Как устранить течь масла в двигателе

Устранение течи масла ДВС и другое

Привет народ!)
Поздравляю всех с днём защитника отечества!

У меня созрел очередной отчёт о работе, выполненной в летний период прошедшего года. В этот раз я основательно занялся подкапоткой с целью устранить главную проблему двигателя – течь масла из стыка с коробкой, которая досталась мне вместе с покупкой автомобиля.

Грязь, масло – непорядок!

Масла отсюда вытекает прилично, но только при работе двигателя. По словам прошлого владельца машины масло вытекает через задний сальник коленвала. Но, что интересно, замена сальника не решила проблему… Привожу некоторые скрины из переписки:

Мой план был таким, что первым делом я добираюсь до места течи масла, устраняю её, а после – устраняю разные другие неисправности и несоответствия, которыми логичнее и удобнее заняться тут же заодно, чем потом ещё раз туда же лезть. Зная это, я сразу разобрал весь передок для удобства работы.

По ходу работы было решено убирать усилитель, потому что я планировал заменить его на другой. Это было необходимо для того, чтобы снабдить авто креплением под буксировочную петлю, которого в усилителе американской сборки почему-то вообще не было.

В отличие от европейских Focus на американских версиях усилитель закреплён к лонжеронам не на шпильки с гайками, а при помощи точечной сварки.

Засверлив в пол глубины эти сварные точки, я демонтировал усилитель.

Всего пришлось сверлить 24 точки, по 12 с каждой стороны.

Установка другого усилителя будет показана мной в следующей записи, а пока – продолжение разборки. Коробку удалось снять только после демонтажа подрамника.

После снятия сцепы и маховика стало ясно, что задний сальник коленвала тут вообще не при чём. Он стоял ровно на своём месте и не имел подтёков масла. А причиной бед на этом автомобиле, уже по традиции, стали чьи-то кривые руки)…

На фото ниже виден блеск масла в стыке картера и держателя заднего сальника коленвала. И тут же рядом герметик по фланцу картера.

Выходит, что кто-то снимал картер, пожалел денег на новую прокладку и собрал всё как было, понадеявшись на герметик.
Прикольно, чё))…
Я помню герметик в разъёме поворотника бампера вместо штекера, теперь тут ещё.

Мне ничего не оставалось, как готовиться к установке коробки и заходить к проблеме с другой стороны, потому что было просто невозможно сразу переустановить картер в таких условиях.

Отмыл всё от масла и сажи. Выправил местами согнутые горе мастерами при замене сцепления металлические прокладки. Закрепил их на новые клипсы, т.к. все старые были сломаны. Заклеил в прокладке лишнее отверстие, чтобы через него не попадала в коробку грязь (в таких же прокладках с рестайла этого отверстия нет).

Маховик, как и полагается по инструкции, прикрутил обратно на новые оригинальные болты (Ford 6952658). Как я понял, при замене сальника коленвала на это правило забили, потому что новыми болты маховика не выглядели.

Заменил один сальник коробки, оригинал на оригинал (Ford 1543933, 93ZT-3K169-A9B). Второй не стал трогать, вокруг него было сухо… Удалил резьбовую часть болта с фланца коробки – также последствия горе мастеров. Впрочем, как и 3 из 10 отсутствующих болтов крепления коробки к двигателю, которые мне пришлось докупать.

Далее установил коробку на двигатель, подвесил её на левую опору. Перед монтажем подрамника вычистил его от грязи, выстучал от песка внутри и поменял резинки стабилизатора. Кстати, нашёл и убрал из подрамника закладные когда-то стоявшей на машине защиты картера двигателя… Установил заднюю опору, демонтировал выпускной коллектор, слил с двигателя масло.

Обнаружил интересную сливную пробку поддона картера, с магнитом. А на магните том был приличный ёжик металлической стружки, в основном очень мелкой. Ниже фото пробки:
стружка с маслом — после промывки в бензине — чистый магнит:

Демонтировал поддон картера, трубку маслозаборника и картер двигателя.

Помыл немного картер и трубку с сеткой маслозаборника, обезжирил и установил их обратно с новыми прокладками Victor Reinz 713434100 и Ford 1037675 соответственно.

Промыл, подрихтовал и покрасил снаружи поддон картера. Как положено – с зачисткой, обезжириванием и грунтом, в несколько слоёв.

