Как выбить внутренний шрус мерседес 126

Замена пыльников задней полуоси(107,114,115,116,123,126) ч.1

Всем привет! Дано ничего не писал, но вот появился повод и свободное время) Дело было так: летом по случаю приобрел комплектный задний мост в сборе, с японского донора с небольшим пробегом. Состояние деталей моста в идеале, подшипники, привода, редуктор без люфтов, все болты еще с завода помечены краской. Планирую сделать профилактику, заменить сайленты, подушки и тд и в дальнейшем установить себе. Начать решил с полуосей, задача стандартная — поменять пыльники.Перерыл весь интернет, но нигде толкового описания этой процедуры нет, поэтому постараюсь здесь описать все максимально доходчиво, естественно подглядывая в оригинальную методичку по ремонту мерседес

Вот собственно привода с японского донора с пробегом 50т.км Пыльники, естественно под замену Для замены Мерседес предлагает ремкомплект наружнего ШРУСа А1263500237, в который входит стакан состоящий из двух половин, уплотнительные прокладки и пыльники, хомуты и смазка Соответственно это ремкомплект внутреннего ШРУСа, все тоже самое, только без стакана, его номер А1263500337 Ну что же, все необходимое для работы есть, поехали) Сперва сливаем масло, да раньше в шрусы мерседес заправлял масло, по запаху напоминает трансмиссонку Распиливаем корпус наружнего ШРУСа и снимаем его Далее снимаем верхнюю часть ШРУСа(просто стягиваем вперед и придерживаем шарики) вот так) Затем спрессовываем нижнюю часть шарнира(только прессом, 10ти тонным вполне получилось) <img src= Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, загоняем пыльники и нижнюю часть стакана на вал, затем запрессовываем назад нижнюю часть шарнира вставляем шарики и насаживаем верхнюю часть ШРУСа Усаживаем все Ставим верхнюю часть стакана Все, осталось только завальцевать… Об этом в следующей записи…

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Привода 123 и 126, снятие гранаты.

Есть проблема — я в пути, совсем не дома. Понадобилось перекинуть гранаты с одной палки на другую — донорский привод, кажись, 126-й.

Суть вопроса — граната на палке фиксируется чем-то, или должна сойти без премудростей? Не сходит — потому и спрашиваю.

Сообщение отредактировал karlson: 24 Сентябрь 2013 — 13:46

Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня — где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

#2 ОФФЛАЙН karlson

• Город: Москва
• Автомобиль:
  w123/200 м102.920, 4МКПП82г.

Модеры — снесите, пожалуйста, нечаянный дубль .

Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня — где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

#3 ОФФЛАЙН Денвер

• Город: МО, Крым
• Автомобиль:
  JGC

Модеры — снесите, пожалуйста, нечаянный дубль .

#4 ОФФЛАЙН karlson

• Город: Москва
• Автомобиль:
  w123/200 м102.920, 4МКПП82г.

Гранату сбили, всем спасибо .

Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня — где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

#5 ОФФЛАЙН Денвер

• Город: МО, Крым
• Автомобиль:
  JGC

Скор ты на руку, однако ))).
Гранату сбили, всем спасибо .

#6 ОФФЛАЙН BRdm

• Город: Москва

Скор ты на руку, однако ))).
Гранату сбили, всем спасибо .

внешнюю? она вроде не съемная же, или я путаю? у нас когда сбили- в торце шруса остался какой-то запресованный обломок

#7 ОФФЛАЙН ЗоМер

• Город: Санкт-Петербург

Палку — в тиски. Наставить молоток, бить кувалдой (сильно).

Назад забивать через головку.
http://www.oldmerin. =. st&p=842375
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

#8 ОФФЛАЙН haligali123

• Город: Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:
  w123, w126

Всем привет!

Есть проблема — я в пути, совсем не дома. Понадобилось перекинуть гранаты с одной палки на другую — донорский привод, кажись, 126-й.

Суть вопроса — граната на палке фиксируется чем-то, или должна сойти без премудростей? Не сходит — потому и спрашиваю.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

#9 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

П.С. Однако крякнул все-таки привод в дороге ?

#10 ОФФЛАЙН karlson

• Город: Москва
• Автомобиль:
  w123/200 м102.920, 4МКПП82г.

PS: Дабы не плодить тем, благодарственные слова пишу здесь.

ванятка — спасибо тебе и Юльке (ей — отдельное!) за гостеприимство, а тебе ещё и за незабываемый секс — с приводами .

Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня — где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

#11 ОФФЛАЙН sheremet

• Город: москва ЮЗАО Ясенево
• Автомобиль:
  S123\230\16V

до-рестайл 126-й и 123-й привода одинаковы ( за исключением 123-х приводов которые были с флянцами как на 124-х, 201-х или 126-х рестайл)
Только сбивать в твоем случае, никаких стопорных шайб нету.
Если ты в пути, не думаю что у тебя есть кувалдометр на 5кг, а сахарным молоточком ничего не сделаешь. Тормози фуру и спрашивай кувалдометр на погонять. можно обойтись и без тисков.
П.С. Однако крякнул все-таки привод в дороге ?

Илюх! но тебе то стыдно должно быть такое писать! привода, 116, 123 и 126 все разные. разница между 123 и 126 3.5см. 116-е ещё и трёх типоразмеров были. про 123-е с разборной внутренней гранатой подходят на 126 рест со 103-м мотором и ASD.

ЗЫ! а Слава у всего форума палочка-выручалочка! Слав, Молодцы вы с Юлей! таких бы людей как вы побольше!

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕДУКТОРОВ Мерседес
тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

TCM-Club

Остановился на том, что когда тянул вал, вышло как у tenian в его отчете. Внутр граната в коробке, а вал в руках.

tenian решил проблему так: «в общем ни руками, ни пасатижами выдернуть не получалось, тогда взяли обычный ключ на 30 с чем то , вставили его между коробкой и гранатой и снизу по ключу пару раз молотком в противоположном направлении сниманию и вуаля выскочила.(хоть идея и была моя, но реализовать смог Kesha)»

zizo еще советовал вот так: «Как вытаскивать/устанавливать внутреннюю гранату — на корпусе гранаты есть «технологические выступы», за них можно зацепится, точнее в них упереться. Берётся длинный пробойник/арматура, упирается в гранатку (естественно в направлении выбивания) и лёгким постукиванием кувалды — граната сходит со стопорного кольца. Ну пары ударов молотком достаточно, главное сорвать. Обратная процедура — аналогична. Разрез стопорного кольца при установке должен смотреть вниз (желательно) или вбок, но не вверх (возможно его закусывание в корпусе дифференциала, оно «првисает»). При этом способе останется незамятым пыльник сальника, это там металлическая «юбка» на гранате.»

мануал ваще рекомендует вот так:

Ключа на 30 к сожалению у меня не было.

Граната встала так, что «технологические выступы» находятся «под углом», т.е очень не удобно чем то в них упираться и постукивать, постоянно соскальзывает (см фото).
Встала вот этой «плоской» частью, без техн выступа, вниз.

Кочерги, как в мануале, под рукой тоже не оказалось.

И в общем как я не пытался, подлезть подбить нифига не выходило. Хотя мм 2-3 туда сюда граната гуляет, и встает на стопорном кольце.
Пробовал даже обматывать тросом гранату и дергать, но ни фига не прокатило.

Проблема в том, что неправильный угол удара, но к сожалению там хрен как подлезешь. Места мало ппц.
Кто что посоветует?

Пока думаю сходить в магаз купить кочергу как в мануале нарисована да ей попробовать.