Как выставить зажигание на оке

Инжекторная; ока; с 3-х цилиндровым двигателем

Чтобы сэкономить время, можно поступить иначе. Выставили ВМТ, ослабили немного распределитель, после этого включаем зажигание и отсоединяем одну свечу. Не отсоединяя от нее провод необходимо крутить распределитель и таким образом можно найти то самое положение, в котором образуется искра.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Фиксация ГБЦ к блоку осуществляется 6-ю болтами. При затяжке крепежей используется определенная схема, что исключает вероятность «перекоса» головки.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Маховик – отлит из чугуна, зубчатый венец на него посажен «на горячую».

Особенностью маховика является возможность его «переворота». То есть, при сильном износе венца с одной стороны, маховик можно перевернуть, чтобы начать использовать неизношенную часть зубьев.

Уравновешивающие валы предназначены для снижения вибрации силовой установки (а вибрирует он значительно из-за синхронного хода поршней). Представляют они собой два вала, установленные параллельно коленвалу и взаимодействующие с ним посредством шестерен.

Примечательно, что шестерни изготовлены не из металла, а из текстолита или пластика. Поскольку особой нагрузки при работе эти шестерни не испытывают, то особая прочность им не требуется. К тому же использование текстолита и пластика позволило снизить общий вес силового агрегата.

Профилактические меры

Основные мероприятия по обеспечению надежной работы электрики автомобилей «Ока»:

1. Не менее одного раз в полгода очищать внешнюю часть корпуса аккумулятора и проверять уровень электролита (на обслуживаемых моделях). Одновременно требуется производить подзарядку батареи при помощи специального устройства. Если автомобиль используется редко, то рекомендуется отключать клеммы.
2. При проведении ремонтных работ следует следить за положением проводов, не допуская повреждения изоляционного слоя. Провода, проходящие вблизи подвижных элементов, не должны соприкасаться с ними ни при каких условиях.
3. Не рекомендуется включать устройства с большим потреблением тока (аудиосистема, дальний свет фар и т. д.) при заглушенном двигателе. Это станет причиной ускоренного разряда батареи.
4. Не использовать для ремонта электрических цепей самодельные элементы. Все применяемые детали и узлы должны соответствовать нормативам, заложенным конструктором при разработке автомобиля.
5. Рекомендуется возить с собой запасные предохранители, реле и лампы. Это позволит произвести небольшой ремонт в случае необходимости.
6. При проведении ремонтных работ, требующих использования сварки, необходимо отключить жгуты от батареи и генератора. На машинах, оборудованных инжекторным двигателем, рекомендуется отсоединить разъем от блока управления.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Video: ваз 11113 ока ремонт зажигания

Ваз-11113 ока инструкция — замена ШРУСа или его ремонт довольно распространенное явление предвестниками которых кроме базовых моделей КамАЗ-11113 СеАЗ-11113 предлагаются варианты ручным. Инструкция с необходимыми материалами для создания самодельного адаптера мотоблока лада (ваз) Ока модели 1988 года выпуска оборудованные бензиновыми. Понятие адаптации ее сущность и особенности основные Замена ШРУСа ВАЗ своими руками пошаговая инструкция задачи в трудовом коллективе ваз-1111 1 бензиновыми карбюраторными двигателями 11100.65 л 0.75 Иллюстрированное руководство устройство.

Проверка угла зажигания во время движения автомобиля

Проверку работоспособности системы зажигания после любой регулировки лучше всего производить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблёра и октановым числом используемого бензина. Бывает так, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и приёмистости. Поможет регулировка на слух по началу детонации:

• Разгоняем автомобиль до скорости 45-50 км/ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвёртую) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который пропадёт через 2-3 секунды, а ускорение будет ровным и мощным без провалов;
• Если детонация не исчезает на протяжение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о запаздывании искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблёра на месте, доворачивая его на 3-5 градусов;
• Когда регулировка будет завершена, положение корпуса трамблёра относительно блока отмечают риской или краской.

Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Интервал обслуживания простой контактной системы зажигания — 15000 км, для электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко могут быть проделаны самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта зажигания ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Как выставить зажигание Оки на слух

В дороге зажигание можно выставить на слух. Чтобы это сделать, нужно провернуть корпус датчика момента искрообразования от себя. Для ориентировки на корпусе есть 5 меток, на фото ниже они указаны стрелкой. Если датчик установлен так, как показано на картинке, то обороты скорее всего будут нестабильными и в таком случае зажигание будет поздним. Также при прогазовке двигатель будет не полностью развивать обороты.

Поворачиваем корпус от себя до упора, так чтобы метка и болт стояли перед первой полоской на корпусе.

Таким образом мы делаем зажигание более ранним. На слух это определяется следующим образом:

• проворачивая корпус датчика на себя — обороты будут снижаться и двигатель может заглохнуть;
• проворачивая корпус от себя — обороты станут выше, стабилизируются, мощность мотора при нажатии на педаль газа улучшится.

Простой способ регулировки

Чтобы сэкономить время, можно поступить иначе. Выставили ВМТ, ослабили немного распределитель, после этого включаем зажигание и отсоединяем одну свечу. Не отсоединяя от нее провод необходимо крутить распределитель и таким образом можно найти то самое положение, в котором образуется искра.

После того, как это положение получится найти, просто закручиваем распределитель, свечу на место и мотор будет запускаться и работать без проблем

Обслуживание, ремонт

Из всех электроприборов автомобиля обслуживания требуют только источники питания:

• АКБ (периодическая подзарядка с использованием зарядных устройств, контроль уровня и плотности электролита);
• Генератор (периодическая проверка натяжение привода, замена изношенных графитных щеток).

Также важно следить за состоянием изоляции проводов и не допускать ее повреждения во избежание короткого замыкания. Нередко возникает окисление контактов в местах соединения проводки, что может привести к отказу электроприборов

Большая часть компонентов электросети является необслуживаемыми и при выходе из строя подлежат замене. К таким элементам относятся лампочки, малоразмерные электродвигатели, переключатели, реле, предохранители, датчики.

В стартере, генераторе, эл. двигателях печки и вентилятора системы охлаждения возможно возникновение механических поломок – износа подшипников, втулок, щеток. Все эти узлы – ремонтопригодны и зачастую удается восстановить их работоспособность путем разборки, дефектовки и установки новых деталей взамен изношенных.

Модернизация системы зажигания ВАЗ – 1111 «Ока»

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Теги зажигание ваз, ОКА ВАЗ-1111

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

ВАЗ 11113 Ока

Здесь вы сможете присмотреть полную техническую характеристику автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ВАЗ 11113 Ока. ремонт и тюнинг авто. Цены на автомобиль б/у. Отзывы автовладельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Краш тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока .

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока

• Страна производитель автомобиля — Россия
• Тип кузова — хэтчбек
• Привод — передний
• Количество мест в авто — 4
• Коробка передач — механическая 4-х и 5-ступенчатая
• Мощность генератора — 800 Вт

• Максимальная скорость авто — 130 км/ч
• Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч -за 30 с.

• Тип двигателя — бензиновый
• Объем двигателя — 0,7 и 1,0 л
• Мощность двигателя — 29, 33 и 53 л.c.

• Длина авто — 3200 мм
• Ширина авто — 1420 мм
• Высота авто — 1400 мм
• Вес авто — 645 кг
• Грузоподъемность — 340 кг

• Расход топлива в городском цикле -6 литров на 100 км
• Расход топлива в смешанном цикле -4 литра на 100 км
• Марка топлива — АИ-91 — АИ-93

Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока

Фотография краш-тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Вот это я называю всмятку. Не позавидуешь тем пассажирам которые сидели на переднем сидении, да и на заднем тоже. Смотрите делайте выводы.

На этой фотографии вы сможете изучить габариты автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Ширина, высота, длина, клиренс (дорожный просвет).

Заглянем в салон автомобиля. Вот стандартный салон ВАЗ 11113 Ока. Немного наведен марафет, поменянные чехлы на сидение, на вид простенько ничего лишнего нет, и нет много того чего надо.

Фото тюнингованного салона автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

Фотография багажного отделения автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Как видим места много, наверно дизайнеры заранее предусмотрели и сделали по больше места чтобы складывать в багажник отвалившиеся детали автомобиля.

Хочу представить вашему вниманию пару фотографий тюнингованных автомобилей ВАЗ 11113 Ока. Для кого-то может стать неожиданностью что такой автомобиль кто-то может усовершенствовать с помощью тюнинга.

Видео онлайн ВАЗ 11113 Ока

На видео вы можете увидеть краш-тест автомобиля Ваз 11113 Ока, машину разбивают всмятку, и смотрят информацию с бедного манекена. Вы узнаете на сколько безопасный автомобиль Ока.

ВАЗ 11113 Ока Характеристики, цены на авто, отзывы автовладельцев ВАЗ 11113 Ока.

Очень интересное и познавательное видео. Описается автомобиль Ока, есть многочисленные отзывы владельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

ВАЗ 1111 Ока -Top Gear по Егорьевски

ВАЗ 1111 Ока -Тюнинг автомобиля

Полный тюнинг внешнего вида, салона, двигателя автомобиля Ока своими рукам.

Лучшие ответы

а попробуй трамблёр переверни вовсе (снимаешь поворачиваешь на 180 градусов, ставишь на место), может наоборот бегунок стоит и проверь на искру, может пока разбирали какой нить провод полуоторвали и на сопле теперь висит

Читай .automn /vaz-1111/vaz-32706-10.m_id-4068.m_id2-4071

перекрути трамблёр на 180 градусов (прежде его снять прийдётся)

В ней существует блок зажигания, прикручен с правой стороны, большинство проблем, возникает из за него, попробуйте заменить, если найдете новый.

откуда на Оке взялся бегунок? и прамблер устанавливается в одном положении а вот проверить соответствует ВМТ 1-цилиндра с закрытыми клапанами даного цилиндра

расточил каленвал собрал двигатель все по меткам завел и какая то вибрация что это может быть

чихает в карбюрато не заводится

Установка зажигания на ВАЗ («классика»)

На них устанавливается один из двух типов зажигания. Первое — контактное: здесь размыкание осуществляется при проворачивании вала трамблера (механический способ). Второй тип зажигания – электронный, бесконтактный: в нем задействован датчик Холла, определяющий время образования искры.

Как работает система зажигания

При занятии поршнем положения ВМТ, он сжимает горючую смесь с максимальной силой. В это время в катушке формируется высокое напряжение. От крышки трамблера по высоковольтным проводам оно подается к свечам, где образуется искра, зажигающая смесь. Когда обороты коленвала увеличиваются, меняется угол опережения зажигания. Этой процедурой «занимается» вакуумный регулятор (закреплен на распределителе зажигания), подсоединенный посредством трубки к впускному коллектору. В итоге достигается оптимальная мощность на любых режимах работы мотора.

Признаки неисправности

• двигатель невозможно запустить или он работает крайне неустойчиво (глохнет);
• ухудшение динамики движения: вялый разгон;
• повышенный расход горючего;
• хлопки в глушителе;
• вибрация при работе силовой установки.

Как выставить угол опережения зажигания со стробоскопом

Это довольно точный способ, не требующий демонтажа крышки клапанов и трамблера. Процедура занимает буквально несколько минут и состоит из следующих этапов:

• на заглушенном двигателе ослабьте гайку крепления распределителя зажигания (ключ на 13), заметив его первоначальное положение;
• очистите переднюю крышку мотора (под шкивом) от грязи так, чтобы были видны метки (одна длинная, две покороче);
• минусовую клемму стробоскопа подсоедините к «массе» мотора, «плюс» — к катушке зажигания (клемма или гайка сбоку), отдельный зажим зафиксируйте на ВВ проводе 1-го цилиндра.

• пустите двигатель и направьте лампу стробоскопа на шкив;
• риска на нем должна совпадать с центральным приливом на передней крышке БЦ, если используется бензин А80, и с самой длинным крайним, если топливо – АИ92;
• если это не так, плавно поворачивайте трамблер, пока не произойдет совпадения.

Как выставить зажигание на авто по лампочке

Если стробоскопа не оказалось, можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой, к которой нужно припаять пару проводов. Также подойдет и вольтметр. Этапы регулировки:

• из 1-го цилиндра выкрутите свечу зажигания;
• прокрутите коленвал (рукояткой или ключом) до момента начала сжатия: это можно определить, сунув в свечное отверстие отвертку и дождавшись, пока поршень ее коснется и начнет двигаться вниз;
• одновременно смотрите на метки крышки двигателя: одна из них (это зависит от октанового числа бензина) должна совместиться с риской на шкиве;
• снимите крышку РР: ротор должен «смотреть» в сторону 1-го цилиндра;
• слегка открутите гайку крепление трамблера;
• один провод от лампочки зафиксируйте на корпусе, второй – на контакте РР, который находится сбоку;
• включите зажигание, не запуская двигатель: если угол опережения зажигания верный, лампочка гореть не будет;
• если она горит, покрутите трамблер, добиваясь ее погасания;
• закрепите трамблер.

Как отрегулировать зажигание на слух

Т. е. добиться правильной настройки можно и вовсе без инструментов: понадобится только ключ на 13. Способ действенный, но при условии правильной регулировки клапанов и исправности карбюратора:

• прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры;
• ослабьте ключом на 13 крепление трамблера и потихоньку поворачивайте его по часовой стрелке и против нее;
• добейтесь ровных устойчивых оборотов двигателя на холостом ходу (800-850 об/мин.);
• зафиксируйте в найденном положении РР.

Как проверить правильность зажигания в движении

Для этого нужно разогнать автомобиль до скорости 50 км/ч на четвертой передаче и резко нажать на педаль газа. При правильной установке угла зажигания появится детонационный звон, пропадающий через пару секунд. Если он не исчез, зажигание слишком «раннее».

Если же детонации нет вообще, а разгон вялый, это говорит о позднем воспламенении смеси в цилиндрах. В таких случаях остановите авто и поверните РР на 3-5 градусов, затем еще раз разгонитесь. Повторяйте операцию, пока не добьетесь нужного результата.

Установка «Солекса» на Оку

Добиться экономии топлива, более стабильной работы двигателя часто удается, выполнив ремонт карбюратора, заменив ремкомплект, произведя грамотную регулировку. Но не всех владельцев малолитражных авто устраивает динамика мотора, его приемистость, поэтому некоторые водители производят тюнинг – устанавливают КУ «Солекс» от автомобилей 2108-09. Цена этого узла относительно небольшая, и многие могут позволить себе такую установку, но потребуются некоторые дополнительные детали и небольшая доработка. Понадобятся запчасти:

В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:

Регулировку холостого хода следует проводить только после полного прогрева ДВС, настраивается ХХ с помощью заворачивания и отворачивания винтов качества и количества. Сначала «количеством» немного поднимаем обороты (примерно до 1000), затем закручиваем винтик качества до того момента, пока движок не заработает тише, появятся небольшие перебои. Немного «добавляем качество», чуть выворачивая винт, «количеством» добиваемся оборотов в стандартных пределах 850-900 об/мин.

В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя

При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень

Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

ВАЗ 1111 1988-2003 Установка момента зажигания

Доброе время суток! Некоторое время тому назад я заметил, что Ока моя периодически постреливает в глушитель. В то же время.я ни разу не слышал на ней детонации, кроме как очень кратковременно при очень резком трогании с места. Я заметил, что трамблер повернут у меня на 1 деление против часовой стрелки относительно его среднего положения (т.е на 8 градусов по коленвалу, как в книжке пишут). Повернул я трамблер примерно на 1/4 деления по часовой стрелке (т.е. пораньше поставил на 2 градуса). Заметно легче стало трогаться с места (почти также легко стало, как на УАЗике-грузовичке — перестала машина или глохнуть или резко дергаться), и вроде как тяга на низах увеличилась. и из глушителя мотор перестал постреливать.

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Я слышал, на моторах 2108/09 (а значит и у Оки, наверное) не так детонация слышна, как на других моторах (Волга, УАЗ, жигули и т.д.). Да и в инструкции пишут (в отличие от УАЗа) настраивать не по детонации, а по стробоскопу (которого у меня нет, разумеется).

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Спасибо за любые ответы!

Настраивание зажигания «на слух» Выставляем датчик крепко в «+», не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 — до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что «стучат пальцы»). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель — добиться чтобы при утапливании педали » в пол» детонационный стук был практически один-два «дзынька» и сразу же прекращался. На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал

не обладающий музыкальным слухом кстати Teapot

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

Выставить зажигание на ваз 11113 без стробоскопа. Работа системы зажигания автомобилей ока и возможные проблемы с ней. Как все работает

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

• Выход из строя коммутатора;
• Неисправность датчика Холла;
• Поломка катушки;
• Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
• Неисправность свечки;
• Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

• Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
• Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
• Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
• Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
• Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
• Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание . Также исправность зажигания влияет на потребление топлива и на всеобщую динамичность автомобиля.

Инструкция

1. Для начала снимите воздушный фильтр. Проверять угол опережения зажигания нужно только на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала должна быть 820–900 мин–1. Угол опережения не должен отклоняться больше чем на 1° от верхней мертвой точки.

2. Если угол опережения выставлен ненормально, то это приведет к перегреву мотора. Также автомобиль не будет развивать полную мощность. В некоторых случаях возникает детонация.

3. Для выставления зажигания вам нужно совместить риску на маховике со средним делением на шкале. Первую риску вы можете обнаружить на маховике. Вторая риска находится на шкале заднего сальника коленчатого вала. В данный момент поршень первого цилиндра будет находиться в верхней мертвой точке. Всякое деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

4. Зажигание вы можете также выставить по меткам, которые находятся на шкиве провода генератора, а также на передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка будет соответствовать установке первого цилиндра в верхней мертвой точке. Короткая метка соответствует опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По данным меткам зачастую выставляют зажигание на стенде.

5. Вначале нужно отсоединить шланг от вакуумного регулятора. Позже этого снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра. Его надобно подсоединить к датчику стробоскопа. Неукоснительно читайте инструкцию, прилагаемую к данному устройству.

