Jump Starter — покрутка двиг.Нивы 1.6 стартером без АКБ при — 20С
В сообществе " Гаджетомания или Полезные мелочи " разгорелась небольшая битва в двух постах посвященных устройствам известным как Стартер Джамп . Для тех, кто не в теме — это небольшой АКБ, вмонтированный в пластиковый корпус и имеющий кучу переходников для зарядки всякой разной электронной техники — телефоны, планшетники, ноутбуки и т.д. . Но кроме переходников для зарядки электроники, данные устройства имеют и переходник с разъемами "крокодил" для подключения к автомобильной АКБ . То-есть, если у вас сел на машине штатный АКБ — подключаем Джамп крокодилами к АКБ и заводим машину . Но это в рекламной теории . А как на практике ?
Заинтересовавшись этой темой, я в августе 2015 купил себе все-таки данное устройство ( в принципе только из-за того, что у меня стоит лебедка и часто приходиться ездить в одну машину ),
хоть оно и ударило по карману . Первым делом, после того как получил его на почте — разрядил, подключив к Джампу на зарядку планшетник, и после этого полностью зарядил . Затем у друга на его УАЗ 469 снял клеммы с АКБ и подсоединил вместо Акб к силовым проводам Джамп . Ключ на старт и … Пять запусков — а на Джампе даже одно деление светодиодной шкалы не погасло . Интересно …
Снова посадил Джамп планшетником и после этого зарядил . Отсоединяю АКБ на своей Ниве, подсоединяю к проводам Джамп . Семь запусков — шкала полная ( напоминаю, дело происходило в августе ) . Убеждаюсь, что девайс рабочий и ложу его в машину .
Затем я от него еще несколько раз заводил чужие машины ( свою не пришлось, так-как лебежусь на оборотах 1500 — 1700 ) . Подвел он всего один раз — у Никиты наТерранчике смог прокрутить дизельный двигатель всего два раза — не два оборота, а две попытки . Но в защиту Джампа скажу — оказалось, что у Никиты на АКБ посыпалась активная масса и АКБ замкнул ( Никита, кстати, так угрохал свой дешевенький Джамп в течении полутора месяцев ) .
Последний раз я его зарядил в начале ноября, после чего прикуривал от него машину ( опять чужую ) всего один раз .
И вот на днях я натыкаюсь на две записи, которые указал в начале . Вот честно скажу — меня несколько заставили понервничать комментарии типа :
Не стоит рассматривать это и подобные ему устройства как реально-действующее приспособление для надежного запуска двигателя автомобиля
Шляпа! Лучше один раз аккум оживить, или купить новый за те же деньги. Чем возить постоянно не надежную и бесполезную безделушку.
Остальные комменты можете прочесть по ссылкам .
Ну так вот . Меня такие комментарии, хоть и в чужой адрес, задели и я решил повести "эксперимент" .
Итак условия "эксперимента" — автомобиль Нива 1985 года с двигателем 1.6, последний раз заводившаяся в конце декабря 2015, штатный АКБ — отключен путем снятия минусовой клеммы, стартер — редукторный, масло —
полусинтетика 15W40, температура воздуха — минус 20 градусов Цельсия ( влажность и ветер не учитываем ), время — 9:30 ( рассвет, как раз мороз поддавливает ), дата — 5.02.2016, устройство — Стартер Джамп avtogsm.ru/blackview-jump-starter-one-p10605.html ( от у него сейчас ценник ! почти на две тысячи дороже, чем я брал ! ) . Так как цель "эксперимента" — проверить, сколько прокруток может выдержать Джамп — подсос утоплен — что-бы двигатель не запустился .
Поднял капот Нивы, снял минусовую клемму со штатного АКБ . Подсоединил Джамп, ключ на стартер и … у.у.у . Джамп сел . Полностью .
Я этому совсем не удивился . Напомню — последний раз я заряжал его в начале ноября, затем завел от него чужую машину, и после это он лежал в машине три месяца . Днем температура около минус 5 — минус 10, ночью до минус 25 .
