Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 8129e849482ab34d • Your IP: Click to reveal 45.84.122.39 • Performance & security by Cloudflare
ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ В МАШИНЕ В ЛЮТЫЙ МОРОЗ
Дельные советы, почему не стоит "насиловать" свое авто в мороз. Казалось бы, когда стартер в сильный мороз, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ.
Ходовая часть.
На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека. Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений. Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги. Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется. При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.
Мотор.
Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем. Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы. Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки. Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя. Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально “приморозить“ ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится. Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.
Электрика.
Изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению. Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно на “износ“. И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.
Кузов и салон.
Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза. Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну. Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый. Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто “гремит“ в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая “экокожа“ часто уже после -20 °C ломается на изгибах. И что ж теперь, не ездить?! Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле.
Типичные поломки телевизоров Samsung и их причины
Телевизоры Samsung отличаются адекватной стоимостью и хорошей функциональностью. С точки зрения мастеров эти устройства относятся к одним из наиболее ремонтопригодных и простых в обслуживании. Они имеют простые конструкции, предсказуемы во многих ремонтных операциях, а производитель предлагает к ним подробные инструкции. Поэтому, если поломка несложная, мастер может без проблем устранить ее на дому. Рассмотрим наиболее частые неисправности телевизоров Samsung и их причины.
Что может сломаться в ТВ Самсунг
Есть 5 типичных поломок, которые встречаются в телевизорах данного производителя чаще всего:
- Пропало изображение и нет звука. В такой ситуации причина обычно кроется в матрице или плате контроллера дисплея. Если же речь идет о «плазме», неисправность может быть вызвана проблемой с центральной платой.
- Не работает HDMI-разъем. Самая частая причина — выгорание коннектора из-за неправильно вставленного кабеля. Чтобы снизить риск этой поломки, рекомендуется вставлять HDMI-кабели при выключенной технике.
- Устройство не включается. Проблема может крыться в блоке питания или центральной плате. Решение — перепрошивка либо замена электроники.
- Звук есть, но картинки нет. Скорее всего некорректно работает инвертор экрана — вышел из строя его контроллер, трансформатор или какой-либо транзистор.
- Экран имеет механические повреждения. Эта поломка касается абсолютно всех плоских телевизоров, а не только Samsung. Решение одно — менять дисплей.
Во всех вышеописанных случаях лучше сразу обратиться к мастерам, а не пытаться что-то предпринять самому. Не зная точно, в чем именно причина поломки, вы рискуете еще сильнее навредить своему телевизору. Одни из лучших экспертов по ремонту телевизионной техники в Санкт-Петербурге работают в компании remont-tv-spb.ru .
Проблемы с программным обеспечением
Программная часть устройств также часто дает сбои. Определить, что проблема заключается именно в неправильно работающем ПО, можно, если внимательно изучить «поведение» устройства. Если вы заметили, что пропадают настройки каналов, некорректно работает подсветка, не активируются какие-либо пункты в меню и т. д., нужно нести устройство к мастеру. В 99% случаев телевизор придется перепрошивать.
На странице вы можете более подробно ознакомиться с неисправностями телевизоров Самсунг и стоимостью их ремонта.
Неисправность матрицы
Как правило, проблемы с матрицей показывают себя в виде вертикальных полос на весь дисплей или только в конкретных его частях. Обычно причиной такой поломки выступает нарушение контакта шлейфа. Но при кажущейся простоте неисправности устройство все равно придется нести к профессионалам, так как нужно будет разбирать матрицу и восстанавливать контакты.
Что может сломаться в автомобиле в мороз
Запуск мотора в суровый мороз сулит целый ряд потенциальных проблем. Скажем, пуск силового агрегата «на холодную» приравнивается к пробегу примерно в 200 км.
Однако износ поршневой группы будет меньшим из зол. Тем более, что минимизировать последствия «насилия» над железом можно переходом на менее вязкое масло или, скажем, использовав предпусковой подогреватель (особенно актуально для северных регионов).
Однако помимо металла воздействию мороза подвергаются многочисленные резиновые элементы силового агрегата.
Скажем, нередки случаи, когда загустевшее от холода масло выдавливает сальники (специальные уплотнения, призванные исключить утечку масла) не только двигателя, но и ГУР и трансмиссии. Сальники приводных валов в коробках передач машин, эксплуатируемых на Севере, начинают течь к пробегу уже в 100 тыс. километров именно из-за морозов.
Еще одна типичная ситуация — течь моторного масла из-под задубевшей прокладки блока цилиндров. Из-за холодов, а точнее — перепада температур такой уплотнитель теряет эластичность, твердеет, перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ, а также в его структуре появляются трещины. В результате резиновый элемент приходится менять.
