Как правильно ставить помпу

Установка насоса в систему отопления частного дома

Циркуляционные насосы используют для регулирования температурного режима в помещении. За счет принудительной циркуляции жидкость быстрее распределяется по трубам системы теплоснабжения, что обеспечивает оптимальный температурный режим в разных по отдаленности точках.

Устанавливается циркуляционный насос путем врезки в систему отопления. Выполнить работу можно и самостоятельно, если вы хотите своими силами обеспечить хорошее распределение тепла в системах теплоснабжения. В данном обзоре рассмотрим, какие бывают циркуляционные насосы, зачем их используют, как и где поставить циркуляционный насос и какие ошибки чаще всего допускают при налаживании в системе отопления частного дома.

Циркуляционные насосы: виды и назначение

Суть работы установленного насоса заключается в том, что он способен влиять на перемещение жидкости в системе отопления дома без колебаний давления. Основной посыл для установки насоса – медленное распределение воды в трубах, из-за чего участки помещений остаются без прогрева. Также циркуляционные насосы используются с целью эффективного и экономичного прогрева помещения.

Если в вашем доме установлена отопительная система с принудительной циркуляцией, циркуляционный насос будет обязательной частью. Ведь именно он влияет на скорость обогрева. В частных домах в гравитационных отопительных системах циркуляционный насос ставится по желанию с целью увеличения тепловой мощности.

На рынке встречаются циркуляционные насосы с настраиваемыми режимами скорости. За счет этого можно регулировать скорость распределения тепла в системе. Если вы купили циркуляционный насос с автоматикой, его настройки подстраиваются под температуру в частном доме. Насос работает на оптимальной для микроклимата мощности.

При ручном регулировании устанавливают производительность оборудования. При необходимости быстрого прогрева помещения, установите работу циркуляционного насоса на максимум. Для поддержания температурного режима ориентируйтесь на электропотребление. Если циркуляционный насос работает на полную мощность, это влечет дополнительное потребление электричества.

Различают циркуляционные системы с мокрым и сухим ротором. Первый вид привлекает практически бесшумным режимом работы и обеспечивает бесперебойную работу более 10-ти лет. Циркуляционный насос сухим ротором имеет меньший показатель КПД.

Если рассматривать циркуляционные насосы с сухим ротором, к их минусам относят шумную работу и необходимость регулярного обслуживания. Показатель КПД достаточно высокий – 80%. Для выбора подходящего нужно по расчету необходимой мощности и производительности.

Где ставится насос: советы и правила

Специалисты советуют монтировать систему возле самого котла. Ориентируйтесь на расстояние от котла до первого ответвления. Для монтажа подходят подающие и обратные трубопроводы. Оптимальная температура для установки насоса – до 115 градусов. Конкретное значение указывают в инструкции и технических описаниях конкретной модели.

Гидравлика котла также не влияет на установку любого насоса. Обратить внимание нужно только на правильность монтажа. Это касается ориентации ротора и обвязки. В многоэтажных частных домах принцип установки циркуляционного насоса в системе может отличаться. Если в доме сложная система теплоснабжения, лучше всего рассчитать по одному насосу на каждый этаж.

Если вы поставите один даже самый мощный агрегат, этого может быть недостаточно. По монтажу двух и более циркуляционных насосов стоит придерживаться такого же принципа. Удачным будет расстояние между котлом до первого ответвления. Такой принцип обеспечит поддержание оптимального теплового режима и экономию при оплате за отопление дома. Также не забывайте, что при обеспечении тепла на втором этаже потребуется меньше сырья. Это объясняется более холодным первым этажом. При отоплении верхнего этажа сжигается меньше топлива. При этом температура в помещении будет комфортной.

Все тепловые насосы распределены на системы с принудительной и естественной циркуляцией. Для первого типа установка мощного циркуляционного насоса будет обязательной, для второго – по желанию. Однако в механизмах с естественной циркуляцией прослеживается низкая теплоотдача.

Принудительная циркуляция в системе отопления

В отопительной системе с принудительной циркуляцией монтировать насос обязательно. Его можно врезать в подающей трубе или обратной. Поскольку постоянно обслуживать насос затруднительно и неуместно, необходимо предупредить попадание абразивных примесей. Это можно сделать путем установки защитного фильтра-грязевика.

Для бесперебойного доступа к насосу с обеих его сторон смонтируйте краны. Через шаровые краны вы сможете получить доступ к циркуляционному насосу для его замены или ремонта. При установке кранов вы сможете в нужный момент перекрыть их и слить воду из этой части системы.

Естественная циркуляция в системе отопления частного дома

Есть одна ключевая особенность монтажа насоса в домах с естественной циркуляцией – это необходимость байпаса. Плюс такого элемента в том, что даже в неработающем состоянии насоса можно сама отопительная система будет работать.

Если в частном доме пропало электричество либо насос не работает, необходимо кран на перемычке открыть, а кране на насос закрыть. Простая манипуляция обеспечит работу системы, как гравитационной.

Выбор и расчет циркуляционного насоса в гравитационных системах

Перед установкой циркуляционных насосов необходимо просчитать параметры устройства. В частном доме лучшие исключить слишком мощные и шумные насосы. Если в вашем доме установлена сложна система теплоснабжения с многоуровневыми трубами, лучше заказать просчеты у профессиональных инженеров. Если же вы хотите произвести расчеты самостоятельно, воспользуйтесь стандартными формулами. Поскольку ваши просчеты могут быть неточными, к полученным данным прибавьте +10%.

На работу циркуляционного насоса и скорость обогрева помещения влияет диаметр, материал труб, показатели напора, температура воды. Расход в системе теплоснабжения определяет количество литров воды за минуту, проходящей через участок замкнутого круга системы. Для упрощенного понимания придерживайтесь следующего принципа: для котла мощностью 20кВт потребуется 20 литров, для батареи на 10кВт потребуется 10 литров теплоносителя в указанную единицу времени.

В узких трубах фиксируется более высокое сопротивление на пути движения воды. При необходимости вы можете воспользоваться существующими таблицами с соответствиями расхода и диаметра труб.

Параметрами в работе насосов считают:

• сила напора – это высота, на которую циркуляционный насос способен поднять воду;
• расход жидкости. Рассчитывается с учетом мощности и диаметра тепловых труб в системе.

Сила напора не играет такой роли, как расход. Циркуляционные насосы не применяют для подъема жидкости. Если же в котлах уже есть насос, тогда его дополнительная установка не требуется.

В чем преимущества насосов в системе отопления?