Отнес Джамп в цех, зарядил . Через день ( Джамп это время лежал в цеху ) повторил "эксперимент" и заснял его на видео
коробки с диодами на плюсовом проводе Джампа . Но сами диоды проводимость и работоспособность сохранили . Кстати, они нужны для того, что-бы после запуска машины на Джамп не пошел зарядный ток от генератора автомобиля .
Не пробуйте повторить данный "эксперимент" на современном автомобиле ! Если двигатель автомобиля запустится — генератор резко выдаст напряжение, а так-как штатное АКБ будет отключено — вся напруга пойдет в бортовую сеть и может сжечь электронику !
Пы.Сы. Скептикам, которые посчитают, что "эксперимент" был проведен некорректно — приезжайте ко мне на работу и посмотрите/пощупайте сами .
НИВА.КЛУБ
Вводные условия — буксировка силами двух человек исключена, аккумуляторы разряжены.
Машина на довольно сухой поверхности, не под водой.
Как завести двигатель ?
Фантазируем на тему ручных стартеров, моторчиков от бензопил, наматывании троса на колеса итд ..
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Axen » 09 янв 2012, 14:27
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Al Giardino » 09 янв 2012, 14:34
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Игорёк » 09 янв 2012, 15:34
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Игорёк » 09 янв 2012, 15:37
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение medvedka » 09 янв 2012, 15:45
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение mishamitkin » 09 янв 2012, 16:04
еду не туда куда ведет дорога, а туда куда ведут глаза.
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Злопыхатель » 09 янв 2012, 16:19
Re: Заводка двигателя без акумулятора.
Сообщение Axen » 09 янв 2012, 16:23
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение Moross » 10 янв 2012, 01:58
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение chubik » 10 янв 2012, 04:59
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение doc Brown » 10 янв 2012, 05:09
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение chubik » 10 янв 2012, 14:16
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение Антоха » 10 янв 2012, 14:22
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение Антоха » 10 янв 2012, 14:27
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение Axen » 10 янв 2012, 14:32
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение chubik » 10 янв 2012, 15:30
Re: Запуск двигателя без акумулятора.
Сообщение tatarin545 » 10 янв 2012, 22:46
Короче это было лет 3 назад.
Утром выехав 2 часа ночи в деревню за 15 км где д.б. забрать 2 х друзей чтоб с ними поехать на глухариный ток, который знали они. Предстояла поездка по незнакомому лесу.
Проехав по неизвестным дорогам и не доехав где то 0,5 км я провалился правым боком. 
Попытки выехать неудались, поковырявшись минут 10 с включенными габаритами попытка завести машину неудалась, так как за это время сел аккум, так как он был старый. Решили машину бросить так как уже скоро д.б. рассвет и мы должны были быть на глухарином токе. Заодно должен был за это время набрать аккумулятор сил.
Через 2 часа мы вернулись с надеждой что сможем завести Ниву. Попытка завести Ниву не удалась, попросту он не мог крутить стартер. До ближайшей чужой глухой деревни было километра 4-5, идти за аккумулятором в 5 утра туда было так скажем не ах ти. При том мы находились на возвышенности который надо было спуститься а подняться пешком очень даже весело, подъем такой затяжной метров 400. Еще и где в этой деревне найти аккумулятор или трактор. Попытки вытащить Ниву не удались,
Но не был бы Я татарином, у Татар не слова назад у них только «Алга» (т.е. Вперед). Я же смотрел передачу «дорога» где Вася с напарником завели Москвич 2141 путем наматывания на вывешенное колесо веревки, который дернули и завели. Благо одно колесо было почти вывешено. 
И вот мы намотали на заднее колесо веревку и и и и и дернули.
Короче даже не пытайтесь это сделать, даже на 4 передаче мы втроем не смогли нормально прокрутить колесо чтоб завести машину..
