Снятие грм, замена приводных ремней, помпы, термостата + бонус
Собирался значит я в июне перебрать всю переднюю подвеску автомобиля, выбирал потихоньку запчасти, закупал, складировал в ящик, планировал выпустить серию гайдов по ребилду подвески ОТ и ДО. Оставалось купить подрамник и рулевую рейку для полноты картины, почти вся сумма лежала в кошельке, как вдруг случилось то, что случилось.
Завелся как обычно, проехал километра 3 из гаража до дома, припарковался, но не глушу. Вроде всё нормально, никаких посторонних звуков и запахов, а чувство тревоги нарастает… Смотрю на приборку, а там стрелка ОЖ в максимуме, ну приплыли закипел.
Осматриваю:
Часть антифриза выдавило из под крышки радиатора, и накидало всюду, но в расширительном бачке он почти в FULL, значит выдавило немного. Вентиляторы крутятся на полную катушку, значит дело не в них. Печка дует холодным КАРЛ!
Есть несколько идей на этот счет:
1. Неисправна помпа, ОЖ не циркулирует, отсюда перегрев двигателя.
2. Пробита прокладка ГБЦ. Газы попадают в систему охлаждения, отсюда быстрое закипание.
3. Очень сильное завоздушивание системы, маловероятно, но проверить стоит и эту версию.
Первый вариант проверить непросто, со вторым и третьим можно поработать.
На полностью холодном двигателе (с утра следующего дня) убираем крышку расширительного бачка, откручиваем крышку радиатора, заводимся и активно газуем в течении 20-30 секунд. Если в систему охлаждения попадают газы, — из радиатора полетят брызги во все стороны. Кроме этого, в случае присутствия специфического запаха из радиатора, можно делать вывод о поврежденной прокладке гбц.
Так же хорошенько погазовав можно избавиться от небольших воздушных пробок в системе.
В моём случае ничего странного не произошло, следов смешения жидкостей не было обнаружено, выхлоп был чистым, двигатель работал ровно. Прогревшись до рабочей температуры, я снова включил печку на максимум, но она как и прежде дула холодным. Именно на этом этапе было принято решение о замене помпы, несмотря на то, что установленная прошла всего
Было закуплено:
1. Помпа Aisin WPM055 (Считается лучше GMB)
2. Ремни MITSUBOSHI 5PK905 и MITSUBOSHI 5PK1065 (Ставятся с завода)
3. Термостат TAMA WV56MC88 (Ставится с завода)
4. Болт шкива коленвала MITSUBISHI MR984523
5. Антифриз TCL long life coolant
6. Герметик DoneDeal DD6712
Прежде чем что-то менять, нужно слить ОЖ из системы, для этого необходимо:
1. Снять расширительный бачок.
2. Открутить сливной болт в левом нижнем углу радиатора
3. Открутить сливной болт сзади двигателя (мне не поддался, поэтому пункт 4)
4. Слить ОЖ с нижнего патрубка радиатора
Максимально подробно об этом, здесь.
А сейчас минутка бомбежа на тему, под названием "Термостат головного мозга."
В процессе простоя машины, чтения различных статей, комментариев, общения с друзьями, коллегами по работе, соседями по гаражу, я устал слышать одну и ту же фразу "МОЖЕТ У ТЕБЯ ТЕРМОСТАТ СЛОМАЛСЯ?". В процессе ремонта, я даже создавал запись на драйве, в надежде услышать, что-то новое, разумное, но вывод "специалистов" был тот же. Так вот, давайте раз и навсегда проясним, что такое термостат и для чего он нужен.
Термостат, — это просто выключатель, который имеет положение ВКЛ (ОТКРЫТ) и ВЫКЛ (ЗАКРЫТ) ВСЁ. Термостат не обладает никакими магическими способностями, которые ему приписывают.
Когда термостат ломается, он остается либо в ЗАКРЫТОМ либо в ОТКРЫТОМ положении.
Термостат закрыт. ОЖ циркулирует по малому кругу: Двигатель, Помпа, Отопитель
Термостат открыт. ОЖ циркулирует по большому кругу: Двигатель, Помпа, Отопитель, Радиатор.
Во всех случаях, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от исправности термостата, на прогретом двигателе, ПЕЧКА БУДЕТ РАБОТАТЬ
Теперь, когда мы разобрались с работой термостата и понимаем, что это совершенно не наш случай, переходим к его замене 🙂
вот почему
Снимаем нижний патрубок, идущий к радиатору и откручиваем пару болтов.
Старый и новый термостат ничем не отличается, потому что с завода, ставилась именно TAMA.