За счет модернизации насосного оборудования его стали чаще использовать для насосной системы частных домов. Эксперты выделяют следующие преимущества насосов для перекачки воды в системе теплоснабжения:

• теплоноситель распределяется в отопительной системе намного быстрее. Вы сможете регулировать скорость для умеренного или быстрого нагрева помещений. За счет этого во всех комнатах вашего частного дома будет комфортная температура;
• быстрый обогрев помещений;
• возможность уменьшить трубопроводы за счет принудительной циркуляции. Это более удобный и практичный способ обогрева дома;
• появилась возможность организации сложных магистралей, даже на минимальных уклонах. В более сложных отопительных системах лучше доверить просчеты и подборку циркуляционного насоса профессионалам. От правильности выбора насоса по характеристикам устройства зависит достижение поставленных целей;
• вы можете сделать дополнительные отопительные системы в доме, например, теплые полы для поддержания комфортных температур;
• скрывают габаритные трубы, тепловые коммуникации можно запрятать в стенах, под полами или потолками.

Куда лучшее установить насос?

Мнения в вопросе установки насоса на подачу или обратную трубу существенно расходятся. Некоторые эксперты утверждают, что монтаж насоса доступен только на обратную трубу, другие же считают, что место установки не влияет на эффективность работоспособности.

Сторонники идеи установки на «обратку» аргументируют свою позицию следующими утверждениями:

• температура нагревания на подаче существенно выше. Здесь важно учитывать предельные температуры определенного циркуляционного насоса, чтобы устройство прослужило много лет;
• статистическое давление выше, за счет чего насос работает быстрее и с минимальными усилиями.

По факту циркуляционные насосы допускается монтировать двумя способами. Это не влияет на эффективность работы агрегата и скорость прогрева помещения. Это объясняется следующими принципами:

• температурный максимум для работы агрегата – 115 градусов. Вы редко встретите в частном доме нагрев отопительной системы свыше 90 градусов (область установки котла). Выше температура не поднимается, поэтому решение по выбору способа врезки остается за вами;
• показатели плотности не отображаются на эффективности работы циркуляционного насоса;
• статическое давление сохраняется примерно на одном уровне, независимо от способа крепления.

Способы установки циркуляционного насоса

При выборе локации монтажа лучше всего ориентироваться на простой и открытый доступ к устройству. Также рассчитайте локацию с соблюдениями правил эксплуатации. Перед монтажом циркуляционного обозначьте места кранов по обе стороны от насоса. С их помощью вы сможете обслуживать и стачивать воду с системы труб при необходимости.

На обратном трубопроводе рекомендуют устанавливать циркуляционный насос перед генератором. Такой принцип подходит для закрытой и открытой системы отопления. В этих способах особой разницы нет. Если вы остановились на открытой системе отопления, можно выбрать ее два режима – принудительная и естественная. Самотечный режим больше подходит для частных домов с высокими рисками сбоев электричества. В этом случае систему дополнительно оснащают байпас, который позволит работу системы даже при отключениях электричества.

Установка циркуляционного насоса: ключевые правила

Производители циркуляционных насосов прописывают разные правила монтажа. Их вы можете найти в инструкции к устройству. В универсальной системе крепления предусмотрено крепление на трубопроводы с использованием накидных гаек. Этот способ наиболее удобный для дальнейшего обслуживания и демонтажа при необходимости.

Общие рекомендации при установке насоса:

• ставьте в любом положении – горизонтальным, вертикальным, наклонным. Единственным обязательным условием считают горизонтальное расположение оси ротора;
• электрические контакты циркуляционного насоса должны располагаться в верхней части корпуса для удобства обслуживания и предупреждения аварийных ситуаций;
• продумайте расположение отсекающих кранов. Важно ставить их с обеих сторон циркуляционного насоса. За счет этого при необходимости вы всегда сможете слить воду с этого участка без особых усилий.

При выборе шаровых кранов ориентируйтесь на качественные крепежи, поскольку от их качества и прочности зависит надежность конструкции. Именно на эти краны приходится весь вес циркуляционного насоса. Важно, чтобы краны выдерживали механические нагрузки, предусмотренные весом агрегата.

Когда ставить более двух циркуляционных насосов?

При организации отопительной системы может понадобиться несколько циркуляционных насосов. Если в частном доме установлен только котел, можно обойтись одной насосной системой. В более сложных проекциях отопительной системы возможна установка сразу нескольких циркуляционных насосов. Два и более агрегата допускаются при следующих условиях:

• в доме установлено от двух котельных для обогрева большой квадратуры;
• система отопления включает несколько направлений, распределенных по ветвям. Например, система на теплый пол, батареи, котлы, бойлеры;
• использование гидравлического разделителя;
• для бесперебойного движения воды в системе теплых полов.

Если в частном доме есть несколько источников тепла с разными видами топлива, для каждого потребуется собственный насос на отопление.

Корректная работа насоса на отопление

Принудительная циркуляция в частном доме используется с целью прогрева всех труб отопительной системы. Все потребители системы должны получать достаточное количество тепла полноценного обогрева помещений. Это обеспечивается за счет достаточного напора. Под давлением в сопротивление гидравлической силе вода в трубах заполняет все точки системы. Расчеты оптимального давления лучше доверить профессиональным инженерам, которые могут просчитать все нюансы.

В случае с регулируемыми насосами в продаже вы найдете модели с вращениями ротора от 3 до 7 положений. Тогда в частном доме появляется возможность регулирования напора – уменьшение или увеличение, ориентируясь на температуру в помещении. Оптимальная скорость жидкости в системе рассчитывается и по упрощенной схеме:

• запустите систему отопления;
• зафиксируйте два температурных показателя – на входе в котел и на выходе;
• разница температур должна быть 10-20 градусов. Если этот показатель выше, рекомендовано увеличить скорость вращения. Если же температурная разница меньше 10 градусов, потребуется снижение напора;
• замерьте новые показатели через время.

В идеале средние показатели разницы должны быть в пределах 15 градусов в двух положениях. Скоростных режимов в устройстве может быть несколько. Чаще всего встречается 3 позиции, но может быть и больше. При настройках оптимального напора не рекомендовано переключать режимы при рабочем положении циркуляционного насоса. В этом случае отключите агрегат от системы, выберите другую позицию, после этого подключите снова.

Если у вас нет пирометра, определить температурные показатели можно только по установленным на магистрали термометрам. Ориентируйтесь на температурный диапазон с разницей 10-20 градусов. Если у вас не получается достигнуть показателя в этих показателях, циркуляционный насос на отопление подобран неправильно. Неэффективность системы оборачивается большим потреблением теплового источника и плохим прогревом помещения.