6. Дальше снимите с люка картера сцепления резиновую заглушку. Направьте поток света в люк картера сцепления. Если момент зажигания установлен верно, то метка будет располагаться между средним делением 2 шкалы и предыдущим делением 3. В отвратном случае вам придется заняться регулировкой момента зажигания.

7. Вам необходимо в первую очередь ослабить три гайки, которые крепят датчик момента искрообразования. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус по часовой стрелке. Для его уменьшения поверните корпус супротив часовой стрелки. Позже регулировки отлично затяните гайки крепления датчика.

Опытные обладатели отечественной «классики» отменно знают обо всех причудах этого изобретения русского автопрома. А новичкам многое может быть невдомек, скажем то, как выставить зажигание ВАЗа. Это не дюже трудно, если в всеобщем и целом автомобиль настроен и работает правильно. Разглядим способ «полевой» настройки зажигания на ВАЗе, без применения особых приборов.

Вам понадобится

• — автомобиль ВАЗ (01-07 модели)
• — гаечный ключ на 13
• — прямой участок дороги, где дозволено ехать 60 км/ч

Инструкция

1. Выходит, признаки. Перегревается мотор, плохая динамика разгона, слышен звон в моторе на низких и средних циклах, на холостом ходу машину потряхивает. Такое бывает не только из-за ненормально настроенного зажигания, дело может быть в топливной системе, в качестве бензина, в настройках карбюратора и так дальше. Впрочем проще каждого в такой обстановки перевыставить зажигание, дабы исключить один вариантов причин неполадок, и двигаться дальше.

2. Заводим мотор, прогреваем его до рабочей температуры. Открываем капот и вооружаемся ключом на 13 мм. Мотор не выключаем. Встаем с левого борта автомобиля и глядим на трамблер (это такая штука, из которой к мотору идет четыре толстых провода, и один такой же — к маленький катушке). Трамблер вставляется в мотор и крепится прижимной скобкой, на которой вы увидите гайку, она-то нам и надобна. Ослабляем ее так, дабы дозволено было провернуть трамблер, взявшись за крышку.

3. Вращайте трамблер. Вы подметите, что циклы мотора уменьшаются и возрастают в зависимости от расположения трамблера. Теперь надобно поймать момент, когда циклы будут особенно высокими и максимально стабильными. Зафиксируйте гайку и садитесь за руль. Сейчас вам необходимо немножко проехаться. В момент, когда скорость будет в районе 60 км/ч, переключиться на четвертую передачу и круто до упора нажать педаль газа. К слову, делать это желанно в тишине. Если мотор ответит «бодрым басом» и уверенно начнет набирать циклы, то все в порядке. Если вы услышите звук детонации (звон «пальцев», это схоже на частый металлический стук), значит, зажигание слишком раннее. А если при резком нажатии газа последует провал, и мотор будет «выть» и едва-едва набирать циклы, значит, зажигание слишком позже.

4. Выходит, вы определили, насколько отчетливо настроено зажигание. Останавливаемся, открываем капот и опять ослабляем гайку на трамблере. Если зажигание было ранним, то трамблер необходимо на пару градусов повернуть вопреки часовой стрелки. Если слишком позже, то напротив, по часовой стрелке. Поворачивайте трамблер дюже старательно, легким движением. Позже регулировки закрепите гайку и повторите пробный пробег. Если регулировка опять окажется неудовлетворительной, опять проверните трамблер, на данный раз на еще меньший угол. Повторяйте процедуру до тех пор, пока итог не приблизится к безупречному.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если описанные задачи в работе мотора продолжаются и позже регулировки зажигания, либо регулировка не получается, значит, причину недуга следует искать в другом месте. Допустимо, дело в карбюраторе, некачественном бензине, либо в неисправных свечах, катушке, датчиках трамблера (ваккуумный и центробежный).

Полезный совет
Итог, ближний к безупречному — это когда при резком нажатии педали газа на четвертой передаче при скорости 60 км/ч «пальцы» звякают не больше 2-х раз.

Размеренный рокот работающего мотора допустим только при безукоризненно выставленном угле опережения зажигания . Соблюдение данного параметра наделяет мотор автомобиля максимальной мощностью, экономией расхода топлива и комфортностью управления машиной.

Вам понадобится

• – гаечный ключ на 13 либо на 10 мм;
• – контрольная лампа;
• – ключ для проворачивания коленвала.

Инструкция

1. Для выставления угла опережения зажигания в автомобиле рычаг коробки переключения передач переводится в нейтральное расположение, и машина в будущем удерживается стояночным тормозом.

2. С прерывателя-распределителя снимается крышка с высоковольтными проводами, позже чего коленвал проворачивается ключом для храповика до тех пор, пока бегунок распределителя не переместится в сектор первого цилиндра трамблера. Продолжая осмотрительно проворачивать коленвал мотора, совмещаются метки на шкиве вала и отливе передней крышки.

3. Дальше один провод контрольной лампы присоединяется к клемме катушки зажигания , провод от которой объединен с итогом прерывателя- распределителя, а 2-й провод контрольной лампы соединяется с массой мотора либо кузова в любом комфортном месте. Позже чего ослабляется крепление трамблера.

4. На данном этапе ключом включается зажигание. Сейчас, прижимая вопреки хода бегунок распределителя, корпус трамблера, если горит контрольная лампа, проворачивается в противоположном направлении вращения его валика до тех пор, пока лампа не потухнет.

5. Провернув корпус прерывателя-распределителя еще немножко, его дюже осмотрительно поворачивают в обратном направлении, не забывая при этом прижимать бегунок, и в момент загорания контрольной лампы он фиксируется, и болты крепления устройства затягиваются.

6. Надев на место крышку с высоковольтными проводами, установка угла опережения зажигания считается завершенной.

Стержневой загвоздкой классических моделей «Жигулей» является выставление зажигания. Зачастую от ненормально выставленного зажигания машина глохнет во время поездки, стреляет карбюратор. Одним словом эту загвоздки невозможно оставлять без внимания. Следственно нужно уметь выставлять зажигание на классике.

Вам понадобится

• 1)Многофункциональный ключ для поворота храповика;
• 2)Рожковый ключ на «13»;
• 3)Индикатор.

Инструкция

1. Открутите гайку крепления распределителя ключом на «13». Также снимите крышку трамблера. Сейчас выставляйте расположение наружного контакта трамблера на 1-й цилиндр. Наденьте крышку и закручивайте гайку крепления. Не позабудьте надеть «бронепровода» на свечи зажигания в верном порядке. Обыкновенно номера цилиндров указываются на проводах.

2. Запомните обозначения меток на передней крышке блока цилиндров. Первая метка обозначает угол опережения зажигания на 10 градусов, вторая метка на 5 градусов, третья нуль градусов.

3. Выставите метку на шкиве генератора. Для этого нужно применять многофункциональный ключ для поворота гайки храповика. Если метка шкива находиться дюже вдалеке, то дозволено с подмогой прокрутки стартера ключом приблизить ее к максимально близкому расстоянию. Саму метку, расположенную на шкиве дозволено обозначить мелом для лучшей видимости. С поддержкой отвертки индикатора определите момент зажигания. Для этого подсоедините один щуп индикатора к контакту, тот, что отвечает за низкое напряжение трамблера. Иной объедините с «массой».Включите зажигание. Сейчас с поддержкой ключа поворачивайте храповик по меткам до момента загорания лампы индикатора.

4. Проверьте правильность момента зажигания. Прогрейте мотор автомобиля до рабочей температуры. Разгонитесь на автомобиле до 50 км/ч и двигайтесь на четвертой передаче. После этого круто нажимайте на педаль акселератора, должна появиться детонация длительностью 1-3 секунды. В ее неимение увеличьте угол опережения зажигания, поворачивая, распределитесь супротив часовой стрелки. При больше продолжительной детонации уменьшите угол опережения, двигая корпус распределителя по часовой стрелке. Если во время пуска мотора «стреляет» карбюратор либо выхлопная труба, значит, выставленное зажигание является ранним. Если мотор длинно не запускается, то зажигание позже.

Бывалый автолюбитель во многих случаях должен ощущать, что с мотором происходит что-то неладное. Шофер-новичок на множество из этих сигналов не обращает внимание, пока не наступает окончательная поломка. Положительная установка момента зажигания дает вероятность наслаждаться ездой за рулем автомобиля. Следственно заводы-производители машин настойчиво рекомендуют проводить его регулировку при всем ТО. Но, дозволено это легко сделать и самому.

Вам понадобится

• – капроновая щетку;
• – обтирочную ветошь;
• – контрольная лампа 12В;
• – щуп;
• – пусковая рукоятка.

Инструкция

1. Снимите клапанную крышку мотора. Установите метку на шкиву коленвала наоборот средней метки (5 град.) на передней крышке мотора и совместите метку на шестерне газораспределительного механизма (ГРМ) с меткой на кожухе распредвала. Типичная работа ДВС обеспечивается верной установкой момента (опережения) зажигания . Из-за позднего зажигания мотор теряет в мощности, потому что не происходит полное сгорание топлива, помимо того, он перегревается, теряет приемистость и потребляет значительно огромнее горючего, чем положено. При раннем моменте зажигания возникают детонационные стуки, могут прогореть клапана, поршни.

2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого выкрутите свечу в этом цилиндре, вставьте в это отверстие пластмассовую либо деревянную небольшую палку, медлительно проворачивайте коленвал. В ВМТ она остановится и начнет медлительно снижаться. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

3. Возьмите капроновую щетку, обтирочную ветошь, контрольную лампу 12В, щуп и пусковую рукоятку. Особенно верный и примитивный метод установки момента зажигания самосильно – установка с поддержкой контрольной лампы.

4. Снимите крышку прерывателя-распределителя. Установите гайку октан-корректора в расположение «0». Подсоедините один конец провода лампы к клемме «+» (провод питания, тот, что идет от катушки зажигания к нему), а 2-й — к «-», массе.

5. Включите зажигание и проворачивайте медлительно пусковой рукояткой коленвал, следя за контрольной лампой. В тот момент, когда лампа загорится, подметьте, совпала ли метка на шкиве с меткой на крышке ГРМ. Если это не случилось, измените угол опережения зажигания гайкой октан-корректора. Один поворот на одно деление равен одному градусу поворота коленвала мотора. Регулировочный резерв с подмогой октан-корректора составляет от -5°до +5°.

6. Установите гайку октан-корректора в расположение «0» и немножко открутите, для перемещения, гайку пластины, которая крепит распределитель зажигания . Это следует использовать в том случае, когда регулировкой октан корректора не удалось установить момент зажигания .

7. Совместите единовременно метку на коленвале с меткой на передней крышке ДВС и метку на шестерне ГРМ с меткой на кожухе распредвала. Подсоедините контрольную лампу как в предыдущих пунктах. Медлительно поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до того, пока лампа не загорится. В этом расположении закрепите его. Заведите мотор. На слух проверьте его работу, нет ли детонационных стуков либо перебоев. Если есть, октан-корректором добейтесь плавной работы. Окончательно проверьте момент зажигания в движении.

Видео по теме

Система зажигания является одной из основных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен неверно, мотор начнет перегреваться, не будет развивать полную мощность, гораздо увеличится расход топлива, появится детонация. Для проверки момента зажигания дозволено воспользоваться стробоскопом. Установить его дозволено как на СТО, так и самосильно.

Инструкция

1. Отсоедините от вакуум-корректора вакуумный шланг. Дабы проверить момента зажигания, следует подсоединить к клемме «плюс» АКБ зажим «плюс» стробоскопа. К «минусу» АКБ подсоедините зажим «минус» стробоскопа.

2. Извлеките высоковольтный провод из гнезда первого цилиндра крышки датчика-распределителя. Датчик стробоскопа вставьте на это место и подсоедините к нему высоковольтный провод. Из люка картера сцепления удалите резиновую заглушку. Запустите мотор, установите на нем, согласно показаниям тахометра, частоту вращения коленвала в пределах 820-900 об/мин.

3. Световой мигающий поток стробоскопа направьте в люк картера сцепления. Метка на маховике а мигающем свете будет казаться статичной. Если момент зажигания установлен верно, то она будет находиться между средним и предыдущим делениями шкалы. Если это не так, отрегулируйте момент зажигания.

4. Отпустите слегка гайки крепления датчика-распределителя. Дабы увеличить угол опережения зажигания, поверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке (метку «плюс» на фланце его корпуса к выступу на корпусе привода). Рассматривайте, что одно деление на фланце соответствует 8 градусам поворота коленвала. Дабы уменьшить угол, поверните корпус датчика-распределителя вопреки часовой стрелки (метку «минус» к выступу на корпусе).

5. Заглушите мотор. Снимите колпачок со свечи первого цилиндра. Выкрутите свечу. Установите поршень в верхнюю мертвую точку. Для этого вставьте длинную отвертку в отверстие свечи и, вращая коленчатый вал вручную, остановите его в тот момент, когда она остановится и начнет вот-вот опускаться. Удалите резиновую заглушку картера сцепления. В данный момент средняя риска на маховике должна находится прямо перед вырезом на шкале.

6. Откройте крышку датчика распределителя и, придерживая его пальцами, дабы убрать зазоры, совместите в одну линию роторную метку и лепестка статора. Закрепите датчик-распределитель. Проверьте установку зажигания на прогретом моторе на скорости 60 км/час по ровной дороге. Для этого круто нажмите на акселератор. Если будет осязаться временная детонация, которая стремительно проходит, то момент зажигания установлен положительно.

Дабы содействовать отменной работе своего автомобиля, всенепременно выберите подходящие свечи зажигания для него. Автомобили ВАЗ – это машины, которые требуют установки свечей таких зарекомендовавших себя брендов, как BRISK, BOSCH, NGK, CHAMPION.

Вам понадобится

• – свечной ключ;
• – стенд для проверки свечей.

Инструкция

1. Выбирайте свечи, исходя из таких параметров, как калильное число и размеры. Калильное число определяет температурный режим работы. Чем выше режим, тем холоднее свеча, а, следственно, у нее есть вероятность трудиться при особенно низких температурах. Неукоснительно должен быть положительно подобран размер, дабы свеча могла встать на свое место без усилий. Для автомобилей ВАЗ отменно подходит продукция фирмы BOSCH, владеющая центральным электродом. Медный сердечник которых защищен слоем из хрома и никеля.

2. Выбирайте больше недорогие свечи зажигания, подходящие для автомобилей ВАЗ. Они выпускаются компанией BRISK. Это классическая продукция, электрод которой состоит из никелевого сплава. Обратите внимание на высокий показатель теплопроводности данных свечей. Высокой безопасностью отличаются свечи японской компании NGK и заокеанской фирмы CHAMPION. Они отлично зарекомендовали себя, потому что являются долговечными вследствие иридию в центральном электроде.

3. Не приобретайте свечи зажигания, на которых есть видимые повреждения либо трещины. Неукоснительно проверьте перед установкой, подходит ли зазор между электродами по размеру. На электродах свечи может возникнуть нагар, тот, что вам следует убрать во избежание выхода автомобиля из строя.

4. Дабы проверить приобретенные свечи зажигания, поставьте их на время в барокамеру и установите давление примерно 10 кг/см2, позже чего подключите ток 22 кВ. При выполнении этих действий должно возникнуть искрообразование. Если оно постоянное, устанавливайте свечу в машину. Если оно происходит с перебоями, значит, ваша свеча неисправна.

5. Узнайте величину искрового зазора для вашей модели ВАЗ. Также не подавайте напряжение на свечи больше 18 кВ при их проверке.

Обратите внимание!
Дозволено считать высокую цену свечей зажигания оправданной, если они имеют иридиевые и платиновые наконечники.

Если ваш мотоцикл не заводится либо работает ненормально, то допустимо повод заключается в неверно выставленном зажигании. Данной задаче следует уделить специальное внимание.

Инструкция

1. Сразу стоит подметить, что генераторы «Г-401», «Г-411», «Г-421» имеют механическую систему зажигания. Для выставления зажигания нужно положительно отрегулировать зазор между контактами зажигания. Учтите, вам также придется единовременно регулировать абриса.

2. Специальное внимание стоит уделить регулировке зазоры в прерывателе. Для этой цели проверните ротор ключом на десять в такое расположение, в котором зазор будет огромнее каждого. Позже этого ослабьте винт, тот, что скрепляет контактную стойку с крышкой. С поддержкой отвертки поверните эксцентрик в такое расположение, дабы зазор между контактами был около 0,4 мм. Для работы отличнее каждого предварительно купить особый щуп. Толщина его составляет 0,45 мм. Он должен быть немножко зажат контактами.

3. Если вы являетесь опытным водителем, то можете произвести регулировку зазора прямо на заведенном моторе. Для этого медлительно поворачивайте отверткой эксцентрик. Определите такой зазор, при котором циклы мотора будут самыми крупными при неподвижном расположении ручки газа. Позже этого надобно отменно затянуть винт контактной стойки. Зазор при последующей езде не должен независимо изменяться.

4. Позже установки зазора в прерывателе нужно установить поршень в верхнюю мертвую точку, а после этого воротить его обратно на 3 мм. Для комфорта вы можете вставить в отверстие головки цилиндра отвертку. Проворачивание дозволено осуществлять тем же ключом на десять. Учтите, поршень должен остановиться в расположении 3 мм до вмт по движению от вмт.

5. Взамен отвертки вы можете воспользоваться микрометром, тот, что имеет часовую головку. Также классно для данной цели подходит штангенциркуль, имеющий определенный глубиномер. Отпустите болты статора и начните проворачивать его таким образом, дабы в прерывателе начали отходить друг от друга контакты, то есть размыкаться.

Для того дабы грамотно настроить карбюратор Газели , следует для начала проверить угол опережения зажигания. К тому же мощность мотора всецело зависит от правильности установки и настройки зажигания.

Вам понадобится

• – высокопрофессиональный справочник;
• – стробоскоп;
• – трубка;
• – краска;
• – кисть;
• – инструменты.

Инструкция

1. Для настройки угла опережения зажигания используйте стробоскоп, при этом параметры, которым должен соответствовать мотор, берите из профессиональных справочников (в них собраны данные по всей отдельной модели).

2. Если на распределителе зажигания был установлен вакуумный регулятор, проверьте, при каких условиях поступает вакуум. Вестимо два варианта поступления вакуума в регулятор: позже легкого нажатия на педаль газа и при включенном моторе.

