Замена радиатора печки и разборка торпеды.
А началось все, как обычно… Осень=>Зима=>холодно в салоне…Ну и как всегда по порядку ищем:
— слетел тросик с рычага заслонки на печке;
— сломалась сама заслонка;
— кран печки;
— и, наконец, сам радиатор.
Сразу заезжаем на пригорок передними колесами и жмем на ГАЗ. Булькает? Ага, значит радиатор того, завоздушивается. Значит "копаем" в его сторону 🙂
Но в этот раз все было по-другому. Я разбирал торпеду на своей Омеге шесть раз, и еще один раз разбирал знакомому. Поэтому я решил поделиться накопившимся опытом и снять видеоотчет и позвал на помощь своего друга. Почему же я решил снимать? Ответ прост: когда я вижу варварский способ замены радиатора печки путем разрезания торпеды, или когда я вижу на форумах как рекомендуют это делать, то я, честно, прихожу в ярость! Там не так все страшно, как кажется, тем более, по ходу разборки, можно еще кучу всего сделать — будь-то поменять сгоревшую лампочку в торпеде, подклеть кусочек шумки в уже(ну давайте будем честными) от времени пересохшую часть пластмассы, чтобы не скрипела, может почистить окисший контакт, а может вообще, как у меня было — соскочила тяжка с рычага заслонки, отвечающей "водительское" тепло из-за того, что на рычажке усик фиксирующий отломался (ну, правда, это я ремонтировал в позапрошлой разборке торпеды). В общем, и так далее, и тому подобное, но мотивы были снять.
Мы, к сожалению, фоток почти не делали, но видео снимали в FullHD, так что скриншоты нормальные.
Итак, для снятия торпедо понадобиться следующие инструменты:
— Плоскогубцы;
— Отвертка плоская и крестовая (плоская подлиннее — для крышки подушки безопасности);
— Набор "звездочек";
— Набор "шестигранников";
— Набор головок с воротком (в частности №10, №13, №22;)
— Кусачки маленькие (раскусить хомуты);
— Узкогубцы маленькие (пропихивать андапки);
— Очень маленькая плоская отвертка (для снятия контактной группы замка зажигания);
Для удобства:
— Пинцет (бывает нужен);
— Съемник руля ( если есть, будет легче);
— Фонарик;
— Нож и ножницы;
— Отвертка крестовая с магнитом;
— Баклажка 5л. (для слива жидкости из радиатора);
— Тряпок побольше;
— Проволока ( для подвязки жгутов проводов, чтобы не мешали);
— Хорошее настроение;
Для сборки:
— Суперклей гелевый (вот поверьте, может понадобиться);
— Поролон (такой, как для объклейки проёмов дверей, это для проклейки радиатора и воздуховодов);
— Изолента;
— Шумка тоненькая (я в некоторых местах подкладывал от скрипов);
Еще от вас потребуется какая-никакая, но физподготовка.)))
Приступаем.
Сразу же, не откладывая, отключаем аккумулятор!
Я всегда начинаю с передних стоек — потому что они белые, и пока не испачкались руки, снимаем их!
Сначала откручиваем ручку, держится на 2 шурупах(Роз), затем снимаем уплотнители дверей, и затем декоративную накладку на переднюю стойку ( там 4 андапки(Кр), тяните сначала со стороны средней стойки.Как первая отщелкнется, остальные легко пойдут, усилие среднее.)
Переходим к бару.
Открываем — видим кожух ручника и видим 4 шурупика(Зел) по периметру. Открутили. Вытянули. Под ним еще 2 шурупа(Кр), которые держат воздуховод на задних пассажиров. От него отсоединяем еще провода прикуривателя и подсветки (ну, и если у Вас топ, то отсоединили кнопки подогрева сидений) Также еще два болта на №10 (Син) .
Все, бар в руках!
P.S Я так устану писать слова "Открутили", "Вытянули", "Сняли". Давайте так, если написал что там 2 шурупа, это априори значит открутили и вытащили. А на картинках буду указывать разными цветами или болты, или их расположение, или элементы. Если элемент видно, то кругом, если не видно, то жирной точкой и стрелкой направления элемента. Ок? 🙂
Шахта.