Установил поддон на герметик, поменял фильтр и залил в двигатель новое масло.
По маслу, кстати…
Не знаю какое масло обычно лил прошлый владелец, но на долив им при продаже машины была дана канистра Лукойл 5W-40, у которой нет допуска/спецификации Ford. К тому же меня насторожило и то, что на крышке маслозаливной горловины двигателя красовалась надпись 5W-20…

Я обратился к руководству по американским Focus, которое рекомендует использовать полусинтетическое масло Motorcraft 5W-20. На данный момент официальный сайт Motorcraft рекомендует такое масло под кодом XO-5W20-Q1SP (946 мл) и ХО-5W20-5Q3SP (4730 мл) со спецификацией WSS-M2C960-A1. Именно такое масло я и купил на замену. Надеюсь, мотору будет лучше с ним работать.

Далее установил выпускной коллектор. Раньше он стоял на паронитовой прокладке с герметиком, теперь – на металлической Victor Reinz 713430900. Поменял болты коллектора на оригинал, восстановил крепления коллектора на шпильки (GM 94501266) с гайками (Ford 6518102), чтобы коллектор ровнее вставал на ГБЦ.
Думал покрасить коллектор и, возможно, обмотать термолентой, но отложил пока это на потом.

Подобрал под фланец приёмной трубы 63-го диаметра идеально подходящую прокладку (УАЗ 31602120308810), а также болты Ford и специальные гайки для выхлопной системы (Transmaster Universal A582).

Раньше с герметичностью в этом месте были проблемы. Выше на фланце виден след копоти от прорывающихся выхлопных газов. Кстати, старая прокладка там была промазана герметиком, который видимо не помог…

Следующими на очереди были приводы. Решил перебрать их, потому что пыльники трипоидных ШРУСов были какими-то странными, состоящими из двух частей (ниже пример), а пыльники гранат – уставшими. Ну и смазку, конечно, не мешало бы поменять.

Сами приводы по железу стояли родные, Ford и GKN. Разобрал, промыл и собрал с новой смазкой и пыльниками. Использовал комплекты GKN 303611 (на гранаты) и Febi 01116 (на триподы).

После установки приводов залил в коробку новое масло.
Примечание:
В руководстве для американских Focus что-то странное написано в качестве рекомендуемого масла для МКПП MTX-75. Якобы в механику нужно лить масло для АКПП, типа Mercon XT-2-QDX.

Поиски адекватных рекомендаций привели меня к более правильному варианту – масло Motorcraft XT-M5-QS (описание на сайте Motorcraft).

Но конкретно это масло мало где продаётся и стоит 6-7К за банку 946 миллилитров. Поэтому благодаря инфе из его описания по спецификации WSD-M2C200-C находится и заказывается аналог! Я выбрал масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (код для заказа 15D816).

Далее занялся небольшой косой проводки на датчики двигателя, коробки и выпускной системы. Тут были не подключенные и сломанные разъёмы, риск перетирания о промежуточный вал правого привода КПП проводов кислородного датчика.

Как видно из фото выше, вторая лямбда от синего разъёма по проводам откусана, потому что стандартная выпускная система заменена на другую, без катализатора. Я пока не знаю горит ли из-за этого на приборке чек, т.к. эта лампа там вообще никогда не горит по понятным причинам). Но если после ремонта лампы чека она не будет потухать после теста, то буду пробовать восстанавливать работу второй лямбды с обманкой. Место для второго датчика в приёмной трубе есть, да и сам датчик в запчастях имеется.

Разъём же со скрепкой оказался от датчика насоса гидроусилителя руля. Не подключен этот разъём, потому что по каким-то причинам насос ГУР на авто менялся и в нём просто нет отверстия под датчик.

По этикетке даже и не понять, что это за насос. Возможно, в будущем поставлю насос ГУРа с датчиком и подключу разъём. Датчик этот предусмотрен для подачи в ЭБУ команды на повышение оборотов двигателя при пониженном давлении жидкости в системе ГУР.

Ну а пока я заменил сломанные разъёмы на датчик скорости и датчик положения коленвала, переделал и перевязал косу проводки по-своему, чтобы удобно всё подключалось и хорошо выглядело.

Неразбериха с проводами этими была здесь из-за установки нестандартного выпускного коллектора с другим расположением кислородных датчиков.

Что ж… закончу пока здесь, пожалуй.
Продолжение следует!