3. Зачастую вакуум поступает лишь позже того, как мотор завелся. Как водится, данный вариант представлен трудной конструкцией, предуготовленной для механического управления зажиганием . Такая конструкция представлена включателями, сборщиками конденсата, термовыключателями и клапанами задержки, вследствие чему сила вакуума воздействует на регулятор, причем, сила воздействия зависит от температуры мотора.

4. Проверьте исправность вакуумного регулятора с поддержкой особой трубки, один конец которой наденьте на регулятор. При работающем на холостом ходе моторе сделайте в трубке вакуум, а также увеличьте циклы мотора до 100-200 об/мин.

5. Дабы отрегулировать зажигание с подмогой стробоскопа, на моторе есть градуированная шкала. Разыщите эти метки на шкивах коленвала (с передней части мотора либо же в окошке, расположенном над маховиком). Как водится, эти места покрыты толстым слоем грязевого налета либо ржавчиной, следственно, раньше чем измерить волнующие вас показатели, классно очистите мотор, а метки подкрасьте.

6. Регулировку изготавливаете на прогретом моторе, тот, что работает на холостом ходу. Старательно поворачивайте распределитель зажигания на маленький угол, совмещая при этом необходимые метки при моргающем свете стробоскопа.

Обратите внимание!
Позже выставления зажигания на Газели потребуется короткая поездка, дозволяющая проверить ездовые качества автотранспортного средства.

Примерно полвека прошло с того времени, как с конвейера сошел 1-й автомобиль с системой впрыска бензина. Сегодня таких машин выпускается в десять раз огромнее, чем карбюраторных. Знание положительно выставить зажигание на инжекторе сгодиться многим автолюбителям.

Вам понадобится

• – ПК с установленной программой для диагностики инжекторных моторов;
• – тестер;
• – комплект ключей;
• – отвертки.

Инструкция

1. Управление инжектором автомобиля осуществляет электроника, которая подчиняется бортовому компьютеру машины. Сделайте мониторинг подключения компонентов системы. Включите зажигание и массу и проведите проверку. В данный момент электронасос должен включиться и накачать бензин. Если этого не случилось, проверьте исправность реле, которое управляет работой электронасоса.

2. Если сигнализирует лампа неисправности на передней панели автомобиля, проведите диагностику. Для проверки используйте бортовой компьютер и подключенный к нему персональный с установленным профильным программным обеспечением. Изучите все параметры автомобиля, к которым вы получили доступ.

3. Переходите к запуску автомобиля, если на этом этапе неполадки в работе мотора не найдены. Проверьте дроссельное устройство. Визуально оглядите состояние датчика расположения дроссельной заслонки и проводов. Включите зажигание , проверьте тестером напряжение датчика и бортовой сети. Проконтролируйте степень открытия дросселя.

4. Сравните полученные итоги с эталонными показателями. Помните, что типичное напряжение датчика находится в промежутке 0,45 – 0,55 вольт. Напряжение бортовой сети должно быть выше двенадцати вольт, а степень открытия дросселя не превышать одного процента. Настройте привод дросселя, дабы он всецело закрывал заслонку.

5. Нажмите до упора педаль акселератора и повторите замеры. В таком расположении напряжение датчика должно быть около четырех с половиной вольт, а степень открытия дросселя не поменьше девяноста процентов. Проведите регулировку дроссельного привода на полное открытие.

6. Отключите регулятор добавочного воздушного потока. Выставьте половинное открытие дросселя для подачи воздуха при легком запуске прогретого мотора. Отрегулируйте привод дросселя для полного закрытия отверстия.

Верно выставленное зажигание на мотоцикле содействует высокоэффективной его эксплуатации. Грамотная регулировка повышает мощность мотора и скорость движения, а также разрешает экономить горючее. На большинстве новых мотоциклов «Урал» устанавливается нынешнее бесконтактное зажигание. Ветхие модели также могут быть переоборудованы под данный тип зажигания, которое облегчает процесс регулировки.

Вам понадобится

• – отвертка;
• – гаечные ключи;
• – контрольная лампа;
• – газетный лист.

Инструкция

1. Установите коленчатый вал в расположение, соответствующее верхней мертвой точке на такте сжатия первого цилиндра. Ориентируйтесь при этом на длинную метку, имеющуюся на коленвале. Удостоверитесь, что контакт ротора размещен наоборот внутреннего контакта крышки. Данный контакт должен быть объединен проводом со свечей первого цилиндра.

2. В том случае, если распределительное устройство устанавливалось на мотор позже его ремонта, выверните свечу первого цилиндра. Образовавшееся отверстие закройте сделанной из бумаги пробкой. Начните вращать коленчатый вал, пока воздух не вытолкнет пробку из отверстия. Данный момент указывает на предисловие такта сжатия в соответствующем цилиндре.

3. Ослабьте крепление микропроцессорного блока, дабы он мог вращаться. Проверните блок супротив часовой стрелки до упора.

4. Разыщите на маховике особую метку и совместите ее с центральной меткой мотора мотоцикла. Одна метка традиционно обозначается литерой «B» (верхняя мертвая точка), а иная – литерой «P» (раннее зажигание).

5. Удостоверитесь, что в систему зажигания и на микропроцессорный блок подается питание, что дозволено проверить по светодиодной лампе.

6. Медлительно поворачивайте блок и определите момент, когда контрольная лампа потухнет. Сейчас верно затяните крепежные болты.

7. По окончании регулировки уточните наступление момента зажигания на навыке. Используйте для этого контрольную лампу, замыкая контакты. При положительно выставленном зажигании лампа будет загораться и гаснуть при повороте коленчатого вала.

8. При выставлении зажигания, имеющего контактную схему, сначала проверьте и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (он должен быть равен приблизительно 0,5 мм). К клемме низкого напряжения катушки присоедините контрольную лампу; 2-й провод от лампы прикрепите к «массе».

9. Сейчас проверните коленчатый вал до совпадения меток на маховике и картере мотора. Вращайте корпус прерывателя, заранее ослабив крепежные винты. Когда контрольная лампа запылает, верно зафиксируйте корпус прерывателя. Отключите контрольную лампу.

В дизельном моторе горючее воспламеняется, нагреваясь от возрастания давления. Под зажиганием воспринимается процесс установки угла опережения впрыска, от которого зависит слаженная работа всех цилиндров мотора.

Вам понадобится

• – автомобиль Камаз;
• – топливный насос высокого давления;
• – гаечный ключ на 17 мм;
• – металлический стержень диаметром 10 мм, длиной 30-40 см.

Инструкция

1. Компоненты топливной аппаратуры дизельного мотора являются приборами высокой точности. Установка ТНВД (топливного насоса высокого давления) V-образного типа на Камазе требует верного определения угла момента впрыска дизельного топлива в рабочий цилиндр автомобиля. Помните, что даже отклонение в один градус может привести к выходу из строя силового аппарата и дальнейшему его капитальному ремонту.

2. Приступите к регулировке зажигания на Камазе, применяя спецтехнологию монтажа топливного насоса с синхронной установкой угла момента впрыска. Поднимите кабину автомобиля и закрепите ее на опорной стойке. Поверните на девяносто градусов и зафиксируйте в особой прорези шток механического устройства на корпусе защитного кожуха маховика, расположенного в левой стороне мотора машины.

3. С поддержкой ключа на 17 мм открутите два болта на кожухе маховика в нижней части машины и снимите грязезащитный щиток. Через прорезь в кожухе вставьте конусообразный металлический стержень в отверстие маховика. Применяя рычаг, поворачивайте слева направо коленчатый вал мотора до того момента, пока шток фиксатора в верхней части всецело не заблокирует его последующее перемещение.

4. Проверьте расположение муфты привода топливного насоса в развале блока цилиндров мотора. Если она повернута установочной шкалой вверх, совместите риску на фланце ТНВД с нулевой отметкой на приводе и затяните два крепежных болта. В отвратном случае повторите действия, подняв стопор и повернув на один цикл коленчатый вал мотора.

5. Поднимите стопор маховика вверх, поверните его на девяносто градусов и вставьте в особый паз. Установите грязезащитный щиток снизу на кожухе маховика. Опустите кабину Камаза и поставьте ее фиксаторы в верхнее расположение.

Ненормально выставленный момент зажигания приводит к ощутимому падению мощности мотора и сбоям в работе. Выставить зажигание на ВАЗ 2107 достаточно легко, для этого обращаться к автомеханику нет необходимости.

Система зажигания ВАЗ 2107 состоит из высоковольтной катушки и трамблера – контактного прерывающего механизма. Ненормально выставленный момент зажигания может стать поводом падения мощности силового аппарата либо его повышенного износа. Подача искры в поршне мотора до окончания такта сжатия именуется опережающим зажиганием и приводит к несвоевременному воспламенению горючее-воздушной жидкости, что отрицательно сказывается на состоянии поршня и шатуна. Опаздывающее зажигание – происхождение искры за несколько мгновений позже достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, впрочем слишком огромная разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и возникает недочет мощности.

Подготовка к выставлению зажигания

Перед началом настройки системы зажигания автомобиль нужно установить на ровной поверхности, включить нейтральную передачу и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, нужно удалить засорения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора. Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые дозволено отстегнуть тонкой отверткой либо шилом. Позже снятия крышки необходимо очистить угольный электрод и контакты бегунка от пыли и нагара, позже чего дозволено приступать к настройке.

Установка зажигания ВАЗ 2107

Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с поддержкой особого стробоскопа. В домашних условиях дозволено применять обычный цифровой тестер либо омметр с заблаговременной зарядкой. Ключом на 38 надобно проворачивать коленчатый вал мотора до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. При этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать присутствие контакта с нулевым сопротивлением. Дальше следует проворачивать вал до совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, тяготящееся к бесконечности, значит зажигание установлено положительно.

Угол опережения зажигания ВАЗ 2107

Неправильно выставленный момент зажигания дозволено диагностировать по продолжительному звуку детонации, отслеживаемому при включении четвертой передачи на скорости 50 км/ч и резком нажатии педали газа. При верно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не больше 3 секунд. Продолжительное звучание детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее неимение – о заниженном. Для настройки момента зажигания необходимо открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Дабы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя необходимо проворачивать по часовой стрелке, а дабы увеличить – вопреки часовой. Позже проведения настройки нужно установить крышку трамблера на место

На ВАЗ 2106 применялась как контактная, так и бесконтактная, система зажигания. И регулировка угла опережения зажигания немного чем отличается у обеих систем. Исключительное различие – значительно реже снимается крышка трамблера в бесконтактной системе.

ВАЗ 2106 – это автомобиль, ставший легендой. Недорогой, примитивный в обслуживании и ремонте, весьма неприхотливый, комфортный и емкостный. Это тот автомобиль, тот, что выбирают многие люди и сегодня. Невзирая на то, что он по своим техническим данным дюже схож на известную семерку, подвеска у него гораздо мягче, на ходу славнее. Исключительный недочет – это устаревший мотор с цепным приводом механизма газораспределения. Финально, цепь гораздо крепче, нежели резина, применяемая в ремнях. Но она мощно шумит, вес у нее крупной, а это сказывается на мощности мотора. Система зажигания же в шестерке бывает 2-х типов – контактная и бесконтактная.Для больше точной регулировки зажигания вам понадобится вначале поставить цепь газораспределительного механизма по меткам. Для этого необходимо снять радиатор и крышку, которой прикрыт механизм. Заблаговременно слейте все жидкости, дабы не случилось утраты. Снимите цепь и установите распределительный и коленчатый валы по меткам. Это дозволит сбалансировать работу цилиндров. Сейчас наденьте цепь, успокоитель, протяните все резьбовые соединения и соберите узел. В последнюю очередь установите радиатор. Сейчас надобно делать, исходя из того, какая система зажигания использована на вашем автомобиле.

Контактная система

Для проведения работы вам понадобится щуп на 0,4 мм и отвертка. Снимите крышку трамблера, под ней вы увидите бегунок и контактную группу. Выходит, вам нужно с подмогой ключа на 38 установить коленчатый вал по меткам. Посмотрев с передней части, вы можете увидеть одну метку на шкиве и три на корпусе крышки, прикрывающей механизм ГРМ. Крайняя правая метка – это 0 градусов опережения зажигания, средняя – 5 градусов, левая – 10 градусов. Дозволено проводить регулировку несколькими методами: стробоскопом; контрольной лампой; на искру; на слух.Конечный метод самый неточный, но абсолютно подходит для проведения ремонта в полевых условиях. Вам необходимо выставить вал трамблера таким образом, дабы контакты находились в максимально разомкнутом состоянии. Это расположение должно соответствовать первому цилиндру. И регулируем зазор, тот, что должен составлять не больше 0,4 мм. В отвратном случае проводим регулировку.

Бесконтактная система зажигания

Здесь все немножко проще, потому что отсутствует надобность в регулировании зазора прерывателя. Но остальные действия сводятся к тому же, что и в контактной системе. То есть, надобно выставить коленчатый вал так, дабы в первом цилиндре поршень был в ВМТ. Также и трамблер устанавливается в расположение, соответствующее первому цилиндру. Проверьте установку зажигания стробоскопом и приступайте к испытаниям.Доведите температуру мотора до рабочей и совершите небольшую поездку. Как ведет себя автомобиль на дороге? С легкостью ли мотор набирает циклы? Оцените разгон, приемистость, в случае неудовлетворительных итогов подкорректируйте установку зажигания. Когда теснее провели испытания на дороге, то регулировку дозволено считать законченной.

Как выставить зажигание на Оке

Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание. Также исправность зажигания оказывает влияние на потребление горючего и на общую динамичность автомобиля.

Спонсор размещения PG Статьи по теме Как выставить зажигание на Оке Как верно отрегулировать карбюратор Как поменять свечи зажигания на Skoda Octavia Как подключить пищалки

Для начала снимите воздушный фильтр. Инспектировать угол опережения зажигания нужно лишь на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала должна быть 820–900 мин–1. Угол опережения не должен отклоняться более чем на 1° от верхней мертвой точки.

Другие анонсы по теме:

Система зажигания является одной из главных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен ошибочно, движок начнет перенагреваться, не будет развивать полную мощность, существенно возрастет расход горючего, появится детонация. Для проверки момента зажигания можно

Читайте

Верная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортабельных критериях. В неприятном случае движок не развивает полной мощности и возрастает расход горючего. Выставить бесконтактное зажигание можно не только лишь на 100, но

От правильного установленного момента угла опережения зажигания зависит обычная работа мотора автомобиля. В неприятном случае возрастает расход горючего, понижается тяга машины, разрушаются поршни, шатуны и поршневые пальцы. Следует временами инспектировать его установку, чтоб всегда быть

Бешеный Автомехан — настройка зажигания и смеси Ока 11113

Троит Ока . Настройка зажигания на Оке . Настройка карбюратора Ока .

Выставляем метки грм ока

В этом видео я подробно расскажу ка выставить метки грм на оке . Если кто хочет помочь развить канал вот киви.

Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Это заметно не только при его заводе стартером, но и при движении. Создается повышенный дискомфорт от неровной работы, падения мощности двигателя, увеличенного расхода топлива и, самое главное, автомобиль

Система зажигания автомобиля является одной из главных. Без нее нет возможности завести двигатель и начать движение. Кроме того, неправильно установленный момент зажигания не только доставляет дискомфорт при езде на автомобиле, но и способствует повышенному расходу топлива, а в отдельных моментах

Читайте

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна проводиться с высокой точностью. Допускаемые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя. Спонсор размещения PG Статьи по теме Как отрегулировать зажигание на уазе Как

На автомобилях ВАЗ довольно часто возникают проблемы с зажиганием. Именно поэтому опытные автомобилисты разработали несколько методов, с помощью которых можно быстро и легко отрегулировать зажигание ВАЗ. Так как регулировка может занять много времени, довольно часто ее производят только

Пожалуй, одним из способов, позволяющих наиболее точно выяснить для себя правильность установленного в двигателе автомобиля угла опережения зажигания, является определение указанного параметра с помощью стробоскопа, который всегда имеется в продаже в любом магазине, торгующем транспортными

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

1. Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
2. Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
3. Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

• Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
• одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
• устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
• катушки используем отечественные типа 27.3705;
• для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
• в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Система зажигания — бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования. коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Датчик момента искрообразования — типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

Датчик момента искрообразования: 1 — держатель переднего подшипника валика; 2 — опорная пластина датчика; 3 — экран; 4 — пружина грузика центробежного регулятора; 5 — грузик регулятора; 6 — ведущая пластина центробежного регулятора; 7-сальник; 8 — валик; 9 — муфта; 10 — втулка заднего конца валика; 11 — ведомая пластина центробежного регулятора; 12 — вакуумный регулятор; 13 — штуцер для подвода разрежения; 14 — тяга; 15 — бесконтактный датчик (датчик Холла); 16 — корпус; 17 — колодка проводов датчика Холла; 18 — крышка; а — схема работы центробежного регулятора;a — угол опережения зажигания.

Детали датчика момента искрообразования: 1 — муфта; 2 — корпус; 3 — вакуумный регулятор угла опережения зажигания; 4 — сальник; 5 — бесконтактный датчик (датчик Холла); 6 — ведущая пластина центробежного регулятора; 7 — грузик центробежного регулятора; 8 — валик ведущей пластины; 9 — пружина; 10 — ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 11 — стопорная шайба; 12 — опорная пластина датчика с подшипником; 13 — стопорная пластина подшипника; 14 — держатель переднего подшипника; 15 — крышка.

Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1±1° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4±1 = до ВМТ.

Проверить работоспособность датчика Холла можно вольтметром, подключив его между выводами зеленого и бело-черного проводов. Медленно вращая валик датчика момента искрообразования, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В меньше напряжения питания). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика момента искрообразования), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените узел в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит и должен заменяться новым (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика момента искрообразования).

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик иомента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7-свечи зажигания.

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения — вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик момента искрообразования (см. » Снятие и разборка датчика момента искрообразования «) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика момента искрообразования должен поворачиваться на угол 10±1°, а при снятии разрежения — без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его заменяют, при неисправности центробежного — заменяют датчик момента искрообразования.