Кожух кулисы отщелкивается. Под кнопками "Снежный режим" и "Индикатором передач" по шурупу(Син) крепления декоративной "коричневой накладки". Кнопки стеклоподъемников и все-все разъемы смело отсоединяем — ни один не перепутаете, они все разные. Под накладкой 2 винта(Зел) крепления обшивки шахты. Но, надо открутить (Ж) — он держит воздуховод задних пассажиров. Кулиса на 1ю передачу. Отщелкнули его из печки и только потом тянем обшивку шахты в зад.
Шахта снята, а значит нижние болты крепления корпуса торпедо видны.
Переходим к водительской стороне.
Накладка воздуховода бокового стекла, накладка сбоку торпедо, дефлектор(Кор) — отщелкиваются легко. Под дефлектором 2 (Кр) Накладка отошла. Теперь провода подсветки и блока управления (контактную группу вытягивать влево, но после извлечения самого блока — держите пружинки и пластинки!) За блоком (Кр). Это первая часть. За ней 2(Син) Не забудьте закрыть заслонку воздуховода, а то шурупы улетят в печку! 🙂 Еще 1(Син) сверху. Откроем крышку водительского бардачка и 1(Син) и 1(Син) в глубине внизу. Пропихнули провода через вторую часть и вот она в руках. За второй частью пару частей воздуховодов. Одна на защелке, вторая на винте.
Правая часть торпеды.
Боковая накладка. За ней 1 (Жол) и дефлектор на себя вытягиваем, но не тяните сильно, там еще провод подсветки заслонки дефлектора! Откройте крышку бардачка, и отщелкните нижнюю накладку. Теперь переходим к "Первой" части. 4 шурупа (Син): один появился после снятия дефлектора, два внизу, а последний по направлению машины вверху. Но не спешите! Вытащите уплотнитель. Вытащите переходную часть воздуховода. Дернете легонько всю "Первую" часть и, когда она отойдет, вытащите провод из нее. Вот и все. При сборке, сначала устанавливайте "Первую" часть, а потом переходную часть воздуховода, иначе дефлектор не влезет. Я просто постоянно на это попадался))))
Бардачок+пассажирская подушка безопасности в следующем порядке.
Открыли бардачок. Смотрим внутри него на верх и видим 3 отверстия, а за ними 3 винта(Зел) под звездочку, которые держат крышку подушки снизу. Усилие неимоверное прилагайте для откручивания. Затем берем ту самую длинную плоскую отвертку, либо головку-звездочку с удлинителем, короче, там болт под внутренний шестигранник(Кр) глубоко сидит и закручен сильно, он держит крышку подушки безопасности и при срабатывании она как бы вращается на нем. Этот болт сам по себе длинный см, эдак, 25, но резьбы там крутить около полутора см. Затем поддеваете его и вытягиваете на себя, после чего крышка сама слетает. Теперь спокойно открутите 4 болта(Жел) крепления целиком бардачка. Но тянуть рано! Немного вытянув корпус бардачка, Вы почувствуете помеху: это сзади него патрубок холодного воздуха от кондиционера, и еще над ним провода подсветки и кнопки отсека бардачка. Провода не перепутаете, так как в любой последовательности "лампочка-выключатель" или "выключатель-лампочка" суть не меняется, нужно замкнуть одну цепь. А вот теперь вытягивайте полностью бардачок!
Подушка крепится на 4 болтах под звезду(Оранж) Затянуты сильно! Не тянуть! Чуть вытянули и за ней короткий оранжевый проводок. Гнездо, как таковое без защелок, но вытягивается трудно и с характерным щелчком. За подушкой 4 винта(Жел) Туже закручены намертво, а держат металлический кронштейн подушки.
Обвязка руля.
Сначала рулевая обвязка, бо за ней шуруп(Кр) крепления приборки. Ключ поворачиваем, чтобы руль крутился. И при повороте видим за ним слева и справа оси болты(Зел). "Верхняя" часть ушла вылазит наверх. Затем под "Нижней" частью 2 шурупа(Син) и один болтик(Роз). "Нижняя" часть ушла вниз.
Обнажилась контактная группа замка зажигания, которая держится на 1 маленьком винтике(Оранж). Иммобилайзер вообще ничем не крепиться, а просто одет на замок зажигания, так что провод отсоедините и все, переключатели поворотников и дворников отщелкиваются — по два фиксатора на каждом. Снизу один(Роз) и сверху переключателя — один. Провода смело отсоединяйте с них все — ни один не попутаете — у всех разные штекеры. Остался разъем катушки и клаксона(Кр)
Панель приборов держится на двух витах: один(Кр) за рулевой обвязкой( на предыдущем фото), другой(Кр) за центральными дефлекторами, которые в свою очередь крепятся 2мя шурупами(Кор) . За ними подсветка дефлекторов.