Желание друзей идти за аккумулятором тоже не было, у мну тоже.
Но я же Татарин, как в армии учили «безвыходных ситуаций не бывает, нет выхода только из могилы».
Применив Свою смекалку, вспомнил.
-Что мы делаем когда села например батарейка на пульте сигнализации, и надо открыть машину или на пульте ТВ.
-Прально мы жуем батарейку или же греем ее зажигалкой.
Разожгли мы костер и начали греть на нем аккумулятор, грели часа 1,5 наверное до того состояния когда она стала так скажем чуть горячее крови градусов так 45 наверное(чуть корпус не оплавили).
Но зная что это может сработать так же может и нет. Мы лагами выровняли машину, я разобрал карб и продул его, потом накачал бензин. Прочистил свечи от нагара, погрел их на костре.
И вот мы поставили аккумулятор. все дружно помолились и и и и . Взяла с первого пинка.
Как мы были счастливы, я затянул подсос чтоб он рычал только чтоб не глох.
И поковырявшись с полчаса мы выехали.
История реалная фоты тоже с этого случая.
ПыСы надо с собой «кривого» возить, только вот у мну нет.
10 способов завестись, если сел аккумулятор. Памятка для водителя
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. 
Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
АКБ не подлежит восстановлению, если :
- образовалась трещина в корпусе. Раньше опытные водители умудрялись заделывать трещины паяльником, предварительно слив электролит. Сегодня на такой подвиг решатся единицы.
- на поверхности пластин появился нерастворимый осадок в виде твердого налета (сульфатация пластин). Спасти такую батарею под силу лишь аккумуляторным гуру, которые умеют промывать батарею раствором аммиака и трилона Б (или комплексон-III, или хелатон III).
- батарея вздулась из-за замерзания электролита. Случается, если разряженная в ноль батарея долго пробыла на морозе. «Реанимировать» такую АКБ невозможно.
Как запустить мотор, если АКБ села
1. Подзарядите батарею. Этот способ самый очевидный, но одновременно и самый долгий (тем более, что охлажденная АКБ почти не принимает заряд). К тому же у вас должно быть зарядное устройство.
2. Прикурите от другой батареи. Только понадобятся хорошие пусковые провода и желающий вам помочь. Если провода тонкие, подсоединитесь к батарее чужой машины и подождите 5–10 минут. Возможно, перекачанной таким образом энергии хватит, чтобы разок крутануть стартер.
3. В мороз занесите АКБ в помещение и опустите в емкость с горячей водой. Если батарея была разряжена не полностью, то после получасового «купания» ее энергии хватит, чтобы провернуть коленвал.
4. Очистите клеммы от слоя окислов. Бывает, что батарея нормально заряжена, а из-за сильного окисления клемм АКБ плохо контачит с бортовой сетью.
5. С буксира или с толкача. В этом случае внешняя сила выполняет роль стартера – раскручивает коленвал. Способ годится только для автомобилей с механической коробкой передач – из-за особенностей устройства других трансмиссий.
6. Подключив пускозарядное устройство (если есть гараж и сеть 220 В доступна).
7. При помощи литиевого или конденсаторного бустеров. Эти коробочки с проводами-«крокодилами» (в народе – пускачи) имеют один недостаток – высокую стоимость.
8. От аккумулятора от шуруповерта или от сварочного аппарата. Но эти способы – для безвыходной ситуации.
9. С помощью буксировочного троса. Переднеприводную машину иногда удается пустить, намотав трос на поддомкраченное ведущее колесо с последующим рывком. Способ требует навыков и наличия механической коробки.
10. Вызываем бригаду «пускачей». Так поступаем в том случае, если остальные способы по каким-то причинам не работают.
Пускачи в прикуриватели не помогут
В продаже встречаются устройства с проводом, оснащенным двумя штекерами в автомобильную розетку: один втыкаете в прикуриватель своей машины, другой – в прикуриватель машины соседа. Таким способом можно разве что подзарядить севший аккумулятор, да и то очень медленно. Стартерные токи через слабенькое гнездо не пойдут.