Коммутатор типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).

Катушка зажигания — двухвыводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм.

Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

Высоковольтные провода — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Выключатель зажигания типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания (см. также » Электрооборудование «).

Легковые автомобили особо малого класса ВАЗ-1111 оснащены 12-вольтовой электрикой с подключением отрицательного вывода на кузов автомобиля. Машины оснащались карбюраторными и инжекторным силовыми агрегатами, которые мало повлияли на расположение и назначение цепей. Базовую для всех версий Оки электросхему ВАЗ-1111 можно использовать при ремонте автомобиля любого года сборки.

Что входит в электросхему Оки?

Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями

Электросхема ВАЗ-11113 с обозначениями

Схема бесконтактного зажигания с указанием основных элементов и соединительных проводов

Схема предохранителей ВАЗ-1111 и 11113

Распространенные неисправности электрооборудования

Скачать схемы Оки

Комментарии и Отзывы

Что входит в электросхему Оки?

В состав электрики автомобиля входят следующие компоненты:

• система зажигания бесконтактного типа;
• замок зажигания с контактной группой и вспомогательными реле;
• генератор переменного тока со встроенным регулирующим узлом;
• электрический двигатель постоянного тока, используемый для запуска силового агрегата;
• система внешнего освещения и аварийной сигнализации, совместно с проводкой и элементами управления;
• звуковой сигнал, предупреждающий остальных участников дорожного движения;
• очистители и омыватели переднего и заднего стекла;
• электрический подогрев поверхности стекла на двери задка;
• управление системой подачи воздуха через отопитель;
• комбинация приборов с контрольными индикаторными лампами;
• блок предохранителей, защищающий цепи от работы с чрезмерной силой тока (возникающей при коротком замыкании или при неисправности компонентов).

Источниками напряжения для работы электрики являются:

1. Аккумуляторная батарея, расположенная в моторном отсеке. Устройство используется для пуска силового агрегата и обеспечения электроэнергией потребителей при неработающем двигателе.
2. Генератор, имеющий привод от коленчатого вала мотора. Изделие предназначено для восполнения заряда батареи и обеспечивает работу электрики в процессе движения автомобиля.

Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями

Перечень элементов, указанных на схеме:

• 1 — боковой повторитель указателя поворота, расположенный на переднем крыле;
• 2 — передний указатель поворота;
• 3 — головной прибор освещения;
• 4 — электрический мотор, служащий для привода крыльчатки охлаждения радиатора;
• 5 — предупредительный звуковой сигнал (клаксон);
• 6 — температурный сенсор, обеспечивающий включение крыльчатки системы охлаждения;
• 7 — моторчик привода насоса омывателя фронтального стекла;
• 8 — распределительный датчик системы зажигания;
• 9 — свинцово-кислотный аккумулятор;
• 10 — электромотор для пуска двигателя;
• 11 — контроллер системы зажигания;
• 12 — свечи, установленные в головке блока цилиндров;
• 13 — катушка системы зажигания;
• 14 — генератор переменного тока;
• 15 — индикатор температуры жидкости в рубашке охлаждения;
• 16 — контрольный сенсор, определяющий аварийное давление масла в двигателе;
• 17 — разъем для установки переносного светильника;
• 18 — контроллер работы стеклоочистителя;
• 19 — индикаторный сенсор уровня жидкости в системе гидропривода тормозов;
• 20 — концевой переключатель положения педали тормоза;
• 21 — мотор привода трапеции дворников на переднем стекле;
• 22 — электромагнит, расположенный в клапане карбюратора;
• 23 — концевой переключатель, отвечающий за работу сигналов включенной передачи заднего хода;
• 24 — контроллер стартера;
• 25 — реле управления работой фар (ближний свет);
• 26 — аналогичный узел для дальнего света;
• 27 — контроллер указателей направления поворота и «аварийки»;
• 28 — гнездо прикуривателя;
• 29 — переключатель скоростей моторчика системы отопления;
• 30 — дополнительный резистор, определяющий частоту вращения крыльчатки вентилятора отопителя;
• 31 — переключатель режимов работы внешнего освещения;
• 32 — блок плавких вставок;
• 33 — дополнительный защитный элемент для противотуманных ламп;
• 34 — контроллер управления обогревом заднего стекла;
• 35 — пусковое реле, необходимое для работы вентилятора системы охлаждения;
• 36 — управляющее реле для контрольного индикатора положения рычага стояночного тормоза;
• 37 — управление работой системы очистки заднего стекла (совместно с омывателем);
• 38 — переключатель режима работы обогрева стекла;
• 39 — клавиша задней «противотуманки»;
• 40 — индикатор открытой пусковой заслонки в карбюраторе;
• 41 — кнопка управления аварийной сигнализацией;
• 42 — замок зажигания;
• 43 — распределительное реле системы зажигания;
• 44 — мотор крыльчатки вентилятора системы отопления;
• 45 — указатель количества бензина в баке;
• 46 — переключатель салонного освещения, расположенный на центральной стойке;
• 47 — комбинация приборов;
• 48 — управление фронтальным стеклоочистителем;
• 49 — включение омывателя ветрового стекла;
• 50 — кнопка управления клаксоном;
• 51 — рычаг изменения режимов работы головного освещения;
• 52 — рычаг управления указателями поворотов;
• 53 — концевик, отвечающий за индикацию положения рычага стояночного тормоза;
• 54 — плафон внутрисалонного освещения;
• 55 — концевик, расположенный за кнопкой управления воздушной заслонкой карбюратора;
• 56 — моторчик привода насоса омывателя стекла на задней двери;
• 57 — кормовой блок-фонарь;
• 58 — противотуманный сигнал, расположенный на задней части машины;
• 59 — система подсветки регистрационного знака;
• 60 — нити обогрева стекла двери задка;
• 61 — мотор привода щетки кормового стеклоочистителя.

Указанные цвета соединительных проводов соответствуют заводской документации. Многие владельцы при ремонтах заменяют участки жгутов кабелями с изоляцией произвольного цвета. Из-за этого на некоторых автомобилях возникают сложности с идентификацией проводки.

Электросхема ВАЗ-11113 с обозначениями

Электрическая схема ВАЗ-11113 не имеет значительных отличий от ВАЗ-1111. Автомобиль комплектовался модернизированной версией силового агрегата и некоторыми узлами, практически не влияющими на электрику.

Схема бесконтактного зажигания с указанием основных элементов и соединительных проводов

Бесконтактное зажигание ВАЗ-11113

• 1 — управляющее реле;
• 2 — замок зажигания с контактной группой;
• 3 — защитный предохранитель;
• 4 — контроллер;
• 5 — датчик, определяющий момент подачи искры;
• 6 — общая катушка зажигания;
• 7 — свечи.

Электросхема СеАЗ-11116

На автомобилях СеАЗ-11116 с европанелью и китайским 3-цилиндровым двигателем электрика претерпела изменения. На машинах применяется электронная комбинация приборов, что привело к появлению ряда новых датчиков. Поменялась система подачи топлива, в которую ввели бензонасос с управляющим реле. Большие нововведения появились в моторном отсеке, где стала устанавливаться система управления впрыском топлива и зажиганием. При этом основная часть проводки, блок предохранителей и реле перешла без изменений со старой карбюраторной версии.

На схеме указаны следующие узлы электрооборудования:

Номер на схеме	Обозначение элемента
1/1	Нить дальнего света
1/2	Нить ближнего света
2	Лампа фронтального указателя поворота
1/4	Габаритный огонь
3	Боковой повторитель
5	Генератор и встроенный в него реле-регулятор
9	Датчик Холла
10	Катушка системы зажигания
12	Стартер
13	Свечи зажигания
14	Клаксон
17	Сенсор измерения температуры охлаждающей жидкости
18	Датчик для определения аварийного давления масла
23	Батарея
25	Концевик сигналов заднего хода
26	Устройство включения и выключения сигналов торможения
30	Реле управления указателями поворота
31	Контроллер сигнального индикатора стояночного тормоза
32	Блок изменения режима работы очистителя лобового стекла
33	Дополнительный резистор моторчика печки
35	Мотор привода очистителя стекла (переднего)
37	Двигатель вентилятора отопителя
38	Привод крыльчатки радиатора
39	Управляющее реле мотора системы охлаждения
42/1	Подрулевой переключатель указателей поворота
42/2	Аналогичный элемент для режимов головного освещения
42/3	Подрулевик для управления стеклоочистителем и омывателем
42/4	Кнопка на руле для клаксона
44	Замок зажигания
46	Управление внешним освещением (габариты)
48	Управление аварийной сигнализацией
49	Переключение скоростей вентилятора отопителя
52	Комбинация приборов
63	Датчик измерения скорости
74/1	Прикуриватель
74/2	Система подсветки гнезда прикуривателя
75	Измерительный датчик объема жидкости в приводе тормозов
76	Концевик стояночного тормоза
77	Диагностический разъем
81	Гнездо для переносной лампы
83	Привод насоса омывателя
87	Концевик системы освещения салона (на двери)
89	Плафон подсветки салона
93	Датчик, измеряющий уровень топлива (с резервным индикатором)
98/1	Габарит в заднем фонаре
98/2	Поворотник, расположенный в кормовых фонарях
98/3	Лампа торможения
98/4	Индикатор включенной передачи заднего хода
99	Подсветка номерного знака
104	Термический выключатель вентилятора радиатора
108	Задний противотуманный фонарь
112	Мотор привода хвостового стеклоочистителя
113	Моторчик омывателя заднего стекла
115	Нити обогрева заднего стекла
121	Контроллер обогрева стекла
125	Дополнительное реле
126	Контроллер дальнего света
127	Аналогичное устройство для ближнего света
129	Контроллер стартера
133	Переключатель системы обогрева заднего стекла
136	Управление хвостовой «противотуманкой»
137	Управление очисткой заднего стекла
138	Включение омывателя стекла двери задка
158	Форсунки подачи топлива
159	Часы
168	Контроллер задней противотуманной фары
169	Третий сигнал торможения
170	Контроллер топливного насоса
171	Помпа подачи топлива
172	Система поддержания холостых оборотов
173	Датчик угла положения заслонки в дроссельном узле
174	Датчик измерения детонации
175	Система продува адсорбера
176	Лямбда-зонд
177	Датчик измерения абсолютного давления
178	Главное реле
221	Контроллер системы управления работой двигателя

Схема предохранителей ВАЗ-1111 и 11113

Блок плавких вставок расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя. Сверху узел защищен быстросъемной пластиковой крышкой с пружинным фиксатором. На машине применяются предохранители устаревшего цилиндрического типа. Список вставок нанесен на внешней стороне крышки.

Обозначения предохранителей на крышке

В случае установки на ВАЗ-1111 или 11113 противотуманной фары, она защищается отдельной вставкой (номинал 8А), размещенной на жгуте проводки рядом с клавишей управления.

Список предохранителей с описанием защищаемых цепей на машинах с карбюраторным двигателем:

• привод крыльчатки отопителя;
• реле и температурный датчик пуска мотора вентилятора в системе охлаждения;
• пусковое реле цепей обогрева стекла в задней двери;
• системы очистки и подачи жидкости на заднее стекло.

• клапан на карбюраторе;
• системы очистки и подачи жидкости на лобовое стекло;
• указатели поворота и аварийной сигнализации;
• индикация заднего хода;
• цепи возбуждения генератора;
• система контроля уровня тормозной жидкости и положения рычага стояночного тормоза;
• индикатор аварийного давления масла, указателей поворота и положения рукоятки «подсоса» в карбюраторе;
• отображение температуры двигателя;
• индикация запаса топлива;
• контрольные лампы состояния заряда аккумулятора и аварийного остатка бензина в баке.

• мотор системы охлаждения радиатора;
• реле пуска электродвигателя вентилятора;
• клаксон;
• гнездо переносной лампы;
• система подсветки в салоне;
• прикуриватель;
• сигналы торможения.

Рядом с блоком предохранителей установлена рамка с пятью реле следующего назначения:

• включения и отключения электродвигателя вентилятора;
• активации ближнего света;
• выбора режимов работы дальнего света;
• системы пуска двигателя стартером;
• нитей электрического обогрева двери задка.

Внешний вид блока реле на автомобиле «Ока»

Все используемые на ВАЗ/СЕАЗ 1111 и 11113 реле однотипные, что упрощает ремонт автомобиля в полевых условиях.

Замена реле указателей поворотов продемонстрирована в ролике, снятом автором Sergey Neverov.

Распространенные неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

1. Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.
2. Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.
3. Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.
4. Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.
5. Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.
6. Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.
7. Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.
8. Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок. Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Фотогалерея

Процесс установки нового монтажного блока с ножевыми элементами.

Профилактические меры

Основные мероприятия по обеспечению надежной работы электрики автомобилей «Ока»:

1. Не менее одного раз в полгода очищать внешнюю часть корпуса аккумулятора и проверять уровень электролита (на обслуживаемых моделях). Одновременно требуется производить подзарядку батареи при помощи специального устройства. Если автомобиль используется редко, то рекомендуется отключать клеммы.
2. При проведении ремонтных работ следует следить за положением проводов, не допуская повреждения изоляционного слоя. Провода, проходящие вблизи подвижных элементов, не должны соприкасаться с ними ни при каких условиях.
3. Не рекомендуется включать устройства с большим потреблением тока (аудиосистема, дальний свет фар и т. д.) при заглушенном двигателе. Это станет причиной ускоренного разряда батареи.
4. Не использовать для ремонта электрических цепей самодельные элементы. Все применяемые детали и узлы должны соответствовать нормативам, заложенным конструктором при разработке автомобиля.
5. Рекомендуется возить с собой запасные предохранители, реле и лампы. Это позволит произвести небольшой ремонт в случае необходимости.
6. При проведении ремонтных работ, требующих использования сварки, необходимо отключить жгуты от батареи и генератора. На машинах, оборудованных инжекторным двигателем, рекомендуется отсоединить разъем от блока управления.

Скачать схемы Оки

Скачать электрические схемы различных модификаций автомобиля «Ока».

Видео

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113 : 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.

Датчик момента искрообразования — типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4±1° до ВМТ.

Коммутатор — типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).

Катушка зажигания — двухвыводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

Высоковольтные провода — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Выключатель зажигания — типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

Выставить зажигание на оке 11113. Как выставить зажигание на оке. Проверка и регулировка момента зажигания

Для обеспечения обычного пуска мотора в всякую погоду употребляется огромное количество различных устройств и частей. Однако они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока вы узнаете ниже. Какие функции делает катушка зажигания Ока, какие неисправности свойственны для СЗ в результате и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Загодя до того, как будем вести разговор что, как на дому выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в согласовании со схемой, необходимо разобраться в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле означает несколько разных компонент, главные там:

1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено с целью обеспечить задачку момента образования искры учитывая его стандартной установки, количества оборотов мотора, также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на базе эффекта Холла.
2. Коммутаторное устройство, создано для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким макаром, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни при каких обстоятельствах нельзя, так как это приведет к повреждению не только лишь данного узла, да и других частей СЗ.
3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в согласовании со схемой употребляется двухвыводная КЗ с разомкнутым либо замкнутым магнитопроводом.
4. Свечки. Этот расхожий слух элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что содействует воспламенению горючей консистенции в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свеч составляет около 10000 км пробега, увы миф показатель изменяется в огромную сторону согласно со специфичностью самих свечек. Или в наименьшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свеч снижен.
5. Высоковольтные кабеля, созданный для соединения свеч с трамблером. В Оке употребляются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, так как это может быть предпосылкой суровой травмы. Также воспрещается пуск агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода случаются перебиты по другому смяты, у них вам понравятся повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя конечно выйти другие элементы бухгалтерской системы согласно со схемой.
6. Замок зажигания. В согласовании со схемой, замок предназначен для пуска мотора средством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (создатель видео — Наиль Порошин).

Читайте так же

Раннее зажигание ока ваз1111

Из дефектов СЗ следует выделить:

1. Поломка катушки. Такая неувязка случается редко, однако, все же, она иногда происходит.
2. Поломка трамблера. Подробнее о дефектах распределителя, и дополнительно устранении поломок, можно без проблем прочесть тут.
3. Износ свеч зажигания либо возникновение нагара там. Такая неувязка животрепещуща для большинства людей наших сограждан. О том, по каким причинам возникает нагар и какие есть методы устранения этой задачи, читайте здесь.
4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода бывают поломаны (перебиты) иначе говоря у них вам больше понравятся нарушена изоляция. Эксплуатация авто с таковой неувязкой не допускается.
5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет для того, что шофер не сумеет завести движок имеющимся ключом. Решить делему дозволит смена личинки замка (создатель видео — Миша Бурашников).

Читайте так же

Как верно выставлять угол опережения:

1. Сначала нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла производится на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 об/мин. Сам угол а возможно отклонен от ВМТ не свыше, чем на один градус. В этом случае, если он выставлен ошибочно, порой случается перегрев мотора, а машина полностью не сумеет развивать необходимо мощность. Исходя из авто, неувязка вызывает и детонацию.
2. Чтоб выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, поначалу необходимо скооперировать отметку на маховике ДВС с обычной риской на шкале. 1-ая метка размещена на самом маховике, Другая — на шкале заднего сальника коленвала. На этот момент поршень в цилиндре будет размещен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
3. Дополнительно, процедура опции зажигания а возможно произведена учитывая меток, расположенных на шкиве генераторного привода на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинноватая риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается недлинной опасности, то она соответствует опережению на 5 градусов поворота коленвала.
4. Необходимо отключить патрубок, присоединенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечи, установленной в цилиндре 1. Этот расхожий слух провод потом необходимо будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книгой устройства.
5. Выполнив эти деяния, необходимо демонтировать с лючка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток одновременно бывает ориентирован в сам лючок картера. Тогда, если угол будет выставлен правильно, риска будет находиться меж отметками 2 и 3.
6. Дальше, используя ключ гаечный, нужно ослабить три гайки, с использованием которых фиксируется датчик искрообразования. Если необходимо прирастить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки необходимо будет затянуть.