Панель приборов с левой стороны усажена на контактную группу(Кор) Смело сдергиваем с нее приборку. И сразу же, чтобы не мешала снятию торпеды, пропихните эту группу внутрь торпеды. С правой стороны два штекера: самый правый(Желт) на фиксаторе, левее(Зел) сначала поддеваем черную фишку(Кр) вверх, а потом только тянем штекер! Все, смело вынимайте приборку!
Центральная консоль.
Начнем с вертушек "горячий-холодный", "скорость моторчика печки" и " направление воздуха". Все они вытягиваются на себя, но туго. К тому же тянем четко на себя, иначе можно сломать пластмасску у них, которая передает подсветку от лампочек. За ними (в каждой) 4 шурупа(Зел). Открыли пепельницу, вытащили контейнер и за ним болт(Оранж). Пепельница вышла, отсоединяем прикуривательные провода, и провода подсветки. За ней 2 шурупа(Кр).Все, центральная консоль отсоединена, но не снята! Приступаем к кнопкам. Все вытягиваются на себя. У всех есть ключ, так что не перепутаете. Кнопка "Аварийка" в два этапа: сначала колпачок, а потом и кнопка, которая на двух фиксаторах(Желт) сидит.
После снятия кнопок, с другой их стороны, будет три контактные группы, которые теперь спокойно можно вытягивать вверх, со своих посадочных мест. Ну и контактная группа "Трекшн-контроль" чуть ниже также выезжает с пазов. Остается только провод антенны, магнитофона и прикуривательный разъем. Все, Центральная консоль в руках.
Теперь блок управления печкой.
Держится он на 3 шурупах(Бел). Сзади него входит штекер управления печкой и подсветки(Роз), держится на одном фиксаторе. Также в блок управления входят тросики управления заслонками(Зел). Отщелкиваются туго вращательным движением, а вытягиваются после того, как регуляторы "холодно-горяче" станут в крайнее положение(сразу поймете). И еще резиновый разъем управлением потоков воздуха(Кор). На тот случай, если вакуумные трубки соскочат с него(а они соскочат) приложу схему, чтобы не перепутать при сборке.
Все, Блок в руке. Еще торчат 3 андапки(Син) хомутов, которые держат жгуты проводов с внутренней стороны торпеды. Пропихните их узкогубцами. И вот картина:
-3 разъемы под кнопки центральной консоли(Кр);
-1 разъем "Трекшн-контроль"(Оранж);
-2 разъема подсветка пепельницы и прикуриватель(Жел, один не видно);
-1 разъем "потоки воздуха"(Кор);
-1 разъем Вашего магнитофона и антенны(Темно-Кор);
-2 штекера управления заслонками печки(Зел);
-1 штекер под штатный магнитофон(его не видно)
-1 разъем подсветки и блока управления печкой(Роз)
Теперь Руль.
Сначала подушка безопасности откручивается сзади руля двумя винтами под звезду(Кр). Слегка поддели ее и сзади нее такой же как и на пассажирской подушке штекер(Син).Отщелкивается так же. Останется отщелкнуть оранжевый штекер(Кр) под рулевой колонкой как на 10 фотке и руль в Ваших руках. Зафиксируйте положение бабины, и колеса бы ровно поставить перед разборкой, а то придется считать сколько всего оборотов у бабины и делить пополам — потом опять закручивать и отсчитывать половинку — то и будет середина, то есть ровное положение руля.
P.S. Я не берусь сказать сколько там оборотов но (около 6ти), потому как я ее разбирал, когда она от времени переломалась. Коротенький плохой кусочек пришлось отрезать и этот шлейф спаивать встык с остальным хорошим остатком(Да, и такое я делал).Поэтому у меня не так, как у Вас. Ну ниче, годков 5 работает.)))
Можно будет и видеоотчет запилить как это все делается и наматывается.
Дальше видим гайку под головку №22(Кор). Усилие конкретное. Ставьте метку положения руля!(Оранж)Под ним шайба, причем загнутая с двух сторон, чтобы не проворачивалась. После шайбы пружина, после пружины шайба(давит на клиновидную шайбу). Не потерять и не высовывать(Роз) не знаю как называется, но отвечает за фиксирование бабины на руле, чтобы шлейф правильно наматывался и разматывался при повороте руля.