В следующей записи расскажу о ремонте системы охлаждения двигателя, установке евро усилителя, немного о передней подвеске и проводке, а также о других улучшениях самочувствия и внешнего вида автомобиля))…

Запчасти

Ford Focus RS 2001, двигатель бензиновый 2.0 л, 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Focus, 2016

Ford Mondeo, 2010

Ford Focus, 2012

Ford Kuga, 2019

Комментарии 25

Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200

Привет! Есть фото. Корзина Luk 412115100

Спасибо большое! А у меня такой номер

AndrewSTMondeo

Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200

Диск MecArm MEC170164781

Не бьётся этот номер (( есть альтернатива?

Вообще по каталогу на коробку MTX-75 выдаёт код Ford 1301312. Из заменителей Exist предлагает только MecArm MD1253. Диаметр этого диска, как и моего — 228 мм.

Понял, спасибо за внимание.

На пакете со смазкой Febi увидел надпись MoS2 — если это десульфид молибдена в составе, т. е. твердые частицы в любом виде — очень скорая смерть трипоиду. Это смазка для внешних ШРУСов, нужно как можно быстрее заменить на подходящую.

Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…

Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…

Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.

Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.

— Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5 —

Пример NLGI 1.5: Смазка Chevron Ulti-Plex Syntheic EP NLGI 1.5
chevron-wlbs.ru/produkciy…-plex-grease-synt-ep-1-5/
Там есть ссылка на документацию по этой смазке.
Все-таки есть разница между "не знаю" и "не существует"))

Действительно есть), вот только в вашем случае…

Представленная вами смазка отсутствует в перечне сертифицированных продуктов, который есть на официальном сайте National Lubricating Grease Institute. Там же нет ни одного продукта Chevron класса 1,5.

Производители различных смазок могут писать что хотят, но классификация NLGI от этого не изменится. Она содержит только 9 классов/групп смазок, и "1,5" там нет. Это подтверждает межгосударственный стандарт ISO 6743-9. Это вам не хухры-мухры)…

Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…

Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…

Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.

Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.

Не читал никакую статью. Книга Universal Joints and Driveshafts H.Chr. Seherr-Thoss · F. Schmelz · E.Aucktor, там можете ознакомиться с расчётами скорости работы подшипников трипоида, если вкратце, скорость работы до 2000 об/мин и работает там в качестве смазки масляная плёнка, в отличии от шруса. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в трипоиде подшипник малонагружен и работает в режиме гидродинамического скольжения, и десульфид молибдена или графит (который в шрусе работает как защита от прямого контакта металла и преждевременного сваривания при больших нагрузках) в этом узле — разрушение масляной плёнки, уменьшение КПД и, в виду чешуйчатой структуры присадки, заклинивание роликов => огромный износ. По поводу классификации NGLI — так называемое разделение по консистенции, если принять во внимание вышесказанное, должно быть очевидно, что в таком случае желательно применение смазок более жидкой консистенции, NGLI 1 и ниже.
Личный опыт — неоднократная разборка оригинальных американских приводов Ford, в которые никто не залазил до этого, которые прошли 200 тысяч километров и пребывают в добром здравии, и не только Ford, которые, как неожиданно, имеют в трипоиде полупрозрачную (что означает без твердых частиц) смазку очень жидкой консистенции, на глаз NGLI 00/000. Так же некоторые авто, у которых трипоид смазывается (опять неожиданно) маслом из картера КПП. Что нам пишет GKN про свою смазку для трипоида — "has high scuffing resistance but does not contain any solid additives (which can reduce life by jamming the needle bearings)", консистенция NGLI 1, неожиданно. Ответ Petronas: "Для шарниров типов «трипод» на игольчатых подшипниках скольжения Tripod fixed centre и Tripod end motion полимочевинные смазки TUTELA Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease без содержания дисульфида молибдена (MoS2) и/или графита.
Замену смазки необходимо производить, по меньшей мере, каждые 50 000 миль (

80 500 км) или около того. При использовании полностью синтетической смазки, например Tutela Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease вы можете увеличить смазочный интервал, но не до бесконечности. Данная смазка применяется в конструкции ШРУС типа "Трипод".", весьма неожиданно. И вообще вы купили пыльник универсальный, логично что там смазка для ШРУСа лежит, а не для трипоида. Я бы вообще бы в трипоид заливал бы трансмиссионное масло, если бы была возможность его там удержать.