1. Корпус (изоляционная пластмасса). 2. Вторичная обмотка. 3. Выводы первичной обмотки (низкого напряжения). 4. Сердечник. 5. Первичная обмотка. 6. Вывод вторичной обмотки (высокого напряжения). 7. Скоба крепления выключателя зажигания. 8, 12. Корпус выключателя зажигания. 9, 16. Замок. 10, 13. Контактная часть. 11, 15. Облицовка. 14. Колодка для подключения реле зажигания. 17. Фиксирующий штифт. 18. Запорный стержень противоугонного устройства. 19. Контактная втулка. 20. Изолятор. 21. Контактный стержень. 22. Корпус свечи. 23. Стеклогерметик. 24. Уплотнительная шайба. 25. Теплоотводящая шайба. 26. Центральный электрод. 27. Боковой электрод. 28. Наконечник для присоединения к катушке зажигания. 29, 34. Защитный колпачок. 30. Наружная изолирующая оболочка. 31. Внутренняя оболочка. 32. Шнур из льняного волокна. 33. Токопроводная обмотка. 35. Наконечник для присоединения к свече зажигания. 36. Реле зажигания. 37. Присоединительная колодка. 38. Выключатель зажигания.

А — отверстие для фиксирующего штифта

На автомобилях «Ока» применяется бесконтактная система зажигания высокой энергии. У нее вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь при запирании и отпирании мощного выходного транзистора (т. е. без контактов).

К узлам системы зажигания относятся: катушка зажигания, выключатель зажигания, датчик момента искрообразования, коммутатор и провода высокого и низкого напряжения. Обычно в системах зажигания применяется еще распределитель зажигания для поочередной подачи импульсов высокого напряжения к цилиндрам двигателя. Здесь же распределителя зажигания нет, а импульсы высокого напряжения подаются одновременно к свечам зажигания обоих цилиндров и дважды за время рабочего цикла двигателя (за два оборота коленчатого вала). Таким образом, один импульс в каждом цилиндре является рабочим, а второй — холостым.

Катушка зажигания

Катушка зажигания — марки 29.3705 высокой энергии, с двумя высоковольтными выводами и с разомкнутым магнитопроводом. Она крепится двумя гайками к кронштейну на брызговике левого колеса.

Катушка зажигания имеет сердечник 4, набранный из тонких пластин электротехнической стали. Поверх сердечника на картонном каркасе намотана первичная (низковольтная) обмотка 5, а затем вторичная (высоковольтная) обмотка 2. Слои обмоток разделены электроизоляционной бумагой, а между собой обмотки изолированы пластмассой. Концы первичной обмотки припаяны к штекерам 3. а вторичной — к гнездам 6. Сердечник с обмотками залит пластмассой. Сопротивление первичной обмотки составляет (0,5±0,05) Ом, а вторичной — (11+1,5) кОм.

На автомобилях «Ока» может также применяться взаимозаменяемая катушка зажигания типа 3012.3705. Она представляет собой трансформатор с сердечником, набранным из Ш-образных пластин электротехнической стали. Обмотки запиты изоляционной пластмассой. Сопротивление первичной обмотки у катушки 3012.3705 составляет (0,35±0,035) Ом, а вторичной — (4,23±0,42) кОм.

Коммутатор

Электронный коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания по сигналам датчика момента искрообразования. Коммутатор устанавливается в отсеке двигателя и крепится двумя гайками на кронштейне, приваренном к щитку передка.

На автомобилях «Ока» могут применяться коммутаторы различных марок: 3620.3734, или ВАТ 10.2, или HIM-52, или 76.3734, или РТ1903, или PZE4022, или К563.3734. Все они взаимозаменяемы. Коммутаторы первых двух марок собраны из отдельных элементов — транзисторов, микросхем, резисторов и т. д., спаянных в общую схему на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Для прерывания тока служит мощный высоковольтный транзистор типа КТ-848А, специально разработанный для работы в системе зажигания высокой энергии. Печатная плата вместе с выходным транзистором размещены в литом алюминиевом корпусе.

Коммутаторы марок ВАТ 10.2 и HIM-52 имеют гибридное исполнение, т. е. все их элементы объединены в одной большой интегральной схеме. Конструктивно эти коммутаторы оформлены в небольшом прямоугольном пластмассовом корпусе, закрепленном на металлической пластине.

Коммутатор поддерживает постоянную величину импульсов тока (схема II, лист 33) на уровне 8. 9 А независимо от колебаний напряжения в бортовой сети автомобиля. В схеме коммутатора имеется устройство для автоматического уменьшения длительности импульса тока в первичной обмотке катушки зажигания при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Кроме того, предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включенном зажигании. Через 2. 5 с после остановки двигателя выходной транзистор коммутатора запирается, не создавая при этом искры на свечах зажигания.

Выключатель зажигания

Выключатель зажигания предназначен для включения и отключения цепей зажигания, пуска двигателя и других потребителей. Он крепится на кронштейне вала рулевого управления с помощью скобы 7 и может быть двух взаимозаменяемых типов: 2108-3704005-40 отечественного производства и KZ-813, изготовляемый в Венгрии. Выключатели зажигания применяются совместно с реле зажигания типа 113.3747-10, которое закреплено под панелью приборов.

Конструктивно выключатели KZ-813 и 2108-3704005-40 выполнены по-разному. Выключатель зажигания KZ-813 имеет цилиндрический корпус 12, в который вставляются контактная часть 13 и замок 16, соединенные винтами. Замок закреплен в корпусе винтом и штифтом 17, входящим в отверстие а корпуса. Чтобы вынуть замок из корпуса, необходимо утопить штифт 17. Снаружи выключатель зажигания закрыт пластмассовой облицовкой 15.

У выключателя зажигания 2108-3704005-40 замок 9 находится в корпусе 8. Контактная часть 10 надевается на замок и крепится к корпусу винтом. Снаружи выключатель также закрыт пластмассовой облицовкой 11.

Ключ выключателей зажигания реверсивный, т. е может вставляться в замок в любом положении. У обоих выключателей зажигания в замке имеется блокировка против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания, т е. невозможен повторный поворот ключа из положения I в положение II без предварительного возвращения его в положение 0. Кроме того, имеется противоугонное устройство. Принцип его действия заключается в том, что после вынимания ключа из замка в положении III («Стоянка»), из корпуса выдвигается запорный стержень 18, входит в паз вала рулевого управления и блокирует его.

На схеме коммутации показано, какие контакты замыкаются при различных положениях ключа. Напряжение от источников питания подводится к контактам «30» и «30/1», а снимается с контактов «INT», «50», «15/2» и «Р». Контакт «15/1» (для включения цепи зажигания) не имеет непосредственного выхода на штекеры колодки 37, а только через реле 36 зажигания.

Свеча зажигания

Свеча зажигания предназначена для воспламенения горючей смеси в цилиндрах искровым разрядом между электродами. На автомобилях «Ока» могут быть установлены свечи зажигания FE65PR или FE65CPR, изготовленные в Боснии. Отличие свечи FE65CPR в том, что у нее в центральном электроде имеется медный сердечник для улучшения теплоотвода от конца электрода к корпусу (об этом говорит буква С в обозначении свечи). Буква F в обозначении указывает, что корпус свечи имеет резьбу М14Х1.25, а вторая буква (Е) — что длина этой резьбы 19 мм. Цифры (65) характеризуют калильное число свечи. Буква Р означает, что тепловой конус (юбка) изолятора выступает за торец корпуса, а буква R — что свеча обладает определенным внутренним сопротивлением для подавления радиопомех.

Могут также устанавливаться аналогичные свечи отечественного производства А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1.

Конструкция свечей неразборная. В стальном корпусе 22 завальцован керамический изолятор 20, внутри которого находится составной электрод, состоящий из контактного стержня 21 и центрального электрода 26. Боковой электрод 27 приварен к корпусу. Нижняя часть стержня 21 и верхняя часть центрального электрода залита специальным токопроводным стеклогерметиком 23 с сопротивлением 4. 10 кОм. Он не допускает прорыва газов через отверстие изолятора и одновременно выполняет роль резистора для подавления радиопомех. Для исключения утечки газов через резьбу корпуса служит уплотнительная шайба 24 из мягкого железа, которая зажимается между корпусом свечи и торцовой поверхностью гнезда в головке цилиндров

Зазор между электродами свечи должен находиться в пределах 0,7. 0,8 мм. Он регулируется подгибанием бокового электрода 27. Регулировать зазор подгибанием центрального электрода не допускается, так как можно сломать юбку изолятора. При работе свечи происходит перенос металла с бокового электрода на центральный. В результате на боковом электроде образуется выемка, а на центральном — бугорок. Поэтому проверять зазор между электродами свечи необходимо не плоским, а круглым проволочным щупом.

Зазор между корпусом свечи и изолятором герметизирован с помощью стальной шайбы 25 и термоосадки корпуса. Термоосадка заключается в нагреве пояска корпуса (под шестигранником) токами высокой частоты до температуры 700. 800° С и в последующей опрессовке корпуса усилием 20. 25 кН. Шайба 25 одновременно служит и для отвода тепла от изолятора к корпусу, поддерживая температуру юбки изолятора на определенном уровне.

Температура изолятора при работе двигателя в основном зависит от длины юбки и от тепловой напряженности двигателя. Чем длиннее юбка, тем хуже теплоотвод от юбки к корпусу и тем «горячее» свеча. Оптимальная температура юбки изолятора должна быть в пределах 500. 600° С. Если температура будет ниже 500° С, т. е. юбка короткая и свеча «холодная», то на юбке изолятора будет интенсивно отлагаться нагар. Если температура выше 600° С, то нагар будет сгорать, но в двигателе будет происходить преждевременное воспламенение горючей смеси от нагретой юбки, а не от искры. Такое явление называется калильным зажиганием. Оно проявляется стуками в двигателе и тем, что после выключения зажигания двигатель некоторое время продолжает работать.

Калильное зажигание явление вредное. Оно приводит к снижению мощности и к перегреву двигателя, к преждевременному износу его основных деталей, может быть причиной трещин на изоляторах свечей и выгорания электродов.

Чтобы оценить способность свечи к калильному зажиганию, в ее обозначении приводится калильное число — отвлеченная величина, пропорциональная среднему индикаторному давлению в цилиндрах двигателя, при котором наступает калильное зажигание. Его определяют на специальных одноцилиндровых двигателях путем постепенного увеличения рабочего давления (а следовательно и температуры) в цилиндре. Чем больше давление в цилиндре, при котором наступает калильное зажигание, тем больше калильное число, т. е. тем «холоднее» свеча.

Для каждой модели двигателя свеча зажигания подбирается индивидуально по калильному числу. Поэтому применять на автомобилях «Ока» какие-либо другие свечи, кроме указанных выше, не допускается.

Провода высокого напряжения

Провода передают импульсы высокого напряжения от катушки к свечам зажигания. Они могут быть двух марок: ПВВП-8 или ПВППВ-40. В связи с увеличенной толщиной изоляции они имеют наружный диаметр 8 мм вместо 7 мм у проводов обычной системы зажигания.
Сердцевина провода представляет собой шнур 32 из льняного волокна, заключенный в оболочку 31 из пластмассы с максимальным добавлением феррита. Поверх этой оболочки находится токопроводная обмотка из сплава железа и никеля. Такая конструкция провода имеет распределенное по длине сопротивление и уменьшает радиотелевизионные помехи. Сопротивление обмотки составляет 2000±200 Ом/м для проводов ПВВП-8 и 2550±270 Ом/м для проводов ПВППВ-40. Снаружи провод изолирован поливинилхлоридным пластикатом красного цвета (у проводов ПВВП-8) или облученным полиэтиленом синего цвета (провод ПВППВ-40).

Датчик момента искрообразования

1. Держатель переднего подшипника валика
2. Опорная пластина датчика
3. Экран
4. Ведомая пластина центробежного регулятора
5. Грузик
8. Ведущая пластина центробежного регулятора
7. Сальник
8. Валик
9. Муфта
10. Втулка заднего конца валика
11. Корпус вакуумного регулятора
12. Крышка вакуумного регулятора
13. Штуцер для подвода разрежения
14. Диафрагма
15. Кронштейн вакуумного регулятора
16. Тяга
17. Бесконтактный датчик
18. Корпус
19. Колодка штекерного разъема
20. Крышка
21. Подшипник
22. Втулка переднего конца валика
23. Войлочное кольцо
24. Полупроводниковая пластинка с интегральной микросхемой
25. Постоянный магнит
28. Реле зажигания
27. Выключатель зажигания
28. Блок предохранителей
29. Коммутатор
30. Датчик момента искрообразования
31. Катушка зажигание
32. Свеча зажигания
A. Угол опережения зажигания
Б. Момент зажигания в первом цилиндре
B. Момент зажигания во втором цилиндре
Г. в. м. т. поршней первого и второго цилиндров
I. Импульсы напряжения датчика
II. Импульсы тока на выходе коммутатора
III. Импульсы напряжения на выходе коммутатора
IV. Импульсы напряжения во вторичной цепи катушки зажигания
V. Импульсы тока во вторичной цепи катушки зажигания
а — угол поворота коленчатого вала двигателя

Датчик момента искрообраэования типа 5520.3706 служит для выдачи управляющих импульсов низкого напряжения на коммутатор. Он содержит центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания и бесконтактный микроэлектронный датчик управляющих импульсов.

Датчик момента искрообраэования установлен на корпусе вспомогательных агрегатов () и приводится во вращение непосредственно от заднего конца распределительного вала через муфту 9. На муфте имеются два кулачка разной ширины, которые входят в соответствующие пазы распределительного вала, имеющие тоже разную ширину. Таким образом обеспечивается точное взаимное расположение распределительного вала и валика 8. Это необходимо для того, чтобы управляющие импульсы датчика по времени точно согласовывались с фазами рабочего процесса в цилиндрах двигателя ().

Корпус 18 отлит из алюминиевого сплава. Валик 8 вращается в двух металлокерамических втулках 10 и 22. Втулка 10 запрессована в корпус и смазывается маслом, поступающим из системы смазки двигателя. Чтобы масло не проникало внутрь датчика момента искрообраэования, в корпусе установлен самоподжимной резиновый сальник 7. Втулка 22 окружена войлочным кольцом 23, пропитанным маслом, которого достаточно на весь срок службы датчика момента искрообразования. Осевой свободный ход валика 8 должен быть не более 0,35 мм. Он регулируется при сборке подбором толщины шайб, находящихся между муфтой и корпусом, а также между корпусом и ведущей пластиной 6 центробежного регулятора.

На валике расположены детали центробежного регулятора опережения зажигания: ведущая пластина 6 с двумя грузиками 5 и ведомая пластина 4. Ведущая пластина закреплена на валике, а ведомая вместе с экраном 3 составляет одно целое с втулкой, надетой на валик и зафиксированной на нем стопорной шайбой. К ведущей и ведомой пластинам прикреплены стойки, за которые зацеплены пружины, стягивающие пластины. Нижний конец одной из стоек на ведомой пластине является ограничителем. Он входит в паз ведущей пластины и не позволяет ведомой пластине поворачиваться относительно валика более чем на 16,5°.

При работе двигателя под действием центробежных сил грузики 5 расходятся, своими язычками упираются в ведомую пластину 4 и, преодолевая сопротивление пружин, поворачивают ее (а следовательно, и экран 3) относительно валика. Таким образом, экран 3 приводится во вращение не непосредственно от валика, а через грузики и может поворачиваться грузиками на 16,5° относительно валика.

Пружин, стягивающих пластины 4 и 8, установлено две. Они различаются своей упругостью. Пружина, имеющая большую упругость, установлена с небольшим натяжением и не дает грузикам расходиться при небольшой частоте вращения коленчатого вала. Центробежный регулятор вступает в работу при частоте вращения коленчатого вала более 1000 об/мин, когда центробежная сила грузиков начинает преодолевать сопротивление этой пружины. При более высокой частоте вращения вступает в действие и вторая пружина (более жесткая и установленная на стойках свободно). Этим обеспечивается заданное изменение угла опережения зажигания при разной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Вакуумный регулятор опережения зажигания закреплен на корпусе двумя винтами. Он состоит из корпуса 11 с крышкой 12, между которыми зажата гибкая диафрагма 14. С одной стороны к диафрагме крепится тяга 16, а с другой стороны находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения валика. Тяга 16 шарнирно соединена с опорной пластиной 2 датчика. Под действием разрежения диафрагма изгибается и через тягу поворачивает пластину 2 вместе с бесконтактным датчиком по часовой стрелке, т. е. против направления вращения валика. Опорная пластина 2 датчика установлена на шариковом подшипнике 21, запрессованном в держателе 1.

Бесконтактный датчик 17 закреплен винтами на пластине 2. Принцип его действия основан на использовании эффекта Холла. Он заключается в возникновении поперечного электрического поля в пластинке полупроводника с током при действии на нее магнитного поля. Датчик состоит из полупроводниковой пластинки с интегральной микросхемой 24 и постоянного магнита 25 с магнитол доводом. Между пластинкой и магнитом имеется зазор, в котором находится стальной экран 3 с двумя прорезями.

Когда через зазор датчика проходит тело экрана (см. рисунок), то магнитные силовые линии замыкаются через экран и на пластинку не действуют. Поэтому разность потенциалов в пластинке не возникает. Если же в зазоре находится прорезь экрана, то на пластинку полупроводника действует магнитное поле и с нее снимается разность потенциалов.

Интегральная микросхема, встроенная в датчик, преобразует разность потенциалов, возникающую на пластинке, в импульсы напряжения отрицательной полярности. Таким образом, когда тело экрана находится в зазоре датчика, то на его выходе имеется напряжение, примерно на 3 В меньшее напряжения питания. Если же через зазор датчика проходит прорезь экрана, то напряжение на выходе датчика близко к нулю (не более 0,4 В).

Работа системы зажигания

После включения зажигания замыкаются контакты «30» и «87» реле 26 зажигания. Через них от аккумуляторной батареи подается напряжение питания на один из низковольтных выводов катушки 31 зажигания, на штекер «4» коммутатора 29 и от его штекера «5» далее к бесконтактному датчику 17.