В конструкции подвески также имеется большое число резиновых и полимерных сочленений, которые дубеют и становятся хрупкими в сильный мороз, страдая от вибраций.
К примеру, при зимней эксплуатации ускоренно стареют сайлентблоки, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а их смазка действует уже не столь эффективно, ускоряя выход узла из строя. Особенно вредна в этом смысле езда в лютый мороз по разбитым дорогам, поскольку сотрясения и вибрации быстрее приговорят резиновые элементы ходовой. Еще одна зона риска — непрогретые амортизаторы.
Собственно говоря, то как им тяжело, вы можете прочувствовать, начав движение в суровый «минус» за бортом. Вы наверняка заметите, что «демпферы» не обеспечивают отработку неровностей в должной мере.
Работа подвески в целом покажется вам непривычно жесткой. И все потому, что амортизационная жидкость стала плотнее и не успевает проходить через систему клапанов. Соответственно, растет нагрузка на конструкцию демпфера, что приводит к образованию задиров на штоках и потере герметичности уплотнений внутри амортизаторов.
Отсюда — совет. Не стремитесь ехать активно сразу после старта. Прогревайте амортизаторы, двигаясь в спокойном темпе по меньшей мере 1 км. Тем более, что это полезно также и для мотора и коробки передач. Амортизационная жидкость в конце концов прогреется, и амортизаторы войдут в штатный, а потому не сулящий проблем тепловой режим. Помните также о том, что неисправные амортизаторы непременно спровоцируют другие поломки. В частности, из-за них разрушатся опоры стоек, разобьются сайлентблоки и будет происходить неравномерный износ шин.
Не секрет, что в морозы АКБ стремительно разряжается. На этом фоне, если вы почти не ездите или совершаете зимой исключительно короткие поездки, батарее грозит хронический недозаряд.
Если в такой ситуации вы еще и мучаете АКБ долгими и безрезультатными попытками завести мотор, вы можете разрядить аккумулятор стартером до предела. В этом случае правильнее всего снять аккумулятор, отнести его домой или в гараж и полностью зарядить сетевым зарядником.
Если же вам удалось завестись, не поленитесь проехать пару сотен километров — именно столько потребуется для полной зарядки батареи на ходу. И, кстати, существует простой и бюджетный способ согревания АКБ с целью защиты от замерзания. Для этого умельцы используют, к примеру, пенопласт, сооружая из него коробчатый настил и получая таким образом самодельный утеплитель. Еще один действенный способ защиты АКБ от замерзания — увеличение соотношения кислоты с водой, которое в норме составляет 35% на 65%.
При таком соотношении электролит может затвердеть или кристаллизоваться уже при устойчивых минус 40°С. В обслуживаемых аккумуляторах, увеличивая пропорцию кислоты, мы соответственно отодвигаем порог замерзания электролита. Однако стоит помнить, что долив кислоты — это временная мера на период экстремальных холодов. Дело в том, что «обезвоживание» провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления нужно измерить плотность состава ареометром и вернуть пропорцию вода-кислота к норме.
Особенно когда автомобиль не новый, нередки ситуации, когда в морозы начинают подтекать технологические жидкости, что опять-таки связано потерей эластичности резиновыми патрубками. Что может подтекать? Чаще всего зимой из ослабившихся креплений сочится антифриз. В зависимости от причины протечки может потребоваться замена крышки расширительного бачка, фиксация хомутов, проверка герметичности патрубков или их замена. А иногда необходимо и более серьезное техническое вмешательство, например, замена прокладки водяного насоса (помпы) или уплотнителя термостата.
Также возможна течь антифриза из-под головки блока цилиндров, что может быть признаком повреждения прокладки блока цилиндров. В качестве профилактической меры можно рекомендовать превентивную замену проблемных резинок на новые с применением качественных хомутов и специальных герметиков. В свою очередь, подтекание гидроусилителя можно определить по снижению уровня жидкости в бачке ГУР, а также характерному визгу насоса, прокачивающего жидкость по системе. Причина скорее всего — в износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Экстремальные морозы могут спровоцировать также течь бензошлангов, которые растрескиваются от времени или, скажем, неосторожной езды по проселку. Случай редкий, но, увы, не единичный.
Понятно, что необходима скорейшая замена поврежденной детали. Не менее серьезную опасность представляет также утечка тормозной жидкости. Проблема выявления места подтека состоит в том, что «тормозуха» может подтекать не только в районе колес. Впрочем, в современных автомобилях при падении давления в магистрали на панели приборов о проблеме просигнализирует лампочка. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно будет заменить на новые.