Как закрыть люк на мерседесе 124 вручную

Ремонт люка w124 Настройка привода

Перед тем как закинуть в БЖ фото по ревизии люка решил опередить хронологию, т.к. возможно знай чуть раньше, может и не пришлось бы саму ревизию проводить)))).
Если искать на просторах интернета тематику по ремонту люка, то максимум всех описаний касается ремонту массовой и более основательной поломки люка из разряда "как разобрать люк w124 если он совсем сломался", реже как настроить люк, реже как снять мотор люка (привод) и почти ничего про то как заставить люк работать если он "плохо открывается", работает с помощью рук, плохо работает))).
Суть моей проблемы заключалась в том, что почти 5 лет назад (Ремонт люка в 2012) я менял люк, так как "мурзик" достался мне с убитым люком. При замене люка обратил внимание, что левая направляющая была с трещиной по середине. После установки люк некоторое время работал, но быстро начал капризничать (то в жару работал, то нужно было толкнуть, то стукнуть, то рукой тянуть чтобы открылся-закрылся, т.е. стал как бы полумеханическим :))) ). На тот момент я списал на трещину салазки и добитыми мною неправильной смазкой резиновых "сухариков-направляющих" — с них по этой причине окончательно слез ворс до резины и сама резина под набухла и даже некоторые в итоге порвались-развалились.
Итак, в процессе последнего ремонта-ревизии я добился почти полной работоспособности люка, но так и осталась проблема с нежеланием его без внешней "стимуляции" работать в переломном режиме — т.е. например открыться вверх после его возврата из полного открытия (списывал это на задубевший уплотнитель люка), или нормально закрыться из режима полного открытия. Ну вот все исправил вроде за два дня, все настроил, а глюк слабел но уходить не хотел. И тут обратил внимание, что привод (мотор) люка молчит когда он закрыт а ты продолжаешь кнопку жать на закрытие, и жужжит когда "недошел" но стоит и т.д. И тут "доперло" — что скорее всего буксует от нагрузки как сцепление. Интернет ответов не дал, но благо с разборного люка дома валялся почти забытый привод, который и подтвердил наличие в приводе защитного "сцепления" между мотором и тросом, притом легко настраиваемом.
Теперь суть:
Если вы слышите как работает мотор, но люк "забуксовал" и нет ни каких тресков (признака убитого троса или толкающей её шестерни), то можно снять (если еще есть) белую гайку аварийного закрытия люка с привода в багажнике, под которой найдете металлическую гайку на 17 и её подтянуть, тем самым вы зажмете "сцепление" и люк получит нужную мощность))).
Вкратце об устройстве:
червячная передача от мотора передает вращение на большую шестерню, но ось на которой она находится не связана жестко с большой шестерней, шестерня как бы зажата между двух шайб которые как раз жестко зафиксированы с осью, а так же через шплинт на оси зафиксирована малая шестерня которая и толкает трос люка, а момент натяга между большой и шайбами регулируется гайкой на 17.

Полезное о приводе: можно регулировать металлической гайкой силу сцепления передачи между люком и приводом, пластиковой гайкой аварийно закрыть-открыть люк (предварительно вытянув белый "грибок" рядом) или вручную выставить люк в закрытое положение, "грибок" при его вытягивании служит для выставления конечного датчика закрытого положения люка.