При прокручивании коленчатого вала двигателя стартером экран 3 вращается и датчик 17 выдает импульсы I прямоугольной формы на штекер «6» коммутатора, который преобразует их в импульсы II тока в первичной обмотке катушки зажигания. Ток сначала плавно возрастает до величины 8. 9 А. а затем по сигналу датчика резко прерывается. Момент прерывания тока (соответствующий моменту искрообразования) определяется переходом импульса датчика с высокого уровня на низкий. При этом амплитуда импульсов III напряжения на выходном транзисторе коммутатора в момент прерывания тока достигает 350. 400 В. Длительность импульсов тока зависит от частоты вращения коленчатого вала. При напряжении питания 14 В она уменьшается примерно с 8 мс при 750 об/мин до 4 мс при 1500 об/мин.

Ток, протекающий в первичной обмотке катушки зажигания, создает вокруг витков обмотки магнитное попе. В момент прерывания тока магнитное попе резко сжимается и, пересекая витки вторичной обмотки, индуктирует в ней ЭДС порядка 22. 25 кВ. Ток высокого напряжения замыкается по пути: верхний высоковольтный вывод катушки 31 — свеча зажигания первого цилиндра — масса — свеча зажигания второго цилиндра — нижний высоковольтный вывод катушки зажигания. При этом происходит искровой разряд одновременно у двух свечей зажигания: первого и второго цилиндров. В одном из цилиндров в это время заканчивается такт сжатия и разряд поджигает горючую смесь, а в другом цилиндре в это время завершается выпуск отработавших газов и разряд происходит вхолостую.

Горючая смесь сгорает примерно за тысячные доли секунды. За это время коленчатый вал двигателя поворачивается на 20. 50° (в зависимости от частоты вращения). Для получения максимальной мощности и экономичности двигателя необходимо воспламенять горючую смесь несколько ранее прихода поршня в в. м. т., чтобы сгорание закончилось при повороте коленчатого вала на 10. 15° после в. м. т., т. е. искровой разряд должен создаваться с необходимым опережением.

При излишне раннем зажигании, когда угол опережения зажигания слишком большой, горючая смесь сгорает до прихода поршня в в. м. т. и тормозит его. В результате снижается мощность двигателя, возникают стуки, двигатель перегревается и неустойчиво работает при малой частоте вращения холостого хода. При позднем зажигании горючая смесь будет сгорать, когда поршень пойдет вниз, т. е. в условиях увеличивающегося объема. В этом случае давление газов будет значительно ниже, чем при нормальном зажигании, и мощность двигателя тоже понизится Кроме того, возможно догорание смеси в выпускном трубопроводе.

Чтобы сгорание топлива происходило своевременно, каждому числу оборотов двигателя необходим свой угол опережения зажигания. Начальный (установочный) угол опережения зажигания составляет 1°±1° (4°±1° для двигателей 11113) при частоте вращения коленчатого вала 820. 900 об/мин. С увеличением частоты вращения угол опережения зажигания должен увеличиваться, а с уменьшением частоты — уменьшаться. Эту задачу выполняет центробежный регулятор опережения зажигания.

При увеличении частоты вращения валика грузики 5 под действием центробежных сил поворачиваются относительно своих осей. Язычки грузиков упираются в ведомую пластину 4 и, преодолевая натяжение пружин, поворачивают ее вместе с экраном 3 в направлении вращения валика на угол А. Теперь прорезь экрана проходит раньше (на угол А) через зазор датчика, и он раньше выдает импульс, т. е. опережение зажигания увеличивается. При снижении частоты вращения центробежные силы уменьшаются, и пружины поворачивают ведомую пластину 4 вместе с экраном против направления вращения валика, т. е. опережение зажигания уменьшается.

При изменении нагрузки на двигатель изменяется содержание остаточных газов в цилиндрах двигателя. При больших нагрузках, когда дроссельные заслонки карбюратора полностью открыты, содержание остаточных газов в рабочей смеси низкое, рабочая смесь богатая и сгорает быстрее, а зажигание должно происходить позже. При снижении нагрузки на двигатель (прикрытие дроссельных заслонок) количество остаточных газов увеличивается, рабочая смесь обедняется и горит дольше, поэтому зажигание должно происходить раньше. Корректировку угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель выполняет вакуумный регулятор опережение зажигания.

На диафрагму 14 этого регулятора действует разрежение, передаваемое из зоны над дроссельной заслонкой первичной камеры карбюратора. Когда дроссельная заслонка закрыта (холостой ход двигателя), отверстие, через которое передается разряжение на регулятор, оказывается выше кромки дроссельной заслонки и вакуумный регулятор не работает.

При небольших открытиях дроссельной заслонки в зоне отверстия появляется разрежение, которое передается вакуумному регулятору. Диафрагма 14 оттягивается и тягой 16 поворачивает опорную пластину 2 датчика против направления вращения валика. Опережение зажигания увеличивается. По мере дальнейшего открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки) разрежение уменьшается, и пружина отжимает диафрагму в исходное положение. Опорная пластина датчика поворачивается в направлении вращения валика, и опережение зажигания уменьшается.

Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание . Также исправность зажигания влияет на потребление топлива и на всеобщую динамичность автомобиля.

Инструкция

1. Для начала снимите воздушный фильтр. Проверять угол опережения зажигания нужно только на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала должна быть 820–900 мин–1. Угол опережения не должен отклоняться больше чем на 1° от верхней мертвой точки.

2. Если угол опережения выставлен ненормально, то это приведет к перегреву мотора. Также автомобиль не будет развивать полную мощность. В некоторых случаях возникает детонация.

3. Для выставления зажигания вам нужно совместить риску на маховике со средним делением на шкале. Первую риску вы можете обнаружить на маховике. Вторая риска находится на шкале заднего сальника коленчатого вала. В данный момент поршень первого цилиндра будет находиться в верхней мертвой точке. Всякое деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

4. Зажигание вы можете также выставить по меткам, которые находятся на шкиве провода генератора, а также на передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка будет соответствовать установке первого цилиндра в верхней мертвой точке. Короткая метка соответствует опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По данным меткам зачастую выставляют зажигание на стенде.

5. Вначале нужно отсоединить шланг от вакуумного регулятора. Позже этого снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра. Его надобно подсоединить к датчику стробоскопа. Неукоснительно читайте инструкцию, прилагаемую к данному устройству.

6. Дальше снимите с люка картера сцепления резиновую заглушку. Направьте поток света в люк картера сцепления. Если момент зажигания установлен верно, то метка будет располагаться между средним делением 2 шкалы и предыдущим делением 3. В отвратном случае вам придется заняться регулировкой момента зажигания.

7. Вам необходимо в первую очередь ослабить три гайки, которые крепят датчик момента искрообразования. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус по часовой стрелке. Для его уменьшения поверните корпус супротив часовой стрелки. Позже регулировки отлично затяните гайки крепления датчика.

Опытные обладатели отечественной «классики» отменно знают обо всех причудах этого изобретения русского автопрома. А новичкам многое может быть невдомек, скажем то, как выставить зажигание ВАЗа. Это не дюже трудно, если в всеобщем и целом автомобиль настроен и работает правильно. Разглядим способ «полевой» настройки зажигания на ВАЗе, без применения особых приборов.

Вам понадобится

• — автомобиль ВАЗ (01-07 модели)
• — гаечный ключ на 13
• — прямой участок дороги, где дозволено ехать 60 км/ч

Инструкция

1. Выходит, признаки. Перегревается мотор, плохая динамика разгона, слышен звон в моторе на низких и средних циклах, на холостом ходу машину потряхивает. Такое бывает не только из-за ненормально настроенного зажигания, дело может быть в топливной системе, в качестве бензина, в настройках карбюратора и так дальше. Впрочем проще каждого в такой обстановки перевыставить зажигание, дабы исключить один вариантов причин неполадок, и двигаться дальше.

2. Заводим мотор, прогреваем его до рабочей температуры. Открываем капот и вооружаемся ключом на 13 мм. Мотор не выключаем. Встаем с левого борта автомобиля и глядим на трамблер (это такая штука, из которой к мотору идет четыре толстых провода, и один такой же — к маленький катушке). Трамблер вставляется в мотор и крепится прижимной скобкой, на которой вы увидите гайку, она-то нам и надобна. Ослабляем ее так, дабы дозволено было провернуть трамблер, взявшись за крышку.

3. Вращайте трамблер. Вы подметите, что циклы мотора уменьшаются и возрастают в зависимости от расположения трамблера. Теперь надобно поймать момент, когда циклы будут особенно высокими и максимально стабильными. Зафиксируйте гайку и садитесь за руль. Сейчас вам необходимо немножко проехаться. В момент, когда скорость будет в районе 60 км/ч, переключиться на четвертую передачу и круто до упора нажать педаль газа. К слову, делать это желанно в тишине. Если мотор ответит «бодрым басом» и уверенно начнет набирать циклы, то все в порядке. Если вы услышите звук детонации (звон «пальцев», это схоже на частый металлический стук), значит, зажигание слишком раннее. А если при резком нажатии газа последует провал, и мотор будет «выть» и едва-едва набирать циклы, значит, зажигание слишком позже.

4. Выходит, вы определили, насколько отчетливо настроено зажигание. Останавливаемся, открываем капот и опять ослабляем гайку на трамблере. Если зажигание было ранним, то трамблер необходимо на пару градусов повернуть вопреки часовой стрелки. Если слишком позже, то напротив, по часовой стрелке. Поворачивайте трамблер дюже старательно, легким движением. Позже регулировки закрепите гайку и повторите пробный пробег. Если регулировка опять окажется неудовлетворительной, опять проверните трамблер, на данный раз на еще меньший угол. Повторяйте процедуру до тех пор, пока итог не приблизится к безупречному.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если описанные задачи в работе мотора продолжаются и позже регулировки зажигания, либо регулировка не получается, значит, причину недуга следует искать в другом месте. Допустимо, дело в карбюраторе, некачественном бензине, либо в неисправных свечах, катушке, датчиках трамблера (ваккуумный и центробежный).

Полезный совет
Итог, ближний к безупречному — это когда при резком нажатии педали газа на четвертой передаче при скорости 60 км/ч «пальцы» звякают не больше 2-х раз.

Размеренный рокот работающего мотора допустим только при безукоризненно выставленном угле опережения зажигания . Соблюдение данного параметра наделяет мотор автомобиля максимальной мощностью, экономией расхода топлива и комфортностью управления машиной.

Вам понадобится

• – гаечный ключ на 13 либо на 10 мм;
• – контрольная лампа;
• – ключ для проворачивания коленвала.

Инструкция

1. Для выставления угла опережения зажигания в автомобиле рычаг коробки переключения передач переводится в нейтральное расположение, и машина в будущем удерживается стояночным тормозом.

2. С прерывателя-распределителя снимается крышка с высоковольтными проводами, позже чего коленвал проворачивается ключом для храповика до тех пор, пока бегунок распределителя не переместится в сектор первого цилиндра трамблера. Продолжая осмотрительно проворачивать коленвал мотора, совмещаются метки на шкиве вала и отливе передней крышки.

3. Дальше один провод контрольной лампы присоединяется к клемме катушки зажигания , провод от которой объединен с итогом прерывателя- распределителя, а 2-й провод контрольной лампы соединяется с массой мотора либо кузова в любом комфортном месте. Позже чего ослабляется крепление трамблера.

4. На данном этапе ключом включается зажигание. Сейчас, прижимая вопреки хода бегунок распределителя, корпус трамблера, если горит контрольная лампа, проворачивается в противоположном направлении вращения его валика до тех пор, пока лампа не потухнет.

5. Провернув корпус прерывателя-распределителя еще немножко, его дюже осмотрительно поворачивают в обратном направлении, не забывая при этом прижимать бегунок, и в момент загорания контрольной лампы он фиксируется, и болты крепления устройства затягиваются.

6. Надев на место крышку с высоковольтными проводами, установка угла опережения зажигания считается завершенной.

Стержневой загвоздкой классических моделей «Жигулей» является выставление зажигания. Зачастую от ненормально выставленного зажигания машина глохнет во время поездки, стреляет карбюратор. Одним словом эту загвоздки невозможно оставлять без внимания. Следственно нужно уметь выставлять зажигание на классике.

Вам понадобится

• 1)Многофункциональный ключ для поворота храповика;
• 2)Рожковый ключ на «13»;
• 3)Индикатор.

Инструкция

1. Открутите гайку крепления распределителя ключом на «13». Также снимите крышку трамблера. Сейчас выставляйте расположение наружного контакта трамблера на 1-й цилиндр. Наденьте крышку и закручивайте гайку крепления. Не позабудьте надеть «бронепровода» на свечи зажигания в верном порядке. Обыкновенно номера цилиндров указываются на проводах.

2. Запомните обозначения меток на передней крышке блока цилиндров. Первая метка обозначает угол опережения зажигания на 10 градусов, вторая метка на 5 градусов, третья нуль градусов.

3. Выставите метку на шкиве генератора. Для этого нужно применять многофункциональный ключ для поворота гайки храповика. Если метка шкива находиться дюже вдалеке, то дозволено с подмогой прокрутки стартера ключом приблизить ее к максимально близкому расстоянию. Саму метку, расположенную на шкиве дозволено обозначить мелом для лучшей видимости. С поддержкой отвертки индикатора определите момент зажигания. Для этого подсоедините один щуп индикатора к контакту, тот, что отвечает за низкое напряжение трамблера. Иной объедините с «массой».Включите зажигание. Сейчас с поддержкой ключа поворачивайте храповик по меткам до момента загорания лампы индикатора.

4. Проверьте правильность момента зажигания. Прогрейте мотор автомобиля до рабочей температуры. Разгонитесь на автомобиле до 50 км/ч и двигайтесь на четвертой передаче. После этого круто нажимайте на педаль акселератора, должна появиться детонация длительностью 1-3 секунды. В ее неимение увеличьте угол опережения зажигания, поворачивая, распределитесь супротив часовой стрелки. При больше продолжительной детонации уменьшите угол опережения, двигая корпус распределителя по часовой стрелке. Если во время пуска мотора «стреляет» карбюратор либо выхлопная труба, значит, выставленное зажигание является ранним. Если мотор длинно не запускается, то зажигание позже.

Бывалый автолюбитель во многих случаях должен ощущать, что с мотором происходит что-то неладное. Шофер-новичок на множество из этих сигналов не обращает внимание, пока не наступает окончательная поломка. Положительная установка момента зажигания дает вероятность наслаждаться ездой за рулем автомобиля. Следственно заводы-производители машин настойчиво рекомендуют проводить его регулировку при всем ТО. Но, дозволено это легко сделать и самому.

Вам понадобится

• – капроновая щетку;
• – обтирочную ветошь;
• – контрольная лампа 12В;
• – щуп;
• – пусковая рукоятка.

Инструкция

1. Снимите клапанную крышку мотора. Установите метку на шкиву коленвала наоборот средней метки (5 град.) на передней крышке мотора и совместите метку на шестерне газораспределительного механизма (ГРМ) с меткой на кожухе распредвала. Типичная работа ДВС обеспечивается верной установкой момента (опережения) зажигания . Из-за позднего зажигания мотор теряет в мощности, потому что не происходит полное сгорание топлива, помимо того, он перегревается, теряет приемистость и потребляет значительно огромнее горючего, чем положено. При раннем моменте зажигания возникают детонационные стуки, могут прогореть клапана, поршни.

2. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого выкрутите свечу в этом цилиндре, вставьте в это отверстие пластмассовую либо деревянную небольшую палку, медлительно проворачивайте коленвал. В ВМТ она остановится и начнет медлительно снижаться. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

3. Возьмите капроновую щетку, обтирочную ветошь, контрольную лампу 12В, щуп и пусковую рукоятку. Особенно верный и примитивный метод установки момента зажигания самосильно – установка с поддержкой контрольной лампы.

4. Снимите крышку прерывателя-распределителя. Установите гайку октан-корректора в расположение «0». Подсоедините один конец провода лампы к клемме «+» (провод питания, тот, что идет от катушки зажигания к нему), а 2-й — к «-», массе.

5. Включите зажигание и проворачивайте медлительно пусковой рукояткой коленвал, следя за контрольной лампой. В тот момент, когда лампа загорится, подметьте, совпала ли метка на шкиве с меткой на крышке ГРМ. Если это не случилось, измените угол опережения зажигания гайкой октан-корректора. Один поворот на одно деление равен одному градусу поворота коленвала мотора. Регулировочный резерв с подмогой октан-корректора составляет от -5°до +5°.

6. Установите гайку октан-корректора в расположение «0» и немножко открутите, для перемещения, гайку пластины, которая крепит распределитель зажигания . Это следует использовать в том случае, когда регулировкой октан корректора не удалось установить момент зажигания .

7. Совместите единовременно метку на коленвале с меткой на передней крышке ДВС и метку на шестерне ГРМ с меткой на кожухе распредвала. Подсоедините контрольную лампу как в предыдущих пунктах. Медлительно поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до того, пока лампа не загорится. В этом расположении закрепите его. Заведите мотор. На слух проверьте его работу, нет ли детонационных стуков либо перебоев. Если есть, октан-корректором добейтесь плавной работы. Окончательно проверьте момент зажигания в движении.

Видео по теме

Система зажигания является одной из основных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен неверно, мотор начнет перегреваться, не будет развивать полную мощность, гораздо увеличится расход топлива, появится детонация. Для проверки момента зажигания дозволено воспользоваться стробоскопом. Установить его дозволено как на СТО, так и самосильно.

Инструкция

1. Отсоедините от вакуум-корректора вакуумный шланг. Дабы проверить момента зажигания, следует подсоединить к клемме «плюс» АКБ зажим «плюс» стробоскопа. К «минусу» АКБ подсоедините зажим «минус» стробоскопа.

2. Извлеките высоковольтный провод из гнезда первого цилиндра крышки датчика-распределителя. Датчик стробоскопа вставьте на это место и подсоедините к нему высоковольтный провод. Из люка картера сцепления удалите резиновую заглушку. Запустите мотор, установите на нем, согласно показаниям тахометра, частоту вращения коленвала в пределах 820-900 об/мин.