Сколько прослужит аккумуляторная батарея?
Зависит от условий эксплуатации – систематическая недозарядка и продолжительная полная разрядка сокращают срок службы АКБ. Средний ресурс составляет примерно 5 лет.
«Пожилой» батарее нужно особое внимание. Если вам кажется, что стартер стал крутить неуверенно, проверьте состояние аккумулятора и, при необходимости, подзарядите его.
Как завести Ниву, если сел аккумулятор (5 способов) «
Дано: НИВА (21214), инжекторная, 2002 г.в. Проблема: схватывает, но не заводится. Подробнее: машина стояла ночь на улице в ставший уже знаменитым московский мороз, вышел утром, аккумулятор крутит стартёр, машина почихивает, но не заводится. При попытке завести (педаль сцепления нажата), пробовал также перед зажиганием нажимать педаль газа, включать зажигание секунд на 3-5, выключать, медленно отпускать педаль газа — говорят при этом у инжекторной НИВЫ что-то там продувается. Масло 10w40.
Что пытался делать: 1. Прокалил все свечи, прочистил шкуркой. Свечи модификации А. дальше не помню. 2. Долил 95 бензин, с проверенной бензоколонки (было подозрение, что накануне залил в виде 92 бензина полную лажу). 3. Пытался прикуривать у других — та же проблема — стартёр крутится (пробовал крутить стартёр от 1 секунды до 5 секунд непрерывно), машина чихает, но не заводится. 4. Пытался заводится с толкача — ноль успеха. 5. Прочищал контакты аккумулятора Варта (62Ампера). ПОдзаряжал аккумулятор.
Блин.. кто мне объяснит — в чём может быть проблема?
Бывает так, что стартер отлично работает, но двигатель упорно не хочет заводиться, хотя лампа Check не горит. В таких случаях, если говорить о моторе ВАЗ-2123, можно сходу назвать 10 разных причин. Все они будут вполне реальными, и вовсе не из разряда «окислились контакты».
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер.
Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.
Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:
- контактной группе замка зажигания;
- сигнализации и иммобилайзере;
- управляющем реле;
- проводке от управляющего реле до стартера;
- втягивающем реле стартера.
Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.
Стартер не работает от ключа зажигания: причины
| Проблема | Причина неисправности |
|---|---|
| Неисправен мотор стартера | Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора. |
| Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера | Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации. |
| Повреждение замка зажигания (деформация личинки) | Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа. |
| Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания | Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части. |
| Блокировка запуска установленной сигнализацией | Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы. |
| Неисправность/раскодирование иммобилайзера | Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком. |
| Выход из строя втягивающего реле | Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле. |
| Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП | Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер. |
| Поломка реле стартера | Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле. |
| Плохой контакт “ ” от АКБ на стартере | Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций. |
| Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе | Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера. |
10 причин почему дизель плохо заводится на холодную
Если дизель плохо заводится на холодную, причины можно собрать в едином списке из десяти пунктов:
Надеюсь, все вышеизложенное поможет вам, и если и не решит проблему с пуском холодного двигателя, то хотя бы направит на правильный путь ее устранения своими силами или с помощью специалиста.
Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины – выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine».
На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам.
Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.
Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания.
Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны.
Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго.
Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.
Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма.
Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам.
Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов.
В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.
Евгений Гурьянов, Авто-мастер
Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания
Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:
- Включить нейтральную передачу и зажигание.
- Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
- С помощью металлического подручного предмета ( отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
- После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.
Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора.
Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.
В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!
Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:
- Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
- Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой « » АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
- Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
- Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.