Когда двигатель «плачет»: устраняем течь масла через сальники

Редкий автовладелец не сталкивался с утечками масла из двигателя… Уплотнения изнашиваются и начинают сперва «потеть», а затем и протекать. Серьезные вмешательства в двигатель неизбежны, но если нет времени или пока нет денег, существует способ отложить, а то и предотвратить ремонт, устранив проблему на длительное время! А на старых моторах, которые пока еще не «сопливятся», – предотвратить возможные утечки заранее.

Как «плачет» мотор?

Так любимое российскими автовладельцами олдскульное и наивное слово «сальник» на самом деле давно устарело и в технической литературе не применяется, будучи замененным термином «резинометаллическое кольцевое уплотнение». Мы же не станем от него отказываться, бережно храня наследие старых поколений автолюбителей.

Тем более что износ сальников и прокладок – самая распространенная причина течи масла из двигателя. В любом моторе несколько валов выходят наружу из блока или головки, а герметичность обеспечивается сальниками – это передний и задний сальники коленвала, одного или нескольких распредвалов, иногда трамблера и некоторых иных навесных агрегатов. Сальник «обнимает» цилиндрический вал резиновой манжетой, упругости которой добавляет пружинное кольцо, но рано или поздно резина теряет эластичность или истирается от износа. Возникает утечка масла – сначала двигатель в этом месте начинает «потеть», а затем на земле под машиной появляются первые капли. Замена сальников – процесс сам по себе незатейливый, но, как правило, он сопряжен с масштабной разборкой в подкапотном пространстве, иногда с вывешиванием двигателя, а в самом тяжелом случае (когда речь идет о заднем сальнике коленвала) – со снятием трансмиссии. Все это сложно и не быстро, поэтому дорого. Будем откровенны: рано или поздно замена сальниковых уплотнений неизбежна. Но если здесь и сейчас такой возможности нет, существует вариант легкого и быстрого устранения утечек особой автохимией. Давайте разберемся, как это работает!

Как работают восстановители сальников?

В советское время, до появления компьютеров, когда архитекторы и инженеры выполняли чертежи вручную, существовал такой «лайфхак» — чтобы ластик лучше стирал следы карандаша, его вымачивали в керосине. Резина набухала и становилась мягкой и эластичной. В принципе, то же самое нужно и для потерявших упругость автомобильных сальников! Вот только керосин тут категорически не подходит, ведь уплотнения двигателя выполняются из особой маслобензостойкой резины, выдерживающей любые нефтепродукты, да еще и при рабочей температуре масла 90–115 градусов. Здесь нужен специальный состав, и, забегая вперед, скажем, что разработать его удалось!

Свойства материалов, из которых делают сальники, известны инженерам сферы автомобильной химии. Этих материалов немного и их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на разницу в цветовых оттенках и названиях брендов, для сальников обычно применяется фторированный и перфторированный каучук, фторсиликоновый каучук, бутадиен-нитрильный каучук и некоторые другие сорта специальной резины.

Соответственно, нужно подобрать химический «коктейль», который, после добавления в моторное масло, проникнет в структуру резины уплотнителей, вернет ей мягкость, слегка увеличит в объеме и сможет удерживаться в толще материала продолжительное время с учетом свойств масел и их рабочих температур. Средство должно точечно воздействовать на материал сальника, будучи при этом абсолютно нейтральным по отношению ко всем сортам моторного масла (минерального, синтетического, полусинтетического, с любой вязкостью), а также абсолютно безвредным для деталей двигателей и навесных агрегатов. И такое средство есть!

Препарат Герметик двигателя AGA902M – универсальное средство для возвращения эластичности, упругости и формы сальников и резиновых прокладок двигателя, работающих в среде моторного масла. AGA902M предельно прост в применении, поскольку заливается через маслозаливную горловину мотора и не требует никаких иных манипуляций.

Средство устраняет утечки в сильно изношенных сальниках и оказывает превентивное профилактическое действие на все еще работоспособные, включая даже маслоотражательные колпачки клапанов! Так что его весьма полезно применять и на вполне сухих, но уже весьма пожилых двигателях, «капиталка» на которых была давно или не производилась вовсе, с пробегами от 100 000 километров и выше. Но главная его задача, конечно, – это борьба с реальными течами масла, когда ремонт мотора необходимо по каким-то причинам оттянуть на несколько месяцев.

