всех лопастей был каким нужно, а на отдельной лопасти угол атаки сечений получался меньше кратно количеству лопастей и не выходил на срывные углы атаки. Но КПД многолопастных винтов всегда хуже, чем двухлопастного. И при расчете реального угла атаки сечения надо учитывать скорость полета, то есть скорость внешнего потока, а не просто угол установки сечения).

Другое дело, что винт 125 см с шагом 50 см может снять с двигателя большую мощность, чем винт 100 см с шагом 50 см, так как он имеет больший диаметр и ометаемую площадь круга. Хотя шаг у них одинаковый. Поэтому подбор винта заключается в подборе такого шага, который при заданном диаметре винта (для парамоторов чаще всего 125 см) снимает всю мощность с мотора.

Ну а насчет формы лопасти и ее толщины, то это сложный вопрос. Если сделать лопасть слишком широкой или толстой, то ее КПД (отношение лобового, индуктивного и прочих сопротивлений к создаваемой подъемной силе) будет меньше и винт не сможет раскрутиться до оборотов, на которых двигатель выдает свою максимальную мощность. Тогда придется уменьшать шаг, чтобы винт «докрутился» до оборотов макс. мощности мотора. Или уменьшать диаметр, что тоже снижает КПД винта. Если сделать лопасть слишком тонкой, чтобы она приблизилась по форме к плоской пластинке, то ее лобовое сопротивление снова станет гораздо больше, чем у нормального крыльевого профиля. Точную необходимую толщину профиля можно подобрать по атласам профилей, используя длину хорды профиля, угол атаки и скорость потока (так как это завязано на моменте перехода обтекания из ламинарного в турбулентное для профиля конкретного размера при конкретной скорости, т.е. от числа рейнольдса для данного профиля). Выбирая, естественно, профиль и его толщину по максимальному аэродинамическому качеству для данного угла атаки.

Но для парамоторных винтов подобными расчетами вряд ли кто-то заморачивается, тем более что большое влияние оказывают шероховатость поверхности, закрутка потока за винтом, неравномерность потока из-за затеняемых спиной областей и т.д. Все эти вещи скорее всего сравнимы по величине и нет явного места, которое можно оптимизировать и кардинально улучшить характеристики винта. Шаг, к примеру, в теории не должен быть постоянным, а должен меняться по некоей функции. Авиамоделисты и большие самолеты давно уже это используют. Постоянный шаг остался разве что на самодельных любительствих винтах.

Тем не менее, есть некоторые рекомендации по подбору винта, формы лопасти и ее толщины. Они получены экспериментальным путем с помощью продувок различных винтов с различными профилями, ширинами и толщинами в аэродинамических трубах в далекие лохматые годы. Этим занималась и NASA (тогда еще она была NACA, так как космонавтики как таковой еще не было), так и наше ЦАГИ (разработавшая винтовые профили ВС-2 и другие) и прочии. Эти эмпирические изложены в бумажных книгах, а также используются в виде формул в программах по подбору винта. Но малейшие нюансы вносят заметные погрешности, поэтому идеального расчета не может быть. Все они только приблизительные.

Мне лично нравится программа PropSelector, хотя говорят ее погрешность с реальным винтом может доходить до 20-30%. В ней можно подобрать шаг винта, зная диаметр, обороты и мощность двигателя (так чтобы потребляемая винтом мощность равнялась максимальной мощности мотора). Также неплохо подбирать по графикам-номограммам из бумажных статей, потому что там есть рекомендации по толщине и ширине лопасти (можно сделать широкий медленно вращающийся винт или узкий быстро вращающийся и оба они будут снимать одинаковую мощность с двигателя, хотя и с разными КПД). Из недостатков, все они начинаются от мощностей 10-20 л.с., а для парамоторов это пиковые значения.

Как сделать пропеллер в домашних условиях

Для многих технических приборов неизменно требуется воздушный винт или же, как его называют иначе, пропеллер. Существуют различные цели, и для каждой следует выбрать определенную технологию и стратегию. Если же вы интересуетесь, как сделать флюгер с пропеллером своими руками, то эта статья специально для вас.