Поддомкрачиваем автомобиль с правой стороны, снимаем защиту двигателя и все мешающие пластиковые элементы.
Поддомкрачиваем двигатель и снимаем боковую опору, опора крепится на 3х болтах и 3х гайках.
Далее, снимаем ремень с гидроусилителя и кондиционера, к сожалению, фото лучше нет.
1 и 2 болты находятся под шкивом, 3 — регулировочный болт натяжения и 4 не влез в кадр, самый доступный.
Вытаскивать болты не рекомендую, вставлять их обратно то ещё удовольствие, просто ослабьте.
Там же, слева от ГУРа, в сторону помпы, есть небольшая соединительная платина, на двух болтах, её нужно снять, после чего, надавить на гидроусилитель свеху-вниз и снять ремень.
Таким же образом снимаем ремень с генератора и помпы.
Ослабляем болты 1 помпы, 2 и 4 крепление генератора и 3 регулировочный, после чего давим на генератор сверху-вниз и снимаем ремень.
Переходим к самому интересному, а именно болту шкива коленвала.:
1. Отключаем катушки зажигания
2. Одеваем на болт шкива коленвала ХОРОШУЮ 6 ГРАННУЮ головку на 19 и вороток с метровым удлинителем. (Коробка уже давно в нейтрали, под колесами бруски)
3. Упираемся удлинителем в пол и включаем зажигание на 1-2 секунды.
(Можно упереться и в рычаг, коротким воротком, но нагрузка на стартер будет соответственно выше)
Далее раздаётся чудовищный звук (не бойтесь) и болт у вас в кармане.
Теперь отсоединяем аккумулятор, достаем катушки зажигания и вынимаем свечи (церковные тоже можете достать) для того, чтобы коленвал легко вращался.
Снимаем верхнюю и нижнюю часть защитного кожуха ремня грм, по три болта там и там и снимаем его.
Теперь необходимо совместить метки коленвала и распредвала. Для этого вкрурчиваем болт коленвала обратно и ключом поворачиваем по часовой стрелке до момента совпадения меток.
Фото немного искажает метку на коленвале, из-за угла съемки, совпадение должно быть точным.
Если замена ремня ГРМ не планируется, очень удобно нарисовать несколько отметин на верхней и нижней частях. Сверху проводим горизонтальную черту по ремню Грм, между меток, — снизу несколько черточек с шагом в пару зубов. Благодаря этим меткам можно будет с уверенностью выставить правильное натяжение при сборке.
С этого момента вращать коленевал и распредвал запрещено
Снимаем плоскогубцами натяжную пружину и ролик, — ОСТОРОЖНО снимаем ремень ГРМ.
Откручиваем шкив помпы зажав его отверткой — 4 болта и снимаем помпу 6 болтов разной длины.
Смотрим на помпу и ужасаемся, потому что она в идеальном состоянии, а значит проблема не в ней.
Включаем логику, — помпа работает, значит жидкость циркулирует, но двигатель перегревается, а печка не греет, значит что? — Правильно огромная воздушная пробка, либо в следствии пробития прокладки либо по другой причине, которая пока не ясна.
Вертаем всё в зад в обратной последовательности. Натяжение ремня Грм, с "правой" стороны выставляем по своим меткам, "слева" натяжение выполнится автоматически. Для этого устанавливаем натяжной ролик, но не затягиваем его болт, а вставляем пружину, которая самостоятельно устанавливает правильное натяжение ремня, — после чего затягиваем болт ролика.
На АКПП затянуть болт коленвала можно следующим образом, — берем старый приводной ремень, обматываем его вокруг шкива и цепляем за компрессор кондиционера. Затянуть болт таким образом можно с силой кузькиной матери и никакой гайковерт не понадобится.
Был ещё один интересный момент при установке натяжения генератора, под названием "сила есть, — ума не надо"
Прежде чем затягивать регулировочный болт, нужно ослабить болты крепления генератора. Иначе случится нечто подобное, если конечно у вас хватит сил 🙂
Когда сборка была завершена, все ремни и патрубки одеты, а болты затянуты, настало время залить охлаждающую жидкость в радиатор. Если делать все правильно, то в процессе заливки можно выгнать большую часть воздуха из системы.
Для этого, максимально высоко, домкратим машину со стороны водителя. Снимаем весь воздуховод с фильтром, оголяя пятак дроссельного узла. Снимаем патрубок подогрева с дросселя (Фото к сожалению нет, но он там один подходит снизу, рядом с воздуховодом). Откручиваем крышку радиатора и расширительного бачка и начинаем заливать ОЖ в радиатор до тех пор, пока жидкость не польётся из патрубка подогрева дросселя.
В моём случае антифриз полился гораздо раньше, из радиатора…Расширительный бачок был полный, но из-за пробития радиатора, система не могла прокачать антифриз из него и сосала воздух, пазл наконец сложился. При чем, пока машина стояла под окнами ожидая первой партии запчастей, я заметил небольшую лужу под радиатором, но был убежден, что это выдавило из под крышки, что в общем то логично.
Радиатор двигателя Nissens 62894
Опоры радиатора MITSUBISHI MB356979
Крышка радиатора на 0.9 Hyundai-KIA 2533017000
Процесс замены радиатора элементарен и расписывать тут нечего. Если коротко, то сливаете ОЖ, отсоединяете все мешающие патрубки, снимаете вентиляторы (3 болта сверху), снимаете радиатор (две уха наверху). В случае с АКПП, в радиатор снизу заходят два патрубка АТФ с коробки, если масла на доливку у вас нет, то подставьте чистую ёмкость для сбора, — выльется примерно 50-100 мл.
Вот и всё господа, любите свои машины и думайте своей головой!
Всем удачи на дорогах!
PS Гайдам по передней подвеске быть, но вероятно только к концу июля.
Mitsubishi Lancer FAQ
Пробег приблизился ко второй замене ремня ГРМ, поэтому было решено заменить заодно и помпу (водяной насос). За 155 000 км появился едва ощутимый люфт у помпы. Процедура замены помпы (водяного насоса) не очень сложный процесс, однако для ее замены необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем ремень ГРМ и только потом уже открывается доступ к помпе.
Поэтому, если у вас по счету вторая замена ремня ГРМ, лучше заодно поменять и помпу, т.к. не думаю, что ее хватит до 3 замены ремня ГРМ.
Каталожные номера помпы:
- Mitsubishi MD370803 — оригинал
- Mitsubishi MD365087 — аналог
- Mitsubishi MD323372 — аналог
- GMB GWM-54A — аналог
- Aisin WPM-055 — заменитель
Помпа была выбрана аналог под номером GMB GWM-54A, по качеству выглядит вполне себе достойно и аккуратно. 
В комплекте была сама помпа и прокладка: 
Но я решил прокладку не ставить, а посадить помпу на герметик, ведь на заводе ее тоже устанавливают на герметик. Герметик хотел взять Abro Gray, однако его не оказалось в магазине, поэтому пришлось взять Abro Black. Ни в коем случае не покупайте герметик Abra, очень много подделок. После замены помпы появилась течь антифриза. Пришлось все заново разбирать и промазывать черным герметиком Done Deal.
Небольшое обновление. Как подсказывают в комментариях, действительно не заметил, что помпа GMB GWM-54A отличается от оригинальной отсутствием канавок под герметик, поэтому, если Вы покупаете заменитель, обратите внимание на это. И если в комплекте идет прокладка, лучше использовать ее.
Приступим к замене водяного насоса на Mitsubishi Lancer IX 1.6.
2. Затем необходимо снять ремень ГРМ. Проследовав по ссылке, необходимо дойти 12 шага.
3. Затем нужно вывернуть шесть болтов крепления водяного насоса: 
4. Затем снимаем ее, поддев плоской отверткой: 
На фотографии слева — новая помпа, справа — старая. По виду ничем не отличается от оригинальной помпы, которая стояла с завода, за исключением разных выбитых маркировок. 
5. Очищаем посадочное место помпы сухой тряпкой, также можно все тщательно обезжирить: 
6. Наносим новый герметик на помпу и устанавливаем ее на место: 
7. Заливать охлаждающую жидкость лучше через определенное время (> 1 часа.), чтобы герметик успел полимеризоваться.
Как произвести замену помпы на Митсубиси Лансер 9 без проблем?
Приветствую всех владельцев Митсубиси Лансер 9. Сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией о замене помпы в системе охлаждения вашего автомобиля. Помпа – это важная часть двигателя, отвечающая за циркуляцию охлаждающей жидкости. Признаки неисправности помпы могут быть различными, включая неправильную температуру двигателя или утечку охлаждающей жидкости. Итак, давайте рассмотрим процесс замены помпы на Митсубиси Лансер 9.