Если повезет, то пружина сама вытолкнет руль, если нет, то легкое постукивание по оси+тянуть руль к себе, немного раскачивая.Усилие адовое! И колени в ход идут. Не бить сильно по оси! И смотрите, когда руль сорвется с оси, то пружина поможет отлететь Вам в кресло — учтите это. Ну, а если если есть съемник руля — Вам повезло. В этот раз мне повезло))) Спасибо токарю!
За рулем видим эдакий механизм управления поворотниками, он держится на 2 винтах под звездочку.
И вот картина разъемов:
-Управление дворниками(Оранж);
-Управление поворотниками(Зел);
-Управление бортовым компьютером(Роз);
-Управление круизом(Голуб);
-Подушка безопасности и клаксон(Кр);
-Иммобилайзер(Жел);
-Контактная группа замка зажигания(Син);
-Разъем блока управления светом и габаритами просто в кадр попал(Светло-Кор).
Блок предохранителей за крышкой, которая держится на двух осях(Бел), они элементарно выталкиваются в стороны отверткой или узкогубцами. Две секции предохранителей, но принцип один: по два винта(Темно-Кор) и нужно их пропихать внутрь торпеды. Под ними торчат андапки хомутов, которые держат внутри торпеды жгуты проводов, такие же как и за центральной консолью, и торчат так же, так что найдете. Берем узкогубцы и пропихиваем их( вроде их 3 будет)
Переходик к "ветродуям"))
Под бардачком и под блоком предохранителей идут накладки с отверстиями, через которые дует на ноги. Держаться они на специфических андапках(Кр). Откручиваются плоской отверткой на 90 градусов против часовой стрелки до характерного щелчка, а на моторном отсеке есть пазы, куда накладка вставляется. Пример такой с пассажирской стороны.
И с водительской. И воздуховоды на ноги держаться андапкой, состоящей из 2 частей(Кор). Сначала поддеваем шляпу у такой, лапки расслабляются и воздуховод(Син) отходит вниз. А из печки он отщелкивается влево и вниз. Соответственно с пассажирской стороны вправо и вниз.
Воздуховоды "В лицо" водителю(Син) и пассажиру(Кр) отщелкиваются из торпеды как и на "На ноги", но водительская труба остается внутри, просто болтается. Кстати, при установки, перед постановкой каркаса торпеды, сначала надо засунуть эту трубу в торпеду, а после этого насаживать торпеду с трубой, а то после не засунете.(короче, при разборке поймете. Труба на задних пассажиров, что по шахте идет, тоже выщелкивается, но предварительно кронштейн открутите на 2 гайках(Зел). И под баром тоде шуруп есть, что держит ее. Еще надо стянуть с салазок жгут проводов с каркасом в сторону моторного отсека(Жел) каркас на защелках.
Ну, и внимательный читатель на предыдущих фотках заметил, что Фиолетовыми метками я ставил только болты крепления самой торпеды. Вот тут еще 2 появились с водительской стороны. Итого 8 болтов(Фиолет).
Провода все, что можно, запихивайте внутрь торпеды. Сиденье отодвиньте назад, подключив АКБ, но без зажигания! Кулису назад…Всё, сдергивайте потихоньку на себя всю торпеду. Принцип такой: сдвигаете на себя, и смотрите где еще что-то мешает, сдвигаете и смотрите. Внимательно при съеме вот за этой частью торпеды(Рисунок 19(Кор)), ее можно сломать рулевой колонкой (Да-да, случай был, пришлось клеить)
Ну и вот картина( Первый раз у меня был ступор и про YouTube я ничего не знал) Видите, воздуховод(Син) остался. Красная стрелка — это пазы(их три), в которые надо сначала попасть торпедой при сборке, а потом уже прикручивать ее. Последовательность разборки немножко отличается от видеоотчета, но в фотоотчете он более рациональный что ли.
Печка.
Используйте проволоку для смотки жгутов проводов, чтобы они Вам не мешали в печке лазить.
