Не надо экономить: почему слишком быстро выходят из строя катушки зажигания
Мы уже много писали и про то, как правильно эксплуатировать машину зимой, и как определить, почему мотор вдруг стал «троить», и как устроены катушки зажиганий разных типов, и даже как заменить свечи зажигания. И всё равно есть некоторые вещи, о которых мы пока не говорили достаточно подробно. Одна из таких – ситуация, когда мотор не хочет работать всеми четырьмя цилиндрами, а причина этого кроется в катушках зажигания, которые зимой имеют обыкновение подводить чаще, чем летом. И иногда доходит до того, что катушки приходится менять несколько раз подряд. Почему?
Удар мимо
Неисправностей у катушки может быть не так уж много: это обрыв или замыкание в обмотках катушки (первичной или вторичной) или повреждение изолятора. Чаще всего любая неисправность в самом начале проявляется достаточно скромно – как периодический пропуск зажигания в одном из цилиндров. Он может быть замечен всего один раз за день поездок по городу и не расценен, как что-то серьёзное. А если поездки короткие, и машина даже не успевает полностью прогреться, то можно вообще ничего не заметить: чаще пробой катушки проявляется на полностью прогретом моторе и под нагрузкой (например, при попытке быстро набрать скорость на трассе). Но процесс уже пошёл, и дальше катушке будет только хуже. Если искра один раз нашла себе путь через изоляцию куда-то на свободу, она там и будет убегать от свечи зажигания: по пути меньшего сопротивления, в строгом соответствии с законами физики.
На начальном этапе диагностика может быть осложнена тем, что единичные пропуски зажигания очень редко заставляют гореть значок «Check Engine». Тут часто требуется диагностика в реальном времени (просмотр live data), а её готовы проводить не все и не всегда.
Заметно хуже ситуация станет во влажную погоду, особенно в дождь. Даже если катушка хорошо вела себя в сухую погоду, в сырость она может показать весь свой дурной характер. И это станет уже очень заметно.
Дождь зимой – явление редкое, но снег – эта та же вода. Катушке не требуется ведро воды, чтобы начать «шить» искрой направо и налево, ей достаточно высокой влажности. Того снега, что намело под капот, ей будет достаточно, чтобы выпускать электроны сквозь пробитую изоляцию куда-нибудь в блок. А снег в подкапотное пространство попадает легко. Его туда просто заносит ветром через решётку радиатора, стыки капота, заметает снизу. Поэтому зимой под капотом влажность выше, чем летом, и если у катушки уже есть желание умереть, зимой она это сделает обязательно.
Вторая причина, по которой ей нравится погибать зимой – это сложные условия пуска. Чем холоднее на улице, тем богаче будет смесь при пуске мотора (это несколько упрощённо, но в общих чертах именно так). А поджигать богатую смесь трудно. Свеча может не справиться с этим сразу (особенно, если крутить стартером слишком долго и совершенно безрезультатно), её заливает бензин. Искре сложнее проскочить между электродами, а куда-то ей проскочить очень хочется. И она будет искать себе выход в том числе и через изоляцию катушки. То есть, устраивать ей классический «пробой» – удар током мимо свечи, после которого придётся опять бежать в магазин за новой деталью.
Вроде бы вот и все причины, по которым зимой катушки горят быстрее. Но это только на первый взгляд.
Сам виноват
Наиболее частой причиной до обидного регулярной замены катушек становятся свечи зажигания. Механизм простой: со временем зазор свечи увеличивается из-за выгорания электродов, сопротивление стремительно растёт, катушка с ним не справляется и отправляет искру через изолятор к ближайшей «массе». Поэтому для сохранения ресурса катушек нужно в обязательном порядке вовремя менять свечи. Причём ставить нужно именно те, которые предназначены для конкретного мотора. Понимаю, что иногда может возникнуть желание поиграться с чем-то более интересным – с иридиевыми или платиновыми свечами вместо обычных медных. Ничего плохого про эти свечи сказать нельзя кроме того, что их очень часто подделывают. Если есть уверенность, что какие-нибудь иридиевые NGK или Denso за пять тысяч рублей – это настоящие свечи, а не поделка шаловливых ручек, их, конечно, ставить можно. Если такой уверенности нет, а регламент позволяет ставить более дешёвые медные свечи, лучше ставить их. Да, их придётся менять раза в три чаще, но зато катушки будут целее. Кстати, менять свечи нужно тоже по регламенту, а не в тот момент, когда в зазор между их электродами начнет проходить палец. Для обычных свечей периодичность замены не стоит растягивать более, чем на 30 тысяч километров.