Герметик AGA902M заливается в двигатель из расчета одна упаковка на 3–5 литров масла. Его действие немного уменьшает внутренний диаметр сальников, исключая их коробление. Уже через 24 часа обычной эксплуатации резина вернет свойства настолько, что мелкие течи прекратятся. Полностью же состав отработает через 7–10 дней/поездок, после чего рост улучшения характеристик резиновых уплотнений прекратится и сохранится надолго. Кстати, опытным путем было установлено, что для прекращения небольшой течи достаточно уменьшения диаметра рабочей кромки сальника всего на 0,05 мм. Безусловно, в каких-то случаях препарат может не помочь, если нарушена целостность сальника, а именно: кромка сальника треснула или разорвалась, сальник полностью потерял эластичность или износ самого вала таков, что решить проблему можно будет только заменой сальника и вала. Поэтому состав желательно применить сразу же, как только вы обнаружили течь или «запотевание».

AGA902M – универсальный препарат. Он проверен на совместимость со всеми типами масел и материалами сальников. Состав не ухудшает служебных свойств моторного масла, не выпадает в осадок, не влияет ни на какие металлы, их сплавы, полимерные детали и т. п. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и турбокомпрессоров.

И повторим еще раз: как только вы обнаружили признаки утечки масла, мы рекомендуем воспользоваться герметиком двигателя от AGA. Чем раньше вы к нему прибегнете, тем выше шансы на восстановление сальника. А ещё лучше использовать состав профилактически, до появления течей. При стоимости около 450 рублей, заливку AGA902M фактически можно приравнять к доливке 350 мл моторного масла, ведь стоимость его примерно такая же. При этом, доливая не масло, а герметик (сделать это можно один раз за год), вы не только восполняете уровень, а получаете дополнительный положительный эффект в виде профилактического воздействия на все сальники и прокладки двигателя!

Как узнать, откуда течет масло в автомобиле, и устранить проблему

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Именно снижение уровня масла зачастую приводит к проблемам с двигателем, причиной чему может стать банальная течь смазывающей жидкости.

1. Как понять характер протечки масла

В современных автомобилях применяется как минимум три типа масла – моторное, трансмиссионное и гидравлическое. Каждое из них имеет свои технические характеристики и объёмы, нарушение которых может привести, например, к течи.

Но обо всём по порядку. Уровень масла в автомобиле – один из самых важных параметров, на которые должен обращать внимание водитель. Если вдруг он начал резко понижаться – значит, масло где-то нашло выход.

Гарантированный способ проверить, протекает ли масло в вашем автомобиле – подложить под него картон и оставить на ночь. Если течь имеет место быть, на утро вы обнаружите следы свежего масла на картоне и даже сможете узнать, откуда оно вытекло. Для этого достаточно обмакнуть пятно белой салфеткой:

Гораздо сложнее определить точное место протечки и уж тем более исправить проблему своими силами.

2. Как определить и устранить течь масла из двигателя

Для определения места, откуда течёт масло, достаточно открыть капот и внимательно осмотреть пространство под ним. Если визуально всё чисто, и следов масляных пятен нет – возможно, проблема кроется в открученной сливной пробке двигателя или КПП или в разболтавшемся масляном фильтре.

Для устранения течи масла в этом случае достаточно восстановить герметичность соединений при помощи обычного ключа. Понадобится снять защиту картера.

Другая ситуация, когда масло везде и повсюду, может говорить о серьёзной утечке через клапанную крышку или сальники коленвала. Однако не забывайте, что сальники «ходят» до 100 тыс. км пробега до первой течи, и если на вашем автомобиле пробег небольшой, виной всему может стать разгерметизация масляных шлангов или прокладки ГБЦ.

В первом случае необходимо подтянуть хомуты на каждом из шлангов, проверить и долить масло до необходимого уровня, завести двигатель и дать ему поработать не менее 10 минут, чтобы давление масла в системе пришло в норму. Если явные признаки течи отсутствуют, возможно, вы решили проблему. Периодически проверяйте уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что течь прекратилась.

Если дело в прокладке ГБЦ, всё намного сложнее, ведь в ряде случаев бывает необходима не только замена прокладки или герметика, но и всей крышки головки блока цилиндров – например, если двигатель перегрелся.

Другая возможная причина, почему масло стало вытекать из-под крышки – в превышении допустимого давления картерных газов. Происходит это из-за засорения вентиляции картерных газов, что в свою очередь становится следствием применения неподходящей для вашего автомобиля или бракованной смазывающей жидкости.