Какой материал выбрать

То, из чего будет изготовлен винт, следует выбирать в зависимости от его дальнейших предназначений. Например, твердые бруски идеально подходят для изготовления винтов, предназначающихся для мощных двигателей (около 15-30 л. с)

карбоновый пропеллер

Если вы считаете себя опытным мастером, то для вас подойдет заготовка из авиафанеры с большим количеством слоев. Но любителям с нее начинать не стоит, потому что этот экземпляр весьма хрупок и может образовывать неровности.

Инструкция

Итак, как сделать пропеллер своими руками? Процесс создания пропеллера выглядит так:

  1. Сначала вам нужно заняться шаблонами, а именно: 1 шаблон верха, 1 — бока и 12 шаблонов лопасти в профиль.
  2. Отфуговать заготовку винта с соблюдением размеров со всех четырех сторон и нанести линии оси, контуры шаблона вида сбоку.
  3. Удалить лишнюю древесину. Вначале делаете это топориком, а затем рубанком и рашпилем.
  4. Теперь наложите шаблон лопасти на заготовку и укрепите его гвоздем по центру втулки на некоторое время, далее обведите карандашом.
  5. Поверните шаблон на 180° и обведите вторую лопасть. Лишнюю древесину можно удалить с помощью пилы с мелкими зубьями. Эту работу следует выполнять аккуратно и не торопиться.
  6. Без спешки удалите древесину, делая мелкие и короткие затесы.
  7. Винт нужно довести до готовности с помощью рубанка и рашпиля с проверкой в стапеле.
  8. Для того чтобы изготовить стапель, нужно поискать доску одинаковой по длине с винтом размера, а также позволяющую своей толщиной сделать поперечные пропилы на 2 см для того, чтобы установить шаблоны. Для изготовления центрального стержня стапеля потребуется твердое дерево. А его диаметр должен быть, как диаметр отверстия в ступице винта. Стержень следует вклеивать к поверхности стапеля под углом 90°.
  9. Наденьте винт и посмотрите, сколько древесины нужно срезать для того, чтобы лопасти соответствовали шаблонам профиля.
  10. Как только нижняя поверхность винта начнет соответствовать шаблонам, можно начинать доводку верхней поверхности. Эта операция очень важна, так как на ней основывается качество получившегося винта.

У новичков нередки случаи того, что лопасти не совпадают по размерам. Например, одна получилось тоньше другой. Но, чтобы сделать правильный пропеллер, придется добиться их равного размера путем уменьшения толщины другой лопасти. Иначе у винта не будет баланса. Маленькие оплошности можно легко исправить. Например, наклеить небольшие куски стеклоткани или подмазать мелкими древесными опилками, которые замешаны на эпоксидной смоле.

пропеллер на 4 лопасти

Баланс винта

Уже сделанный винт нужно отбалансировать. То есть добиться того, чтобы вес лопастей совпадал. Иначе, когда винт будет вращаться, возникнет тряска, влекущая тяжкие последствия — все важнейшие узлы вашего аппарата будут разрушены.

Но в практике нередки случаи, когда и умелых мастеров, которые не задаются вопросом, как сделать пропеллер, вес лопастей разнится. И это даже при соблюдении всех нюансов в изготовлении! Тому существует масса объяснений: разный удельный вес различных составляющих бруска, из которого сделан винт, различная плотность слоя и многие другие причины.

черный пропеллер

Но и из этой ситуации есть выход. Нужно подогнать лопасти пропеллера по весу. Правда здесь существует одно «но».

В заключение

Итак, как сделать правильный пропеллер? Ни в коем случае нельзя состругивать с более тяжелой лопасти древесину. Как раз наоборот – нужно утяжелять меньшую лопасть, вклепывая свинец.

Вот и готов ответ на вопрос, как сделать пропеллер, если при балансировке винт не двигается. Настоятельно рекомендуем вам соблюдать все меры личной безопасности. Пропеллер — это в первую очередь предмет, быстро вращающийся вокруг своей оси, а значит, потенциально он может быть опасен. Если же вы пытаетесь разобраться, как сделать пропеллер, то проследите и за соблюдением безопасности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *