Подвеска передних колёс
Audi A4 B6. Шасси. Подвеска автомобиля
Четырёхрычажная, независимая подвеска передних колёс имеет амортизационные стойки McPherson и торсионный стабилизатор поперечной устойчивости.
Амортизационные стойки состоят из цилиндрических винтовых пружин, амортизаторов в виде двойной трубы и верхних опор большого размера. Стабилизатор не участвует в направлении колёс, а через соединительные штанги связан с амортизационными стойками.
Амортизационная стойка закреплена болтами к опоре верхнего рычага и к переднему поперечному рычагу.
Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигается только в том случае, когда колёса занимают правильное положение. При неправильном износе шин, а также при недостаточной устойчивости на дороге необходимо произвести оптические измерения и, при необходимости, отрегулировать углы установки колёс.
Передача крутящего момента силового агрегата на колёса осуществляется через два приводных вала, каждый из которых, через два шарнира равных угловых скоростей, связан с колёсами и главной передачей.
Замена рычагов передней подвески, прокачка стоек;
Еще не закончился 2к17 (сейчас вроде ТАК модно писать?!), а я уже "балую" Вас новой записью… Еще немного и обгоню "Комсомольскую правду" по периодичности выпусков! На самом деле нет.
Сегодня я не очень хочу вам рассказать про замену подвески (а именно передних рычагов, рулевых тяг и наконечников, стоек стабилизатора, стоек вкруг и опорных подшипников), которую проводил в июле, июле мать его, 2015! О чём я вам не очень захочу рассказывать после?! Узнаете…
В принципе, как всегда, ничего сложного в замене нет, за исключением одного маленького нюанса: рычаги у нас алюминиевые, а болты в них стальные… На выходе получаем жучайщий геморрой с закисанием всего и вся с 90%-ой вероятностью. Поэтому я, не почувствовав в себе желания после самостоятельной замены бежать в аптеку за анальными свечами "Релиф", поехал в Audi-Box =)) И это было правильное решение, приехав в сервис к 10:30, разобрать обе стороны получилось только к 16:00… Так что стоит ли вдохновляться моей писаниной или сразу ехать на СТО — смотрите сами, решайте сами!))
Для начала выложу номерки, они всем пригодятся:
Верхние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 505 A
— Задний VAG 8E0 407 509 A
Верхние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 506 A
— Задний VAG 8E0 407 510 A
Нижние рычаги передней подвески (левая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 693 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Нижние рычаги передней подвески (правая сторона):
— Передний VAG 8E0 407 694 Q
— Задний VAG 8E0 407 151 M
Стойки стабилизатора передние:
— Левая VAG 8E0 411 317
— Правая VAG 8E0 411 318
Втулки стабилизатора передние: 4D0 411 327 J (2 шт.)
Рулевые тяги: VAG 8E0 422 821 C (2 шт.)
Рулевые наконечники: VAG 4F0 498 811 (2 шт.)
*данные номера актуальны для подвесок: 1BR (ППД +13мм.), 1BA (стандарт) и 1BE (спорт -20 мм.).
*так же обращайте внимание на наличие крепежа, его лучше менять на новый, либо очищать, в лемфе, как видите, крепеж идёт в комплекте, как у остальных — не знаю.
Часть добра
Полезные ссылки, авторам спасибо:
Замена амортизаторов(перед и зад) Фотоотчёт от Sergavan81 — шикарный отчет о замене всего и вся;
Замена передних амортизаторов, опорных подшипников, отбойников от quadratik ‘а — лайфхак по разборке стоек;
Замена рулевых тяг и наконечников от Колян’а — да, замена рулевых тяг и наконечников;
Замена подвески от DimaK32 — много полезных номерков;
Теперь для тех, в ком достаточно желания испытывать боль и унижение, ну или 40%-го алкоголя (потому что других причин заниматься ЭТИМ самостоятельно я не вижу), SEX INSTRUCTION:
1) Для начала снимаем колесо, да, это сложно, но у нас тут высокоинтеллектуальный контент, так что подсказывать как это делается не буду, сами разбирайтесь;
P.S. Правда порекомендую перед работами заехать на мойку и попросить надраить вам днище. если вы понимаете о чём я
А я свинтус и так не сделал
2) Затем откручиваем болт, удерживающий шаровую рулевого наконечника;
Мои любимые кружочки в Paint’е, как я по вам соскучился. )
3) Теперь самое веселье: ложимся спать! Оо, подуушечка!) откручиваем болт, удерживающий шаровые верхних рычагов (обычно закисает как раз он);
Обилие смазки в решении данного вопроса еще никому не мешало 
Небольшой лайфхак, если нагрузить подвеску в рабочее положение, то в теории болт будет меньше закусывать. Но это не точно. =|
____________________
#Р — РЕКЛАМА! Продается резина разной сезонности и годности, возможны скидки! Только сегодня, второй комплект за полцены! Данное предложение не является публичной офертой.
____________________
4) Далее извлекаем шаровые верхних рычагов из поворотного кулака, но на самом деле мы всё еще на пункте 3 и будем там еще несколько часов, так как этот бл*#$кий болт никак не хотел вылазить;
*на данном этапе будьте особенно аккуратны: грейте, смазывайте и терпеливо крутите, не забывая вставлять что-нибудь в зазор, чтобы болт не закусывало; в случае неудачи это будет фаталити ценой в поворотный кулак!
Крутим, греем, поливаем смазкой и снова крутим, и так еще 4 часа… 
Я бы тоже закис… Кстати, ЭТОГО БОЛТА В КОМПЛЕКТЕ НЕТ!
5) Откручиваем нижний болт крепления амортизатора к несущему рычагу;
Тут проблем возникнуть не должно…
6) Извлекаем стопор, никому не известного, кроме немецких инженегров, предназначения (отмечен красным);
7) Откручиваем опору;
Фото для симметрии честно спёр у Sergavan81
8) Достаём стойку и разбираем её до необходимой кондиции. Если меняем только рычаги, то тут всё просто по методике "сунул-вынул", главное не забывайте, что окончательно сайлентблоки затягиваются под нагрузкой!
Та-Даам! Лежит как Ленин в мавзолее, вы не находите?))
9) Если же вы идете дальше, то перед дальнейшей разборкой стойку нужно отмаркировать, ведь поворачивается она только со сжатой пружиной и без предварительной маркировки после снятия стяжек вы можете не отгадать с нужным углом и не попасть в нижний рычаг. По-умному это выглядит так:
I — левая сторона
II — правая сторона
А — ось винта амортизатора/несущего рычага
Нужно выставить угол B=7°
А если проще и в домашних условиях, то ставим стойку вертикально к стене и на полу отмечаем, как повёрнута вилка амортизатора.
Изи катка! Фото спёр у quadratik’а
10) Далее сам процесс разборки:
— ослабляем гайку штока;
— стяжками сжимаем пружину;
— откручиваем гайку штока и разбираем все окончательно;
Конструктор — сделай сам
11) Поменяли что нужно было? Молодцы, а теперь сборка:
а) перед установкой новые амортизаторы необходимо прокачать (причем газовый и масляный (газомасляный) амортизаторы по мануалу прокачиваются по разному), на сколько понимаю, наш вариант газомасляный, прокачивается так:
— переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
— подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
— переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
— не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
— повторите операцию 3-4 раза с небольшими перерывами, не прикладывайте большой силы при прокачке.
б) пружину нужно садить так, чтобы виток начинался с упора:
в) перебранную стойку устанавливаем на место и собираем подвеску в обратной последовательности, предварительно смазав крепеж, чтобы в следующий раз вам, следующему владельцу или парням на разборке было по-проще))
г) помните, что окончательно подвеска должна затягиваться под нагрузкой, то есть вам нужна яма, либо подъёмник с пневмостойкой.
12) Рулевые тяги/наконечники меняются беспроблемно по технологии "тудым-сюдым", главное не забудьте затем заехать на сход-развал;
13) Вроде бы со всем основным уже разобрались, на мелочах останавливаться смысла не вижу, так как там все просто элементарно откручивается и прикручивается. The end.
А теперь небольшой эпилог на тему кроилова, которое почти всегда ведет к попадалову. Большую часть финансов я в тот раз потратил на рычаги, но стойки у меня были тоже не в лучшем состоянии, поэтому в Audi-Box’е мне предложили их прокачать. Мне было интересно что это и как, плюс профит около 50% относительно покупки новых… В общем передние мне прокачали, а про задние сказали, что их прокачать нельзя и поставили прокаченные от B7…
Результат: Да, прокаченные стойки действительно работают, отрабатывают ямы и неровности как и должны. Машина перестала козлить после проезда волн и больших ухабов. Тут претензий нет, но появилась "интересная" особенность: у передних стоек появился "бУхающий" звук при отбое, особенно заметный на множестве небольших неровностей, например при перпендикулярном проезде колейности. И если по началу он был не очень заметен, то зимой перерос в какофонию звуков, а там уже и задние начали аккомпанировать. В Audi-Box’е порекомендовали заменить опоры амортизаторов, но результата это не принесло.
Результат ли это особенностей конструктива, прокачки в целом или это конкретно мне так их прокачали — я не знаю. Да, стойки работают, но это сопровождается звуком, что не очень круто. Буду ли я еще прокачивать себе стойки? — нет, я куплю новые. Рекомендую ли я вам прокачивать стойки? — хз, решайте сами, я лишь рассказываю об опыте, который получил сам. Пообщавшись с несколькими сервисами, теперь знаю, что прокаченные стойки часто начинают работать со звуком.
Цена вопроса:
Рычаги: 8.012 ₽ (менял только верхние, нижние были живые)
Рулевые тяги/наконечники: 4.650 ₽
Опоры амортизаторов: 1.920 ₽
Стойки и втулки стабилизатора (зад): 2.680 ₽
Работа по замене подвески: 4.000 ₽
Работа по прокачке стоек: 7.000 ₽
Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вся эта прочая блогерская по€#%ень…
Передняя подвеска Ауди А4 В6 Установка углов верхних рычагов
Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. После замены всех передних рычагов (8 шт.) мне показалось что мой автомобиль стоит на земле "задрав морду вверх". Какое то уж слишком большое расстояние между покрышкой и аркой переднего крыла. Все сайлентблоки затягивал поставив ступицу на кирпич и опустив домкрат, тем самым автос сжал весом пружину и занял свое обычное положение (Колеса не ставил, так как занимают под арочное пространство и неудобно зажимать верхние сайлентблоки). О том что рычаги затягиваются в нагруженном состоянии прочитал в нете. А сегодня рыл нет глубже и нашел инфу, что при затяжке верхних рычвгов расстояние А=55мм плюс минус 2мм. При нагружении весом автомобиля получается больше, где то 80 мм. Еще прочитал что то про преднапряжение рычагов. Если сжать пружину стяжками и выставить 55 (спичечный коробок) может это и будет преднапряжение. Кто в курсе — где я накосячил. Ездить так или стявить стяжки и выставлять А=55мм.
Чото картинку не могу вставить
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 02.07.2012
- #2
Zerg2155
Постоянный участник
- 02.07.2012
- #3
kostobay
Ватник и колорад!
- 02.07.2012
- #4
Александр_ru
Оракул
- 03.07.2012
- #5
Zerg2155
Постоянный участник
- 03.07.2012
- #6
AlexTDI
Quattro рулит.
- 03.07.2012
- #7
А теперь представь все то же самое, тока на подъемнике.
Где и ремонтируется подвеска.
Итог верхние затягиваются на глаз.
Нижние можно немного подддомкратить и тоже тянутся!