- Проверьте управляющее реле стартера, найдя его с помощью электрической схемы вашего автомобиля. Оно может располагаться как в коммутационном блоке реле и предохранителей, так и вне его. Например, на ВАЗ 2108-2115 реле стартера расположено под капотом, в верхней части моторного щита с водительской стороны. Проверить, подается ли ток на управляющий провод, можно с помощью тестера или контрольной лампочки: в момент поворота ключа на выходе из реле (тонкий управляющий провод к стартеру) должно появиться напряжение 12 вольт или загореться контрольная лампочка. Если напряжения нет – неисправно или само реле, или проблема в проводке ближе к замку.
- Если втягивающее реле исправно, стартер нормально запускает ДВС напрямую, управляющее реле тоже работает и мотор можно запустить через подачу питания на реле – переходим в салон и смотрим проводку от замка. Для начала необходимо попытаться завести машину без него, замкнув пусковые контакты между собой по имеющейся электрической схеме. Проще всего это делать на классическом семействе ВАЗ , где всего 5 проводов. На современных авто сначала соединяются провода, отвечающие за подачу питания на бортовую сеть (ЭБУ и прочая электроника), потом на освещение и остальные системы, а затем и на стартер. Если метод сработал – проблема в самом замке или его контактной группе. Если запуск не происходит – в электронике (иммобилайзер, сигнализация) или в подпанельной проводке.
- Неисправный замок нужно разобрать и осмотреть его контактную группу. Если контакты окислились, подгорели или ослабли – необходимо их зачистить и вернуть в исходное положение. Если сломаны механические детали замка – его надо менять.
- На авто с АКПП блокировать работу стартера могут неисправные концевые датчики селектора АКПП или педали тормоза. Их нужно проверить, например, с помощью тестера. То же самое касается концевика сцепления на некоторых моделях с МКПП.
Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Двигатель запускается, но вскоре глохнет
В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.
Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.
После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.
В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.
В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.
Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.
Карбюратор плохо заводится на холодную
Большинство причин того, что плохо заводится двигатель с карбюратором, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.
Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:
Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.
Совет от бывалого автовладельца ВАЗ 2110: “Когда на холодном двигателе не заводится – нужно плавно нажимать педаль газа до упора, крутить стартером и отпускать педаль обратно, как только схватилось, держать газ в таком же положении до прогрева”.
Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:
Почему трудный запуск холодного карбюратора
Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.
Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.
Неисправна система зажигания
Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.
Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.
Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена!
В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.
Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.
Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.
трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению.
Нет подачи топлива
Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.
Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.
Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.
Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.
В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!
28 январь 2022 Лада.Онлайн 198 642
Нужно соблюдать несколько правил:
1. Никогда не заводить автомобиль с разряженным аккумулятором при заведённом моторе автомобиля с заряженным аккумулятором.2. Правильно одеть клеммы. Вообще-то, в интернете есть информация, что плюсовую клемму нужно подключать напрямую, а минусовую — желательно на разряженном автомобиле подключать к кузову.
Но, я не рекомендую вам это делать, так как ток может пойти по той цепи, которая не рассчитана на такую силу тока и может перегореть какой-то провод или блок. Поэтому, рекомендую: плюс к плюсу, минус к минусу. Начинаем с плюсовой клеммы заряженного автомобиля, затем — плюсовая клемма разряженного автомобиля. Минус заряженного – на минус разряженного.
Очень важно понимать, что нормальные провода, к сожалению, на обычном авторынке купить очень сложно. Рекомендую тем, у кого старая модель Нивы и кто часто сталкивается с проблемой разряженного аккумулятора, сделать себе провода, потому что китайские имеют очень маленькое сечение медного проводника, а сверху очень много пластмассовой изоляции для того, чтобы казалось, что он очень толстый и мощный.
Алгоритм прикуривания Нивы такой: вы подключаете провода, заводите автомобиль с заряженным аккумулятором, держите обороты приблизительно 2 000-2 500. Выдерживаете 2, 3, а лучше 5 минут, если есть время. Затем глушите автомобиль с заряженным аккумулятором, заводите свой, снимайте провода и разъезжаетесь.
Если все Вам отказали и не от кого прикуриться, то вызываете такси — они обычно не отказывают, и Вы сможете прикуриться от них за небольшую плату.Все последующие способы подходят только для автомобилей, у которых ручная коробка переключения передач.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как понять, что не работает реле стартера?
Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.
Как проверить работает ли стартер или нет?
Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.
Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?
Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.
По какой причине стартер не работает от ключа зажигания?
Плохо заводится (инжекторная)
Рег.: 16.10.2008Сообщений: 9Откуда: ПермьВозраст: 48Авто: 21214 2002
Рег.: 13.09.2008Тем / Сообщений: 3 / 597Откуда: ИвантеевкаВозраст: 39Авто: была ВАЗ 21214 2008г, сейчас 3151 уаз
Рег.: 16.10.2008Сообщений: 9Откуда: ПермьВозраст: 48Авто: 21214 2002
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
tester12вечером свечи (сухие) вворачивал, утром такие же доставал(менял на другие)Компьютерную диагностику не делал, но чувствую дело идет к этому
Рег.: 30.05.2009Сообщений: 403Откуда: Полярные Зори, 51 регионВозраст: 47Авто: ВАЗ 21214 2001, 204 т.км.
Рег.: 16.10.2008Сообщений: 9Откуда: ПермьВозраст: 48Авто: 21214 2002
Рег.: 13.09.2008Тем / Сообщений: 3 / 597Откуда: ИвантеевкаВозраст: 39Авто: была ВАЗ 21214 2008г, сейчас 3151 уаз
Рег.: 16.10.2008Сообщений: 9Откуда: ПермьВозраст: 48Авто: 21214 2002
Рег.: 08.03.2007Сообщений: 197Откуда: МоскваВозраст: 40Авто: ВАЗ21213
Рег.: 23.12.2009Сообщений: 2Откуда: НОВОСИБИРСКВозраст: 40Авто: 21214
Рег.: 25.05.2008Тем / Сообщений: 2 / 733Откуда: Ростов-на-ДонуВозраст: 51Авто: 21214 Январь 5.1-41 Евро2 ГБО Marini 2-е поколение (чип-тюнинг)
123959Хороший у тя ник :))
Скорее всего помер АКБ, кроме того, вспоминай какое масло лил в двигатель и когда это было. Желательные действия: затащить в относительно тёплай бокс, дать двиглу прогреться, поставить заряженный АКБ и. ехай :))
Да, ещё вот: при заводке двигла на морозе, выжимай педаль сцепления, тем самым немного разгружается двигатель от трансмиссии.
Рег.: 23.12.2009Сообщений: 2Откуда: НОВОСИБИРСКВозраст: 40Авто: 21214
Рег.: 25.05.2008Тем / Сообщений: 2 / 733Откуда: Ростов-на-ДонуВозраст: 51Авто: 21214 Январь 5.1-41 Евро2 ГБО Marini 2-е поколение (чип-тюнинг)
Синтетика синтеике рознь, в качестве этой синтетики уверен?Кстати, ВАЗ не рекомендует в свои двигатели лить чистую синтетику, желательно полу-синтетику.
Рег.: 15.08.2007Тем / Сообщений: 2 / 103Откуда: Славный Н.ТагилВозраст: 39Авто: ВАЗ-21214 белая-белая, 2022
Имеется такое:Если снимаю аккумулятор и снова подключаю, двигатель заводится, работает от 2-х до 6-ти секунд и глохнет. На БК ошибка «Низкий уровень сигнала ДК». При каждом следующем запуске работает чуть дольше, при этом троит, на педаль газа реагирует с запозданием.
Строятся в голове мысли о неправильной работе ДК, потому, что очень редко, но бывали летом сообщения от БК о «бедной смеси в режиме частичной нагрузки». Но эти идеи тут же рушатся, т.к. если рассматривать запуск холодной машины, то ЭБУ начинает работать по сигналу от ДК, только когда он прогреется и начнёт генерировать меняющееся напряжение.