В этом случае простой заменой прокладки тоже не обойтись – придётся полностью прочищать всю систему, промывать двигатель и заливать новое, качественное масло. Тот самый случай, когда скупой платит трижды.

Кстати, одна из причин утечки масла – неплотно закрытая крышка маслозаливной горловины.

Если же потёк сальник коленвала, вы узнаете об этом сразу – в районе ремня ГРМ в масле будет всё, что только возможно, в том числе и сам ремень. Важно как можно скорее обратиться в автосервис за заменой сальника, после чего тщательно промыть загрязнённые места вокруг двигателя.

Чтобы гарантированно определить место утечки масла из двигателя, тщательно вымойте и очистите его от грязи на автомойке и залейте в масляную горловину флуоресцентную жидкость. Любые, даже незначительные течи теперь можно будет установить при свете флуоресцентной лампы.

Как показывает практика, сальник коленвала со стороны коробки течёт крайне редко и чаще всего доживает до конца срока эксплуатации автомобиля. Но нужно быть готовым и к выходу из строя этого элемента двигателя.

Первый признак того, что потёк задний сальник коленвала – это незначительное снижение уровня масла. На стыке между коробкой передач и двигателем обязательно появится жирное маслянистое пятно. Это верный признак того, что течёт тот самый сальник.

Если не предпринять никаких мер, может отказать сцепление, ведь масло из сальника постепенно начнёт замасливать корзину и диск сцепления. Это может привести к практически полному обездвиживанию автомобиля. Чтобы такого не произошло, нужно вовремя менять сальники коленвала.

3. Определяем течь масла из коробки передач

Течь масла в автоматической коробке передач – это всегда огромная трагедия для семейного бюджета автовладельца, ведь даже обычная разборка АКПП может обойтись весьма недешево. Поэтому сразу проверьте пробку слива масла на коробке. Если течёт она, можно «выдохнуть», если нет – срочно в сервис, ведь даже небольшое снижение уровня масла может «убить» коробку вплоть до невозможности её восстановления.

Что касается «механики», здесь всё более оптимистично, и даже низкий уровень масла не всегда приводит к трагическим последствиям. Течь здесь может сальник кулисы передач – его замена, как правило, не вызывает больших сложностей даже у автолюбителей, как и устранение течи из-под датчика заднего хода.

Чтобы устранить протекание масла через датчики, открутите датчик заднего хода и посадите его на автомобильный герметик, предварительно тщательно вытерев масло с посадочных поверхностей. Для герметизации датчика скорости необходимо заменить резиновые уплотнители.

Если же масло течёт через стык корпусов двигателя и КПП, и вы видите, что это не моторное масло, вашей коробке требуется серьёзный ремонт. Самое меньшее из бед – этот протечка сальников, большее – сильный износ первичного вала в районе уплотнительного элемента или его недопустимый люфт. Узнать об этом можно будет только после разборки в автосервисе.

Можно также проверить масляный щуп – если он вышел со своего посадочного места, скорее всего, масло будет незначительно проступать на поверхность. Достаточно просто вернуть щуп на место.

У КПП может быть та же проблема, что и у двигателя – разрыв прокладки поддона. Необходимо слить масло, снять поддон, заменить прокладку и вернуть всё на место. Более простая причина течи – разгерметизация трубок охладителя. Достаточно подтянуть штуцера, чтобы течь прекратилась.

Чаще всего, причина течи КПП – это разбалтывание резьбовых соединений, поэтому в большинстве случаев решить проблему с течью можно самостоятельно. Однако если не уверены, лучше обратиться в автосервис.

4. Обнаруживаем и устраняем течь масла в рулевой системе

Течь гидроусилителя руля – довольно тревожный симптом для водителя, ведь следствием этого может стать потеря управления. Поэтому важно вовремя заметить и устранить причину течи, а также восстановить уровень гидравлической жидкости до нормы.

Протекать может как сама рейка через сальники уплотнений штоков, так и насос ГУР, трубки и шланги высокого давления. Самое страшное – это разрыв трубок, что практически невозможно и случается крайне редко.

Чтобы определить течь, вначале нужно внимательно осмотреть гидравлическую систему управления. Желательно при осмотре использовать автомобильный эндоскоп, который можно подключить к ноутбуку или смартфону. Так можно безошибочно выявить причину неполадки и по возможности устранить её самостоятельно.

Если такой возможности нет, а посетить автомастерскую прямо сейчас не получится, обязательно долейте жидкость в бачок и периодически проверяйте её уровень до того момента, пока течь не будет устранена.