При замене свечей желательно проверить зазор. Даже если свеча новая, но зазор у неё увеличен, катушка тоже сгорит раньше срока. Теоретически сейчас все свечи продают уже с выставленным зазором, но на практике бывает по-разному, так что проверка не помешает.
Вторая причина частого пробоя катушек зажигания – это бардак под капотом. Точнее, грязь. Часто приходится слышать, что, мол, мойка мотора – это первая причина электрических неисправностей, и лучше ей не злоупотреблять. Это в корне неверно. Трудно в это поверить, но если просто ехать под дождём по трассе, под капотом начинается самая настоящая русская баня: с огромной влажностью и мощным водяным туманом. И ничего, мотор на это рассчитан. Само собой, если попытаться помыть двигатель мойкой высокого давления, особенно тщательно промывая генератор, разъёмы проводки и ту же самую катушку зажигания (или катушки), результат вряд ли обрадует. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тщательно: искать тех, кто умеет мыть мотор. Но мыть его всё-таки надо. Искра по грязи бегает очень охотно, так что шансов преждевременно закончить жизнь у катушки грязного двигателя намного больше. Особенно это касается машин, у которых катушка назло логике прикручена практически к мотору. Её и так постоянно трясёт и распирает перепадами температуры, так ещё и грязь провоцирует направить искру по ложному пути. Впрочем, индивидуальным катушкам, стоящим на свечах, в грязи тоже живётся несладко.
Кроме того, жителям крупных городов стоит помнить, что большая часть грязи и налёта под капотом – это остатки реагентов, которыми поливают дороги. А это могут быть весьма активные химикаты, которые заставляют ржаветь машину быстрее, чем надо, а также очень сильно сокращают жизнь подкапотной проводке. Ну а про температурный режим грязного мотора даже говорить не хочется – всё уже давно сказано. Поэтому мыть мотор всё-таки иногда надо.
Что делать?
Вроде бы катушка зажигания (особенно индивидуальная) – не самая дорогая запчасть. И потратить на неё тысячу (или даже 2-3 тысячи) рублей иногда не жалко. Но следует помнить: частый выход катушек из строя – верный признак какой-то неисправности. В первую очередь стоит подумать о свечах: не пришла ли пора их заменить и где их купить, чтобы не нарваться на подделку. Ну а потом – чистота мотора.
Зимой не надо слишком долго крутить мотор стартером. До минус 20-25 градусов исправная машина запустится сразу, а если что-то идёт не так, лучше заняться диагностикой. Быстро выводить катушки из строя может любая неисправность, приводящая к избыточному обогащению смеси. И эта же неисправность одновременно и мешает уверенному пуску в мороз.
Если вдруг после утреннего пуска машина стала работать на трёх цилиндрах, можно провести простой тест: поочерёдно снимать разъёмы с индивидуальных катушек или отсоединять высоковольтные провода с общей катушки (только это лучше делать на заглушенном моторе – может неслабо тряхнуть током). Если после отсоединения какой-то катушки в работе мотора не произошло никаких изменений, неработающий цилиндр можно считать определённым точно. Теперь остаётся попробовать заменить в этом цилиндре свечу. Если не помогло, то в случае с индивидуальной катушкой зажигания проблема в 99% будет именно в ней (может быть, конечно, что виновата ушедшая компрессия или инопланетяне, но вероятность этих сценариев почти одинаковая). Если катушка общая, проблема может быть и в проводе.