Есть ещё личное соображение, что ДК работает столь неправильно, что даже непрогретым сразу выдаёт переменный сигнал, который и воспринимается ошибочно ЭБУ. Мысли, связанные с модулем зажигания, давлением топлива так же мной отметаются, нестабильный запуск связан с нежеланием работать с «таблицей по умолчанию».
БК comfort-X14, ЭБУ BOSH 7.0Как считаете, в чём может быть дело?
Плохо заводится инжектор на холодную
Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:
Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.
Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.
Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.
На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.
Плохо заводится на холодную дизель
Как известно, запуск дизельного двигателя происходит за счет температуры и сжатия, поэтому, если проблем в работе аккумулятора и стартера не наблюдается, могут быть 3 основные пути поиска причины, почему дизель плохо заводится утром на холодную:
Одна из причин того, что дизель не заводится на холодную в частности, и плохого пуска дизеля в целом — плохая компрессия. Если с утра не заводится, а с толкача схватывает, а потом определенное время идет сизый дым, то это на 90% низкая компрессия.
Проверка компрессии двигателя
Проверка компрессии в двигателе компрессометром и без приборов своими руками. Как замерять компрессию в бензиновом и дизельном двигателях. Диагностика по компрессии. Подробнее
Не менее распространенный случай, когда владелец автомобиля с дизельным двигателем не может запустить холодный мотор, а горячий без проблем заводится – если нет накала на свечах. Свечи накаливания осуществляют подогрев дизтоплива до момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.
Вариантов, почему не работаю свечи, может быть три:
3 варианта как можно проверить свечи накаливания
Для проверки свечей дизеля можно выбрать несколько способов:
Если свечи рабочие, и на них исправно подается питание при включении зажигания, то в некоторых случаях необходимо проверить зазоры на клапанах. Со временем они сбиваются, и на холодном ДВС не полностью закрываются, а если его завести и прогреть, то прикрываются и мотор начинает нормально заводиться на горячую.
Неисправные дизельные форсунки, в результате естественного износа или загрязнения (серой и другими примесями), являются не менее важным аспектом. В некоторых случаях, форсунки скидывают много топлива в обратку (нужно сделать тест) или грязный топливный фильтр.
Перебои с подачей топлива гораздо больше доставляют трудностей запуску двигателя. Так что, если дизель перестал заводиться утром в независимости от температуры за бортом — солярка уходит (клапан на обратке не держит), или сосёт воздух, другие варианты менее вероятны! Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться и глохнуть.
Топливо не по сезону или со сторонними примесями. Когда на улице холодно, и дизельный двигатель не заводится или после запуска сразу глохнет, тогда проблема может быть в топливе. ДТ требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» (для особо холодных регионов) солярку.
В таком случае завести дизель помогает подогрев топливной системы и замена топливного фильтра. Замерзшая вода на фильтрующем элементе предоставляет ничуть не меньше трудностей. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.
Источник
Плохо заводится нива 21214 инжектор
Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно.
Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.
Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.
Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам.
Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов.
В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.
Евгений Гурьянов, Авто-мастер
Видео
Поискал. У шнив такая же проблема есть. В большинстве случаев виноват ДПДЗ.
Может кому поможет
проблема: плохо заводится по утрам (хотя иногда с пол оборота. ), а иногда и уже прогретая после поездки; как будто двигателю тяжело, масло что ли примерзло и «загустело», на последнем гарантийном ТО как раз перед зимой залил ЛиквиМоли. сразу проверили коробку, трансмиссию и т.д., тож кое-где жидкость пришлось поменять. НО если на педаль газа поджимать то заводиться.
сразу подумал 1. на аккум и гену: первый зарядил малым током полностью. периодически проверяю. напряжение на нем держится; генератор тож отремонтил: замена диодного моста, реле-регулятора, поставил новый ремень;2. потом был воздушный фильтр.