При неэффективной работе циркуляционного насоса вы сталкиваетесь с увеличенным расходом топлива. Также прослеживается большая нагрузка на отопительный котел. Вода должна быть оптимальной температуры – не слишком холодной или горячей.

Гайд по монтажу циркуляционного насоса: где ставить

Среди профессионалов ценится способ монтажа через байпас. Выделяют несколько ключевых преимуществ этого способа. Вы сможете при необходимости быстро отключить насос от системы или демонтировать его. Чаще всего такая необходимость связана с перебоями электричества в системе, ремонтом или обслуживанием циркуляционного насоса.

В продаже можно найти разные варианты насосных узлов. Встречаются модификации под сварку, для установки с кранами, со специальными отведениями. Если по параметрам или условиям обслуживания вы не можете подобрать подходящий готовый узел насоса, можно его сделать самостоятельно. Для этого пригодится байпас с последующей фиксацией деталей на разных местах крепежей.

Для работы вам пригодятся разные ключи, плоскогубцы, прочный герметик, пакля. При выборе ориентируйтесь на диаметр изделия, надежность арматуры.

Алгоритм действий будет следующим:

1. Необходимо собрать узлы с кранами. Два ключевых крана располагаются по разным сторонам от циркуляционного насоса. Третий кран устанавливают прямо в прямую трубу.
2. Собирают насосную петлю. Достаточно просто накрутить гайки. Не спешите их затягивать, поскольку это лучше выполнить на финишном этапе.
3. Примеряют байпас. Обозначьте на трубе узлы для дальнейшей варки.
4. Процесс сварки. Лучше всего доверить этот процесс опытному специалисту.
5. Сборка узла на «обратке».
6. Подключение к электричеству.

Правила подключения циркуляционного насоса

Есть несколько способов подключения насосного оборудования. Можно установить дополнительный насос через дифференциальный автомат, термостат, систему бесперебойного питания.

Если вы попробуете вставить в обычную розетку мощный насос на отопление, это небезопасно. Из-за отсутствия заземления и страховочного автомата есть риски удара током, поэтому лучше выбрать альтернативный способ правильного подключения.

Проще всего организовать подключение с использованием дифференциальной системы, предусматривающей автоматическое выключение насоса. В этом случае вам понадобятся провода, контакты. Подключение с термостатом обеспечивают для автоматического управления. Так, он будет останавливать работы при охлаждении до определенной отметки температуры. Циркуляционный насос будет работать только в определенном режиме до заданной температурной отметки.

Для корректной работы термостата его крепят к металлической части отопительной системы. При установке термостата к пластику есть риски сбоев из-за плохой передачи тепла. Только при корректной работе термостат будет правильно фиксировать температурный режим и вовремя отключать циркуляционный насос на отопление.

Подключение циркуляционного насоса через ИБП производится через специальные разъемы. Они используются для подключения и теплогенератора, котла, если конструкцией предусмотрено питание от электроэнергии.

Ключевые особенности подключения

Чтобы подключить агрегат правильно и обеспечить его корректную работу, необходимо придерживаться ряда правил. Придерживайтесь следующих советов:

• при подключении циркуляционного насоса обязательно сливают воду с отопительных труб;
• при необходимости рекомендовано прочистить трубы для бесперебойной транспортировки отопительной жидкости по ним;
• обязательно установить байпас с соблюдениями правил оптимального диаметра. Он должен быть меньше основной трубы;
• монтируйте очистной фильтр. Он блокирует транспортировку шлама в системе;
• ориентируйтесь на горизонтальное расположение вала при монтаже;
• только после полноценной и правильной установке заполняйте трубы теплоносителем. После открытия насоса не забудьте стравить воздух с труб.

«Мокрый» и «сухой» ротор насоса системы отопления?

Для обогрева частных домов с небольшой квадратурой достаточно будет «мокрого» ротора, для многоэтажных с несколькими отопительными узлами подойдет «сухой» ротор. Циркуляционные насосы с «мокрой» системой не будут создавать дискомфорта в помещении за счет бесшумной работы. Также насосы с «мокрым» ротором экономичны, но имеют относительно небольшую мощность.

«Сухие» роторы работают с вибрацией и шумом, однако высокий показатель КПД предусматривает отопление больших площадей. В маркировке каждого изделия обозначают диаметр и напор оборудования. Чаще всего диметр подключения равен 25.

Главными плюсами насосного оборудования с циркуляцией считают:

• доступ тепла во все точки частного дома;
• быстрое распределение тепла;
• экономия коммунальных услуг.

Циркуляционные насосы функционируют по принципу постепенного прогрева системы. Изначально тратят минимальное количество отопительной жидкости на небольшом количестве энергии. Это базовое потребление для прогрева всех труб в системе. За счет этого обеспечивается колоссальная выгода.

Правильно подобранный насос, который будет эффективно работать на квадратуре вашего дома, прослужит десятилетиями. Важно не перегружать агрегат и оптимально использовать его ресурс. Плюс циркуляционных насосов в том, что они работают корректно для любых систем отопления.

Если вы используете систему отопления с естественной циркуляцией воды, установка насоса на отопление будет также уместной. Если в частном доме помещения не прогреваются достаточно быстро до заданной температуры, а вода в котле уже достигла температурного максимума, тогда поможет циркуляционный насос.

Еще одна причина – несоответствие наклона труб установленным нормам. При нарушении уклонных стандартов лучше всего установить отопительный насос для быстрого нагрева помещения. В противном случае вам бы пришлось менять систему отопления дома и расположение труб.

Фильтрация воды, байпас и правильная установка насоса

При монтаже циркуляционного насоса в систему отопления лучше всего ориентироваться на инструкцию от производителя. В ней обязательно фиксируют все ключевые моменты, советы, технические параметры. Ориентируйтесь на правила монтажа, стандарты, информацию о самом устройстве. Все это поможет наладить бесперебойную работу циркуляционного насоса.

Не избегайте правила горизонтального размещения устройства. При нарушении наклонности образовываются воздушные пробки. Из-за этого подшипники быстрее выходят из строя, что оборачивается выходом из строя циркуляционного насоса.

Из-за потенциальной угрозы скопления шлама необходима установка очищающего фильтра. С его помощью блокируется попадание абразивных частиц, песка, примесей, загрязняющих воду. Из-за сторонних частиц появляется угроза износа элементов агрегата.