3. Световой мигающий поток стробоскопа направьте в люк картера сцепления. Метка на маховике а мигающем свете будет казаться статичной. Если момент зажигания установлен верно, то она будет находиться между средним и предыдущим делениями шкалы. Если это не так, отрегулируйте момент зажигания.

4. Отпустите слегка гайки крепления датчика-распределителя. Дабы увеличить угол опережения зажигания, поверните корпус датчика-распределителя по часовой стрелке (метку «плюс» на фланце его корпуса к выступу на корпусе привода). Рассматривайте, что одно деление на фланце соответствует 8 градусам поворота коленвала. Дабы уменьшить угол, поверните корпус датчика-распределителя вопреки часовой стрелки (метку «минус» к выступу на корпусе).

5. Заглушите мотор. Снимите колпачок со свечи первого цилиндра. Выкрутите свечу. Установите поршень в верхнюю мертвую точку. Для этого вставьте длинную отвертку в отверстие свечи и, вращая коленчатый вал вручную, остановите его в тот момент, когда она остановится и начнет вот-вот опускаться. Удалите резиновую заглушку картера сцепления. В данный момент средняя риска на маховике должна находится прямо перед вырезом на шкале.

6. Откройте крышку датчика распределителя и, придерживая его пальцами, дабы убрать зазоры, совместите в одну линию роторную метку и лепестка статора. Закрепите датчик-распределитель. Проверьте установку зажигания на прогретом моторе на скорости 60 км/час по ровной дороге. Для этого круто нажмите на акселератор. Если будет осязаться временная детонация, которая стремительно проходит, то момент зажигания установлен положительно.

Дабы содействовать отменной работе своего автомобиля, всенепременно выберите подходящие свечи зажигания для него. Автомобили ВАЗ – это машины, которые требуют установки свечей таких зарекомендовавших себя брендов, как BRISK, BOSCH, NGK, CHAMPION.

Вам понадобится

• – свечной ключ;
• – стенд для проверки свечей.

Инструкция

1. Выбирайте свечи, исходя из таких параметров, как калильное число и размеры. Калильное число определяет температурный режим работы. Чем выше режим, тем холоднее свеча, а, следственно, у нее есть вероятность трудиться при особенно низких температурах. Неукоснительно должен быть положительно подобран размер, дабы свеча могла встать на свое место без усилий. Для автомобилей ВАЗ отменно подходит продукция фирмы BOSCH, владеющая центральным электродом. Медный сердечник которых защищен слоем из хрома и никеля.

2. Выбирайте больше недорогие свечи зажигания, подходящие для автомобилей ВАЗ. Они выпускаются компанией BRISK. Это классическая продукция, электрод которой состоит из никелевого сплава. Обратите внимание на высокий показатель теплопроводности данных свечей. Высокой безопасностью отличаются свечи японской компании NGK и заокеанской фирмы CHAMPION. Они отлично зарекомендовали себя, потому что являются долговечными вследствие иридию в центральном электроде.

3. Не приобретайте свечи зажигания, на которых есть видимые повреждения либо трещины. Неукоснительно проверьте перед установкой, подходит ли зазор между электродами по размеру. На электродах свечи может возникнуть нагар, тот, что вам следует убрать во избежание выхода автомобиля из строя.

4. Дабы проверить приобретенные свечи зажигания, поставьте их на время в барокамеру и установите давление примерно 10 кг/см2, позже чего подключите ток 22 кВ. При выполнении этих действий должно возникнуть искрообразование. Если оно постоянное, устанавливайте свечу в машину. Если оно происходит с перебоями, значит, ваша свеча неисправна.

5. Узнайте величину искрового зазора для вашей модели ВАЗ. Также не подавайте напряжение на свечи больше 18 кВ при их проверке.

Обратите внимание!
Дозволено считать высокую цену свечей зажигания оправданной, если они имеют иридиевые и платиновые наконечники.

Если ваш мотоцикл не заводится либо работает ненормально, то допустимо повод заключается в неверно выставленном зажигании. Данной задаче следует уделить специальное внимание.

Инструкция

1. Сразу стоит подметить, что генераторы «Г-401», «Г-411», «Г-421» имеют механическую систему зажигания. Для выставления зажигания нужно положительно отрегулировать зазор между контактами зажигания. Учтите, вам также придется единовременно регулировать абриса.

2. Специальное внимание стоит уделить регулировке зазоры в прерывателе. Для этой цели проверните ротор ключом на десять в такое расположение, в котором зазор будет огромнее каждого. Позже этого ослабьте винт, тот, что скрепляет контактную стойку с крышкой. С поддержкой отвертки поверните эксцентрик в такое расположение, дабы зазор между контактами был около 0,4 мм. Для работы отличнее каждого предварительно купить особый щуп. Толщина его составляет 0,45 мм. Он должен быть немножко зажат контактами.

3. Если вы являетесь опытным водителем, то можете произвести регулировку зазора прямо на заведенном моторе. Для этого медлительно поворачивайте отверткой эксцентрик. Определите такой зазор, при котором циклы мотора будут самыми крупными при неподвижном расположении ручки газа. Позже этого надобно отменно затянуть винт контактной стойки. Зазор при последующей езде не должен независимо изменяться.

4. Позже установки зазора в прерывателе нужно установить поршень в верхнюю мертвую точку, а после этого воротить его обратно на 3 мм. Для комфорта вы можете вставить в отверстие головки цилиндра отвертку. Проворачивание дозволено осуществлять тем же ключом на десять. Учтите, поршень должен остановиться в расположении 3 мм до вмт по движению от вмт.

5. Взамен отвертки вы можете воспользоваться микрометром, тот, что имеет часовую головку. Также классно для данной цели подходит штангенциркуль, имеющий определенный глубиномер. Отпустите болты статора и начните проворачивать его таким образом, дабы в прерывателе начали отходить друг от друга контакты, то есть размыкаться.

Для того дабы грамотно настроить карбюратор Газели , следует для начала проверить угол опережения зажигания. К тому же мощность мотора всецело зависит от правильности установки и настройки зажигания.

Вам понадобится

• – высокопрофессиональный справочник;
• – стробоскоп;
• – трубка;
• – краска;
• – кисть;
• – инструменты.

Инструкция

1. Для настройки угла опережения зажигания используйте стробоскоп, при этом параметры, которым должен соответствовать мотор, берите из профессиональных справочников (в них собраны данные по всей отдельной модели).

2. Если на распределителе зажигания был установлен вакуумный регулятор, проверьте, при каких условиях поступает вакуум. Вестимо два варианта поступления вакуума в регулятор: позже легкого нажатия на педаль газа и при включенном моторе.

3. Зачастую вакуум поступает лишь позже того, как мотор завелся. Как водится, данный вариант представлен трудной конструкцией, предуготовленной для механического управления зажиганием . Такая конструкция представлена включателями, сборщиками конденсата, термовыключателями и клапанами задержки, вследствие чему сила вакуума воздействует на регулятор, причем, сила воздействия зависит от температуры мотора.

4. Проверьте исправность вакуумного регулятора с поддержкой особой трубки, один конец которой наденьте на регулятор. При работающем на холостом ходе моторе сделайте в трубке вакуум, а также увеличьте циклы мотора до 100-200 об/мин.

5. Дабы отрегулировать зажигание с подмогой стробоскопа, на моторе есть градуированная шкала. Разыщите эти метки на шкивах коленвала (с передней части мотора либо же в окошке, расположенном над маховиком). Как водится, эти места покрыты толстым слоем грязевого налета либо ржавчиной, следственно, раньше чем измерить волнующие вас показатели, классно очистите мотор, а метки подкрасьте.

6. Регулировку изготавливаете на прогретом моторе, тот, что работает на холостом ходу. Старательно поворачивайте распределитель зажигания на маленький угол, совмещая при этом необходимые метки при моргающем свете стробоскопа.

Обратите внимание!
Позже выставления зажигания на Газели потребуется короткая поездка, дозволяющая проверить ездовые качества автотранспортного средства.

Примерно полвека прошло с того времени, как с конвейера сошел 1-й автомобиль с системой впрыска бензина. Сегодня таких машин выпускается в десять раз огромнее, чем карбюраторных. Знание положительно выставить зажигание на инжекторе сгодиться многим автолюбителям.

Вам понадобится

• – ПК с установленной программой для диагностики инжекторных моторов;
• – тестер;
• – комплект ключей;
• – отвертки.

Инструкция

1. Управление инжектором автомобиля осуществляет электроника, которая подчиняется бортовому компьютеру машины. Сделайте мониторинг подключения компонентов системы. Включите зажигание и массу и проведите проверку. В данный момент электронасос должен включиться и накачать бензин. Если этого не случилось, проверьте исправность реле, которое управляет работой электронасоса.

2. Если сигнализирует лампа неисправности на передней панели автомобиля, проведите диагностику. Для проверки используйте бортовой компьютер и подключенный к нему персональный с установленным профильным программным обеспечением. Изучите все параметры автомобиля, к которым вы получили доступ.

3. Переходите к запуску автомобиля, если на этом этапе неполадки в работе мотора не найдены. Проверьте дроссельное устройство. Визуально оглядите состояние датчика расположения дроссельной заслонки и проводов. Включите зажигание , проверьте тестером напряжение датчика и бортовой сети. Проконтролируйте степень открытия дросселя.

4. Сравните полученные итоги с эталонными показателями. Помните, что типичное напряжение датчика находится в промежутке 0,45 – 0,55 вольт. Напряжение бортовой сети должно быть выше двенадцати вольт, а степень открытия дросселя не превышать одного процента. Настройте привод дросселя, дабы он всецело закрывал заслонку.

5. Нажмите до упора педаль акселератора и повторите замеры. В таком расположении напряжение датчика должно быть около четырех с половиной вольт, а степень открытия дросселя не поменьше девяноста процентов. Проведите регулировку дроссельного привода на полное открытие.

6. Отключите регулятор добавочного воздушного потока. Выставьте половинное открытие дросселя для подачи воздуха при легком запуске прогретого мотора. Отрегулируйте привод дросселя для полного закрытия отверстия.

Верно выставленное зажигание на мотоцикле содействует высокоэффективной его эксплуатации. Грамотная регулировка повышает мощность мотора и скорость движения, а также разрешает экономить горючее. На большинстве новых мотоциклов «Урал» устанавливается нынешнее бесконтактное зажигание. Ветхие модели также могут быть переоборудованы под данный тип зажигания, которое облегчает процесс регулировки.

Вам понадобится

• – отвертка;
• – гаечные ключи;
• – контрольная лампа;
• – газетный лист.

Инструкция

1. Установите коленчатый вал в расположение, соответствующее верхней мертвой точке на такте сжатия первого цилиндра. Ориентируйтесь при этом на длинную метку, имеющуюся на коленвале. Удостоверитесь, что контакт ротора размещен наоборот внутреннего контакта крышки. Данный контакт должен быть объединен проводом со свечей первого цилиндра.

2. В том случае, если распределительное устройство устанавливалось на мотор позже его ремонта, выверните свечу первого цилиндра. Образовавшееся отверстие закройте сделанной из бумаги пробкой. Начните вращать коленчатый вал, пока воздух не вытолкнет пробку из отверстия. Данный момент указывает на предисловие такта сжатия в соответствующем цилиндре.

3. Ослабьте крепление микропроцессорного блока, дабы он мог вращаться. Проверните блок супротив часовой стрелки до упора.

4. Разыщите на маховике особую метку и совместите ее с центральной меткой мотора мотоцикла. Одна метка традиционно обозначается литерой «B» (верхняя мертвая точка), а иная – литерой «P» (раннее зажигание).

5. Удостоверитесь, что в систему зажигания и на микропроцессорный блок подается питание, что дозволено проверить по светодиодной лампе.

6. Медлительно поворачивайте блок и определите момент, когда контрольная лампа потухнет. Сейчас верно затяните крепежные болты.

7. По окончании регулировки уточните наступление момента зажигания на навыке. Используйте для этого контрольную лампу, замыкая контакты. При положительно выставленном зажигании лампа будет загораться и гаснуть при повороте коленчатого вала.

8. При выставлении зажигания, имеющего контактную схему, сначала проверьте и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (он должен быть равен приблизительно 0,5 мм). К клемме низкого напряжения катушки присоедините контрольную лампу; 2-й провод от лампы прикрепите к «массе».

9. Сейчас проверните коленчатый вал до совпадения меток на маховике и картере мотора. Вращайте корпус прерывателя, заранее ослабив крепежные винты. Когда контрольная лампа запылает, верно зафиксируйте корпус прерывателя. Отключите контрольную лампу.

В дизельном моторе горючее воспламеняется, нагреваясь от возрастания давления. Под зажиганием воспринимается процесс установки угла опережения впрыска, от которого зависит слаженная работа всех цилиндров мотора.

Вам понадобится

• – автомобиль Камаз;
• – топливный насос высокого давления;
• – гаечный ключ на 17 мм;
• – металлический стержень диаметром 10 мм, длиной 30-40 см.

Инструкция

1. Компоненты топливной аппаратуры дизельного мотора являются приборами высокой точности. Установка ТНВД (топливного насоса высокого давления) V-образного типа на Камазе требует верного определения угла момента впрыска дизельного топлива в рабочий цилиндр автомобиля. Помните, что даже отклонение в один градус может привести к выходу из строя силового аппарата и дальнейшему его капитальному ремонту.

2. Приступите к регулировке зажигания на Камазе, применяя спецтехнологию монтажа топливного насоса с синхронной установкой угла момента впрыска. Поднимите кабину автомобиля и закрепите ее на опорной стойке. Поверните на девяносто градусов и зафиксируйте в особой прорези шток механического устройства на корпусе защитного кожуха маховика, расположенного в левой стороне мотора машины.

3. С поддержкой ключа на 17 мм открутите два болта на кожухе маховика в нижней части машины и снимите грязезащитный щиток. Через прорезь в кожухе вставьте конусообразный металлический стержень в отверстие маховика. Применяя рычаг, поворачивайте слева направо коленчатый вал мотора до того момента, пока шток фиксатора в верхней части всецело не заблокирует его последующее перемещение.

4. Проверьте расположение муфты привода топливного насоса в развале блока цилиндров мотора. Если она повернута установочной шкалой вверх, совместите риску на фланце ТНВД с нулевой отметкой на приводе и затяните два крепежных болта. В отвратном случае повторите действия, подняв стопор и повернув на один цикл коленчатый вал мотора.

5. Поднимите стопор маховика вверх, поверните его на девяносто градусов и вставьте в особый паз. Установите грязезащитный щиток снизу на кожухе маховика. Опустите кабину Камаза и поставьте ее фиксаторы в верхнее расположение.

Ненормально выставленный момент зажигания приводит к ощутимому падению мощности мотора и сбоям в работе. Выставить зажигание на ВАЗ 2107 достаточно легко, для этого обращаться к автомеханику нет необходимости.

Система зажигания ВАЗ 2107 состоит из высоковольтной катушки и трамблера – контактного прерывающего механизма. Ненормально выставленный момент зажигания может стать поводом падения мощности силового аппарата либо его повышенного износа. Подача искры в поршне мотора до окончания такта сжатия именуется опережающим зажиганием и приводит к несвоевременному воспламенению горючее-воздушной жидкости, что отрицательно сказывается на состоянии поршня и шатуна. Опаздывающее зажигание – происхождение искры за несколько мгновений позже достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, впрочем слишком огромная разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и возникает недочет мощности.

Подготовка к выставлению зажигания

Перед началом настройки системы зажигания автомобиль нужно установить на ровной поверхности, включить нейтральную передачу и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, нужно удалить засорения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора. Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые дозволено отстегнуть тонкой отверткой либо шилом. Позже снятия крышки необходимо очистить угольный электрод и контакты бегунка от пыли и нагара, позже чего дозволено приступать к настройке.

Установка зажигания ВАЗ 2107

Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с поддержкой особого стробоскопа. В домашних условиях дозволено применять обычный цифровой тестер либо омметр с заблаговременной зарядкой. Ключом на 38 надобно проворачивать коленчатый вал мотора до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. При этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать присутствие контакта с нулевым сопротивлением. Дальше следует проворачивать вал до совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, тяготящееся к бесконечности, значит зажигание установлено положительно.

Угол опережения зажигания ВАЗ 2107

Неправильно выставленный момент зажигания дозволено диагностировать по продолжительному звуку детонации, отслеживаемому при включении четвертой передачи на скорости 50 км/ч и резком нажатии педали газа. При верно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не больше 3 секунд. Продолжительное звучание детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее неимение – о заниженном. Для настройки момента зажигания необходимо открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Дабы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя необходимо проворачивать по часовой стрелке, а дабы увеличить – вопреки часовой. Позже проведения настройки нужно установить крышку трамблера на место

На ВАЗ 2106 применялась как контактная, так и бесконтактная, система зажигания. И регулировка угла опережения зажигания немного чем отличается у обеих систем. Исключительное различие – значительно реже снимается крышка трамблера в бесконтактной системе.

ВАЗ 2106 – это автомобиль, ставший легендой. Недорогой, примитивный в обслуживании и ремонте, весьма неприхотливый, комфортный и емкостный. Это тот автомобиль, тот, что выбирают многие люди и сегодня. Невзирая на то, что он по своим техническим данным дюже схож на известную семерку, подвеска у него гораздо мягче, на ходу славнее. Исключительный недочет – это устаревший мотор с цепным приводом механизма газораспределения. Финально, цепь гораздо крепче, нежели резина, применяемая в ремнях. Но она мощно шумит, вес у нее крупной, а это сказывается на мощности мотора. Система зажигания же в шестерке бывает 2-х типов – контактная и бесконтактная.Для больше точной регулировки зажигания вам понадобится вначале поставить цепь газораспределительного механизма по меткам. Для этого необходимо снять радиатор и крышку, которой прикрыт механизм. Заблаговременно слейте все жидкости, дабы не случилось утраты. Снимите цепь и установите распределительный и коленчатый валы по меткам. Это дозволит сбалансировать работу цилиндров. Сейчас наденьте цепь, успокоитель, протяните все резьбовые соединения и соберите узел. В последнюю очередь установите радиатор. Сейчас надобно делать, исходя из того, какая система зажигания использована на вашем автомобиле.