Слишком часто прибегать к этому методу не стоит, но в крайнем случае и в случае отсутствия сканера воспользоваться им можно.
Ремонтировать катушку практически бесполезно, проще купить новую. В крайнем случае можно, конечно, попробовать обмотать индивидуальную катушку изолентой или залить общую катушку эпоксидкой, но это лишь временная и не всегда рабочая мера. Катушку в любом случае придётся заменить, а ещё лучше – не допускать её преждевременного и всегда такого неприятного выхода из строя.
Причины и Признаки неисправности свечей и катушек зажигания
Для того, чтобы двигатель с принудительным зажиганием работал исправно и эффективно, искра должна функционировать абсолютно надёжно. Перебой в зажигании может привести к тому, что вся смесь топлива и воздуха в цилиндре останется несгоревшей и попадёт затём в выхлопную систему, где сгорит в катализаторе (ошибка check engine). Всего нескольких перебоев в зажигании достаточно для того, чтобы повредить катализатор или вообще вывести его из строя.
Признак: при разгоне с 2000 об/мин на 4-5-6 передачи машину стало дергать ( позже в последствии стал моргать check engine), ну все понятно или свечи или катушка, но все таки из-за чего это происходит?
У меня стояли свечи NGK оригинальный номер 06H905601A, смотрим по ETKA замену
1,8 л/112 кВтCDAB
Bosch F5KPP332SBN 06H 905 611 0,7+0,1 мм
Bosch F5KPP332SBB 101 905 631 H 0,8-0,1 мм
NGK PFR7S8EG 06H 905 601 A 0,8-0,1 мм
Bosch F6KPP332S 101 905 631 B 0,8-0,1 мм
Bosch- рассматривать не буду т.к. информации по свечам на официальном сайте нет вообще!
Что нам пишет компания производитель NGK Spark Plug Europe про свечи PFR7S8EG!
Разработанная совместно с крупнейшим авто производителем Европы концерном VAG,
свечи серийно устанавливаются с 2010 года на современные мощные турбированные двигатели TFSI с прямым впрыском, а также на традиционные безнаддувные моторы, используемые в большом количестве моделей марок Audi, VW, Seat и Skoda. Особенность этих свечей в том, что она имеют тонкий центральный электрод с платиновым чипом, приваренным методом лазерной сварки. Благодаря использованию благородного металла существенно снижается искровая эрозия, что дает возможность сохранять зазор между центральным и боковым электродом практически неизменным на протяжении всего срока службы.Особая форма ее центрального электрода гарантирует высокую надежность работы системы зажигания и обеспечивает равномерное распределение фронта пламени в камере сгорания, что, в свою очередь, способствует более эффективному сгорания топлива и снижению токсичности отработавших газов.
PFR7S8EG подходит для моделей Audi A3, A4, A5 и A6; Seat Altea, Leon и Toledo; VW EOS, Golf, Jetta, Passat и Tiguan; а также для Skoda Octavia, Superb и Yeti.
Замечено что NGK для Европы используют платину в свечах, а для Японии иридий ( хотя оба элемента из концентрата металлов платиновой группы)
Интервал замены свечей зажигания — через каждые 60 000 км или 4 года (кроме двигателей 2,0/147 кВт, 1,8/112 кВт и 118 кВт — у них через каждые 90 000 км, или 6 лет), а свечи кстати менялись на 15000 км.
Срок службы для катушек составляет 60.000 – 80.000 км, однако, целый ряд факторов может привести к более раннему выходу катушек зажигания из строя.
Всё хорошо и прекрасно расписано " платиновая — долгий срок службы, надежная" много букв, но в чем тогда дело? Разбираемся дальше!
Калильное число
Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается — калильным числом.
PFR7S8EG — цифра "7" после трёх "PFR" букв означает калильное число, то есть она "Холодная"
Холодные свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Так как в этих случаях больше температура в камере сгорания.Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.