Очистной бочок устанавливают внизу, чтобы он не препятствовал движению воды в отопительной системе. Бочонок может заполняться только частично. Тогда не будет сбоев в его работе. По выводам из статьи, устанавливать современные насосы для циркуляции воды можно на трубе подачи и «обратки». От этого не меняются показатели эффективности и мощности оборудования.

Температура теплоносителя влияет на срок эксплуатации деталей насоса. Байпас – это участок отопительной трубы, ограниченный шаровыми кранами. Лучше не игнорировать установку байпаса, поскольку в случае замены или обслуживания циркуляционного насоса можно будет быстро обеспечить доступ к нему.

Если вы не хотите подключать насос, перекройте вентили. При похолодании без проблем вы сможете возобновить работу циркуляционного насоса.

Вывод: как правильно установить насос

В данном обзоре мы рассмотрели, какие циркуляционные насосы бывают, чем отличаются устройства с «мокрым» и «сухим» ротором, как правильно установить агрегат. Необходимо придерживаться правил монтажа от производителя и пошаговой инструкции подключения.

Только грамотно подобранный циркуляционный насос в системе обеспечит прогрев всего частного дома. При выборе циркуляционного насоса важно учитывать его мощность, производительность, напор, температура, параметры. Качественный монтаж циркуляционного насоса предусматривает выбор правильного места, установку байпаса для дальнейшего обслуживания.

Если вам не удалось разобраться в технике установки насоса, лучше обратиться к специалистам.

Дополнительная помпа, система охлаждения без зажигания. Обновлено 07.09.2022.

Всем привет!
После ремонта двигателя и замены прокладки гбц почти год прошел, и все давно хотел я сделать ряд мероприятий, чтоб такое больше не повторилось. Да, у меня был запущенный случай, запущенный по вине предыдущего хозяина, но хотелось бы принять все меры.
Первым делом конечно же прикупил оригинальный митсубовский термостат взамен стоящему, хоть и новому Таме. Но времени все как-то не было, а потом как-то заезжал на ремонт человек, у него был сдохший термостат, ну как сдохший- проблема поголовная- резинка порвалась, влезла куда не надо и термостат всегда открытый. Я ему поставил свой митсубовский, а себе заказал новый. Цены уже поднялись прилично. Если первый я заказывал рублей за 1400-1500, то на тот момент уже ценник 2000р и доставка 1-2 недели. Можно было и дешевле, но сроки 1-2 месяца, да и неизвестно придет ли вообще. Собственно, термостат уже опять у меня был, но ждал удобного случая.
Вторым делом поставил светодиод, сигнализирующий о включении вентилятора, теперь не надо прислушиваться работает ли вентилятор, а перед тем как глушить двигатель- смотрю, светится ли светодиод, если светится, то жду когда потухнет и глушу.
Третьим делом решил поставить доппомпу. Я ее тоже купил давным давно, газелевскую. Тоже вылеживалась. Но почитав много плохих отзывов, решил ее не ставить, даже продавец в магазине сказал, что эти помпы на газелях меняют раз в год. Поэтому я ее просто подарил другу, у него как раз на патриоте потекла доппомпа.
Помимо помпы должен включаться еще и вентилятор, а если машина будет заглушена, а греться ож будет? Отчего греться? Да на солнышке палящем будет стоять, да еще масло горячее будет свое тепло отдавать. Уже много раз замечал- подъезжаю к магазину, вентилятор сработал, глушу, иду в магазин, потом сажусь за руль, завожу и тут же срабатывает вентилятор. Вот чтобы такого не было (ведь неизвестно до скольких градусов нагрелось пока я был в магазине), надо что-то предпринимать. Читал много хороших постов, самые на мой взгляд удачные, это у vitushkazloy и у Bosomonah. Изучив, подумав, проработав материал, начал закупать необходимое.

Дополнительная электрическая помпа Bosch 0392023004 3794руб

Характеристики этой помпы. Она безсальниковая, безщеточная, короче должна быть долговечная. Да и впринципе производительность 800л/ч, это 13,3л/мин, у меня дома в частном секторе в кране не такой сильный напор ))

Датчик JP Group 1194000200 286руб

Много я всяких датчиков перебрал. Но остановился на этом. Во-первых рабочий режим 90/95 градусов. Т.е. на 95 градусах он срабатывает (контакты перемыкаются), а на 90 градусах контакты размыкаются. Как раз так и работает вентилятор в штатном режиме. Ну а во-вторых, все запчасти этой фирмы, которые я ставил, ходят нормально, претензий нет.

корпус для датчика, рублей 100

Корпус покупал просто- зашел в автомагаз и сказал, что нужен патрубок на газель под датчик температуры, продавец сразу понял, что надо и принес.
В процессе переписывались с Виталиком Bosomonah, у него уже оказывается была нарисована схема как я и хотел- чтоб вентилятор и помпа срабатывали без зажигания и чтоб можно было включить помпу при включенном зажигании отдельно с кнопки.
Было дополнительно закуплено: Релюха 12В 70А, две пятиконтактные обычные 12в релюхи и одна обычная 12в четырехконтактная, предохранители на 70А и 5А, ну и колодки под релюхи и предохранители и куча контактиков- пинов.

помпу будем ставить на верхний патрубок печки вот в таком положении, как она на фото

На помпу сразу нацепил контактики, потому что потом туда неудобно будет долезть. Полярность соблюдена цветами проводов.

Наметил маркером, где надо будет резать шланг для установки помпы.

Да, совсем забыл, с утра на холодную слил всю ож из радиатора.

стрелками на помпе указано направление движения жидкости размечаем на верхнем шланге радиатора для установки корпуса датчика температуры помпа установлена. одевалась на шланги очень тяжело, даже побрызгав силиконкой. корпус с датчиком установлен. в последующем пришлось выкручивать датчик и сажать на герметик. хоть в комплекте и идет уплотнительное колечко из мягкого металла, но даже при сильной затяжке капало. антифриз- слева новый, справа слитый. чет желтого много. либо он за год с резиновых патрубков поотмывал, либо надо менять производителя. Сейчас это синтек. Но в перспективе залить Хепу или Ликвимоли. Двигатель во время ремонта был весь отмыт, поэтому рыжий цвет настораживает. вынул старый термостат Тама, проработавший год, на фото видно отполированное место клапана, видимо он как-то немного с перекосом работает

Таму я хотел заменить лишь потому, что он срабатывает чуть позже чем надо- на 90-91градусах, вместо заводских 88градусов.

alt=»Запчасти на фото: MD972903. Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> установил MITSUBISHI MD972903 срок поставки 46-48 дней ценник 1265руб

Шел он очень долго, как раз дней 50 получилось. Похоже на оригинал, в Велесе при выдаче посмотрели, сказали что это оригинал.