Контактная система

Для проведения работы вам понадобится щуп на 0,4 мм и отвертка. Снимите крышку трамблера, под ней вы увидите бегунок и контактную группу. Выходит, вам нужно с подмогой ключа на 38 установить коленчатый вал по меткам. Посмотрев с передней части, вы можете увидеть одну метку на шкиве и три на корпусе крышки, прикрывающей механизм ГРМ. Крайняя правая метка – это 0 градусов опережения зажигания, средняя – 5 градусов, левая – 10 градусов. Дозволено проводить регулировку несколькими методами: стробоскопом; контрольной лампой; на искру; на слух.Конечный метод самый неточный, но абсолютно подходит для проведения ремонта в полевых условиях. Вам необходимо выставить вал трамблера таким образом, дабы контакты находились в максимально разомкнутом состоянии. Это расположение должно соответствовать первому цилиндру. И регулируем зазор, тот, что должен составлять не больше 0,4 мм. В отвратном случае проводим регулировку.

Бесконтактная система зажигания

Здесь все немножко проще, потому что отсутствует надобность в регулировании зазора прерывателя. Но остальные действия сводятся к тому же, что и в контактной системе. То есть, надобно выставить коленчатый вал так, дабы в первом цилиндре поршень был в ВМТ. Также и трамблер устанавливается в расположение, соответствующее первому цилиндру. Проверьте установку зажигания стробоскопом и приступайте к испытаниям.Доведите температуру мотора до рабочей и совершите небольшую поездку. Как ведет себя автомобиль на дороге? С легкостью ли мотор набирает циклы? Оцените разгон, приемистость, в случае неудовлетворительных итогов подкорректируйте установку зажигания. Когда теснее провели испытания на дороге, то регулировку дозволено считать законченной.

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

1. Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
2. Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
3. Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

• Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
• одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
• устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
• катушки используем отечественные типа 27.3705;
• для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
• в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Датчик момента искрообразования:
1 — держатель переднего подшипника валика; 2 — опорная пластина датчика; 3 — экран; 4 — пружина грузика центробежного регулятора; 5 — грузик регулятора; 6 7 — сальник; 8 — валик; 9 — муфта; 10 — втулка заднего конца валика; 11 — ведомая пластина центробежного регулятора; 12 — вакуумный регулятор; 13 — штуцер для подвода разрежения; 14 — тяга; 15 16 — корпус; 17 — колодка проводов датчика Холла; 18 — крышка; а — схема работы центробежного регулятора; b — угол опережения зажигания.

Рис.2

Детали датчика момента искрообразования:
1 — муфта; 2 — корпус; 3 — вакуумный регулятор угла опережения зажигания; 4 — сальник; 5 — бесконтактный датчик (датчик Холла); 6 — ведущая пластина центробежного регулятора; 7 — грузик центробежного регулятора; 8 — валик ведущей пластины; 9 — пружина; 10 — ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 11 — стопорная шайба; 12 — опорная пластина датчика с подшипником; 13 — стопорная пластина подшипника; 14 — держатель переднего подшипника; 15 — крышка.

&nbsp Система зажигания — бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

&nbsp Датчик момента искрообразования — типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4±1° до ВМТ.

&nbsp Проверить работоспособность датчика Холла можно вольтметром, подключив его между выводами зеленого и бело-черного проводов. Медленно вращая валик датчика момента искрообразования, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В меньше напряжения питания).

Рис.3

Схема бесконтактной системы зажигания:
1 -реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.

&nbsp Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика момента искрообразования), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените узел в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит и должен заменяться новым (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика момента искрообразования).

&nbsp Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения -вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться, по крайней мере, несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик момента искрообразования (см. «Снятие и разборка датчика момента искрообразования», с. 86) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика момента искрообразования должен поворачиваться на угол 10±1°, а при снятии разрежения — без заедания возвращаться обратно.

&nbsp Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его заменяют, при неисправности центробежного — заменяют датчик момента искрообразования.

&nbsp Коммутатор — типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).

&nbsp Катушка зажигания — двухвыводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

&nbsp Высоковольтные провода — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

&nbsp Выключатель зажигания — типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

Главная » Салон » Выставить зажигание на оке 11113. Как выставить зажигание на оке. Проверка и регулировка момента зажигания

Зажигание ваз ока как выставить 11113 без стробоскопа

Некоторое время тому назад я заметил, что Ока моя периодически постреливает в глушитель. В то же время.я ни разу не слышал на ней детонации, кроме как очень кратковременно при очень резком трогании с места. Я заметил, что трамблер повернут у меня на 1 деление против часовой стрелки относительно его среднего положения (т.е на 8 градусов по коленвалу, как в книжке пишут). Повернул я трамблер примерно на 1/4 деления по часовой стрелке (т.е. пораньше поставил на 2 градуса). Заметно легче стало трогаться с места (почти также легко стало, как на УАЗике-грузовичке — перестала машина или глохнуть или резко дергаться), и вроде как тяга на низах увеличилась. и из глушителя мотор перестал постреливать.

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Я слышал, на моторах 2108/09 (а значит и у Оки, наверное) не так детонация слышна, как на других моторах (Волга, УАЗ, жигули и т.д.). Да и в инструкции пишут (в отличие от УАЗа) настраивать не по детонации, а по стробоскопу (которого у меня нет, разумеется).

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Настраивание зажигания «на слух» Выставляем датчик крепко в «+», не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 — до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что «стучат пальцы»). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель — добиться чтобы при утапливании педали » в пол» детонационный стук был практически один-два «дзынька» и сразу же прекращался.
На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал ��

не обладающий музыкальным слухом кстати
Teapot

Как выставить зажигание на Оке

Здравствуйте. Сделал капитальный ремонт двигателя на Оке (ВАЗ 11113), подскажите, как правильно выставить зажигание?

Вечером ездил всё нормально. С утра не завелась. Заливает свечи.

Не набирает обороты, стреляет в карбюратор, когда начинаешь газовать. На холостых работает нормально, в чем дело? Спасибо.

Почему постоянно заливает свечи, может ли такое быть что сбилось зажигание.

Можно ли по свечам(цвету нагара) понять какое зажигание(позднее или ранее) установлено? Ока.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как проверить искру на свечах.

С нуля, после ремонта, для того чтобы правильно выставить зажигание на ВАЗ ОКА установить нужно по меткам, как пишет книга, а регулировку делать уже непосредственно на слух. Для того чтобы выставить зажигание на Оке, проделайте следующее:

• Поднимите капот и демонтируйте смотровую заглушку венца маховика на МКПП.

• Выкрутите руль до упора вправо и достаньте заглушку в колесной арке напротив шкива коленчатого вала. Далее наденьте на болт крепления шкива вороток с головкой на девятнадцать.

• Прокручивайте двигатель по часовой стрелке до совмещения метки на корпусе МКПП и маховике. При совмещении меток будет выставлена верхняя мертвая точка первого цилиндра.

• Для удобства работы снимите корпус воздушного фильтра. Он закреплен тремя гайками под ключ на десять. Также стяните патрубок вентиляции картерных газов.

• Ослабьте три гайки крепления трамблера. Гайки под ключ на десять.

• Снимите ВВ провод свечи первого цилиндра и включите зажигание.

• Выкрутите свою свечу или установите старую в ВВ провод. Далее коснитесь свечой на массу (подойдет клапанная крышка) и поворачивайте трамблер вперед-назад. Остановите трамблер на том моменте, когда проскочила искра и зафиксируйте его затянув гайки. Так будет выставлено заводское зажигание.

• Установите заглушку на МКПП, воздушный фильтр и сделайте тестовую поездку.

Регулировка зажигания стробоскопом

Изначально убедитесь, что первый цилиндр выставлен в ВМТ. Сверьте чтобы метки на маховике и на держателе заднего сальника коленвала совпадали. При этом одно деление шкалы держателя равно 2-м градусам поворота коленвала. Вместо ориентира по искре, правильней делать стробоскопом. При помощи стробоскопа регулировка зажигания на Оке выполняется следующим образом:

1. От вакуумного регулятора нужно отсоединить шланг.
2. Чтобы проверить момент зажигания, плюсовой провод стробоскопа необходимо подсоединить к плюсовой клемме АКБ, а провод массы — на минусовую клемму аккумулятора.
3. Со свечи первого цилиндра следует снять наконечник высоковольтного провода и соединить его с датчиком стробоскопа (выполняйте согласно инструкции, которая прилагается к измерительному устройству).
4. На картере сцепления есть люк, с него нужно снять резиновую заглушку.
5. Если зажигание выставлено правильно, то на маховике метка (1 на фото ниже) будет находиться между средним (2 на фото ниже) и предыдущим (3 на фото ниже) делениями.
6. После этого заводим двигатель и направляем стробоскоп в люк картера сцепления, чтобы его мигающий поток света был направлен на метки.
7. Угол опережения зажигания на двигателе Оки регулируется поворотом корпуса датчика искрообразования.

Как настроить зажигание на оке без стробоскопа

ВАЗ 1111 1988-2003 Установка момента зажигания

Некоторое время тому назад я заметил, что Ока моя периодически постреливает в глушитель. В то же время.я ни разу не слышал на ней детонации, кроме как очень кратковременно при очень резком трогании с места. Я заметил, что трамблер повернут у меня на 1 деление против часовой стрелки относительно его среднего положения (т.е на 8 градусов по коленвалу, как в книжке пишут). Повернул я трамблер примерно на 1/4 деления по часовой стрелке (т.е. пораньше поставил на 2 градуса). Заметно легче стало трогаться с места (почти также легко стало, как на УАЗике-грузовичке — перестала машина или глохнуть или резко дергаться), и вроде как тяга на низах увеличилась. и из глушителя мотор перестал постреливать.

Может быть, попробовать его еще довернуть?

Я слышал, на моторах 2108/09 (а значит и у Оки, наверное) не так детонация слышна, как на других моторах (Волга, УАЗ, жигули и т.д.). Да и в инструкции пишут (в отличие от УАЗа) настраивать не по детонации, а по стробоскопу (которого у меня нет, разумеется).

Как настроить зажигание правильно на Оке?

Настраивание зажигания «на слух» Выставляем датчик крепко в «+», не обращая внимания на всякие риски и прочее. Находим ровный участок дороги, разгоняемся на нём до 60-65 км/ч (если дрыгатель 1111 — до 55-60 кмч) втыкаем четвёртую и- педаль газа тупо в пол. Детонация двигателя будет отчётлива слышна характерным металлическм позвякиванием (еще безграмотно говорят что «стучат пальцы»). Останавливаемся, откручиваем датчик немного в минус, повторяем заезд. Цель — добиться чтобы при утапливании педали » в пол» детонационный стук был практически один-два «дзынька» и сразу же прекращался. На такой настройке ездил несколько лет и горя не знал

не обладающий музыкальным слухом кстати Teapot

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

1. Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
2. Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
3. Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

1. В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
2. Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
3. Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
4. Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
5. Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
6. Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

• Выход из строя коммутатора;
• Неисправность датчика Холла;
• Поломка катушки;
• Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
• Неисправность свечки;
• Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Алгоритм процедуры выставления УОЗ

Мотор, работающий как часы. Об этом мечтает каждый водитель машины с карбюраторным ДВС, более или менее знакомый с превратностями автомобильной жизни. Обеспечить надёжную работу двигателя возможно только при грамотно выставленном УОЗ.

Образцово выставленный угол – это малый расход горючего, оптимальная динамика и удобство пилотажа. Об этом забывать не стоит.

Говоря иначе, для нормального функционирования ДВС, искра обязана образовываться на свечах раньше того момента, когда моторный поршень доходит до верхней точки. К моменту подхода поршня горючее уже должно воспламениться, а выходной газ – протолкнуть поршень обратно вниз. Таким образом, будет обеспечиваться всем известное функционирование двигателя внутреннего сгорания.

УОЗ – это угол опережения, зазор, который оставляется в трамблёре. Именно от этого зазора и зависит возникновение искры на свечах в нужный момент времени. По этой причине следует знать, как настроить УОЗ в распределителе.

Для осуществления операции по выставлению УОЗ, следует вооружиться ключом, индикатором и инструментом, который легко проворачивает кривошипный вал (подойдёт также ключ).

Итак, вот что надо сделать:

• КПП ставится в положение «нейтралка»;
• Автомобиль — на «ручник»;
• Снимается крышка с трамблёра;
• Кривошипный вал проворачивается до момента, пока не совместятся метки кривошипного вала и корпуса трамблёра;
• К выводу катушки (бабины), идущей на трамблёр, подсоединяется один из проводов самодельного стробоскопа, другой провод соединяется с кузовом автомобиля;
• Крепление распределителя ослабляется, зажигание включается;
• Корпус трамблёра надо вращать против часовой, прижимая одной рукой бегунок. Одновременно надо смотреть на индикатор – когда он потухнет, вращение надо остановить;
• Корпус распределителя надо повернуть в этом же направлении ещё немного, затем начать вращение в обратном направлении. Одновременно смотреть на индикатор – когда он загорится, остановить вращение и закрепить болты трамблера.
• Остаётся надеть крышку распределительного устройства.

Так проводится стандартная установка УОЗ без стробоскопа. Опытные водители даже знают, как выставить зажигание без меток, но это уже другая тема. Обязательно перед проведением операции, следует проверить работоспособность свечей. Масляный нагар с их кончиков рекомендуется убирать прокаливанием, а не зачисткой (зашкуриванием).

Как работает стробоскоп для зажигания

Элементарными навыками обращения со стробоскопом должен владеть каждый уважающий себя водитель, поскольку это устройство выступает его надёжным помощником и союзником в деле экономного использования машины. Тем более что ничего слишком сложного в этом нет: научиться работать со стробоскопом под силу любому, так как это несложный прибор, приобрести который можно практически чуть ли не в каждом специализированном автомагазине.

Работает он на основе известного со школьных уроков физики стробоскопического эффекта. Суть этого эффекта проста. Так, при освещении движущегося в темноте предмета с помощью короткой яркой вспышки этот объект покажется неподвижным, застывшим именно в таком ракурсе, в каком он находился в момент вспышки. Дальше в ход должны вступят две особенные метки, которым придется синхронно сработать с стробоскопом. Место расположения первой, так называмой «подвижной» – коленвал, в иных вариантах – шкив привода генератора, а также маховик, а второй – корпус двигателя.

Светодиодный стробоскоп для регулировки угла опережения зажигания

Мотор включают на холостой режим и с помощью стробоскопа высвечивают эти метки во время вспышки, происходящей одновременно с возникновением искры в свече какого-то цилиндра. При этом следует фиксировать, как метки расположены относительно друг друга. Если они размещены точь-в-точь одна против другой, то это означает оптимальность угла опережения зажигания, т. е. двигатель будет запускаться отлично. Когда же метка «подвижная» смещена, прерыватель-распределитель требует корректировки таким образом, чтобы метки точно противостояли друг другу.

Настройка производится согласно специальным меткам, которые располагаются на крышке ГРМ. Как можно заметить на фото ниже, на крышке ГРМ находятся три метки:

Метки

Каждая из меток свидетельствует об определенном угле опережения:

Для определения верхней мертвой точки следует руководствоваться соответствующей меткой на ободе шкива. Данная метка указана на изображении ниже:

Метка на ободе шкива

Угол опережения зажигания

Клапана?? Может так называемые «пальцы»? (хотя стучат там вовсе не пальцы, но так называют).

Значит не нормально, если раньше не поставить. Запас по установке «раньше» должен быть. И по меткам неправда! Хоть на жыдулях, хоть на Оке — везде наблюдал одинаковую картину, что метка стоит не точно, а как бы на пол-зуба. Так вот на Оке эта ситуация как раз и является решающей в вопросе почему ДМИ (трамблер на Оке) встаёт в упор и зажигание раньше не делается. По вашему письму выходит, что метку сдвигали на зуб, но при этом ДМИ не трогали вообще и даже не пытались сделать зажигание раньше. Ну, есть кое какие несрастушки в сообщении.

..вот например. То есть так и не получилось сделать зажигание раньше. Вы точно на СТО у мастеров были? Или у них тоже «клапана не стучат» при резком нажатии на газ?

Любому китайцу известна ситуация в отечественных машинах про «пол-зуба». Что на «шестерке», что на Оке — везде эта проблема существует. Мы всегда ломали голову как же все таки оставить?! Так вот в Оке этот вопрос решается просто — в том положении, когда у трамблера есть запас сделать зажигание раньше 4 градусов до ВМТ. То есть если до переброса метка не совпадала на пол-зуба ДО, то будет не совпадать на пол-зуба ПОСЛЕ. Или наоборот (сейчас уже забыл, а представлять в голове лень — но общий смысл понятен). Опрежение для ОКИ с 13м двигателем (0.75л) — 4 градуса до ВМТ. У меня стоит 6-7 градусов и я заливаю 95й бензин — летает уже пятый год, но 92й бензин при этом противопоказан, примерно так же, как и вместо 92го 80й.

А до этого на Оке ездили вообще? Может вы с Прадика трехлитрового сели, или с той же короллы двухлитровой. Там чуть педальку в пол и никакая горка не страшна. А на Оке по трассе надо еще уметь ездить. Самые «веселые» передачи на Оке это 1 и 2. На третьей движок уже заметно слабеет, а четвертую вообще лучше включать не ниже 70кмч. В затяжную горку только с разгона, или неминуемо придется втыкать третью. Особенно когда в салоне семья, а в багажнике 2 мешка картошки.

Если после решения проблемы с ДМИ так же не тянет, И ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ, то смотреть сцепление. Были на форумах случаи, когда со знающим видом жаловались на слабую мощность, а потом выяснялось, что сцепление буксует. Ну как так не заметиь разницы. Поражаюсь. Компрессию пощупать тоже можно. Вакуумник проверить В ДЕЙСТВИИ, сняв крышку ДМИ и погазовав, а не просто пососав шланг во рту. Если все ОК, то ХЗ, может движок еще просто не приработался? Харрэ ему матку выкручивать, можно еще тыщи 1.5 пожалеть, пообкатывать. А там может и расцветёт. Я помню мой движок тоже не сразу проявил себя.. Или я еще до зажигания тогда не добрался. Не помню уже.