помогите закрыть люк

В общем на 124 прошлым летом люк сломался после покатушек на море (из-за обилия песка и пыли по грунтовым дорогам), тогда мы его из багажника закрыли покрутив очень хлипкую пластиковую гаечку. Но на днях (мерс уже побывал в аварии и был кропотливо восстановлен за 7 месяцев своими руками), решил проверить люк. Начал открываться но на 1/3 остановился, попытался закрыть, люк доехал до чёрной пластины и остановился (моторчик начал трещать), она ему не мешает, в неё не упирается, но дальше не едет и моторчик начинает трещать когда нажимаешь закрытие, попытались вновь из багажника, но поняв что гаечка совсем хлипкая решил не испытывать судьбу а обратиться к профессионалам, записавшись на СТО, на второй день приехал в свое время, мастер вызывал доверие по началу, но как грубо начал вырывать пластик из багажника слева..аж неприятно стало, дальше начал крутить эту гаечку и сломал её, под ней такая железячка из мягкого металла (форму сложно описать, если надо сфоткаю), ничего не получилось, снял её и попытался пассатижами покрутить шток, что тоже результата не дало..развёл руками, собрал всё и что-то делать дальше отказался. теперь езжу с приоткрытым люком, между ним и пластиной чёрной зазор пару миллиметров и по краям щели побольше. как назло задождилось, приходится тряпочками закладывать.
Темы о ремонте люка прочёл но не обладаю сейчас достаточными финансовыми и временными возможности чтобы потолок разбирать и направляющие менять. Помогите пожалуйста люк просто закрыть до конца, кто что подскажет?

MB 168 A160 2001

MB 124 E250 diesel 1993

MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E — мой первый мерс. продан.

#2 ОФФЛАЙН Timofeus

Город: Тюмень
Автомобиль:
230 TE

В общем на 124 прошлым летом люк сломался после покатушек на море (из-за обилия песка и пыли по грунтовым дорогам), тогда мы его из багажника закрыли покрутив очень хлипкую пластиковую гаечку. Но на днях (мерс уже побывал в аварии и был кропотливо восстановлен за 7 месяцев своими руками), решил проверить люк. Начал открываться но на 1/3 остановился, попытался закрыть, люк доехал до чёрной пластины и остановился (моторчик начал трещать), она ему не мешает, в неё не упирается, но дальше не едет и моторчик начинает трещать когда нажимаешь закрытие, попытались вновь из багажника, но поняв что гаечка совсем хлипкая решил не испытывать судьбу а обратиться к профессионалам, записавшись на СТО, на второй день приехал в свое время, мастер вызывал доверие по началу, но как грубо начал вырывать пластик из багажника слева..аж неприятно стало, дальше начал крутить эту гаечку и сломал её, под ней такая железячка из мягкого металла (форму сложно описать, если надо сфоткаю), ничего не получилось, снял её и попытался пассатижами покрутить шток, что тоже результата не дало..развёл руками, собрал всё и что-то делать дальше отказался. теперь езжу с приоткрытым люком, между ним и пластиной чёрной зазор пару миллиметров и по краям щели побольше. как назло задождилось, приходится тряпочками закладывать.
Темы о ремонте люка прочёл но не обладаю сейчас достаточными финансовыми и временными возможности чтобы потолок разбирать и направляющие менять. Помогите пожалуйста люк просто закрыть до конца, кто что подскажет?

откуда сам вообще? город-то пропиши

S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.

#3 ОФФЛАЙН Wowka_300E

Город: Новороссийск
Автомобиль:
W168 A160

откуда сам вообще? город-то пропиши

MB 168 A160 2001

MB 124 E250 diesel 1993

MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E — мой первый мерс. продан.

#4 ОФФЛАЙН tolstun66

Город: Город-Герой Новороссийск
Автомобиль:
w124 230e

Привет!!!
Да, дождь уже достал. Сам я, люк не ремонтировал, подсказать тоже ни кого не могу.
Снаружи его вряд ли починишь, скорее всего нужно рабирать. Если кто-то и возьмется, то дешево это не будет. Вот здесь глянь пригодится:
http://www.google.ru. m. bGE&cad=rjt
http://www.google.ru. m. bGE&cad=rjt

Сообщение отредактировал tolstun66: 16 Март 2013 — 12:53

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#5 ОФФЛАЙН Wowka_300E

Город: Новороссийск
Автомобиль:
W168 A160

Привет!!!
Да, дождь уже достал. Сам я, люк не ремонтировал, подсказать тоже ни кого не могу.
Снаружи его вряд ли починишь, скорее всего нужно рабирать. Если кто-то и возьмется, то дешево это не будет. Вот здесь глянь пригодится:
http://www.google.ru. m. bGE&cad=rjt
http://www.google.ru. m. bGE&cad=rjt

MB 168 A160 2001

MB 124 E250 diesel 1993

MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E — мой первый мерс. продан.