вроде бы все нормально, но…

После того, как все собрал, запустил двигатель. Начал следить за температурой через елмку и ОБД inCarDocPro. Обычно при первом запуске термостат срабатывает чуть позже, чем надо, но это при первом открывании термостата, потом открывает как надо. Что произошло здесь. Температура 88, не сработал. 95- не сработал. Зато сработал вентилятор и пытается охладить холодный радиатор. Постучал по корпусу, а температура уже 96. Стучу сильней, и термостат открылся- пошла температура на убыль. Не глушим, ждем следующего срабатывания. 88- не сработал, жду, сработал примерно на 94-95. Так, ладно, глушим, ждем, пока остынет, пробуем по новой. И вновь та же картина- теперь он открывается только после постукивания по корпусу. Да ну его нафиг такой термостат! Воткнул обратно Таму. Проверил, в системе утечек нет. Переходим к электрике.

alt=»Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> сделал вот такую железяку и прикрутил на нее все релюхи с другого ракурса alt=»Фото в бортжурнале Great Wall Hover» /> установил вот здесь, на болты кронштейна клапана продувки адсорбера

Далее все подключил по схеме Виталия. Одно но. Надо перепроверить все контакты реле. Если смотреть по графике схемы (на релюхи), как нарисованы нормально разомкнутые и прочие контакты, то так схема работать не будет. Возможно, надо было не смотреть на графику, а тупо подключить по номерам контактов, как на схеме, но я все перепроверил и подключил, чтоб схема работала правильно.

провод, который запускает вентилятор, подключил через предохранитель 70А на релюху низкой скорости вентилятора, на 30й контакт, этот провод протянут самым толстым, который нашел- 2 квадрата сечение

Силовой плюс протянут к аккуму тоже проводом в два квадрата. И теперь важное замечание- при попытке включить электропомпу из салона тумблером без вставленного ключа зажигания, у меня включается зажигание)) покумекав, позвав соображучего человека, он сразу сказал- ставь ЛЮБОЙ диод. Поставил диод на провод, который заводит плюс в нашу схему с замка зажигания, все, глюк ушел.
Ну и дальше опробовано. При подъезде к работе температура градусов 93-94. Глушу, и тут же включается электропомпа и вентилятор. Работают примерно 1-2 минуты и отключаются, охладив до 90 градусов. Когда загоняю в гараж, происходит то же самое, но потом минут через 5 опять срабатывает система на 1-2 минуты. Т.е. все таки пока стоит, тем более в закрытом теплом помещении, нагревается. То ли будет, когда опять жара попрет, либо когда на море поедем.
Ну и вроде бы на этом можно заканчивать повествование, но вот вздумалось мне как-то в движении подключиться к елмке и посмотреть, что будет, если я включу с кнопки электропомпу (до этого в движении не включал), и что я вижу, была температура 90-91, включаю помпу и температура вместо ожидаемого спада, поперла вверх, да еще как! по 1 градусу в секунду! Вот уж включился вентилятор на 95 градусах, после чего температура начинает почти сразу падать, а тут растет, и я вижу уже 96, может быть даже 97 градусов! чет стало страшно, отключил помпу, температура быстро упала с вентилятором. Приехал домой и начал смотреть- что не так. Вроде все так, но что тогда это было? Думал, что помпа качает не в ту сторону. Начал звонить народу и доканывать с вопросом. Первый под раздачу попал Женя Macho. Но на тот момент времени было не очень много и долго мы не поговорили. Уже вечером дома звоню Паше Pawtet333 и начинаем с ним разбирать все по полочкам. Вплоть до того, в какую сторону крутит штатная помпа и куда течет от нее жидкость. Я даже нашел старую помпу и начал в ведре с водой ее крутить, наблюдать )) Вобщем вроде бы все правильно подключено. Потом звонил еще людям. Ничего не понял, помпа стоит правильно, направление правильное, в другое место мне ее перенести не очень удобно из-за гбо.
На всякий случай выкладываю схему системы ОЖ из интернета, даже не из драйва, а с яндекс- картинок, ну а яндекс взял естественно с драйва.

лень было искать хорошую схему, без перечеркиваний, автор неизвестен

Далее я нарисовал как у меня подключено. Естественно всю схему перерисовывать смысла нет, а только то что переделано. ГБО уже стояло, подключал не я, насколько правильно редуктор подключен в систему ОЖ- не знаю.

набросал на скорую руку

На следующий день я поехал на работу и практически сразу включил электропомпу и начал наблюдать за температурой. Было примерно 60 градусов. Прям на глазах поднялось до 70, примерно 1 градус в секунду. И все, на этой температуре надолго остановилось, потом температура стала подниматься очень медленно, но я практически не стоял, все время двигался. Интересный эффект наюлюдал стоя в небольшой пробке на светофоре. Температура неспеша начала подниматься от 90 до 95, тут в какой-то момент я поехал и температура упала до 88, вентилятор так и не сработал (если кто забыл- у меня стоит светодиод, который показывает срабатывания вентилятора). Вобщем за все 25км уже при температуре на улице 25-30, вентилятор сработал только один раз, когда я подъезжал к работе по грунтовке медленно на первой передаче.
Так откуда же тогда берется рост температуры в первые секунды при включении доппомпы? Я провел еще эксперимент- включил ее, когда температура ож была 87 градусов. Температура поползла вверх, дошла примерно до 94 и начала падать примерно до 88-90. Мое предположение- что происходит застой ож где-то, доппомпа начинает гонять жидкость и выходит, что она в самом начале запихивает в термостат самую горячую жижу. Предположу, что как раз этот застой происходит в аппендиксе с газовым редуктором. Если у кого есть мысли по этому поводу- пишите.

UPD. Итак, по прошествии некоторого времени внес коррективы. Схему необходимо доработать! Обязательно!

здесь ручкой все подрисовал

Суть в том, что заметил такую интересную вещь- если кнопка в салоне включена всегда (как у меня), то появляется некоторая утечка на заглушенном двигателе и она достаточно приличная. Сейчас точно цифры не помню, но что-то около 70-80мА.

кажется вот эта фотка, на которой утечка. всм и сигналка потребляют около 35-40 мА, все остальное- кнопка.