Сначала воздуховоды на ноги задних пассажиров(Роз). Их держит по шурупу(Син). На них есть пазы(Зел) в которые защелкиваются тросики управления заслонками печки — при сборки учтите.Можно и без них, но так будут тросики торчать не удобно — они тугие. Потом могут упираться в блок управления печкой. Выщелкиваются вверх воздуховоды, очень туго, причем держите болты, а то в шахту улетят! Затем воздуховод на лицо задних пассажиров(Кор) — его держат скобы(Кр). При сборке, кому будет мало нажима, можете их сгинать плоскогубами немного. Еще в него входит ось, прямо в заслонку. Она отщелкивается влево. Потом вставите не перепутав — есть паз.
Ну вот видно и радиатор(Зел). Видно и лужу под ним(Роз). Вот вам и причина. нагревается — давлением выбрасывает Антифриз, охлаждается — начинает завоздушиваться. Жаль, это был мой оригинал Valeo. Изначально кипятком грел. Ладно, продолжим. Надо снять 3 скобы(Кр) для того, чтоб корпус печки раскрылся немного, чтобы выход радиатора из нее был легче. Особенно это хорошо расслабит резинку с водительской стороны(рис 20(Жел)), которая плотно держит радиатор, не давая ему болтаться в печке, ведь с водительской стороны он ничем не закреплен, и не пропускает воздух из печки. Вытягивайте ее.
Приготовили баклашку 5л, обрезав ее повыше. Тряпки настелите. Должно хлынуть, но у меня в этот раз даже не полилась почти. Так, открутили один шуруп под звездочку, который крепит радиатор, затем открутили шуруп(Кр), он держит прижимную пластмассу к посадочному месту две трубки, недалеко от моторного отсека.Затем открутили болт(Зел) — он держит шайбу, которая притягивает обе трубки к радиатору. Вот Вам видно посадочное место(Син) для защелки тросика заслонки при обратной сборки.
Вытаскиваем трубки из радиатора…Баклашку готовим ближе. Трубки гнутся как угодно, потому как в моторной перегородке они вставлены в резиновую заглушку. Антифриз слит, теперь можно вынимать радиатор. Собственно все. Радиатор в руках, слили с него остатки и удивляемся какая, мать его, разница в весе и конструкции между оригиналом и любым другим(Собственно у меня был на замену "Ниссанс".У него веса грам на 300-350 меньше и трубок меньше на одну, и трубки меньше в диаметре, и габариты меньше, и соты прямые, а не зигзагами, что дополнительно увеличивает площадь теплоотдачи радиатора. В оригинале впаяна пластмассовая колба, а на китае обжата. А резинка уплотнительная-то у меня оригинальная, и в ней 13 углублений, а в "Ниссанссе" 12 изгибов трубок.) Пришлось пихать со смещением, а образовавшуюся щель между корпусом печки и радиатором в ней, чтобы воздух не гулял, поролоновой прокладкой простелил. Одно радует, в комплекте были новые уплотнительные кольца под трубки.
А некоторые говорят резать — тут столько нюансов, что через разрезы не сделаешь все хорошо.
Людям, которые говорят, что можно заменить радиатор через разрез в торпеде, могу сказать следующее.( Я скопирую свой же комментарий под видео):
"-Извините, Вы свечи тоже не снимая впускной коллектор меняете?
Просто радиаторы бывают совершенно разные, у одного — 10 трубок, у другого 12, у оригинала 13 изгибов, резинка тоже имеет 13 углублений. Как Вы будете пихать в эту резинку радиатор, если не совпадет количество углублений. Вы ее просто выдавите из печки с другой стороны и весь поток теплого воздуха уйдет в никуда. В четвертой части я сравниваю радиатор Nissans с оригиналом на
10:06 минуте. Посмотрите, они разные…
Разве что, разрезать торпеду с ДВУХ сторон и следить через дырку с водительской стороны, пока пихаете радиатор в дырку с пассажирской стороны, когда же наконец Nissans выдавит оригинальную резинку и она вывалится со стороны водителя…
Вы знаете, что замена топливного фильтра в "Рейндж Ровере" осуществляется только со снятием кузова с рамы?
Я представляю себе, замена топливного фильтра в "Рейндж Ровере" без снятия кузова — открываем багажник, достаем запаску, берем и снимаем обшивку, шумоизоляцию, и вырезаем "открывашкой для консервных банок" лючок, прямо в полу багажника, залазим в багажник и через дырку меняем фильтр…"
В конце прилагаю то самое видео, правда для удобства разделено на 4 части. Сразу оговорюсь, снимать буду еще раз — маленькие издержки производства — я неправильно одел тросик регулировки заслонки печки с пассажирской стороны, перекручен он, в общем, и из-за этого вертушка "горячий-холодный" туго ходит в холодном положении. Может даже быть, что не доходит до кнопки отключения крана печки. Так что если попросите, то можно будет снять и сборку торпеды — это тоже достаточно увлекательный процесс)))))
На все про все времени уходит 4,5 часов разборки и столько же сборки.