#6 ОФФЛАЙН 250Dилетант

Город: Пскоффска обл.
Автомобиль:
W124, 250D, 1988

что бы заменить направляющие разбирать потолок не нужно. Точно сейчас не опишу, но как то сам интересовался этой темой и нашёл на просторах сети описание этой процедуры, правда оно было без иллюстраций и поэтому, не врубившись до конца, сам лезть не решился и поехал к механику. Процедура стоила 1500 руб. и заняла минут 40, стоимость самих направляющих 2500руб. — штука (б/у). Смысл заключается в следующем: люк пластиковым винтиком из багажника отводится в заднее положение, если не получается (как в твоём случае), то допустимо толкать непосредственно сам люк. Декоративная нижняя часть отсоединяется от верхней (передней кромкой она держится на клипсах — небольшим рывком вниз) и выводится вперёд и вверх через проём люка. Дальше для доступа к направляющим, необходимо открутить блестящие полозья и тогда уже подбираться непосредственно к ним. Дело было давно — мог что то пропустить.
PS. если дело не в направляющих, а в самом механизме привода, то процедура усложняется и скорее всего нужно будет разбирать потолок, но надеюсь у автора до этого не дойдёт
удачи

Люк в крыше автомобиля Mercedes E-Class W124

Mercedes E-Class W124 Люк в крыше автомобиля, фото 1

Из-за сложности люка и механизма его привода необходимо иметь большой опыт для того, чтобы ремонтировать, заменять или регулировать элементы люка. Также перед снятием люка необходимо снять потолок, что достаточно сложно и занимает много времени. Поэтому желательно ремонт люка производить на станции технического обслуживания.

Если двигатель люка не работает, в первую очередь проверьте состояние плавкого предохранителя в электрической цепи. Открыть и закрыть люк можно вручную, для чего необходимо используя гаечный ключ, вращать вал электродвигателя. Для доступа к двигателю снимите крышку с панели отделки на левой стороне багажного отделения.

Как закрыть люк на мерседесе 124 вручную

Почти закончил профилактику люка своего w124 (почти, потому что остались несколько вещей которые раздражают: 1-разрезы уплотнителя, которые делал чтобы вставить его "усохшего" обратно; 2-серые "жабры" обивки люка, выглядят грязно и старо; 3-отсутствует подсветка кнопки люка).
За срок эксплуатации и предыдущих ремонтов накопилась куча недочетов которые при любой замене деталей не позволяли привести его к заводской работоспособности.
Ошибки ранних ремонтов:
1. При замене деталей люка после покупки (он достался мне в блокированном состоянии с переломанными в хлам салазками) я сделал частичную замену и закрутил по старым меткам — нужно настраивать люк, и не стоит брать салазки от одного люка, а часть от другого если она отличается от "родной" (у меня так деталь которая поднимает люк оказывается упиралась на столько в направляющие, что даже сточилась)
2. Не нужно люк смазывать обычной смазкой в месте (блестящие направляющие) где ходят салазки с резиновыми сухарями (эти сухари изначально были в ворсе для скольжения, но не маслобензостойком) — в итоге "скользящий ворс" с резиновых сухарей облез, резина набухла и начала рваться и стачиваться. Если смазывать то антифрикционной пастой Мегсеdes-Benz 001 989 1451 или аналогичной.
3. если есть дефект в деталях (в том числе выработка), то лучше их не ставить, можно вернуться к исходной проблеме (у меня была "новая" левая салазка треснутая и разболтанная, что привело к поломке "желоба-отбойника" который поджимает задний обрез люка при его поднятии вверх, аж в двух местах.
Главным поводом для очередного вмешательства было: Люк работал только с усилиями от рук, нужно было его постоянно подталкивать или тянуть нажимая одновременно на кнопку, как будто он был зажат.