Кстати на заметку! Обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое.
как например:
Beru Bosch NGK Denso
9 9 4 16
8 8 5 18
7 7 6 20
6 6 7 22
5 5 8 24
Ок! выяснили смотрим дальше
Оптимальное температурное окно " температура самоочищения"
Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450 °C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частицы сажи.
Из графика получаем, что для "холодных свечей" температура самоочищения начинается под большей нагрузкой в более поздний период т.к. они созданы специально для максимального повышения теплоотдачи под нагрузкой, что бы не происходило оплавления и разрушение свечи.
И что мы узнаем:
Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к её неисправности
Причина недогрева свечи: Долгий прогрев машины на месте (Двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500об/мин.
Вообщем странная ситуация по прогреву двигателя, я раньше думал что блок цилиндров из алюминия, для него это нормально, но оказалось что для EA888 (1.8TSI) изготовлен из серого чугуна по технологии closed-deck. а двигатель с чугунным блоком быстрее прогревается до рабочей температуры. Что-то не вяжется?
В моем случае все как описано: 2 недели тошнил по пробкам перед новым годом на работу туда и обратно по 25-30км в одну сторону и переключался не ранее 2500об/мин не позволяла погода и траффик, плюс небольшие вылазки по магазинам не более 10 км привело к затупам при разгоне и морганию CHECK ENGINE.
Что сделал дальше!
проверил VAG COM "Вася дигност’ ошибки:
1 неисправность:
000772 — Цилиндр 4
P0304 — 000 — обнаружен пропуск воспламенения — Непостоянно
выкручиваем свечи и видим:
слева на право 2-3-4 цилиндр, на 4-м сажа добралась до изолятора
Я поставил оригинальные свечи которые шли ещё с завода и поменяны на 15000 которые лежали в багажнике ( были они в очень прекрасном состоянии ) и поменял катушки зажигания местами (с 4 на 1, 1 на 2, и т.д. для проверки катушки на пробой, если она хандрит, то соответственно выскочит ошибка на 1-м цилиндре) после этого катаюсь пару недель ошибок нет, дерганье и затупы пропали. Я все равно купил катушки Beru ZSE033 для подстраховки, тем более что срок службы для катушек составляет 60.000 – 80.000 км.
В данный момент стоят такие катушки 06H 905 115 A, они не пластиковые а обрезиненные. Проведена проверка на сопротивление, процесс описан ниже.
Первичная обмотка износ примерно 15% (0.40 Ом) на всех цилиндрах.
Вторичная обмотка 1-2-3-4 цилиндры износ примерно в-20-20-40 сопротивление измеренное по цилиндрам(8.9 — 9.31 — 9.52 — 10.63 кОм), я измерял катушки в том порядке как стояли на закоптелых свечах и из этого видно, что засранная свеча на 4-м цилиндре стала нагружать катушку и немного её износила.
Если катушка умерла, то один из цилиндров работает в холостую "троит", загорается контрольная лампочка двигателя ( check engine) свеча будет мокрая с запахом бензина (если мозг не отрубит подачу топлива в форсунку).
Для тех кто думает что это из-за плохого качества бензина — симптомы на свечах будут в виде отложений а не сажи!
В любом случае нужно начинать проверку с меньших из зол т.к. засранные свечи за 1200р комплект, может привести к поломке катушек зажигания (даже самых последних партий) на 4000-6000р за 4шт.
Далее для кого интересно самому обслуживать свою машину, следующая информация!
Причины и Признаки неисправности свечей и катушек зажигания.
Сервис свечей зажигания
По свече зажигания, демонтированной из двигателя, в виду её износа можно судить о том, хорошо ли работает двигатель. Свеча зажигания, извлечённая из исправно работающего двигателя, должна быть сухой и имеють оттенки от белого, до светло-коричневого «кофе с молоком». Электроды, так же как и выступ изолятора, не имеют признаков повреждения.
Нормальный внешний вид.