Проверено как минимум на двух ховерах- Н5 и Н3. Возможно, у Виталия Bosomonah такого нет, потому что у него Н2 и электросхемы немного отличаются, а возможно это связано с сигналкой и с автозапуском, не разбирался, да и не хочу. Самый простой способ- отключать кнопку в салоне, если уходишь из автомобиля надолго. Но один фиг- забываешь же про это и включенная кнопка сосет аккум. Поэтому я поставил обычную четырехконтактную релюху. Благодаря ей, кнопка работает только на включенном зажигании.

релюха стоит здесь

покрупнее зачем то сфоткал

Следующий нюанс (точнее он был первый, который я заметил)- при включенной кнопке и заглушенном двигателе включалось зажигание. Это было устранено установкой диода. Диод точно не помню какой, но кажется что-то типа КД522 или КД411. Это не столь важно, главное, чтоб ток не пошел в обратку, что и делает диод. Кажется я об этом выше написал, но все перечитывать времени нет.
И еще.

питание электропомпы подключал просто пинами. но это же неудобно, можно перепутать полярность, да и вообще… ну фотка немного неудачная, помпу плохо видно под датчиком гбо.

поэтому прикупил вот такой разъем. он отлично подходит в разъем помпы.

ну и до кучи померил сколько же потребляет сама помпа. если честно, я думал будет меньше. выходит, зимой в сильные морозы при запуске двигателя на полуживом аккуме надо бы выключать кнопкой помпу, чтоб было легче аккуму крутить стартер.

традиционно, еда.

Установка насоса в систему отопления частного дома: виды и особенности монтажа

Создание автономного теплового контура для многих домовладельцев единственный выход обогрева жилья, если невозможно подключить постройку к централизованной теплотрассе. Чтобы обеспечить эффективный обогрев с помощью созданной сети, проводится установка насоса в систему отопления частного дома. Расскажи о преимуществах наличия такого прибора в тепловом контуре постройки. Рассмотрим также разновидности насосов, важные параметры для подбора электроприбора, особенности его установки.

Общие сведения

Ранее во всех домах выполнялся монтаж системы, по которой рабочая среда перемещалась естественным путем. Движение воды обеспечивалось за счет ее нагрева в котле или даже обычной печи. Она остывала в батареях и других элементах теплового контура здания, после чего возвращалась в нагревательное оборудование. Именно по такой простой схеме осуществлялась ее циркуляция по трубам.

Сейчас повсеместно используется дополнительное оборудование. Перед тем как установить насос в систему отопления в частном доме, специалисты выполняют расчеты и подбирают прибор, учитывая особенности теплового контура здания. Профессионалы принимают во внимание также и другие нюансы.

Решить эти проблемы позволяет профессиональный монтаж дополнительного оборудования. Большая часть домовладельцев обращается за помощью к специалистам. Ведь они отлично знают, как правильно установить циркуляционный насос в системе отопления.

Достоинство системы с насосом

Противники отопления, отличающегося принудительным перемещением среды, отмечают следующие его недостатки:

• установка циркуляционного насоса вынуждает увеличивать расходы на обустройство теплового контура;
• оборудование требует подключения к электричеству, что становится причиной дополнительных затрат на оплату электроэнергии;
• эффективная работа насосного агрегата зависит от стабильности электропитания, что не исключает возникновение нештатных ситуаций, если прекращается подача электричества;
• установка электронасоса вынуждает проводить работы по монтажу целого узла и осуществлять его регулярное обслуживание, но даже в этом случае он не защищен от поломок.

При более доскональном рассмотрении каждого недоставка минусы оказываются уже не такими существенными, как кажутся поначалу. Тем более для организации эффективной работы теплового контура с гравитационным перемещением теплоносителя не обойтись без определенных знаний, опыта, и выполнения конкретных правил. Поэтому для его грамотного монтажа потребуется помощь специалистов, которые также прекрасно знают, как правильно установить насос на отопление в частном доме.

Чтобы окончательно выяснить все преимущества наличия циркуляционного насосного агрегата в тепловом контуре здания, нужно подробнее познакомиться с системой, где теплоноситель перемещается самотеком.

После определения места монтажа котла обязательно выполняют прокладку вертикального трубопровода. Он является разгонным участком системы. Для его обустройства используют трубы с большим диаметром. Рекомендуют монтировать трубопрокат с сечением минимум 1,5 дюймы.

Прокладку разгонного трубопровода осуществляют на максимально возможную высоту. Он должен монтироваться до точки, которая выше всех радиаторов в доме. После этого закрепляют и подсоединяют расширительный бак. Это устройство обычно имеет открытое исполнение.

Трубопровод подачи теплоносителя из расширительного бака прокладывается с уклоном минимум 5%. Другими словами, наклон трубы должен составлять не меньше 50 мм на 1 м. При этом размер ее сечения обязан составлять минимум 1,25 дюйма.

Спуски к радиаторам изготавливают из труб диаметром минимум 3/4 дюйма. Коллектор обратки, который тоже размещают под уклоном, изготавливают из трубопроката с таким же сечением, как и у верхнего подающего трубопровода.

Такое устройство отопления с самотеком среды вынуждает монтировать котел ниже батарей. Это не всегда удобно или возможно. Кроме того, увеличивается протяженность трубопроводов. Чтобы избежать всех неудобств, обращаются к специалистам, отлично знающих, как установить циркуляционный насос в систему отопления частного дома. Ведь именно он позволит подавать нагретую воду к батарее в любой точке постройки.

Тепловой контур с самотеком еще возможно реализовать в маленьких домах, где все отапливаемые помещения находятся рядом. Однако даже при таком расположении комнат не всегда удается смонтировать систему с гравитационной циркуляцией.

Необходимость использования труб с большим сечением заставляет расходовать больше средств на организацию отопления. Такие трубопроводы сложнее монтировать и очень трудно спрятать в строительные конструкции, а иногда это сделать вовсе нельзя. При этом профессиональная установка насоса в систему отопления обойдется дешевле, чем затраты на обустройство гравитационного контура с большими трубами и множеством сопутствующих издержек.

Еще одним недостатком гравитационной системы является невозможность скрыто выполнить нижнее подключение батарей. Это не удастся сделать, даже если проект будут разрабатывать опытные проектировщики. В контуре с самотеком теплоносителя не получится создать давление больше 0,6 атм. Ведь оно в системе образуется за счет температурных перепадов и из-за разной плотности жидкости.