На процедуре сборки разборки останавливаться сильно не буду, кратко (в моем случае он работал но с трудом):
1. Сдвигаю крышку люка назад, так чтобы голова могла пролезть в проем (примерно до середины)
2. Смотрю в передний торец люка на щель м-ду люком и обивкой, и отверткой отщелкиваю 4 белых "клопа" и вытягиваю на себя из под люка обивку
3. Люк отвожу до конца назад и вынимаю обивку на себя и вверх
4. На открытом положении люка откручиваю блестящие направляющие и снимаю их
перевожу люк в положение открыть вверх и откручиваю 4 гайки на 10 м-ду люком и уголком салазок
5. Вынимаю люк
Далее по необходимости разбираю остальное, проще открутить "бабочку" крепления троса и разбирать остальное.

Потом я извлек для осмотра и дальнейшей чистки и смазки трос люка нажимая на кнопку "открыть вверх"

Обратно почищенный и заново смазанный трос вставил просто подавая его внутрь (порой сильно пишая и крутя, так как направляющая трубка имеет углы и трос порой упирается пугая что может дальше не пойти) до тех пор пока реально жестко не упрется, потом его толкая и нажимая на кнопку люка "назад" затянул его в привод. После данной операции само собой настройка "закрытого положения" сбивается и потом требуется настройка датчика привода в багажнике на это положение.
Ну а дальше я все осматривал, чистил, где надо смазывал, менял нужные мне части и собирал обратно.
Резиновые сухари самой крышки люка (не было в ремкомплекте и нормальных в запасе тоже не нашлось) пришлось "реставрировать" на коленках. Отчистил растворителем сухарики от смазки и остатков ворсистого напыления, склеил цианокрилатным клеем (суперклей) и обматал их на один раз по жирно намазанному на них суперклею тканевой флисовой изолентой.
По ходу обратной сборки обратил внимание на переднее крепление крышки и оказалось, что оно было у меня криво собрано (при прошлом ремонте я тупо закрутил все как было по старым отметкам от болтов), замерив расстояние между направляющими (на память 79см) переднее крепление было закручено на 3-4мм уже ширины направляющих! Расслабил все болты приложил крышку сдвинул крепления и притянул (проем люка с уплотнителем послужил как бы шаблоном), снял, проверил, расстояние между сухариками на кронштейнах стало равно расстоянию между направляющими.

Потом приложил люк обратно словив перед этим кнопкой положение люк вверх и начал заново настраивать положение крышки (предварительно проверив что поперечина к которой прикручивается трос стоит параллельно заднему срезу люка и её не перекосило); боковые крепления кронштейна которые прикручиваются к салазкам служат для выравнивания заднего края люка чтобы его края не были один край выше другого, а гайки которые крепят крышку к уголку кронштейну служат для его регулирования относительно проема с уплотнителем и выравнивания той самой толкающей поперечины параллельно проему, а так же для того чтобы в положении открытия вверх рычаги не были завалены (причина "косой" приоткрытой крышки, когда люк идеально отрегулирован в закрытом положении, но одна сторона люка например завалена из-за наклоненного рычага механизма).