Свеча зажигания, извлечённая из исправно работающего двигателя, должна быть сухой и иметь на боковом электроде и изоляторе оттенки от белого, до светло-коричневого «кофе с молоком». Такой цвет возникает из-за топливных присадок, которые сгорели не полностью и говорит о нормальном процессе сгорания. Электроды, так же как и выступ изолятора, не имеют признаков повреждения.
Идеальные свечи (фото не моё)
Закоптелость (Изолятор в саже).
Возникает, если свеча зажигания часто эксплуатируется при температуре ниже температуры самоочищения (450 °C) долгий прогрев на месте, малая нагрузка на двигатель и минимальный разовый пробег не менее 50 км, выбрано неверное калильное число (слишком холодное).
слева ещё живая, справа сажа добралась до изолятора — пробой 
аналогично фото выше
Отложения
Может быть из-за плохого качества топлива, при механически изношенном двигателе (попадание масла через маслосъемные кольца) или из-за сгорания охлаждающей жидкости при повреждённом уплотнении головки цилиндра; как следствие возникает калильное зажигание (отложения тлеют).
Разрушение изолятора
Разрушение изолятора может привести к повреждению двигателя. Причиной подобных поломок изолятора может быть падение свечи зажигания на твёрдое основание перед установкой.
Оплавление
Это происходит в случае перегрева свечи зажигания. При этом не исключено и оплавление поршня. Причиной может быть неправильный подбор свечи зажигания (неверное калильное число) или неисправность двигателя (горение с детонацией или калильное зажигание).
Крутящий момент затяжки свечей зажигания
Большинство поломок свечей зажигания происходит из-за неправильного момента затяжки.
Для компетентного монтажа свечи зажигания требуется динамометрический ключ. Поскольку даже для специалистов почти невозможно оценить момент затяжки.
Если он будет слишком низким, возникнут потери компрессии и перегрев. Из-за вибрации может также сломаться изолятор или средний электрод.
Если крутящий момент будет слишком высоким, свеча зажигания может оторваться. Также может расшириться или деформироваться корпус. Нарушаются зоны теплоотведения, что чревато перегревом и оплавлением электродов, вплоть до поломки двигателя. Возможен срез резьбы головки блока цилиндров.
для двигателя ( 1.8 TSI) момент затяжки свечей зажигания, 30 Нм
Свечной ключ 16мм.
Сервис индивидуальных катушек зажигания.
Как и многие другие детали автомобиля, катушки зажигания подвержены определенному износу. Их срок службы, как правило, составляет 60.000 – 80.000 км, однако, целый ряд факторов может привести к более раннему выходу катушек зажигания из строя.
Если автомобиль не заводится, слышны перебои в зажигании, или автомобиль значительно хуже ускоряется, причиной может быть неисправная катушка зажигания. Это также касается случаев, когда горит контрольная лампочка двигателя ( check engine), блок управления двигателем начинает работать в аварийном режиме и отображается код ошибки. В любом случае необходимо проверить наличие неисправности катушки зажигания.
Перед проверкой катушки зажигания необходимо провести визуальный осмотр системы зажигания.
1. Визуальный осмотр
> Имеются механические повреждения или трещины?
> Не повреждены ли электрические кабели и штекер, не подверглись ли компоненты коррозии или перегибам?
> Достаточно ли напряжение от батареи?
> Не повреждены ли уплотнения?
Исключив таким образом внешние причины повреждения, измерьте сопротивление обмотки катушки омметром (мультиметром).
2. Измерение сопротивления омметром (мультиметром) для индивидуальных катушек зажигания с технологией отдельной искры ( проверено для 1.8 TSI )
Стандартные катушки зажигания для транзисторных и электронных систем зажигания с цифровым управлением можно проверить, измерив электрическое сопротивление в первичной и вторичной обмотке.