Вывод:
Помимо плохого антифриза, в некоторой степени, я тоже виноват, что радиатор того. Накануне, до этого, у меня лопнул три раза патрубок печки, такой, изогнутый, с пластмассовым фиксатором. И я, когда узнал сколько он стоит новый оригинал, и сколько он будет ехать, решил отрезать от оригинала плохой участок, и насадить по новой, и так три раза. И все это время я доливал дистилировку и катался, мол, не потечет и тогда заменю полностью антифриз. Но время шло, а патрубок снова рвался и я нашел способ, от котором опишу позже. Но вода сделала свое дело, хоть уже и не текло…
Центральная консоль — снятие и установка
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Открутите крепежные болты.
3. Снимите полку.
4. Снимите крепежный кронштейн телефона, если необходимо.
5. Открутите крепежные винты.
6. Снимите вентиляционный профиль.
7. Отсоедините разъемы подключения.
8. Снимите чехол рычага переключения передач.
9. Снимите индикаторную панель, если необходимо.
10. Снимите выключатель зимнего режима работы АКПП, если необходимо.
11. Открутите крепежные винты.
12. Снимите панель отделки рычага переключения передач.
13. Снимите чехол рычага ручного тормоза.
14. Открутите крепежные винты.
15. Снимите подлокотник.
16. Открутите крепежные винты.
17. Снимите крепежный кронштейн.
18. Поднимите центральную консоль.
19. Отсоедините разъемы подключения.
20. Снимите центральную консоль.
21. На моделях с автоматической коробкой передач надавите на желтый рычаг, чтобы освободить рычаг автоматической коробки передач.
демонтаж торпеды
OFFLINE Klesch
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: была Opel Omega A 1988 2.3 YTD Caravan
- Имя: Константин
- Город: Санкт-Петербург
собственно, кто снимал, поделитесь опытом, желательно пошагово или если есть такая тема (где-нибудь), будьте добры, бросьте в меня ссылочкой
#2
OFFLINE Лявон
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКП, C20NE
#3
OFFLINE Klesch
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: была Opel Omega A 1988 2.3 YTD Caravan
- Имя: Константин
- Город: Санкт-Петербург
#4
Guest_Lemur_*
- Гости
#5
OFFLINE Лявон
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКП, C20NE
#6
OFFLINE Merlin
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,1995,АКПП,X25XE
- Имя: Кирилл
- Город: Санкт-Петербург
#7
OFFLINE Merlin
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,1995,АКПП,X25XE
- Имя: Кирилл
- Город: Санкт-Петербург
Сделал все как описанно,а снять не могу,вся шатаеться и болтаерьтя а снять не как,открутил все болты 100%, в чем может быть проблема?
#8
OFFLINE Freedoom
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКПП, 20SE chip, 137hp седан.
- Имя: Витек
- Город: Архангельск
#9
OFFLINE opelevod
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
- Имя: Дима
- Город: Санкт-Петербург
Тросик спидометра от приборки отсоединить просто. Надо металлическую пластину надавить к приборке и выдернуть тросик.
#10
OFFLINE Freedoom
Центральная консоль — снятие и установка Opel Omega B
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Открутите крепежные болты.
3. Снимите полку.
4. Снимите крепежный кронштейн телефона, если необходимо.
5. Открутите крепежные винты.
6. Снимите вентиляционный профиль.
7. Отсоедините разъемы подключения.
8. Снимите чехол рычага переключения передач.
9. Снимите индикаторную панель, если необходимо.
10. Снимите выключатель зимнего режима работы АКПП, если необходимо.
11. Открутите крепежные винты.
12. Снимите панель отделки рычага переключения передач.
13. Снимите чехол рычага ручного тормоза.
14. Открутите крепежные винты.
15. Снимите подлокотник.
16. Открутите крепежные винты.
17. Снимите крепежный кронштейн.
18. Поднимите центральную консоль.
19. Отсоедините разъемы подключения.
20. Снимите центральную консоль.
21. На моделях с автоматической коробкой передач надавите на желтый рычаг, чтобы освободить рычаг автоматической коробки передач.