Далее прикрутил обратно блестящие направляющие обратно (их верхние части), попробовал люк, понял что для старых сухариков (тем более после моей "подмотки"-ламинации их флисовой изолентой) не хватает ширины (верх-низ) зазора в направляющей и вспомнил, что на прошлом мерине у меня были подложены между ними картонки, я же взял мертвый плотный двухсторонний скотч и не отрывая пленку настриг и подложил м-ду частями направляющих его, собрал обратно и о чудо, люк стал беспрепятственно ездить назад и вперед, попробовал его покачать вверх вниз — никаких лишних зазоров — значит дело сделано.
Следующий мой шаг был в настройке привода люка, а точнее его положения "закрыто" — это положение останова троса выдвинутого не до конца (конечное его выдвинутое положение это люк вверх) и момента отключения кнопки люка (отключается режим опустить крышку из верхнего положения и двигать крышку вперед из положения полного открытия). Регулируется тоже просто, и тремя способами)).
1. Способ: жмете кнопку люк вперед до момента останова люка, потом лезете в багажник и отщелкиваете на себя белый грибок на приводе (он с левой стороны в багажнике под крышкой в боковой обивке) до свободного положения (крутится, но нужно чтобы вы его сохранили в том же положении), снимаете рукой пластиковую белую гайку на 17 (аварийное закрытие люка), послабляете под ней металлическую гайку на 17 (сила зацепления между эл. двигателем и тросом), надеваете пластиковую гайку и без особых усилием крутите эту гайку ключом) до тех пор пока люк не встанет как надо, потом затягиваете металлическую гайку, защелкиваете обратно грибок и проверяете работу люка.
2. Способ: жмете кнопку вперед до останова, вытягиваете грибок и поворачиваете его по часовой стрелке чтобы люк переместился вперед, против часовой стрелки чтобы люк остановился раньше. Защелкиваете грибок обратно и проверяете кнопкой снова давя вперед момент останова. Минус в том что уж слишком часто если вы один приходится бегать от багажника до люка и кнопки)))
3. Способ заводской: люк сдвигается гайкой аварийного закрытия как в первом способе, а грибок датчика положения выставляется путем всовывания в отверстие рядом шпильки нужного диаметра и вращение грибка до момента провала этой шпильки, потом совмещается визуально метка на грибке и отверстие в котором шпилька. Мне это не подошло, так как на удивление несмотря на кол-во хлама в багажнике нужного диаметра шпильки не нашел, было не удобно смотреть (был вечер и повторюсь куча хлама в багажнике).

Потом стал регулировать высоту переднего края люка относительно крыши (рекомендуется выставлять люк в уровень крыши или чуть выше крыши до 1,5мм чтобы не появлялся аэродинамический шум), так как у меня передний край был как бы утоплен вниз притом на разную глубину с левой и правой сторон. Делается это легко, в моем случае нужно было приподнять кромки люка вверх: отводите люк назад и выкручиваете передний болт на направляющей и болт в отверстии рядом.

Обращу внимание, что если болты начинают туго крутиться, то нужно открыть люк и прослабить остальные шурупы на блестящей направляющей, т.к. они вкручиваются не в направляющую, а в основание люка. После операции заново протягиваем все шурупы (особенно если топите люк, в таком случае у вас они окажутся в открученном положении).
Отдельно про установку потолочной панели. Её я ставлю после установки и настройки крышки люка. Действия такие:
1. Люк приопускаете и чуть назад сдвигаете
2. Выставляете пластиковые "бабочки" на салазках параллельно направляющим (переднюю их часть лучше даже приподнять на 2-3мм)
3. Открываете люк полностью
4. Вставляете обивку в проем контролируя чтобы её чтобы не перекосило но не пытаетесь её задвинуть
5. Из салона задвигаете крышку так чтобы по середине пластиковая направляйка на обивке ровно зашла на металлическую трубку троса
6. Двигаете люк вперед контролируя чтобы не закусило, примерно на 2/3 закрытия крышки и недоехав на 15см на обивку "бабочки" начинают заезжать на обивку, в данный момент одна может попытаться заскочить под обивку, если заскочит, то сдвигаете обивку на 1см вперед и например линейкой приподнимите её например линейкой и задвиньте люк так чтобы бабочка заскочила на обивку.
7. на 3/4 закрытой крышки бабочки заходят на поднимающуюся обивку, тут тоже нужно проверить чтобы в неё не уперлись, дальше двигаете обивку под крышку и защелкиваете передние клопы — готово, проверяете работу.
Вроде, все, но у меня осталось "тупление" люка при открытии вверх (обратил внимание, что мотор работает, но люк не поднимается) и исправление пробуксовывания люка (некоторые винят трос или сам привод, но при износе троса или приводной шестерни буксование будет сопровождаться треском от срыва граней шестерни с троса) заключалось в затяжке металлической гайки на 17 на приводе в багажнике которая находится под пластиковой гайкой аварийного закрытия люка. Момент затяжки выбирается таким, чтобы люк нормально работал, но мог буксовать сам привод в крайних положениях (чтобы не сломать механизмы и не порвать трос возникающими усилиями, ну и наверно чтобы голову люком не отрубило)))) ). Подробнее о причинах и деталях изложил здесь: Ремонт люка w124 Настройка привода