Чтобы гравитационный контур работал на расчетной мощности, ей нужен стартовый импульс. Его можно получить исключительно при увеличении энергоносителей. Если же произойдет даже короткая остановка котельного агрегата, тогда придется долго выводить отопительный контур на нормальный режим функционирования.

Кроме того, в системе с гравитационной циркуляцией жидкость перемещается медленно. Ее движение осуществляется за счет энергии котла, а это уменьшает КПД агрегата и всего внутридомового отопительного контура. Решить все эти проблемы можно путем установки циркуляционного насоса для отопления – как правильно установить агрегат помогут профессионалы.

Небольшая скорость рабочей среды в гравитационной системе является одной из причин неравномерного нагрева радиаторов. При такой ситуации теплоотдачу батарей удастся регулировать только с помощью изменения количества теплоносителя, который проходит через них. Однако данный метод не позволит выполнить точную регулировку.

Если же учесть, что в контуре еще низкое давление, тогда существует большая вероятность закупорки одной из батарей в доме или даже целого участка системы. При этом стоит полностью забыть о возможности подмеса теплоносителя из обратного трубопровода. Поэтому даже не стоит думать о качественном регулировании теплоотдачи отопительных приборов.

Вывод такой, гравитационный контур – это не эффективная система. Ее обустройство приводит к нерациональному расходу энергетических ресурсов. Поэтому лучше один раз потратить средства на монтаж дополнительного оборудования, чем ежегодно платить большие суммы за эксплуатацию неэффективного теплового контура. Всем владельцам жилых частных построек рекомендуется обращаться к профессионалам, которые отлично знают, как поставить насос на отопление в частном доме.

От стабильной подачи электрической энергии полностью зависит работа циркуляционного насоса. Решается эта проблема путем монтажа источника бесперебойного питания. Он одновременно также может обеспечивать работу котельного агрегата. Все зависит от его характеристик. В выборе устройства тоже всегда помогут специалисты.

Если решено выполнить подключение циркуляционного насоса, тогда домовладелец может предусмотреть возможность переключения работы отопительного контура на гравитационную циркуляцию теплоносителя. В большинстве случаев специалисты именно такую схему предлагают владельцам современных домов. Она предусматривает монтаж байпаса. На нем устанавливается насос и два вентиля. Третья запорная арматура монтируется на участке, который обходит байпас.

К достоинствам насоса также относится его долговечность, если он произведен известной компанией. Домовладельцы могут не беспокоиться об уязвимости такого оборудования. Обычно срок его службы составляет десятки лет.

Все насосные агрегаты необходимо регулярно обслуживать, чтобы они исправно работали в течение многих лет. Однако выгода от такого устройства неоспорима. Поэтому оправдана даже покупка дорогого насоса.

Основные виды насосов для отопительного контура частного дома

Производством циркуляционных насосов занимается много известных компаний. Например, это Wilo и Grundfos. Независимо от бренда, для работы устройств необходима электроэнергия. В приборах гидравлическая и электрическая части изолированы друг от друга. Такое разделение выполняется двумя способами. От конкретного варианта зависит компоновка насоса.

Насосы «сухого» типа

Эта разновидность насосного оборудования отличается наличием в конструкции так называемого сухого ротора. В таком устройстве гидравлическая часть полностью отделена от электрического привода. При этом рабочее колесо вращается благодаря движению вала вокруг своей оси.

Насосное оборудование с «сухим» ротором имеет удлиненный корпус, так как электрический двигатель находится сбоку от гидравлического блока. Из-за такой массивной формы выполняется консольная установка циркуляционного насоса в системе отопления. Монтажный процесс облегчается благодаря наличию на корпусе специальных кронштейнов. Оборудование также может иметь установочную площадку.

Насосные электроприборы с «сухим» ротором представляют собой мощные устройства с высокой производительностью. Они монтируются при необходимости подачи большого количества теплоносителя. Кроме того, такие насосные приборы способны создавать необходимое давление для перемещения жидкости по протяженным системам. Поэтому их монтаж осуществляют в больших особняках с несколькими этажами.

Насосы «сухого» типа имеют ряд недостатков:

• Трудоемкая установка из-за больших габаритов.
• Сложная система уплотнений на вращающемся валу, которая во время эксплуатации изнашивается. Поэтому приходится постоянно выполнять техническое обслуживание, а иногда даже менять уплотнительные элементы.

• Высокий уровень шума во время работы, так как электрический привод охлаждается воздухом. Из-за такой особенности установка циркуляционного насоса в системе отопления в частном доме обычно выполняется в котельной, изолированной от других помещений постройки.

Насосы «мокрого» типа

Насосные циркуляционные устройства с так называемым мокрым ротором отличаются конструкцией от электроприборов «сухого» типа. Прежде всего, у них насосный рабочий блок соединяется с силовым элементом герметично благодаря наличию между ними кольцевых прокладок. Две части скручиваются винтами.

Рабочий блок имеет форму улитки. С обеих его сторон размещены крепления, позволяющие выполнить соединение с отопительными трубопроводами. Обычно производители оснащают оборудование резьбовыми патрубками или фланцами. Первые элементы позволяют выполнить муфтовые соединения.

В силовой части находится обмотка статора. В нее никогда не попадает перекачиваемая жидкость. Для герметизации этой части в конструкции присутствует нержавеющий стакан. Поэтому уплотнительные элементы размещены на неподвижных деталях. Из-за этого они не истираются, когда работает насос циркуляционный для отопления – как правильно поставить его всегда знают специалисты.

На его роторном вале закреплено рабочее колесо. Эти две детали жестко соединены между собой. Подшипники, на которые опирается ротор, смазываются теплоносителем. При этом он заполняет практически все пространство прибора. Это позволяет эффективно отводить тепло от греющих деталей насоса. Поэтому он не перегревается и не нуждается в дополнительной охлаждающей системе.

Когда ротор вращается в рабочей среде, возникают потери энергии. Это уменьшает КПД насосного оборудования. Однако это незначительный недостаток, так как прибор потребляет минимальное количество электрической энергии.

При работе электронасоса «мокрого» типа практически не возникает шума. Устройство отличается простым монтажом и компактными размерами. Однако все же нужно знать, как правильно установить насос на отопление. Ведь существует одно важное правило – ось ротора должна находиться всегда горизонтально. При этом сам корпус прибора может занимать любое положение в зависимости от своей формы. Если ротор расположен горизонтально, тогда его подшипники всегда будут влажными, что исключает их поломку из-за избыточного нагрева.