Для измерения сопротивления первичной обмотки подсоединить мультиметр к контактам PIN2 и PIN3 (последовательность соединение черного и красного щупа большой роли не имеют, в отличие от измерения вторичного сопротивления )
Для измерения сопротивления вторичной обмотки выполнять непосредственно на выходе высокого напряжения ( PIN4- подсоединить черный щуп, выход напряжения, это где вставляется свеча — подсоединить красный щуп).
Можно рассматривать как ориентировочные значения, для полностью электронных систем зажигания с катушкой зажигания для отдельной искры:
> Первичное: 0,3 — 1,0 Ом (Измеряется на 20К)
> Вторичное: 8,0 кОм — 15,0 кОм (Измеряется на 20М)
чем меньше сопротивление тем свежей катушка
если показывает "1"(бесконечность)- значит обрыв цепи обмотки.</b>
Быстрее всего к неисправности приходит сопротивление во вторичной обмотке т.к. она значительно длиннее и изготавливается из сравнительно тонкой медной проволоки!
При длительной эксплуатации катушки зажигания повышается риск перегревания в результате внутреннего короткого замыкания. При температуре выше 150 °C катушка зажигания повреждается безвозвратно.
Однако: Очень много случаев повреждения от перегрева вызвано неисправностями в системе управления двигателем.
Неисправность питания от бортовой сети, чтoбы элeктричecкиe дeтaли рaбoтaли бeзупрeчнo,
необходимо нaпряжeниe пo крaйнeй мeрe 11,5 В.
Если кабель зажигания поврежден или производительность батареи, падает, это приводит к недостаточному питанию от бортовой сети, и, соответственно, к более длительному времени зарядки катушки зажигания. При этом модуль зажигания может быть также поврежден, в результате может испортиться и катушка зажигания.
Механические повреждения
Также катушки зажигания могут испортиться в результате повреждения изоляции, вызванные прониканием масла через дефектные уплотнения.
Неисправный контакт
Если катушка зажигания повреждена и влага проникает в область первичной и вторичной катушки, это может вызвать переходное сопротивление. Эта проблема может возникать при неисправной системе омывателя, при сильном дожде или мойке двигателя. В зимнее время причиной может быть также соль для посыпки дорог.
Термические проблемы
Особенно индивидуальные катушки зажигания подвержены избыточному образованию теплоты. Это также может сократить срок
службы катушки зажигания.
Вибрация
В первую очередь индивидуальные катушки зажигания в результате сильной вибрации в головке цилиндров могут быть повреждены.
Причины и признаки неисправности катушки зажигания
Катушка зажигания — часть системы зажигания автомобиля. Она преобразует низкое напряжение 12 В от аккумулятора автомобиля в высокое — 40 000 В. Затем напряжение подается на свечу зажигания и между электродами образуется искра. Искра воспламеняет воздушно-топливную смесь в камере сгорания двигателя и приводит в действие поршни.
Катушка зажигания состоит из двух обмоток — длинных медных проволок, намотанных вокруг железного сердечника. Она работает благодаря закону электромагнитной индукции, по которому изменение силы тока в первичной обмотке порождает электродвижущую силу во вторичной обмотке.
В этой статье мы расскажем:
• Какие самые распространённые причины поломок катушек зажигания;
• По каким признакам можно определить, что катушки вышли из строя.
Причины поломки катушки зажигания
Перегрев. Катушки зажигания в среднем рассчитаны на температуру до 80-100° С. Индивидуальная катушка зажигания выходит из строя при температуре выше 230° С, а корпусная — при 130° С.
Механические повреждения изолятора. Повреждение головки цилиндра и попадание масла внутрь катушки выводят её из рабочего состояния.
Загрязнения. Попадание влаги, грязи или дорожных реагентов на первичную или вторичную обмотку катушки ведет к окислению обмотки, появлению коррозии и, вначале, к снижению эффективности работы катушки, а затем и к полному выходу из строя.
Повреждение свечи зажигания или кабеля. Если свеча зажигания или коммутационный шнур повреждены, они получают дополнительное сопротивление. В этом случае выходное напряжение катушки резко поднимается и возникает короткое замыкание. После короткого замыкания выходное напряжение катушки может упасть, тогда это приведёт к пропускам в зажигании. Или катушка может вообще перестать выдавать какое-либо напряжение.