Одна из причин течи гидравлического масла – в её несвоевременной замене. Масло со временем загрязняется, и трущиеся детали рейки испытывают повышенный износ. Первый симптом подтекания рейки – люфт, тяжёлый руль и посторонние шумы. Чтобы избежать подобных проблем, меняйте гидравлическое масло минимум каждые 70 000 км пробега.

Течь в насосе ГУР чаще всего устраняется заменой сальников. Нарушение герметичности трубок и шлангов можно отнести к группе высокого риска, и такие элементы желательно заменить на новые, особенно если имеются следы трещин и потёртостей.

Неожиданная течь масла вряд ли случится в лучших автомобилях БМВ за всю историю бренда.

Течет масло в машине: причины и что делать?

В конструкции автомобиля множество механизмов, узлов и агрегатов, элементы которых находятся в плотном взаимодействии друг с другом. Чтобы уменьшить силу трения между ними, обеспечить эффективный отвод избытка тепла, увеличить эксплуатационный ресурс, используются специальные технические жидкости, масла, протечка которых – неприятная ситуация, требующая внимания со стороны водителя. Как устранить течь масла правильно? Какие ошибки эксплуатации могут привести к проблеме?

Причины протечки масла в автомобиле

Когда течет масло, причины могут быть совершенно разными. Говорить о конкретике можно только после проведения тщательного осмотра и диагностики. Общий список можно представить следующим образом:

• Использование технической жидкости ненадлежащего класса, слишком текучей, а потому просачивающейся через уплотнительные элементы.
• Повреждения, трещины, разрывы шлангов и патрубков, формирующих циркуляционный контур.
• Износ уплотнительных элементов, вызванный естественный старением, температурными нагрузками.
• Заливка слишком большого объема технической жидкости, что увеличивает давление в системе, с которым не справляются уплотнители.
• Продолжительный простой транспортного средства.
• Поломка насоса, обеспечивающего циркуляцию технической жидкости.

В данном пункте речь идет исключительно об общих причинах, конкретные – зависят от того, где именно возникла проблема, их список гораздо шире и требует более подробного рассмотрения.

Где может подтекать масло в автомобиле?

Перед изучением инструкций, как устранить течь масла, нужно определить характер проблемы, понять, где именно она возникла. Один из наиболее простых вариантов – оставить автомобиль на ночь, подложив под него крупный кусок картона. Цвет технической жидкости подскажет, какой узел нуждается в обслуживании, а вытекший объем – степень выраженности неисправности.

Вероятные оттенки и места протечки масла таковы:

1. Насыщенный коричневый, желтоватый – двигатель.
2. Красноватый – трансмиссионный состав, использующийся в коробке передач, модуле сцепления. Дополнительный признак – вязкость, она куда выше, чем у моторного.
3. Все прочие цвета указывают, что возникли неприятности с гидравликой, либо системой охлаждения.

Что делать, если течет масло в автомобиле?

Конкретные инструкции определяются местом протечки, так как от этого зависят причины. Чаще всего течет масло из двигателя. Если осмотр подкапотного пространства показывает, что выраженных подтеков нет, то небольшая протечка может быть вызвана неплотно закрытой сливной пробкой или ослаблением крепления масляного фильтра. Для починки достаточно подтянуть все соединения вручную или при помощи простейшего инструмента, гаечного ключа. Куда более серьезная ситуация, когда техническая жидкость разбрызгалась по всему моторному отсеку.

Вероятных причин и способов их устранения гораздо больше:

1. Нарушение герметичности шлангов. Нужно подтянуть все соединения, восполнить уровень технической жидкости до нормальной отметки, запустить мотор примерно на 10-15 минут и провести очередной осмотр, убедиться, что течь прекратилась.
2. Повреждение прокладки ГБЦ. Хорошо, если только из-под прокладки течет масло, ее замена не сопряжена с большими расходами. Критическая термическая нагрузка может деформировать всю ГБЦ, привести к появлению сквозных трещин. Придется провести капитальный ремонт.
3. Чрезмерное давление картерных газов. При таком раскладе подтеки удастся обнаружить в районе прокладки ГБЦ. Потребуется чистка вентиляционных каналов.
4. Повреждение сальника коленчатого вала. Выход из строя этого элемента диагностировать довольно легко, техническая жидкость разбрызгивается по всем деталям ГРМ, даже на ремне или цепи заметны следы. За заменой лучше обратиться в сервисный центр, это довольно сложная операция. Течь масла между двигателем и коробкой показывает, что вышел из строя задний сальник. Эта проблема не слишком распространена, однако, следует иметь ее в виду. В идеале, не стоит доводить до протечек, менять сальники, ориентируясь на их пробег и заявленный производителем эксплуатационный ресурс. Причина – вероятность попадания технической жидкости на диски сцепления, что чревато куда более серьезными неприятностями.
5. Неплотное прилегание клапанной крышки. Небольшая течь масла из-под клапанной крышки многими водителями воспринимается как нормальная ситуация. Это неверное и опасное отношение, чреватое выходом из строя свечей и других элементов системы зажигания. Крышку нужно снять, удалить все масляные загрязнения, просушить и вернуть на место, предварительно обработав уплотнители герметиком.

Очень неприятна ситуация, когда течет масло из коробки. Практика показывает, что в данном случае речь идет о куда более дорогом ремонте, нежели с ДВС. В первую очередь, нужно осмотреть сливную пробку. Если причина кроется в ней, можно расслабиться. Весь ремонт заключается в плотном закрытии пробки или ее замене и восполнении уровня технической жидкости до нормальной отметки. Это особенно касается автомата, для которого масляное голодание крайне опасно, но и на механике со слишком низким уровнем лучше не ездить.

Прочие причины, почему течет масло из КПП, таковы:

• Повреждение уплотнителя кулисы передач. Его замена выполнима собственными силами.
• Датчик заднего хода. Опять же, проблему можно решить без обращения в автосервис. Необходимо извлечь элемент, обезжирить посадочные плоскости, просушить, обработать герметиком и вернуть датчик на место.
• Выход из строя первичного вала. В таком случае течь возникает в месте контакта мотора и трансмиссии. Неисправность серьезна, потребуется помощь специалистов.
• Ослабление механических соединений. Как и в ситуации с пробкой, их необходимо подтянуть, осмотреть болты, гайки, ослабшие из-за вибраций и других механических нагрузок. При наличии выраженных следов коррозии или деформаций, рациональнее поставить новые детали.

Наконец, третья наиболее уязвимая область, где возникают протечки – гидравлический усилитель руля. Эта система требует регулярного осмотра, падение уровня масла чревато критическим снижением давления, из-за чего транспортное средство становится, по сути, неуправляемым.

Косвенно свидетельствовать о недостатке масла могут следующие «симптомы»:

• Необходимость прикладывать огромные усилия для поворота рулевого колеса.
• Появление свободного хода, «мертвых зон» руля.
• Выраженные посторонние шумы, гул при рулении.
• Характерные щелчки, раздающихся при поворотах руля, как резких, так и плавных.

Для визуального обнаружения течей нужно тщательно осмотреть уплотнительные элементы штоков, насос гидравлического усилителя, патрубки и шланги. Во всех перечисленных случаях восстановление целостности – не лучшее решение, оно не позволит достичь необходимой надежности. Оптимальный вариант – замена, пускай это и дороже, экономить на безопасности нельзя.

Где можно обслужить автомобиль при поломке?

Если повреждения не выглядят значительными, касаются ослабления механического крепежа, пробок, износа уплотнительных элементов, то допустимо восстановление своими силами, в гараже, а то и в “полевых” условиях. Может ли течь масло после такого ремонта? К сожалению, да. Происходит это из-за скрытых дефектов, которые не удается обнаружить визуально, а также неумелого восстановления, отсутствия опыта.

Чтобы исключить негативный сценарий, лучше сразу обратиться в проверенный сервисный центр. Специалисты уделят огромное внимание диагностике, используют специальные светящиеся жидкости и эндоскопы, позволяющие обнаружить скрытые места протечек. Это делает ремонт максимально квалифицированным, быстрым и эффективным.

Полезные советы и рекомендации

Поддержание хорошего технического состояния автомобиля, соблюдение эксплуатационных инструкций, регламентов и интервалов замены расходников – залог максимальной защиты от протечек. Например, если подошел срок замены масла – нужно сделать это, так как техническая жидкость могла потерять изначальные характеристики, стать чересчур агрессивной по отношению к сальникам и уплотнителям, провоцировать их быстрый износ. Касается это и замены фильтров, задерживающих посторонние механические частицы, поддерживающих чистоту масла.