поменял на 2112 (сел в короб очень плотно, по сравнению со старым который в нем болтался, что понравилось); 3. потом были свечи Finwhale и высоковольтные провода силиконовые «Слон»;4. потом были блоки предохранителей. волговские;5. был еще фильтр тонкой очистки топлива, сейчас пробег около 35000 меняли на 20000, со старого потекла ржавовато-буроватая жидкость, обеспокоило ; 6. потом злополучная масса. перебрал все возможные варианты. осталось найти один провод кузов-двигатель. не пойму где его искать; 7. пришел маршрутный компьютер Multitronics VG1031upl, ошибок нет, подключил просто к колодке obd; 8. в сервис ехать нет совсем желания, убивая на это целые выходные 9. уже купил фильтр для бензонасоса (который грубой очистки), скоро заменяю
где прикажете дальше искать проблему
или это просто так холода действуют и на машину и на меня? хотя уже и потеплело. а проблема осталась
Машинка плоховато заводилась по утрам, на холодную. При нажатой педали газа обороты в принципе выравнивались. Так как мы диагносты, то как это обычно бывает «сапожник без сапог», и руки до своей машины дошли только сейчас.Собственно, как изгоняли демона. )
Нашелся подсос, через выпускной коллектор. Каким-то макаром открутилась правая гайка и сбежала. СОбственно, все исправили. Поставили новую прокладку выпуска и все качественно закрутили. Ну про чистку дросселя писать не буду, тут у нас все в поряде и дросселя на всех машинах у нас чистятся примерно как зубы по утрам. ) Поэтому стали смотреть на поведение машинки. Стало лучше! но через раз. Стали рыть дальше.
В итоге, как раз заодно в двигателе начался какой-то непонятный стук. Появилась мысля что нужно поменять башмак натяжителя, ну как только полезли в двиг, поняли, что дело то не в башмаке, а просто напросто развалилась помпа. НАученные горьким опытом поиска в городе Ульяновске запчастей на автомобиль Шевроле Нива, помпа уже была с оказией куплена примерно год назад и ждала своего часа. Вот она, милая, и дождалась!Так что была установлена качественно и надеюсь, надолго. Зовется ТЗА. )
Короче, теперь машина едет, и неплохо очень едет, особенно после крайней заправки на Татнефти на УКСМ 95тым бензом.Заодно были заменены все патрубки тосольные, залит новый тосол.
Ну мы, счастливые и довольные, на следующее утро собираемся на работу, с работы на обед и тут … доезжаем до места и …КИПИМ)) Оказалось, пробка виновата. Вот так совпало.) Благо прям как говорится, вчера, сосед принес ненужный ему бачок от девятки с хорошей желтенькой пробкой) ну в гараже то пригодится, я и взяла. и не зря взяла!))) Короче, молодец. ) Пробку поменяли и замечательно поехали дальше.
Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается
Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.
В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.
Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.
В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом. Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.
Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.
Топливная рампа
На рампе рядом с регулятором 5 находится контрольный штуцер 3. Он закрыт колпачком, который отворачивают, и затем осторожно нажимают на золотник.
Если польётся топливо, значит, оно поступает в рампу. Но возможно, не создаётся необходимое давление. Причины: засор фильтра-цилиндра, неисправность насоса и т. д.
Давление должно составлять 350 кПа (3,5 бар). Его контролируют, отвернув золотник и установив манометр. Перед проверкой давление нужно снизить!
Если же топливо не поступает, заметьте, включается ли насос при повороте ключа к метке «I». Когда зажигание включают «на холодную», насос должен работать 10 секунд.
Дополнительный монтажный блок
Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4. А ещё есть основное реле P5, и все эти элементы находятся в блоке, закреплённом на одной планке с ЭСУД (см. фото).
Даже если давление соответствует норме, форсунки могут быть засорены. Кроме того, может быть нарушена их проводка.
Частые неисправности на популярных автомобилях
В большинстве случаев стартер не крутит при повороте ключа зажигания из-за окисления и механического повреждения проводки. При плохом контакте с клеммой « » АКБ, управляющим реле или массой стартер не получает ток, достаточный для прокрутки ДВС.