Необходимые инструменты и материалы
Перед началом замены помпы убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы:
- Комплект ключей
- Шестигранные ключи
- Отвертки
- Ключ для слива охлаждающей жидкости
- Новая помпа с уплотнениями
- Новые прокладки
- Охлаждающая жидкость
Шаги по замене помпы
Теперь перейдем к процессу замены помпы на Митсубиси Лансер 9:
- Охладите двигатель и сливайте охлаждающую жидкость из системы.
- Отсоедините ремень привода генератора и снимите его.
- Отсоедините шланги и трубки, связанные с помпой.
- Аккуратно снимите старую помпу с двигателя.
- Очистите поверхность двигателя от остатков старой прокладки.
- Установите новую помпу, используя новые уплотнения и прокладки.
- Подключите шланги и трубки обратно к помпе.
- Установите ремень привода генератора.
- Заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью.
- Проверьте наличие утечек и убедитесь, что все шланги и трубки правильно подсоединены.
- Запустите двигатель и проверьте его работу на предмет нормального охлаждения.
Следуя этим простым шагам, вы можете самостоятельно заменить помпу в вашем Митсубиси Лансер 9. Однако, если у вас возникли затруднения или вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику.
Часто задаваемые вопросы
1. Когда необходимо заменить помпу на Mitsubishi Lancer 9?
Замена помпы на Mitsubishi Lancer 9 рекомендуется производить примерно каждые 100 000 километров или один раз в 5 лет, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Однако, необходимость замены может возникнуть и раньше, если вы заметили признаки неисправности помпы, такие как утечка охлаждающей жидкости, шум или неправильное функционирование системы охлаждения двигателя.
2. Как определить неисправность помпы охлаждения на Mitsubishi Lancer 9?
Признаки неисправности помпы охлаждения на Mitsubishi Lancer 9 могут включать утечку охлаждающей жидкости под автомобилем, нагрев двигателя, повышение температуры охлаждающей жидкости, тряску или вибрацию двигателя. Также возможны шумы из области помпы и снижение эффективности работы системы охлаждения.
3. Какова стоимость замены помпы на Mitsubishi Lancer 9?
Стоимость замены помпы на Mitsubishi Lancer 9 может варьироваться в зависимости от места обслуживания и региона. В среднем, замена помпы может стоить от 2000 до 5000 рублей, включая стоимость самой запчасти и работы по замене. Однако, рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы получить точную оценку стоимости замены в вашем конкретном случае.
4. Какие проблемы могут возникнуть при неправильной замене помпы на Mitsubishi Lancer 9?
При неправильной замене помпы на Mitsubishi Lancer 9 могут возникнуть проблемы с охлаждением двигателя, такие как перегрев и повреждение других элементов системы. Также неправильно установленная помпа может привести к утечке охлаждающей жидкости, шумам и повышенному износу приводного ремня. Поэтому рекомендуется доверить замену помпы квалифицированному автомеханику.
5. Как подготовиться к замене помпы на Mitsubishi Lancer 9?
Перед заменой помпы на Mitsubishi Lancer 9 необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты, включая гаечные ключи, отвёртки и ключи для снятия ремня привода. Также рекомендуется обратиться к сервисной книжке или руководству по эксплуатации автомобиля для получения подробных инструкций по замене помпы. В случае отсутствия опыта и навыков, лучше обратиться к профессионалам для проведения данной процедуры.
Аварийная замена помпы охлаждения Митсубиси Лансер 9 что делать в экстренной ситуации
Автомобиль Митсубиси Лансер 9 – это надежный и популярный автомобиль, но иногда может возникнуть экстренная ситуация, когда нужно заменить помпу охлаждения. Что делать в такой ситуации?
Оригинальная помпа Lancer 9, сколько ходит, личный опыт и заменители.
Шаг 1: Подготовка
Перед началом работ необходимо установить автомобиль на плоскую поверхность, выключить двигатель и охладить систему охлаждения на протяжении нескольких часов.
Шаг 2: Демонтаж старой помпы
Необходимо снять ремень генератора и насоса охлаждения. После этого открутите болты, соединяющие помпу с двигателем. Удалите старую помпу и проверьте состояние всех деталей. Если есть повреждения, замените их.
Шаг 3: Установка новой помпы
Установите новую помпу и закрепите ее болтами. Перед закручиванием болтов обработайте их термоклеем. Установите ремень генератора и насоса охлаждения в обратном порядке.
Шаг 4: Запуск двигателя и проверка работоспособности
После установки новой помпы запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут. Проверьте работоспособность системы охлаждения и отсутствие утечек.
Шаг 5: Завершение работ
После успешной замены помпы проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее при необходимости. Убедитесь, что все детали установлены на свои места и закреплены надежно.