Видео описание

Что собой представляет электронасос циркуляционного типа, какие существуют его разновидности и чем они отличаются рассказано в следующем видеоролике:

Основные параметры подбора

Перед тем как подключить циркуляционный насос в систему отопления, профессионалы подбирают устройство с учетом особенностей существующего теплового контура дома. Во время этого процесса они обязательно обращают внимание на следующие параметры прибора:

1. Рабочее напряжение, которое должно составлять 220 В. Такая характеристика позволяет подключить электронасос к бытовой электролинии. Поэтому отсутствует необходимость монтажа отдельной проводки.
2. Мощность – оптимальным значением является минимальная величина. Рекомендуется выбирать прибор с электропотреблением класса А. Такое устройство является самым экономичным. При снижении класса увеличивается электропотребление.

Современные насосные агрегаты производители выпускают с двумя и даже тремя режимами работы. Они позволяют изменять напор перекачиваемой жидкости. Одновременно будет меняться мощность прибора. Эти параметры обычно обозначены на корпусе электронасоса.

Видео описание

Подробно о подборе циркуляционного насосного устройства рассказано в видео:

Установка циркуляционного электронасоса

Перед началом монтажных работ каждый специалист уже знает, куда ставить насос в системе отопления – на подачу или обратку. Обычно установка осуществляется на обратном трубопроводе. Монтаж проводится непосредственно перед котлом. При этом лучше выбирать место после бака, в котором происходит расширение теплоносителя.

Если установлен открытый бак, тогда монтаж электронасоса можно выполнить в любом месте общего обратного трубопровода, но только после последней врезки в него. Такая же рекомендация относится к мембранному расширительному резервуару. Расположение электронасоса на обратке после емкости расширения продлевает срок службы циркуляционного устройства. Ведь в этом случае он будет перекачивать более холодный теплоноситель, чем при монтаже на подаче.

Перед тем как подключить циркуляционный насос, профессионалы всегда сначала изучают существующую систему. Если от подающего центрального трубопровода отходят ответвления в разные стороны, выполняется монтаж перекачивающих устройств на каждом из них. Такие отопительные контуры нередко присутствуют на объектах с пристройками или в больших домах, у которых имеются два крыла.

В зданиях с разветвленным тепловым контуром оптимальным местом для монтажа электронасоса является именно подающий трубопровод, но только после его разветвления. При этом циркуляционное устройство должно быть установлено до батареи или первого стояка.

Когда выбирается место для циркуляционного устройства, руководствуются схемой отопления в конкретном доме. Не существует общего правила для размещения устройства, перекачивающего теплоноситель. Специалисты учитывают особенности конкретной отопительной сети, наличие свободного места на ее трубопроводах.

Кроме того, профессионалы контролируют расположение оси ротора прибора относительно земли. Она всегда обязана быть параллельна горизонту. Помимо этого, обеспечивается доступ к монтажной коробке электронасоса. Ведь она предназначена для подключения проводов и в ней находится переключатель режимов. Поэтому монтажная коробка не должна находиться снизу устройства.

Видео описание

О том, куда установить циркулярный электронасос, рассказывает специалист в видеоматериале:

Особенности и порядок монтажа электронасоса

Чтобы узнать, как правильно установить циркуляционный насос, рекомендуется воспользоваться проектом отопления. Он обычно разрабатывается на стадии проектирования дома. Если же выполняется модернизация теплового контура постройки, то и в такой ситуации наилучшим местом для монтажа устройства является байпас.

Наличие перемычки с электронасосом, фильтром и отсечной арматурой позволяет отопительной сети функционировать, если произойдет обесточивание постройки или сломается электроприбор. Благодаря байпасу удастся переключить систему на циркуляцию среды естественным путем. Это позволит не остаться полностью без тепла при возникновении нештатной ситуации.

Перемычка-байпас может иметь практически любую конфигурацию. Нередко для монтажа не хватает места. Поэтому реализуются нестандартные решения. Однако чаще монтаж все же выполняется по стандартным схемам.

При наличии свободного места обычно выполняется монтаж готового байпасного узла. Такая конструкция изготавливается в производственных цехах. Она оснащается кранами или в нее встраиваются клапаны. Байпасный готовый узел может монтироваться с помощью сварки или присоединяться посредством резьбы. Любая такая конструкция имеет свободный участок, предназначенный для установки электронасоса с помощью фланцев или муфт.

Тепловые контуры в домах часто создаются из полипропиленовых труб. Этот вариант упрощает процесс монтажа циркуляционного устройства для перекачки теплоносителя. На работу мастер обычно тратит примерно 1 час. Больше времени требуется, если установка осуществляется на металлические трубы. Приходится применять не только сварку, но и выполнять запаковку резьбовых соединений.

Во время монтажа циркуляционного электронасоса мастер проводит следующие действия:

• подготавливает комплектующие – фильтр, запорные краны, патрубки с резьбой, сгоны;
• соединяет все резьбовые элементы узла при использовании специальной герметизирующей пакли и пасты;
• собирает петлю вместе с насосом без тщательного затягивания накидных гаек;

• намечает и вырезает участок на обратке для установки крана;
• проводит сварочные работы – сначала выполняет прихватки металлических элементов узла, потом снимает насос для исключения его повреждения брызгами от сварки и завершает начатые операции;
• осуществляет сборку узла под насосом и проводит его монтаж;
• устанавливается циркуляционное устройство на место;
• проводит окончательное затягивание американок электроприбора.

В завершение работ мастер осуществляет подключение проводов. Они соединяются с клеммами, находящимися в монтажной коробке циркуляционного устройства.

Видео описание

Один из вариантов монтажа перекачивающего устройства можно посмотреть в видеоматериале:

Коротко о главном

Установка электронасоса в тепловой контур дома позволяет обеспечить в нем необходимое давление. Это позволит отапливать помещения максимально эффективно. В домах монтируют электронасосы в «сухом» и «мокром» исполнении. Чаще встречается вторая разновидность прибора.

Электронасос обычно стараются установить на обратку после всех радиаторов, врезок и резервуара для расширения теплоносителя. При необходимости он может быть смонтирован на подаче, но на максимальном удалении от котла.

Установку насоса проводят на байпасе. Это петля с фильтром и запорными кранами. Сначала все ее элементы собирают в единую конструкцию, а потом она врезается в основной трубопровод с отдельным краном для его перекрытия.

Дополнительная помпа, особенности выбора, удобное подключение.

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Фото из интернета, снизу ГАЗелевская, сверху нечто, ближе к бошу.

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа "нового образца", без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь "мерса" или "бумера", с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:
1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая "наша" помпа замыкала.

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.