При повреждении кабеля зажигания катушка не получает необходимые 12 Вольт от аккумулятора автомобиля, и ей необходимо больше времени, чтобы зарядиться. Это может привести к поломке модуля зажигания и катушки.
О том, как появились катушки зажигания, как развивалась их конструкция и какие типы катушек зажигания есть сейчас, писали в отдельной статье. Читать →
Признаки неисправности катушки зажигания
Обратный выхлоп. При выходе из строя или некорректной работе катушки зажигания воздушно-топливная смесь не сгорает в камере полностью, и из выхлопной трубы появляется чёрный дым и запах бензина. При появлении этих признаков лучше не затягивать с обращением в сервис для замены катушки, так как несгоревшее топливо может повредить выхлопную систему.
Не запускается двигатель. Если свечи зажигания в порядке, а двигатель всё равно не запускается, возможно, повреждены провода, по которым подается напряжение от катушки зажигания к свече.
Увеличенное потребление топлива. Когда свеча зажигания не получает необходимое напряжение, автомобиль потребляет больше топлива, чтобы компенсировать недостаток мощности зажигания.
Автомобиль «кашляет» и вибрирует. Если при езде и на холостом ходу автомобиль вибрирует, «кашляет» и «чихает», это может быть признаком неисправности катушки зажигания.
О том, как определить неисправность свечей зажигания по их внешнему виду, писали в отдельной статье. Читать →
Как проверить катушку зажигания мультиметром и омметром
Чтобы проверить исправность катушки зажигания, мультиметром или омметром проверяют её способность трансформировать напряжение. Полученные значения сравнивают с показателями производителя, и, если они не совпадают, катушку считают неисправной.
Чтобы проверить сопротивление первичной обмотки, измеряют сопротивление между положительным и отрицательным контактом катушки зажигания. Значение должно находиться в пределах 0,5-3 Ом. Для проверки сопротивления во вторичной обмотке измеряют сопротивление между положительным контактом и выходом катушки.
Важно! Мы настоятельно не рекомендуем проверять исправность катушки наличием искры между свечой и корпусом автомобиля. Это может привести как к поломке катушки, так и к выходу из строя электронных приборов в машине.
Если катушка зажигания вышла из строя из-за короткого замыкания, то при подключении мультиметра к положительному и отрицательному контакту показания сильно выйдут за пределы значений, указанных производителем.
Определение сопротивления первичной (1) и вторичной (2) обмотки.
О том, как проверить исправность свечей зажигания, писали в отдельной статье. Читать →
Простой подбор катушек зажигания
Купить катушку зажигания в AUTO3N можно в два клика. Подберите катушку по VIN или по производителю, а мы доставим покупку в любую точку России.
Подписывайтесь на каналы AUTO3N в соцсетях, чтобы не пропустить видеообзоры запчастей от наших экспертов, новости российского и зарубежного авторынка, шутки и юмор от автолюбителей для автолюбителей.
YouTube Telegram ВКонтакте
Не надо экономить: почему слишком быстро выходят из строя катушки зажигания
Езда с неисправной катушкой зажигания – большой стресс. Особенно заметен дискомфорт зимой или во влажную прохладную погоду. Двигатель невозможно завести, и зачастую это приводит к дополнительным расходам. Нужно вызывать эвакуатор и доставлять авто к месту ремонта. Поэтому не затягивайте с диагностикой и устранением неполадок.
Своевременное техническое обслуживание автомобиля, устранение воды и грязи под капотом, покупка оригинальных запчастей или качественных аналогов продлят срок службы модулей. Катушки зажигания быстро портятся из-за попадания грязи, влаги, реагентов и несвоевременной замены свечей или бронепроводов. Поэтому регулярно проходите ТО в сервисе и ухаживайте за машиной правильно.