Разборка / переборка вакуумного усилителя тормозов
Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как "от Нивы" но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).
Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.
Итак, ВУТ. К сожалению, фото "до" у меня не сохранилось, только "после", но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.
Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:
Здесь загибы уже в разжатом состоянии.
Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.
Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.
Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.
После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется "корпус клапана" либо "плита клапана" (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.
В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них "гармошки" — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся "гармошки" будут упираться в утолщения направляющих стержней.
Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть "гармошек", охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.
Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять "гармошки", чтобы они не складывались.
После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.
Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, "гармошки" и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой "гармошек" всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.
В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).
Наружная часть корпуса усилителя с запрессованными в неё направляющими стержнями. На стержни надеты шайбы с уплотнительными резиновыми колечками в том положении, в котором они находятся на собранном усилителе (резиновые колечки не продеты до конца). В носик корпуса вставляется своим отростком плита клапана. 
Крышка усилителя, внутри неё — шток-толкатель главного тормозного цилиндра и две шайбы направляющих стержней с уплотнительными колечками, те же, что и на прошлом фото. 
Слева — плита клапана задней (обращённой к нам при разборке) стороной; справа — снятая с неё диафрагма. 
Передняя сторона плиты клапана, справа снятая с неё диафрагма. В этом отростке расположен собственно сам клапан, управляющий процессом торможения.
Сборка производиться "в обратном порядке", однако имеется одна хитрость: для того, чтобы не мучиться, удерживая половинки вместе руками, после вставливания одной из половинок корпуса в другую на оставшуюся при этом снаружи резьбу направляющих стержней нужно накрутить пару гаек (правда резьба там кажется что-то типа М10х1,25) с толстенькими шайбами под ними. Тогда корпус усилителя стянется и вы сможете легко загнуть все загибы обратно (острой частью молотка, плоскогубцами, зубилом, кернером и т.п.). Главное при этом — следить за тем, чтобы диафрагма ровно легла по периметру большей половинки корпуса и аккуратно была прижата к ней меньшей (крышкой), иначе подсоса воздуха не миновать (правильное положение диафрагмы, зажатой между половинками корпуса усилителя, можно увидеть на любом его разрезе из книжки). Ещё одна деталь — гофру, уплотняющую шток, идущий к педали, надо вставлять в "носик" корпуса усилителя ДО того, как вы одеваете плиту клапана на направляющие стержни, иначе она просто не пролезет в щель между стенками "носика" и передним отростком плиты клапана.
Для проверки готового усилителя можно использовать (не смейтесь) обычный пылесос — его шланг, плотно прижатый к отверстию под вакуумный шланг, вполне заменяет впускной коллектор заведённого двигателя. При этом правильно собранный усилитель срабатывает, если вдавливать внутрь шток, соединяющийся с педалью тормоза — без подключения к вакууму его практически невозможно сдвинуть рукой, с вакуумом же усилие хотя и остаётся, но вполне терпимое.
…Нормальный человек уже давно бы собрал усилитель обратно и побежал бы ставить его на машину, радуясь сэкономленной относительно цены нового изделия в магазине сумме. Для меня же это — лишь полуфабрикат, из которого можно изготовить кое-что интересное. Что именно — узнаете из следующих выпусков нашего увлекательного шоу… пока могу только показать одну фотографию…
Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля Москвич
Снятие усилителя с автомобиля и разборку производите в следующем порядке:
1. Очистите усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру, от грязи и пыли.
2. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и резиновый шланг от обратного клапана:
3. Расшплинтуйте ось и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.
4. Отверните гайки крепления кронштейна педали тормоза (операцию выполняйте вдвоем, чтобы удерживать усилитель с главным цилиндром от падения).
5. Выньте усилитель из подкапотного пространства.
6. Отверните две гайки и отсоедините главный цилиндр от усилителя.
7. Выньте обратный клапан из крышки усилителя.
8. Установите усилитель на приспособление 9680-3272 и затяните стяжные болты, затем специальным ключом (9387-1723) поверните стягивающее кольцо, установив выступы кольца против фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустите, после чего крышка и основание легко разъединятся.
9. Ослабьте контргайку и отверните вилку.
10. Снимите защитный чехол и выньте воздушный фильтр 15 (рис. 1).
Рис. 1
11. Специальным ключом 9487-1722 выверните прижимную втулку 14 (см. рис. 1) опоры толкателя.
12. Выньте корпус поршня в сборе с диафрагмой.
13. Разберите центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего выверните регулировочный винт 17.
14. Выньте стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11 и направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотрите детали усилителя и при необходимости замените.
Обратный клапан неразборной конструкции, поэтому при неисправности заменяется в сборе.
Производите полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.
Как разобрать вакуумный усилитель тормозов
А может просто монтажку за шпильки зацепить? или там все так слиплось что хрен своротиш.
И что относительно чего удобней откручивать, откручивать ту кастрюлю которая со стороны пдали или ту которая со стороны главного цилиндра?
А может просто монтажку за шпильки зацепить? или там все так слиплось что хрен своротиш.
И что относительно чего удобней откручивать, откручивать ту кастрюлю которая со стороны пдали или ту которая со стороны главного цилиндра?
Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?
Многих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле.
Признаки неисправности
? Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в настройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.
Технология ремонта